Каждый, кто хоть что-то сажает на огороде, хочет получить хороший урожай. Но хотеть - это одно, а стремиться, осознанно выбрать стратегию и четко следовать ей - совсем другое. Представленные 5 правил помогут в этом. Некоторые из них общие, некоторые предложены с учетом особенностей каждой культуры. Подбирая их, мы руководствовались не только тем, как получить хороший урожай картошки, лука или малины, но и тем, как при этом минимизировать применение химических препаратов. Еще один важный момент - упрощение ведение хозяйства, ведь хорошие результаты от работы на земле можно получить, и, не отдавая ей все свободное время и силы.

Правило №1. Почва - всему голова

Урожай начинается с . Но прежде чем разбираться с тем, что с ней делать, нужно усвоить, что с ней делать нельзя. Перекапывание огорода забирает очень много сил и времени, к примеру, владелец небольшого участка в 6 соток должен перевернуть лопатой 200 т земли. При этом земле такие жертвы не нужны. Если бы почвы в прошлом веке не начали обрабатывать столь активно, этот пункт можно было бы пропустить.

Копать и пахать землю для получения хорошего урожая не нужно.

Ее требуется рыхлить только на глубину до 5 см. В таком случае земля будет похожа на губку, благодаря множеству корешков и ходов, проделанных насекомыми.

Вспахивание и перекапывание - это насыщение почвы кислородом, которое дает повышение урожайности только на короткое время (2-3 года), потом требуется использование в большом количестве ядов и удобрений.

Самое эффективное средство для обработки почвы во все времена - это дождевые черви, которых очень много в почве, не отравленной химией. Они питают растения и удобряют почву. Подготовку к посадке целесообразно осуществлять, используя культиватор или плоскорез Фокина.

Мульчирование вместо черной земли

Если присмотреться, то черную землю можно встретить только на огородах: в природных условиях она всегда чем-то прикрыта (трава, листья и т.д.). Укрывая землю срезанными сорняками, соломой, сеном, листьями, мы помогаем ей удерживать влагу, не перегреваться и не переохлаждаться, а также создаем подходящие условия для червей. Мульча со временем превращается в гумус.

Еще одно важное преимущество мульчирования в том, что оно экономит время и силы: нет необходимости часто поливать и пропалывать грядки.

Подкормки: как оживить землю

Лучшим вариантом для подкормки являются «зеленые удобрения» - сидераты, они эффективнее компоста, навоза и минеральных удобрений.

Также целесообразно использовать грибки и микробы, которые размножаются в почве, подавляют размножение болезнетворных микроорганизмов, а также перерабатывают органику, повышая эффективность ее усвоения растениями.

Правило №2. Хорошие соседи

Правильно подобранное соседство - это способ не только получить хороший урожай, но и обезопасить растения от вредителей и болезней. И, наоборот, неправильно подобранные соседи - частая причина снижения урожайности.

Распланировать грядки правильно помогут специальные таблицы совместимости растений.

• Спаржа - универсальный сосед, но лучше всего, если она будет расти рядом базиликом, помидорами, петрушкой;
• Фасоль лучше сочетать с картофелем, клубникой, огурцами, кукурузой;
• Идеальное сочетание, опробованное еще индейцами, это тыква, фасоль и кукуруза;
• Чтобы обезопасить морковь от вредителей, рядом нужно садить лук. С этими культурами можно сажать и салат;
• Помидоры и базилик - идеальная пара, они требуют одинаковых условия содержания. Запах базилика защитит томаты от гусениц;
• Рядом с баклажаном и перцем, которым нужны одинаковые условия, стоит посадить стручковую фасоль для защиты от колорадского жука;
• Сельдерей хорошо уживается практически с любыми овощами.

Есть сочетания, которых лучше избегать:

• Огурцы не порадуют качеством, если будут расти рядом с картофелем;
• Кукурузу не стоит сажать с помидорами;
• Бобы и горох не любят соседства лука;
• Помидоры не стоит располагать рядом с капустой и картофелем.

Важно также правильно выбрать предшественников . Например, чтобы получить хороший урожай лука, лучше посадить его после огурцов, тыквы, картофеля, кабачков либо капусты.

Правило №3. Как вырастить хороший урожай картофеля: свет, влага и необычное окучивание

Чтобы получить хороший урожай картошки, нужно обеспечить ей следующие условия:

• Рыхлая почва;
• Свет;
• Умеренная влажность.

Чтобы доступ света был оптимальным, можно использовать особое «веерное окучивание» , которое повышает урожайность. Суть в том, что окучивание проводят не с краев к центру, а с середины. Для этого в центр куста закладывают мульчу, разложив побеги веером.

Окучивание

Мульчирование создает оптимальные условия для обеспечения постоянной, но умеренной влажности. Для защиты от вредителей после уборки картофеля нужно сразу сеять рожь или горчицу.

Правило №4. Как получить урожай клубники, садовой земляники, малины и других ягод: материал, мульчирование и щедрое удобрение

Важнейшую роль для получения хорошего урожая клубники играет качественная рассада, но уход тоже имеет принципиальное значение. Чтобы получить хорошую рассаду, оптимально иметь специальную маточную грядку, которая работает именно на усы. Ведь, как известно, куст должен быть рассчитан на что-то одно: урожай или посадочный материал. Покупать лучше всего контейнерную рассаду. Важно помнить, что куст будет давать хороший урожай только на протяжении трех лет.

Для обеспечения достаточной влажности подходит . Обязательное условие ухода - мульчирование. Солома и влагу удерживает, и питает, и хранит от загрязнений. Для хорошего урожая нужна органическая подпитка после таяния снега, во время выдвижения цветоносов, цветения, а также после сбора урожая. Ремонтантные сорта подкармливают дважды в месяц. В конце лета междурядья нужно засеять сидератами.

малины дает посадка кустов рядами. Органическая подкормка им нужна как осенью, так и весной. После внесения удобрений почву не нужно рыхлить, и, тем более, копать, если с весны малинник хорошо замульчировать. Полив весной и летом не нужен, поскольку мульча сохраняет влагу, зато он необходим осенью. На зиму пригибать можно не только каждый куст, но и каждый побег. Важно вовремя проводить обрезку.

Чтобы смородина приносила хороший урожай, ей нужна хорошо удобренная почва. Для этого подойдет гумус, компост, перепревший навоз.

Опыление

Правило №5. Привлечь помощников в опылении

При плохом опылении лучше всего привлечь пчел. Чтобы сделать это, нужно соблюдать следующие условия:

• Использовать органические удобрения, пчелы не любят химию и пестициды.
• Отдавать предпочтение традиционным растениям вместо экзотических. Также для пчел не так привлекательны гибриды, так как пыльцы в них меньше.
• Выбирать цветы с одиночным лепестковым кругом, а также мелкие цветы.
• Организовать конвейер, чтобы привлекать пчел постоянно (например, чтобы календула и шафран цвели весной, подсолнечник летом, астры осенью).
• Обеспечить пчелам наличие воды на своем участке (можно просто поставить неглубокую миску возле грядки).

Дата публикации: 25.03.2014

Продолжаем публикацию очень подробных и обстоятельных советов Ольги Андросовой о подготовке к летнему дачному сезону и тех мероприятиях, которые нужно провести в вашем саду, для того, чтобы получить хороший урожай.

Часть 2.

Как разместить плодовые деревья в саду?

Почти все садовые растения очень светолюбивы и хорошо растут на светлых участках. Не следует допускать посадки, когда высокорослые лесные или декоративные деревья со временем отнимают свет у менее рослых плодовых деревьев и затеняют их.

Не следует сажать вперемежку или рядом плодовые деревья и ягодные кустарники.

Кроме того, ваши насаждения не должны мешать соседским участкам и затенять их.

Можно сажать отдельными группами или в ряд. Деревья должны находиться не ближе 3 м. от границы участка, кустарники не ближе 1 м. От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, так чтобы строения не давали тени на деревья в течении светового дня.

Яблони и груши на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3 - 4 м друг от друга, а на слаборослых подвоях, а также сливы и вишни на расстоянии 2 - 3 м. Если высаживают рядами, междурядья делают на 1 м шире. Если допускают смешанные посадки деревьев и кустарников, то между деревьями и в междурядьях увеличивают на 1 - 1,5 м. Там, где уровень грунтовых вод ближе 1 - 1,5 м деревья высаживают на холмиках или сразу делают вал высотой 30 - 50 см и шириной до 1 м и ежегодно вал подсыпают. На крутых склонах посадки размещают на расстоянии 3 - 4 м в задернённых полосах, чтобы предотвратить смыв.

Как посадить саженец?

Для посадки обычно используют саженцы яблони, груши, сливы, вишни в 2-х летнем возрасте, иногда однолетние. Плодовые деревья более поздних возрастов приживаются хуже. Саженцы яблони и груши сажают весной до распускания листьев и осенью. Саженцы вишни и сливы лучше сажать весной до распускания почек.

Перед посадкой корни саженцев смачивают водой или глиняной болтушкой. Деревца высаживают так, чтобы после посадки и полива у саженца корневая шейка была выше уровня почвы на 4 - 7 см. При посадке на холмики или валы саженцы подвязывают к колу для устойчивости и корневая шейка растения должна быть выше уровня насыпанной земли.

Как подготовить яму для посадки?

Для посадки яблони и груши копают яму глубиной 60 см и диаметром в 1 м, для вишни и сливы, соответственно, 40 см и 80 см. Не копают ям при при посадке на холмиках.

Почву перед засыпкой ямы заправляют минеральными и органическими удобрениями, смешивая их с землёй.
Примерная доза для семечковых и косточковых:
Органические - 10-20 кг
Древесная зола - 500-700 г
Суперфосфат гранулированный - 700 г
Калий сернокислый - 90 г.

Азотные удобрения и азотсодержащие комплексные удобрения, а также калийную селитру (содержащую азот) при посадке и сразу после посадки не используют, так как азот плохо влияет на приживаемость растений. Органические удобрения (навоз) вносят, если удобрения хорошо перепрели. Плохо разложившиеся удобрения в яму не вносят, а используют в качестве мульчи. После засыпки корней саженец поливают 1-2 ведрами воды, сверху засыпают сухой землёй и мульчируют.

Как ухаживать за молодым садом?

В первые годы после посадки плодовых деревьев важно содержать приствольный круг диаметром 0,75-2 м в рыхлом и чистом состоянии. Почву рыхлят по мере необходимости: после дождя, полива, внесения удобрений. Если почва покрыта мульчёй, её перед рыхлением снимают, рыхлят на глубину 8-12 см. Затем снова покрывают приствольный круг мульчёй.

Весной вносят минеральные удобрения и заделывают их на глубину 10-12 см, делают полив и круг покрывают новой мульчёй. Осенью около ствола снова делают рыхление и закапывают. Дальше 1-го метра от ствола землю перекапывают.

Деревья яблони и груши на слаборослых подвоях, все деревья вишни и сливы имеют близко расположенные к поверхности почвы корни. Поэтому почву вокруг деревьев рыхлят и перекапывают с осторожностью, чтобы не повредить корни.

На приствольной площади допускается всего лишь посадка лука и чеснока для профилактики борьбы с вредителями и болезнями. Дальше приствольного круга, в междурядьях в первые 5-7 лет можно сажать овощи. Траву сеять не рекомендуется, чтобы не ослабить саженцы.

В первый год после посадки деревья поливают 4-5 раз за сезон из расчёта 2-3 ведра на каждую яблоню и грушу, и 1-2 ведра на вишню и сливу. В последующие годы полив делают реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку.

На склонах в междурядьях посадка овощных культур делается на гряды, направленные поперёк склона, чтобы не смыло почву. Приствольные полосы в таких садах засевают клевером или овсяницей луговой, затем скашивают и используют в качестве мульчи.

В остальных случаях в приствольных кругах и полосах почву содержат под чёрным паром.

В молодом саду первые 4-5 лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют, разбрасывая их вокруг дерева.

Дозы удобрений зависят от почвенного плодородия и возраста растений. Заправку почвы фосфорными и калийными удобрениями делают осенью и весной. Золу вносят осенью и весной. Азотные удобрения вносят только весной. Некорневые подкормки 0,2 % раствором мочевины делают весной - в начале лета после цветения через 10-14 дней и вторую через 1-2 недели после первой. Осенью перед самым листопадом опрыскивают деревья 4-5% раствором мочевины до полного смачивания листьев. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой деревьев. Осенью на бедных почвах вносят навоз 3-4 кг на 1 кв.м.

Какой уход делать за плодоносящим садом?

В плодоносящем саду междурядья обычно занимают овощными культурами, картофелем, клубникой. Уход за ними делают такой, какой требуют эти культуры. По мере подрастания плодоносящих деревьев к 8-9 летнему возрасту площадь междурядий под овощными культурами сокращается в связи с расширением площади приствольных кругов. В междурядьях можно выращивать лук, чеснок. Кроме того, в междурядьях делают задернение посевом многолетних трав. На травостой поверхностно вносят азотно- фосфорно- калийные удобрения весной и фосфорно- калийные осенью. Удобрения не заделывают, а делают полив после их внесения. При скашивании травостоя он служит органическим удобрением.

Для деревьев в приствольных кругах и полосах землю содержат под чёрным паром: почву рыхлят и перекапывают примерно на 10-20 см, глубина перекопки и рыхления зависит от залегания корней. Сорняки выпалывают или скашивают и оставляют в качестве мульчи.

В приствольных кругах и полосах органические и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При хорошей заправке почвы осенью или весной фосфорные и калийные удобрения летом в подкормках не вносят. Азотные удобрения вносят весной. К основному весеннему внесению азота можно дать 1-2 весенне-летние подкормки мочевиной в концентрации 40-50 гр. на 1 ведро воды.Чтобы не снизить зимостойкость, нельзя подкармливать деревья азотом во второй половине лета.

Примерная доза каждого удобрения 3-4 грамма действующего вещества на 1 кв.м удобряемой площади. Вносить удобрения можно в сухом или жидком виде. Если вносят в сухом виде, сразу заделывают в почву и поливают. Для внесения в жидком виде растворяют в воде, чем в большем количестве воды, тем лучше.Б.

Поливают деревья в зависимости от влажности почвы весной, летом и осенью. Норма полива 2-3 ведра на 1 кв.метр приствольной площади (вода должна проникнуть на глубину залегания корней- 50-60 см). После полива землю рыхлят.

Для получения хорошего урожая не забывают садоводы о методах борьбы с вредителями и болезнями плодовых деревьев. Своевременные средства борьбы гарантируют сохранность насаждений и получение высоких урожаев. Для борьбы с вредителями и болезнями растений применяют в комплексе агротехнические, механические, биологические и химические методы.

Агротехнические и механические методы заключаются в создании условий для лучшего развития и повышения устойчивости растений. Если закладывается сад с учётом залегания грунтовых вод и местоположения участка, то деревья хорошо растут, не происходит их подмерзания, не повреждаются корни, не повреждается кора. Здоровые растения меньше подвержены распространению болезней. Очень важно подобрать в саду зимостойкие и устойчивые к болезням сорта. Большое значение имеет уход за насаждениями: побелка стволов осенью, защита от грызунов, перекопка под осень почвы, рыхление почвы, уход за кронами, внесение удобрений, поливы, удаление падалицы (лучше в вечернее время), удаление опавших листьев (их сжигание или складирование в компостные кучи), удаление сорняков, применение ловчих поясов, снятие и сжигание яйцекладок вредителей.

Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями заключается в использовании их естественных врагов: привлечение на участок мелких птиц, использование насекомых, которые пожирают вредных для сада насекомых- (7-ми точечная божья коровка, жуки-журчалки, жуки-жужелицы, чёрные муравьи); использование настоев пижмы, полыни, репейника, хвои, чеснока, табака с добавлением мыла; применение бактериальных препаратов.

Химические методы - это применение химических препаратов для обработки растений против вредителей и болезней. Использование их ведётся строго по указанной инструкции.

Помогайте своему саду расти, цвести и плодоносить, и он щедро будет вознаграждать вас вкусными, сочными плодами.

Последние советы раздела «Дом и дача»:

Вам помог этот совет? Вы можете помочь проекту, пожертвовав на его развитие любую сумму по своему усмотрению. Например, 20 рублей. Или больше:)

Томатная история
А вообще, что это такое - томат? Слово «помидор» относится и к итальянскому, и к французскому языкам. «Помид оро» - по-итальянски «золотое яблоко», а по-французски - «помод амур» - «яблоко любви». А по-русски - помидор.
Происхождение этих плодов кто говорит исходит из Индии, а кто - из Китая. Там, в одном из захоронений, нашли семена томатов, возраст которых составил 2100 лет! Некоторые из найденных семян проросли и дали плоды! Древний сорт этих растений, уверяют, цветет и плодоносит в более короткие сроки. По другим версиям - родина этих растений - Мексика, где их называют «томатель»;. В диком виде помидоры растут в Перу, на севере Чили, в Эквадоре, на Гавайских островах.
В некоторых европейских странах к помидору относились с недоверием, считая его ядовитым и зловонным, так как он из семейства пасленовых, а в этой семейке и дурман, и белена, и табак. А когда нашли в зеленых плодах соланин, щавелевую кислоту, то вообще предали анафеме. Правда, потом оправдали.
В России томат возделывают с XVIII века. По указке Екатерины II корзину томатов привели из Европы. Однако российский сенат вынес такой приговор: «плоды зело гузные и мудреные и вкусом неподходящие». Вот так, и не иначе! Только после выступления русских ученых в защиту томатов, да произрастания их в Демидовском саду помидоры стали выращивать и в России. А товарное производство началось аж только в 50-60-х годах XIX века. В последние десятилетия помидоры приобрели такую популярность, что перегнали по сбору плодов все овощи и фрукты (кроме винограда).
Плоды разнообразны по форме и вкусу. Очень крупный помидор массой 3,51 кг вырастил американец Гордон Грэм из штата Оклахома в 1986 году. В Болгарии выращен плод весом в 2 кг, а в Уфе, что рядом с нами, - 2,3 кг. У нас, на Южном Урале, пока самый крупный томат весом 1 кг 980 грамм выращен мною в 2006 году. На выставке в Японии (1985) сообщалось, что с одного помидорного куста в течение 347 дней сняли 12312 плодов. Правда, размер куста и вес плодов не указали. Если это из семейства Черри, то снимать по 30 штук 20-граммовых плодов вполне реально и на Урале.
А вот голландцы снимают по 40 кг плодов с 1м2. Я как подсчитал - при 6-8-метровой высоте куста (2 куста на 1 м2 хотя бы). Это не урожай. Мне удается снимать с одного куста высотой до 1,5 м по 10-12 кг плодов, а бывало и больше. Как мы узнаем ниже, Урал - оказался самым благоприятным районом для выращивания томатов, причем в открытом грунте. Только правильно подберите сорта. И куда там угнаться американцам-голландцам за уральскими садоводами. Нам бы только разницу дневных и ночных температур сократить хотя бы градусов до 8-10.
ПОРА ПОДУМАТЬ О СЕМЕНАХ
Закончился очередной садово-огородный сезон. Впереди долгие зимние вечера, и можно не спеша обдумать планы на следующий год. Но сначала о годе уходящем. Кто из садоводов-огородников использовал агротехнику природного земледелия - тот вновь с хорошим урожаем и таким же настроением. Однако, урожай хорош у тех, кто высаживал районированные, нашенские, уральские сорта. Их не так уж и много, но зато фору дадут многим залетным и гибридам.
Вообще, маленько отступлю от описания сортов. Я стараюсь не делать сплошняком грядки овощных культур. Вдоль дорожек, забора, вдоль рядов кустов смородины и вишни сажаю то куст томата, то морковку, то капусту, то кресс салат, то чеснок. А чистое место засеиваю сидератами - рожью, овсом, белой горчицей, фацелией и другими однолетками - и все сплошным ковром. Время подойдет, и вся эта зеленая масса пойдет в качестве мульчи и ускорителя созревания плодов под томаты, перцы. Такой способ мульчирования даёт столько преимуществ, что только их перечисление займёт не одну страницу. Кроме того, выращивая в разных местах разные культуры, отпадает необходимость задумываться о соблюдении севооборота.
Теперь же вернемся к характеристике сортов.
Все томаты низкорослые, высокоурожайные, скороспелые. Все прекрасно растут в любых грунтах, устойчивы к перепадам ночных и дневных температур, грибковым и вирусным заболеваниям. Все (кроме «Золушки» и «Черри») томаты пасынкуются. Все мясистые, сладкие. Все годятся и в салаты и для консервирования.

Вот так под одной крышей вперемежку не первый год уживаются и не переопыляются 17 скороспелых уральских сортов томатов

Я разделю их на несколько групп, чтоб легче было вам ориентир держать при выборе. Итак:
1. Крупноплодные и уж очень скороспелые (85-90 суток от всходов до зрелого плода)
Японский краб - ребристо приплюснутые плоды жёлтого цвета. На кисти до 5 помидорок весом до 600 грамм каждая. Отменные вкусовые качества, с низким содержанием каротина.
Шапка Мономаха - малиново-красный плод весом до 1,2 кг. По 3-4 помидорки на кисти (если больше, то помельче). Районирован из сибирской селекции но имеет отличия по вкусовым качествам, сроку созревания и урожайности.
Вова Путин - выведен в Челябинске методом селекции. В реестре томатов России сорт этот не значится. Но у садоводов пользуется огромной популярностью за отменные вкусовые качества, неприхотливость при выращивании. Плод малинового цвета с желтизной на рыльце. Форма лодочки. Весом до 1,2 кг. На кисти до 4-х плодов, причем на 3-4 кистях плоды чаще бывают крупнее, чем на 1-2.
2. Крупноплодные со сроком созревания до 120 суток:
Русский Богатырь - В 2006 году один из плодов этого сорта достиг веса в 1 кг 980 гр. Это самый крупный томат Южного Урала. Для него норма - плоды до 1,5-1,6 кг каждый. Одной помидорки к обеду на добрую семью хватит. Малиново-красный плод. Требуются поддержки под плодовые кисти, иначе стебель такой вес не выдерживает и ломается. Урожайность до 12 кг и более с куста.
Примадонна - округлый, слегка ребристый плод весом до 1 кг. Семенных камер много, но семян мало. Урожайность до 10-12 кг с куста. Очень даже хорош на сок. Особо любит мульчирование корневой системы.
Царица рынка - томат, который любят горожане за его отменные вкусовые качества, малиново-розовый цвет и очень высокую урожайность. На кисти бывает до 12 шт. плодов весом до 400 гр. каждый. В 2007 году вторая кисть потянула на 4 кг. 700 гр. Другие кисти были полегче. А в общем с куста снял больше 14 кг. И это при четырех кисточках всего!
3. Крупноплодные со сроком созревания 100-110 суток:
Кардинал - районированный сорт. Плоды конусообразной формы, крупные до 700 гр. С четырех кистей дает до 10 кг сладких, мясистых плодов.
Краб - районированный сорт. Крупный ребристый плод малинового цвета. Не смотря на свою корявость, очень сладок и пригоден и в салат и на сок. Урожайность до 10 кг с куста.
Якут - малиновый плод приплюснутой формы. Брат Дикой розы и по форме и по вкусу. На кисти до 8 помидорок весом до 600 гр. каждая. Не прихотлив к почве, погоде. Да и от вредителей, болезней отмахивается, как от назойливых мух. Ростом чуть ниже своей сестрички, но стоек, словно коренастый крепыш. Хоть и нет на нем эскимосской одежды, но холодную погоду переносит, будто на севере родился. В 2004 году перенес минусовую температуру а плоды вызрели на корню.
4. Среднеплодные со сроком созревания 90-100 суток от всходов до зрелого плода
Грушовка - малиновый, перцевидный плод до 80-100 гр., а куст (на выставку привозил) до 60 см. высотой и весь усыпан плодами - мясистыми, сладкими. Плоды очень лежкие - при температуре 2-3 градуса сорванные с куста зрелыми, хранятся аж до марта следующего года.
Персик - сорт из области экзотики. Я называю его цветком на грядке за его бархатистое оперение ботвы и плодов, за цвет, похожий на серебристую ель. Очень мясистый плод до 100 гр. Плодовая кисть напоминает виноградную гроздь весом до 3 кг. Плодоносит до заморозков.
Хурма - обычный куст с не обычными плодами оранжевого цвета. Ровненькие, гладенькие до 300 гр. плоды с изумительным вкусом, напоминающим южный фрукт - Хурму. Устойчив к вредителя и болезням. Высокоурожайный. Очень красив и в банке и на тарелке в салате.
Золушка - особый сорт - не пасынкующийся. Это для шибко занятых людей (для ленивых нельзя говорить, ибо ленивых садоводов не бывает). Разваливающийся куст и потому требующий не меньше квадратного метра площадь. Сугубо для открытого грунта. Высаживать нужно после июньских заморозков. А на рассаду сеять в первой половине апреля (чтоб не переросла). Плоды не крупные - до 80 гр. но очень много - большое ведро - не меньше. Сладкие, мясистые, округлой формы.
Черри Свит Искра - районированный сорт с мелкими (до 20 гр.) плодами. Куст не ограниченного роста (если пасынковать). Можно и не пасынковать. Тогда куст будет 1,2-1,5 метра и весь усыпан плодами. На кистях до 30 сладких помидорок. Созревает уже в июне месяце и пригоден как для консервирования так и в салат. Хорош и для украшения беседок, арок, Фасадов садовых домиков.
Черри Уральские - новый районированный челябинский сорт. Отличие от предыдущего сорта только в размерах и форме плодов. Плоды до 50 гр. перцевидной формы. Срок созревания - 80-85 суток.
Кроме томатов, я выращиваю отменные сорта моркови, перца, гороха, чеснока, кресс-салата. Все скороспелые, высокоурожайные, отличных вкусовых качеств.
Перец Валентина - районированный сорт. Автор - Смирнова В.П. - садовод-любитель. Низкорослый (до 50 см), мясистый, толстостенный плод весом до 150 грамм и размером до полулитровой банки. Урожайность - до шести кг с куста. Растет на любых грунтах. Но, как и все перцы, требуют влажно почвы, поэтому любит мульчирование вокруг стебля. Плоды сладкие.
Морковь Краснопольская - скороспелая (до 70 суток). Можно собирать два урожая в год: сеять в октябре - убирать до 15 июня первый урожай; сеять в июне на это же место - убирать в конце сентября второй урожай. Время самый раз для закладки на зимнее хранение. Плоды с тупым рыльцем до 300 г. Сердцевина маленькая. Высокоурожайная, лежкая. Отличные вкусовые качества.
Кресс-салат - зелень терпкого вкуса, растет круглый год. Пригоден для употребления как в салатах, так и в горячих блюдах. Являясь фунгицидом хорошо отпугивает всякую нечисть (вредителей) от ягодных кустарников и плодовых деревьев. Не прихотлив в свету и влаге.
АГРОТЕХНИКА НА ПРИМЕРЕ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ
Землю для будущей рассады заготавливаю с осени. Беру ее на своем садовом участке - она у меня здоровая и плодородная. А сделали ее такой Эффективные Микроорганизмы (т.е. почвенные бактерии, что находятся в биопрепарате Байкал ЭМ-1). Пролив освободившуюся площадь Байкалом почва здесь будет наиболее пригодна для выращивания рассады к октябрю месяцу. Заготавливаю землицу глубокой осенью, когда на почве уже образуется корочка льда. Для хранения земли хорошо подходят мешки из-под сахара. Я их устанавливаю прямо под открытым небом - лучше на деревянные чурочки или кирпичики, чтоб не примерзли к земле. В саду мешки держу до конца февраля, после чего привожу домой и устанавливаю на балконе. Мешки с землей полезно засыпать снегом (чудная и здоровая дезинфекция!). А коль нет снега на ваших грядках - стаял уже - не волнуйтесь. Его будет достаточно на северном склоне участка.
За неделю до посева семян почву заношу в дом для согрева. Через два-три дня раскладываю по гофро- картонным коробочкам согревшуюся землицу и снова проливаю ее Байкалом ЭМ-1. Это для того, чтоб почва в коробочке успела до посева сформировать необходимую ей структуру. В своих беседах с садоводами-огородниками я всегда говорю, что почва это слоеный пирог, где в каждом слое живут определенные виды бактерий. Именно они формируют необходимые полезные питательные вещества для растений и от того, насколько их будет достаточно, будет зависеть дальнейшее здоровье сеянца. Важно - в отличие от пластмассовых кубиков и, даже пакетов из под молока (они внутри покрыты полиэтиленом) в картонных коробочках почва не киснет и очень хорошо дышит. Размеры коробочек могут быть разные. Я делаю их 10х10 см или 20х20 см в зависимости от количества семян.
Как часто сеять
Как правило, в меньший кубик сею одно семечко, а в большие по девять, не чаще. Загущенные посадки дадут плохую рассаду. И вот почему: корневая система томатов за 50-55 дней расползается в почве в радиусе до 7 см. Если объем кубика будет мал, корни начнут переплетаться, загибаться и т.д. в поисках необходимого количества питания. А это значит, произойдет торможение в развитии и самого растения и его корневой системы. При густом посеве возникает необходимость пикировки. А значит, хотите вы или нет, при пересадке будет нарушена целостность корневищ. Мелкие волоски, а именно они питают растение, будут оборваны. И опять торможение роста. Конечно, природа предусмотрела такое хамское отношение к ней, оборванные корешки вновь отрастут только время опять упущено. Густые посевы вынуждают сеянцы тянуться к солнцу, свету, ибо им не хватает питания. В этом случае рассада наращивает зеленую массу, а корневая система получается чахлой. А ведь вея суть раннего посева заключается именно в подготовке крепкой корневой системы. Не добиваясь этого, мы теряем весь смысл рассадного выращивания овощных, и не только, культур. Очень часто вижу такую картину: весной, уважаемые мной, садоводы везут на свои участки чуть не метровой высоты рассаду томатов. Высаживают ее в лунки, закручивая стебель в кольца, словно косу на голове у Юли Тимошенко. Какой же смысл в такой рассаде? Ведь нарощенная корневая у таких растений вся отомрет. А закопанный в землю стебель будет наращивать новую корневую в соответствии с почвенными слоями (помните я говорил о слоеном пироге?). И опять время потеряно: Вот почему надо загодя дать семечку достаточно места.
Подготовка почвы к посеву
Вот, опять, я немного поторопился, забежал вперед. Вернемся к подготовке ящичков - коробочек. Рассыпав землицу по емкостям я обязательно ее проливаю препаратом Байкал ЭМ-1. Это чтоб в этих коробочках сформировалась аналогичная почвенная структура, что и на ваших садовых участках. Через недельку можно доставать и семена из холодильника, где они лежали всю осень и зиму. А хранить семена надо именно там. Тогда они не потеряют свою всхожесть. Развернув пакетики, я кладу их на пару дней на солнышко весеннее. Догадываетесь к чему клоню? На солнышке семена просыпаются и без нашего участия, самостоятельно, начинают подготовку к новой жизни. А к этому времени в рассадных ящичках вымахали уже сорняки. Я их, конечно, удалю - не для них я долгими зимними вечерами клеил коробочки.
Сеем семена
Перед посевом замачиваю на 15-20 мин. семена в Байкале, проливаю теплой, хорошо отстоенной, водой емкости и сею семечки. Можно, конечно, высаживать и сухие семена. Только я заметил, что побывав в Байкале семена быстрее всходят и лучше потом растения плодоносят. Очень важно при посеве правильно сориентировать семена и поместить их на нужную глубину. Если сначала сделать углубление и затем поместить туда семечко, то оно, скорее всего, ляжет неправильно. А чтоб легло оно так, как надо и не ошибиться с глубиной, можно воспользоваться карандашом с ластиком на конце. Надавливая на семя ластиком, погружаем его на глубину, равную длине металлического держателя этого ластика. При этом, чтоб случайно не вытащить семя обратно, я его постоянно покручиваю. Затем пальчиком углубление в земле прижму и опрыскаю теплой водичкой из пульвизатора. Закрою посевы полиэтиленовой пленкой. Чтоб микроклимат создать, и чтоб влага не слишком быстро испарялась. Вот теперь дней десять можно в ящички - коробочки не заглядывать. Нечего смущать их своим назойливым любопытством. И еще - никогда, даже не думайте, что семена не взойдут. А то и правда не взойдут. Не обрабатывайте семена в марганце и других химикатах!

• Блог пользователя Садовник
• 19585 просмотров

Семена томатов покрыты мелкими питательными волосками. Если они попадут в этот дезинфектор, почти все волоски обгорят, даже в самом слабом растворе. А значит, всхожесть будет под вопросом.
Очень важно при выращивании рассады соблюдать баланс света, тепла и влаги. Если чего-то будет в избытке или не хватать, рассады хорошей не ждите. Сеянцам нужно 14 часов нормального света, 23-25 градусов тепла, постоянную влажность. По теплу и свету на помощь можно позвать электричество. А вот по влаге я делаю так: как только снял пленку с молодых всходов, сразу же почву мульчирую любой органикой или вермикулитом. Это позволяет реже поливать и сохранять влагу в почве. А проверяю достаточность ее очень просто, дедовским способом. Суну в землицу палец, если грязный стал, не поливаю, а сухой - значит надо водички. Есть дотошные садоводы и часто спрашивают, а вот если рассада все-таки вытягивается, то что делать? А это значит, что чего-то в избытке - влаги, тепла или света. Сделай все наоборот - прекрати поливать, убери ящички в темное и прохладное место. Рост вершков приостановится, а корневая будет развиваться дальше. А нам только это и надо:
Если рассада преросла
Опасность вытягивания нужно предусмотреть заранее. Когда заполняете коробочки землей, не досыпайте ее до краев, а оставляйте запас на 3-5 см. Потом подсыпите, и тем самым, отпадет необходимость в пикировке.
Посеянное редко - редко и вытягивается. И все же, если вытянулась? Такую рассаду, в таком виде, лучше не высаживать. Лучше будет, не вытаскивая из коробочки, растение поделить на части в каждой, из которых оставить по паре листочков и такие черенки опустить в воду. Через 2-3 дня они дадут новую корневую и их можно будет высаживать уже в отдельную лунку. Оставшийся в коробочке пенечек, так же с двумя, тремя листочками также продолжит развитие. Урожай получите не хуже, только с небольшим запозданием. Помните рассада томатов должна быть в ящиках 50-55 дней, не дольше, а перцев 60-65 дней, в противном случая - потеря урожая.
Высадка в грунт
Время подошло, рассада готова, надо высаживать в грунт. Под пленку в мае можно, а вот в открытый грунт я высаживаю после того, как увижу цветы на рябине и шиповнике. Это значит заморозков больше не будет. Высаживаю Золушку, семейку Черри, Персик, Якута, а следом и другие свои сорта. Грядки я не делаю. Высаживаю там, где свободное место есть. И в теплице также, без грядок обхожусь. А вот в первых числах Мая или, даже иногда в Апреле землицу проливаю Байкалом ЭМ-1. Такая операция позволяет мне согреть почву до нужной температуры на 15-18 дней раньше обычного. А для нашего региона это очень важно. Естественно, как только землица подсохнет сверху, я ее прорыхлю плоскорезом, Стриж - называется. Вот, а теперь делаю неглубокие лунки (чуток глубже высоты рассадных коробочек), щепотку птичьего помета (лучше ДРОП-Ф, - его можно приобрести у фермера Воложанина А.), щепоточку сеяной древесной золы - и пролить по самому конусу лунки теплой водичкой (лучше раствором Байкала). Высаживаю рассаду не вытаскивая из гофрокартонных коробочек на глубину до самых ее краев. В самый аккурат будет. Проливаю снова теплой водичкой, мульчирую возле стебелька и иду париться в баньку: Как раз время к вечеру подойдет.
Расстояние между кустами
Некоторые садоводы считают, что чем чаще и больше корней посадишь - тем больше урожай соберешь:Ошибочно: Это не так.. Корневая у томатов расходится от стебля на 70-80 см. Потому, часто посаженным растениям не хватает питания, влаги. Редко посаженные кусты дают в разы больший урожай и раньше созревают. Так как еще и света много получают.
Окучиваем томаты
Теперь на недельку забудьте о посадках, не мешайте им освоиться на новых квартирках. Дней через десяток на стебельках, возле землицы, появятся беловатые бугорки - наросты-пупырчики. Это появились дополнительные придаточные корни. Растение само попросило у вас дать ему дополнительное питание. Я беру в руки фокинский плоскорез и окучиваю им (как картошку) все кусты, засыпая землицей полностью стебелек, до окончания этих самых пупырошков. На завтра от них пойдут новые здоровые корешки. Не забываю я и снова полить теплой водичкой, да опять замульчировать почву. (Я ж ленивый - не хочу лишний раз поливать, да и сорняк под мульчей растет медленнее).
Полив
Поливаю томаты, перцы, да и все остальное, только вечером. И вот почему: за день вода нагревается, а к вечеру воздух охлаждается быстрее, чем вода. И у нас получается температура поливной водички на 5-7 градусов выше температуры воздуха. А почва теплая, так как замульчирована: Что нам и надо. Растение оказывается как бы в тепличных условиях. Жирует то есть. Вот такая маленькая хитрость:
Мульчирование
А дальше что? Тут уж у кого как: Кто будет отдыхать и ждать урожая, как я, например, а кто-то упираться-трудиться. 90% работы в саду это прополка и перекопка почвы. Я этого ничего не делаю. Потому и отдыхаю. А кому неймется вмешаться в природный процесс, тот будет все лето надрываться. Конечно, чтоб совсем не приняли за сказочника сознаюсь, маленько что-то делаю. Например сею сидераты, т.е. однолетнюю травку, особенно хороша Фацелия, да поглядываю на все, что растет в саду. Растения хоть и зеленые, да свой язык имеют и скажут вам и про болячки, и недуги, и кто не дает им покоя житья. Вы только послушайте их:
Обрезка листьев,
формирование куста
Давайте вернемся к томатам. Растение укрепилось и пошло хорошо в рост. Через недельку после окучивания выбросило первую цветочную кисть. А еще через два - три дня появились первые завязи. Вот теперь и у меня работка появилась. Первым делом я убираю (обрезаю) все листочки до первой завязи. Листочки оставляю здесь же под кустом и дополнительно подсыпаю зеленки (скошенные и подвяленные сорняки и прочая травка) этак на 8-10 см, зеленку ту проливаю раствором Байкала ЭМ-1, это чтобы она быстрее гнила, да больше выделяла углекислого газа. От такого испарения плоды наливаются прямо на глазах и через 15-18 дней начинают цвет приобретать такой, какой заложен им генетикой сорта. А тут и вторая кисть плодовая образовалась. И вновь листочки до второй кисти все убираю. С кистями плодовыми и листочками вроде все понятно рассказал. Так я поступаю до четвертой кисти. Затем ростовую верхушку прищипываю. Кому мало 8-10 кг с куста могут дать возможность кусту расти дальше. А я не жадный, мне и столько хватит: Нельзя задерживаться со съемом зрелых плодов. Тогда быстрее будут поспевать остальные плоды.
Через недельку после первой обкладки стебля зеленкой, снова заваливаю кусты резаной травой и снова проливаю раствором Байкальчика. А большую поливку растений делаю в зависимости от влажности почвы. Бывало и раз в месяц, да всяко разно не чаще 2-3 раз, опять же, в месяц. Водички лью по две трети ведра на куст. И лучше в бороздки между ними. А вот про пасынки забыл сказать - их я убираю все, не жалею. Кроме сортов Золушка и Черри, их можно не пасынковать.
ОСНОВЫ ЭМ-АГРОТЕХНИКИ
Какой садовод не мечтает стать в своем огороде дачником? Чтобы в летний день не горбатиться на грядках с тяпкой, а с наслаждением качаться в гамаке под тенистыми яблонями?
Вот уже семь лет как не перекапываю в саду почву, не выдергиваю сорняки, не подкармливаю землицу ничем, кроме натуральных удобрений, и вообще не использую на огороде никакой химии. При этом получаю великолепные урожаи. Кстати, историю двухкилограммового помидора, как-то выращенного мною на своей плантации, осветили многие уральские СМИ. Все дело в том, что я давно являюсь приверженцем агротехники природного земледелия. И один из основных принципов этой методики - отказ от перекапывания почвы.
Принцип деревянного «клыка»
ОТВАЛЬНЫЙ, или, как говорили в старину, аглицкий, плуг завезен в Россию Петром Первым. Именно в эту пору на Руси и зарождается отвальный метод подготовки почвы, развитый позднее советским агрономом Трофимом Лысенко. Этот способ, традиционный в современной агронауке и привычный для сегодняшних садоводов, был вообще-то чуждым для Руси. Вспомните хотя бы былинные описания богатырей, например, крестьянина Микулы Селяниновича. В его руках была только сошка, а попросту - деревянный «клык». Выходит, что при всей своей богатырской силище он производил лишь поверхностное рыхление почвы и не более того. В отказе от глубокой перекопки земли - основа сегодняшнего успешного садоводства-огородничества.
Почва - это слоеный пирог, каждый «корж» которого буквально нашпигован полезными бактериями. Причем каждый вид сосуществующих микроорганизмов может жить лишь в определенных условиях. То, что нужно бактериям-аэробам, а это свет и тепло, не подходит для анаэробов, любителей прохлады и безвоздушного пространства. Знание того, что в почве есть полезные бактерии, объясняет тот факт, почему в прокаленной земле растения развиваются намного хуже, чем в нетронутой.
Пропаривая грунт для рассады в духовке или, как многие сейчас делают, в микроволновой печи, вы жарите полезные микроорганизмы, ну разве что не на масле. Если опасаетесь за качество купленной земельки, лучше пролейте ее щелоком или гашеной известью, доведенной до консистенции молока. Но ни в коем случае не лейте для обеззараживания раствор марганца! Он убивает в земле всё живое. Я добавляю в землю - и в ящички с рассадой, и в открытый грунт - биопрепарат «Байкал» - «солянку» из полезных почвенных бактерий. Он убьет все патогенны в почве.
Вообще агротехника природного земледелия - тема весьма интересная и, я уверен, перспективная для современной агронауки. О некоторых аспектах этого метода и о том, как применить его садовом участке, поговорим подробнее.
Что нельзя делать категорически?
1. Нельзя копать землю, особенно с оборотом пласта. Ограничьтесь поверхностной обработкой (на глубину до 7 см).
Технология натурального земледелия не нова, она берёт начало от древних шумеров: три тысячелетия назад, ещё до нашей эры, они обрабатывали поля сучковатой палкой и получали по 200-300 центнеров с гектара ячменя и пшеницы. Н.Е. Овсинский в своей книге «Новая система земледелия» (1899 г.) писал о том, что «нельзя боронить глубже двух дюймов (1 дюйм = 2,54 см). Уже 4-5-дюймовая пахота уничтожает сеть канальцев и этим самым затрудняет прорастание корней», «мелкая же, 2-дюймовая, вспашка вызывает быстрое улучшение почвы на значительную глубину».
Слова учёного подтвердили биолог и почвовед Докучаев, академик Мальцев, народный земледелец Пономарёв, японский фермер Масанабу Фукуока. Все они утверждали, что ежегодная пахота и перекапывание почвы с переворотом пласта уничтожают плодородный слой почвы.
Дело в том, что в поверхностном слое почвы, на глубине до 5-7 см, обитают строгие аэробы, то есть микроорганизмы, которым для осуществления жизнедеятельности нужен кислород. Глубже обитают представители анаэробной группы: для них кислород - ЯД. При вспашке с оборотом пласта глубже 15 см анаэробы поднимаются на поверхность, а аэробы загоняются вниз. В результате большинство микроорганизмов гибнет. Но, как известно, «свято место пусто не бывает». На место микроорганизмов заселяется, как правило, «дисбактериозная» микрофлора (патогены).
Вредность глубокой вспашки заключается ещё и в том, что от нее разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород. В результате почва высыхает и покрывается влаго- и воздухонепроницаемой коркой. При глубокой вспашке разрушается также структура «биологического насоса», который снабжает верхние слои почвы необходимыми растениям макро- и микроэлементами.
Ещё один минус глубокой вспашки: на поверхность поднимаются очень сильные сорняки, такие, как росичка, лопух, крапива, щавель и др. (к примеру, семена полыни сохраняются в почве до 20 лет!). В случае их укоренения будет необходима ежегодная прополка.
Применяя ЭМ-технологию, вы освободитесь от тяжелого труда и вредного для структуры почвы перелопачивания земли. Достаточно будет поверхностного рыхления почвы на глубину 5-7 см. Причём структура почвы при такой обработке не нарушается, а рыхлят и удобряют её «природные земледельцы» - бактерии и микрофауна, жучки и червячки, и справляются они с этой работой гораздо лучше любой искусственной технологии! Дождевой червь за сезон прооходит до 7 км пути. Представляете, как они взрыхлят почву если их тысячи!
Перекапывая 6 соток своего огорода, вы переворачиваете лопатой 150-200 тонн земли, или 120 кубометров! С помощью ЭМ-1 культиватора эти же 6 соток можно легко подготовить к посадке за полдня, то есть по сотке в час!
2. Используйте мульчирование.
Мульчирование - агроприём, при котором поверхность почвы покрывается любой органикой. В качестве мульчи подходят как полностью ферментированный компост или навоз, так и любая другая органика: зелёная и сухая трава, солома, листья, опилки, шелуха подсолнечника или просто подрезанные сорняки. В природе нет голой земли, она всегда прикрыта листвой или травой. Обнаженная, незащищенная почва перегревается на солнце и очень быстро испаряет влагу, а после дождя превращается в грязь и перестаёт дышать, переохлаждается при заморозках, подвергается эрозии от ветра. Мульчирование даёт неизменно положительный результат, поскольку мульча защищает землю от перегрева солнцем и высушивания, способствует усиленному поглощению почвой влаги и питательных веществ из воздуха, не даёт развиваться сорнякам. Со временем мульча превращается в гумус благодаря существованию на границе почвы и мульчи целого ряда, чрезвычайно полезных для растений грибковых микроорганизмов.
3. Откажитесь от химических удобрений.
Макроэлементная химическая подкормка действует на почву как наркотик, ухудшая её биологические свойства. Внесение в почву азота, фосфора и калия (о количественном и качественном соотношении которых, кстати, нет единого мнения даже у ведущих агрономов и почвоведов} способствует формированию мощной корневой системы и зелёной части растений, однако при этом из почвы усиленно вымываются микроэлементы, например, селен. Отсутствие селена в почве снижает иммунитет растений, и Вы будете вынуждены бороться, химическими же средствами, с болезнями и вредителями, все, более истощая и заражая почву. Макроэлементы приносят пользу почве только в случае одновременного внесения микроэлементов.
По словам Докучаева, сами растения привносят в почву гораздо больше органики, чем берут из неё. Только от 2 до 6 % химических элементов растения берут из почвы, а остальные 94-98 % взяты из воздуха! Поэтому убирать с грядок и полей органику не требуется. Необходимо после уборки урожая оставлять на поверхности почвы растительные остатки, добавляя лишь бактериальную закваску из ЭМ-препарата для их ускоренной ферментации. Возвратив в почву даже 20-30 % растительных остатков, вы обеспечите растения химическими элементами питания на 2-3 года вперёд: вот так можно быстро вернуть почве естественное плодородие без дополнительного внесения химических удобрений. Анализ же любой почвы, содержащей органику, показывает, что количество азота, фосфора и калия в ней гораздо больше, чем нужно растениям, но из-за отсутствия эффективных микроорганизмов эти элементы находятся в почве в недоступной для растений форме. Потому не копайте огород, откажитесь от химии.

4. Делайте посадки сидератов.
Одним из путей органического обогащения почвы является посадка на всех свободных участках земли сидератов - «зелёных удобрений», например, под плодовыми деревьями. Сидератами могут быть любые однолетние жизнестойкие растения - бобовые, злаковые, крестоцветные (сурепка, горчица, рапс, белый клевер, люпин и др.). Они не; только оживляют почву и снабжают ее зелёной массой, но и структурируют корнями её верхний слой. Обычно посев сидератов производят осенью, после уборки урожая, или весной, за месяц до посадки основных культур. Для подкормки сидератов используют раствор препарата «Байкал ЭМ-1» в концентрации 1 к 1000. Через 1-1,5 месяца, когда сидераты подрастут, их подрезают, а зелёную массу заделывают в почву, предварительно полив раствором препарата «Байкал ЭМ-1» 1 к 200 - 1 к 500. Сидераты успешно заменяют навоз, компост и минеральные удобрения.
ЧТО ТАКОЕ ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ (Сидераты)
Зеленое удобрение - это свежая растительная масса, зарыхляемая в почву для обогащения ее органическим веществом, азотом и другими элементами питания. Часто этот прием называют сидерацией, а растения, выращиваемые на удобрение, - сидератами. Сидераты, в отличие от других видов органических удобрений, являются неисчерпаемым, постоянно возобновляемым источником обеспечения садовых участком органическим веществом, а за счет бобовых сидератов - и биологическим азотом.
На зеленое удобрение возделывают:
бобовые культуры (люпин однолетний и многолетний, донник белый и желтый, горох, пелюшка (кормовой горох), сераделла, вика озимая и яровая, кормовые бобы, клевер, люцерна, галега восточная (козлятник), лядвенец);
крестоцветные культуры (озимый и яровой рапс, редька масличная, горчица белая, сурепица озимая и яровая, перко);
злаковые культуры (озимая рожь, райграс однолетний);
водолистниковые культуры (фацелия - особо полезный медонос);
гречишные (гречиха).
Широко практикуется также использование сидератов в составе различных смесей, когда высевается не один вид сидератов, а их комбинация в самом разнообразном соотношении.
Использование того или иного вида сидерата зависит от погодно-климатических условий, количества тепла, осадков, условий местности, гранулометрического состава почвы, наличия семян.
«Байкал ЭМ-1»
ЭМ-технология - одно из самых перспективных направлений развития аграрного производства XXI века - применение Эффективных Микроорганизмов. Основоположником ЭМ-технологии является японский профессор, микробиолог Теруо Хига. В 1988 году этот ученый сумел создать сверхсложный комплекс из полезных бактерий, которых назвал эффективными микроорганизмами (ЭМ); отсюда и название - «ЭМ-технология». Возникнув в Японии, ЭМ-технология признана сегодня, она серьезно внедряется как часть национальной политики во многих странах мира. Число таких стран неуклонно растёт.
В 1998 году российский ученый, доктор медицинских наук Шаблин Петр Аюшевич на основе анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы создал отечественный ЭМ-препарат - «Байкал ЭМ-1», который по некоторым показателям даже превзошел японский аналог.
«Байкал ЭМ-1» - концентрат в виде жидкости, в котором выращено более 80 штаммов лидирующих полезных микроорганизмов, в реальности обитающих в почве.
Препарат не содержит генетически измененных микроорганизмов. Особенностью ЭМ-препарата является то, что он включает устойчивую ассоциацию как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Все они, несмотря на различие условий жизнедеятельности, сосуществуют в одной среде, в режиме активного взаимообмена источниками питания, когда продукты жизнедеятельности одной группы служат питанием для другой.
Самый эффективный, экономичный,
экологически чистый препарат для садоводов-огородников
«Байкал ЭМ-1» - единственный отечественный препарат, содержащий в живом виде все микроорганизмы, необходимые для роста растений и получения максимально высокого урожая.
Входящее в состав «Байкала ЭМ-1» устойчивое симбиотическое сообщество животворных как для растений, так и для человека микроорганизмов получило название «эффективные микроорганизмы (ЭМ)». Внедрением препарата «Байкал ЭМ-1» занимается ЭМ-ТЕХНОЛОГИЯ, признанная в развитых странах самым прогрессивным и эффективным на сегодняшний день направлением земледелия.
В состав ЭМ входят десятки видов полезных природных микроорганизмов. Основные из них - молочнокислые, азотофиксирующие, фотосинтезирующие бактерии, разнообразные дрожжи. Одни из них кормят растения, ускоряют разложение имеющейся в почве органики, переводят в усваиваемое растениями состояние находящиеся в связанном виде питательные элементы, преобразуют в полезную белковую массу различные, в том числе и вредные для человека, химические соединения, способствуют усиленному поглощению питательных веществ из воздуха, световой энергии. Другие - рыхлят почву, способствуют образованию дополнительных корней и точек роста, третьи - выделяют вещества, уничтожающие источники болезней и отпугивающие вредителей.
Главный принцип ЭМ-технологии состоит в том, что человеку следует лишь правильно вносить ЭМ в почву или на поверхность растений, а всю работу по получению великолепного по объему и качеству урожая ЭМ сделают сами.
Главные достоинства
применения препарата «Байкал ЭМ-1»
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Содержат только полезные микроорганизмы и их питательную среду. Не имеет вредных химических добавок.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ. С помощью одного флакона концентрата можно получить несколько тонн уникального удобрения с себестоимостью около 2 копеек за ведро.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Каждая обработка растении или почвы увеличивает урожаи, поднимает иммунитет растении к различным заболеваниям, рыхлит и оздоравливает почву.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Позволяет легко увеличить урожаи любых культур в 2-3 раза, а при достаточном усердии - и в 5-7 раз.
Реальные возможности «Байкала ЭМ-1»
- Применение препарата на любой стадии выращивания заметно улучшает качество продукции, ее хранимость, увеличивает содержание полезных, в первую очередь биологически активных веществ, витаминов.
- Многие плоды приобретают целебные свойства. Например, выращенная с помощью «Байкала ЭМ1» обыкновенная морковь по главнейшему параметру (редокс-потенциал минус 400 микровольт) не уступает женьшеню.
- Только замачивание посевного материала дает увеличение урожая на 30-70%.
- Поливом почвы и опрыскиванием растений легко добиться двукратного роста урожая.
- Внесение изготовленного с применением «Байкала ЭМ1» травяного компоста дает увеличение урожая в 2-4 раза.
- Препарат заметно поднимает иммунитет растений к большинству болезней, в том числе мучнистой росе, фито-фторозу.
- Легко приготовляемые на основе «Байкала ЭМ1» безвредные для человека препараты отпугивают и уничтожают вредителей, даже таких коварных, как тля, плодожорка, колорадский жук.
- Благодаря поливу препаратом быстро рыхлятся даже самые тяжелые глинистые почвы.
- Корневая система растений становится более мощной и разветвленной.
- Резко повышается устойчивость растений к неблагоприятным погодным факторам, переувлажнению, засухе.
- Обработка участка плоскорезами Фокина и «СТРИЖ» с последующим его поливом концентрированным раствором «Байкала ЭМ1» позволяет резко уменьшить количество сорняков.
Основные правила ЭМ-технологии
В состав «Байкала ЭМ-1» входят ЭМ, т.е. живые микроорганизмы, которые, для того чтобы эффективно накормить и защитить растения, сами нуждаются в пище. Таковой является в первую очередь любая содержащаяся в почве органика. Поэтому перед внесением в почву ЭМ ее желательно удобрить любой имеющейся в наличии органикой (листья, ботва, навоз, торф, кухонные отходы, бумага, опилки и т.д.), которую следует заделать (удобнее всего плоскорезом) на глубину 5-7 см. Чем больше в почве органики, тем выше активность ЭМ. Самым ценным видом органики является ЭМ-компост, эффективность которого в несколько раз выше, чем у навоза.
Может возникнуть сомнение: зачем кормить органикой, особенно навозом, ЭМ, если ею же с успехом можно накормить непосредственно растения? Реально же, даже без учета обретенных защитных свойств, только питательная ценность почвенной органики, в том числе и навоза, при наличии ЭМ увеличивается где-то в 5-7 раз.
Одни ЭМ не могут существовать без кислорода, для других он губителен. Соответственно, первые обитают в верхних слоях почвы, вторые - в глубине. Переворачивая лопатой земляной пласт, мы меняем их местами, губим и тех, и других. Потому почву следует отрабатывать не глубже чем на 7 см, желательно плоскорезом или культиваторами.
При обработке растений ЭМ-раствором следует учитывать фазы луны: при растущей луне более эффективен полив, при убывающей - опрыскивание.
Опрыскивания ЭМ-раствором следует проводить в утренние или вечерние часы, в отсутствие прямых солнечных лучей, лучше всего на следующий день после полива обычной водой, когда растения оптимально насыщены влагой.
Полив почвы концентрированным ЭМ-раствором 1:100 (1:250) - резко повышает плодородие, улучшает структуру (рыхлит) почвы, подавляет патогенную микрофлору. Свежие срезы корней концентрированные ЭМ воспринимают как пищу и разлагают их, уничтожая таким образом сорняки.
Лучшей, гарантирующей рост урожая в несколько раз, подкормкой для всех растений является ЭМ-болтушка. Для ее приготовления ведро, на 1/3 засыпается зрелым или незрелым ЭМ-компостом и доливается до верха водой. Далее все слегка перемешивается палкой. После оседания гущи жидкость сливается и используется для подкормки 1-2 кв. м посадок. Оставшаяся гуща еще раз заливается водой и на сей раз перемешивается основательно. Жидкость идет на подкормку, а остатки гущи используются в качестве мульчи.
С каждым годом применения ЭМ-технологии содержание в почве ЭМ увеличивается, а потому возрастает ее эффективность.
Применение «Байкала ЭМ-1»
(основы ЭМ-технологии)
Замачивание посевного материала
По стандартной технологии все сухие семена замачиваются в ЭМ-растворе 1:1000 (1 столовая ложка на 10 литров воды) на 6-10 часов, а я замачиваю семена на 15-20 минут, считаю, что и этого достаточно.
Какое-либо проращивание в тряпках приносит только вред и уменьшает эффект «Байкала ЭМ1».
Посадочные луковицы (овощных и цветочных культур) замачивают в ЭМ-растворе 1:1000 на 30-40 минут.
Клубни (картофель, георгины и др.) сначала замачивают в ЭМ-растворе 1:1000 на 1-2 часа, затем проветривают в течение 30-60 минут. Далее они в том же растворе замачиваются еще на 1-2 часа и их высаживают в почву.
Выращивание рассады
Практика показала, что ЭМ-технология позволяет выращивать хорошую рассаду любых культур и в недостаточно освещенных местах (например, на окнах, выходящих на северо-запад, затемненных соседними домами), то есть там, где без ЭМ-технологии этого сделать не удавалось.
Используемую повторно посадочную тару перед заполнением почвогрунтом во избежание заражения следует обязательно обработать ЭМ-раствором 1:100 (1 столовая ложка на 1 литр воды) (пластиковые стаканчики - путем окунания, а деревянные ящики - опрыскиванием до полного намокания).
Почвогрунт для выращивания рассады должен быть непременно «легким».За неделю до посадки почвогрунт раскладывается по посадочным ящикам и проливается водой до протекания. Через 2-3 часа он тоже до протекания проливается ЭМ-раствором 1:300, после чего ящики закрываются пленкой.
Определяя сроки посадки, следует учесть, что ЭМ-технология ускоряет развитие рассады приблизительно на 20% (например, у томатов - на 10-12 дней).
В течение всего периода используется ЭМ-раствор 1:2000. Первое опрыскивание проводится через 2-3 дня после появления всходов до полного смачивания растений. На ранних стадиях обработку рассады «Байкалом ЭМ1» следует проводить через 2-3 дня, чередуя опрыскивания и полив почвы. Далее этот интервал увеличивается до 4-7 дней. Полив ЭМ-раствором проводится вместо обычного полива почвы до ее полного увлажнения.
Подготовка почвы
Сначала по участку разбрасывается имеющаяся органика (желательно не менее 1 ведра на 1 кв. м), древесная зола, удобрение ДРОП-Ф, или птичий помет. Далее лучше всего обработать участок плоскорезом, рыхля почву, заделывая органику вглубь и одновременно подрезая корни сорняков. В худшем случае органика прикидывается сверху небольшим (3-5 см) слоем земли. Далее участок поливается ЭМ-раствором 1:100 (2-3 л на 1 кв. м).
Подготовку почвы лучше проводить осенью, сразу после снятия урожая. В этом случае весной достаточно полива почвы ЭМ-раствором 1:100. Весенняя подготовка почвы проводится не позднее чем за неделю до посадок.
Высадка рассады
За трое суток до высадки рассаду хорошо полить и опрыскать ЭМ-раствором 1:2000, а вот перед высадкой в грунт рассаду лучше не поливать - не будут ломаться стебли.
Сразу после высадки томаты, перцы следует опрыскать ЭМ-раствором 1:1000. Через 2 дня данную процедуру желательно повторить. Она обязательна при появлении вероятности возвратных заморозков.
Выращивание овощей
Через 2-3 дня после их массового появления всходы овощных культур желательно опрыскать ЭМ-раствором 1:2000. Через неделю, как и в течение всего сезона, овощи лучше всего поливать сверху из лейки ЭМ-раствором 1:1000. Периодичность: 1-3 раза в месяц, в зависимости от состояния растений. Расход - 2-3 л на кв. м. У стелющихся культур (огурцы, тыквы и т.д.) поливы чередуются с опрыскиванием.
Земляника
Многих садоводов «Байкал ЭМ1» более всего радует применительно к любимой ягоде землянике. Налицо резкое (до 3-4 раз) увеличение урожая, очевидное улучшение вкуса и хранения ягод, повышение устойчивости к гнилостным инфекциям.
Сразу после схода снега (можно до срезания больных листьев) растения опрыскиваются ЭМ-раствором 1:1000. Далее земляника, как и овощи, поливается из лейки, желательно 1 раз в неделю и в чередовании с подкормками ЭМ-болтушкой.
Ягодные кустарники
Обычно обильно поливаются сверху ЭМ-раствором 1:1000 2-3 раза за сезон. Наиболее эффективны обработки в стадиях завязи и молочной зрелости плодов. На взрослый куст смородины выливается по 1-2 ведра ЭМ-раствора.
Плодовые деревья
Обрабатываются обычно 2-3 раза за сезон, в основном опрыскивание листьев и ствола до полного смачивания. Подкормки же лучше проводить очагами, в проделанные в почве деревянным колом отверстия.
Последняя обработка ЭМ-раствором деревьев и кустарников проводится не позже конца августа.
Посадка саженцев
Применение ЭМ-технологии при посадке саженцев крайне благотворно влияет как на их приживаемость, так и на рост, и на будущий урожай. Посадочная яма роется как минимум на 20 см больше размаха корней. По ее дну и стенкам слоем в 5-10 см укладывается ЭМ-компост (можно свежий), далее все делается по стандартной технологии. Если ЭМ-компоста нет, то используется другая, имеющаяся в наличии органика (обычный компост, навоз, торф и т.д.). Она плотно укладывается в ведро и заливается до покрытия сверху ЭМ-раствором 1:100. Выдерживается не менее 3-4 дней и перед укладкой в посадочную яму отжимается. Сами саженцы перед посадкой желательно на 12-24 часа и опустить в ЭМ-раствор 1:1000.
Цветочные культуры
Однолетние цветы выращиваются по той же схеме, что и овощи. Многолетники особенно любят обильный полив ЭМ-раствором 1:1000 на стадиях всходов и бутонизации. Например, двукратный полив пионов, роз увеличивает примерно вдвое и количество, и размер цветков. Корни георгинов перед закладкой на хранение обрабатываются ЭМ-раствором 1:100.
Закладка на хранение
Закладываемые на хранение овощи, укладочная тара и хранилище до смачивания опрыскиваются ЭМ-раствором 1:100 без добавления сладкой питательной среды. Просушиваются овощи и тара в тени. Хранилище сначала на 2-3 дня плотно закрывается, затем держится открытым, желательно до полного просушивания.
Выращенную по ЭМ-технологию продукцию перед хранением можно не обрабатывать.
Типовые ошибки
использования ЭМ-технологии
? Опрыскивание или полив почвы ЭМ-раствором проводится в жаркое время, при ярком солнечном свете.
? ЭМ-раствором поливается сильно пересушенная почва.
? Используется неотстоявшаяся водопроводная вода.
? В ЭМ-раствор не вносится сладкая питательная среда.
? Длительное хранение готового ЭМ-раствора.
? При культивации ЭМ-препарата не соблюдаются даже элементарные условия стерильности, а в качестве сладкой питательной среды используется прокисшее варенье.
? Ошибки в расчетах требуемого количества препарата при приготовлении ЭМ-раствора.
? Неправильное хранение препарата (на свету, в теплом или излишне холодном месте).
? В ЭМ-раствор добавляются удобрения, ядохимикаты.
? Незрелый ЭМ-компост вносится в корневую зону растений.
? Отказываясь от перекапывания почвы забывают о необходимости СИСТЕМАТИЧЕСКОГО мульчирования во время всего летнего периода.

Прошлогодний сезон прошел у меня под девизом: "Обходиться без химии". Решила особое внимание уделить золе, вот уж действительно универсальное удобрение, в этом я уже неоднократно убеждалась, потому постаралась использовать ее по максимуму и как удобрение, и как эффективное лекарство для многих растений в борьбе с болезнями и вредителями.

Благодаря золе мне удалось спасти свои томаты от "черной ножки", которая буквально "косила" рассаду. Делается это так: сначала корень каждого растения опускается в раствор марганцовки, а затем опудривается сухой золой и высаживается в новую почву. С целью профилактики фитофторы опрыскивала свои томаты отваром золы (300 г золы проварить в небольшом количестве воды 20 минут, затем холодный отвар слить с осадка, процедить и добавить в ведро воды).

Очень хорошим противогрибковым действием обладает совершенно не ядовитый медицинский препарат "Трихопол": 2-3 таблетки растворить в 10 литрах воды, добавить стакан молока и опрыскивать этим составом томаты.

Несколько лет использую еще один нетрадиционный состав для обработки томатов - настой чеснока (200 г мезги залить 3 литрами воды, настаивать сутки, затем добавить 10 л воды, 30 г хозяйственного мыла, процедить и опрыскать томатные кусты). Может, кто-то подумает: зачем так много разных средств. Цель одна - избежать привыкания возбудителей болезней к ним, а к "химии" лучше все-таки обращаться в самые критические моменты, когда, казалось бы, сделано все, а урожай спасти не удается.

Я думаю, именно потому, что уделяла такое внимание этой культуре, и выращен прошлым летом очень приличный урожай томатов.

Еще я заметила, что капустная муха не откладывает свои яйца, если отгребать грунт вокруг корневой ножки капусты и насыпать там смесь песка с золой (1:5). А чтобы избежать белой гнили огурцов и серой гнили земляники, надо в обязательном порядке опылять золой и растения, и прикорневую зону. Вот такая замечательная зола.

Особенно порадовал в том сезоне урожай перцев. Они не только достигли огромных размеров, но и успели покраснеть. Думаю, что, кроме благоприятных природных условий, немаловажную роль здесь сыграли несколько необычные приемы по уходу за ними - в конце мая-начале июня я оборвала первые цветы и сделала прищипку главного стебля для интенсивного роста боковых. При поливе добавляла на ведро воды 30-40 капель йода, что способствует ускорению созревания плодов, усиливает окраску и улучшает вкус. При высадке рассады в грунт в каждую лунку добавляла "Аквадон", который предохраняет от высыхания почвы. В результате перцы превзошли все ожидания, самый крупный плод потянул на 400 граммов (Денис F1).

Порадовала своим урожаем и свекла, на ее грядках также испытывались экспериментальные методы ухода: прежде всего надо дважды с интервалом в 10 дней сделать полив всходов (развести 1 стакан извести-пушонки в 10 л воды). В начале интенсивного роста обязательно подкормить раствором золы (1 стакан на 10 литров воды), а после появления пятого листочка полить соленым раствором (1 стакан соли поваренной на 10 литров воды). При таком уходе и хороших семенах - успех гарантирован.

Тыквы - это моя гордость, как всегда, выращиваю их на компостной яме, поэтому никаких особых приемов выращивания не требуется. В этом году собрали 16 плодов весом по 8-10 кг (сорт "Витаминная"). Урожая хватило, чтобы одарить всех родственников и соседей, да и сами едим ее всю зиму.

Приехав в начале зимы на дачу, я с удивлением увидела на многих участках очень много несобранной черноплодной рябины, очевидно, хозяева просто не знают, что из нее можно сделать прекрасный сок, который по своим вкусовым качествам не уступает вишневому, а рецепт очень прост:

4 кг ягод и 100 штук вишневых листьев залить 6 литрами кипятка, сутки настаивать, слить, оставшуюся гущу залить 4 литрами кипятка, добавив еще 50 штук листьев вишни и опять оставить на сутки. Затем воду слить и в нее отжать ягоды через марлю. Соединить первый настой и второй, закипятить и добавить 1 кг сахарного песка и 2 чайные ложки лимонной кислоты. Полученные 10 литров сока закатать в банки. Очень советую попробовать!

Л. Власова, садовод, призер конкурса

Инструкция

Перекопайте все грядки, приствольные круги вокруг плодовых деревьев и кустов. Особенно внимательно отнеситесь к остаткам корней многолетних растений. Иначе они быстро тронутся в рост. Вносите минеральные удобрения – калий и суперфосфат. Пропорции зависят от вида огородных культур. Азот с осенней перекопкой вносить бессмысленно.

Создайте с осени оптимальную структуру почвы. Если почва на участке песчаная – внесите глину, перемешенную с торфяником. Заделывайте таким образом, чтобы смесь соединялась с основной почвой без образования комков. Чем тщательнее все сделаете, тем лучший урожай вырастите на следующий год. Под и кусты внесите перепревший навоз. Навоз этого года вносить целесообразно только в виде жидких подкормок. Также навоз следует внести на те грядки, где весной планируете корнеплоды и . Если у вас тяжелая глинистая земля – улучшите ее структуру с помощью песка. Лучше взять мелкий речной песок, он является дренажным материалом, препятствующим застою влаги, что немаловажно для выращивания хорошего урожая.

Произвесткуйте почву с повышенным показателем pH. Используйте до 500 г извести на каждый квадратный метр земли. Известь с органическими удобрениями не совместима. Поэтому придерживайтесь правила: между известкованием и внесение органики должно пройти полгода. Известковать почву имеет смысл раз в 3-5 лет, в зависимости от показателя кислотности. На свежеизвесткованных почвах хороший урожай дают все виды капусты.

Полейте плодоносящие деревья и кустарники. Полив должен быть очень обильным особенно в том случае, если минувший год был особенно урожайным для данной культуры. Под груши и яблони необходимо вылить до 70-80 л. воды. Под вишни и сливы - до 40. Для полива выбирайте утренние часы, когда температура воздуха находится в интервале от 15 до 20 градусов.

Весной, когда еще не сошел снег, соберите его на грядках и приствольных кругах. Данный совет справедлив, если у вас легкие песчаные почвы. На глинистых почвах грядки и приствольные круги наоборот, расчистите. Важно проводить такую работу после того, как исчезнет опасность сильных заморозков. Едва немного потеплеет, можно провести обрезку деревьев и садовых кустарников. Осмотрите почки черной смородины на предмет почечных клещей. Круглые вздутые почки необходимо удалить. Также просмотрите ветки малины, землянику, кору плодоносящих деревьев. Помните, чем лучше вы потрудитесь осенью и весной – до начала основных огородных работ, - тем лучший урожай вас ждет.

Обратите внимание

Подготавливая почву, важно помнить, что под ряд культур вносить свежие органические удобрения противопоказано. Вносите их осенью, за зиму они успеют перепреть.

Полезный совет

Хороший урожай можно вырастить, только если максимально ответственно следить за состоянием почвы и качеством посадочного материала, а также обеспечивать надлежащую агротехнику.

Связанная статья

Для повышения урожая картофеля необходимо правильно подготовить землю, выбрать хороший посадочный материал и соблюдать агротехнику. Она заключается в своевременных поливах, подкормке минеральными и органическими удобрениями, рыхлении и окучивании. Если придерживаться этих нехитрых правил, можно получить с участка в несколько соток урожай, способный год кормить семью из трех человек.

Вам понадобится

• - почва;
• - удобрения;
• - посадочный материал;
• - вода;
• - лопата;
• - лейка.

Инструкция

Перекопайте с осени землю, где собираетесь . Уберите растительные остатки урожая этого года, обрызгайте почву интавиром или другим средством от вредоносных насекомых. Проверьте кислотно-щелочной баланс почвы. Желателен pH не выше 5,5, если кислотность выше – внесите известь.

Не выращивайте картофель несколько лет подряд на одном месте. Как и любая огородная культура, из почвы он выносит одни и те же полезные вещества, в итоге наблюдается дисбаланс, даже несмотря на внесение минеральных удобрений. К тому же, выращивая овощи на одних и тех же участках, вы тем самым повышаете риск заражения свойственными виду болезнями. Хорошими предшественниками являются , и сидераты.

Внесите под осеннюю перекопку участка двойной суперфосфат из расчета 500 г на сотку. Если не проводили известкование, допускается и внесение органических удобрений, в частности – перепревшего навоза. Специалисты советуют его не жалеть: хороший урожай картофеля даст только земля, богатая органикой. Поэтому они рекомендуют 250-300 кг на каждую сотку. Безусловно, вносить органику можно и непосредственно под посадку, но, к сожалению, в этом случае повышается риск заболевания паршой.

Подготовьте почву перед весенней посадкой. Перекопайте ее на глубину штыря лопаты и лучше – с оборотом пласта. Не беспокойтесь, что органические удобрения частично окажутся на поверхности, с первым же поливом или дождем питательные вещества уйдут вглубь. Добавьте аммиачную селитру из расчета по 1 кг на сотку. Ее можно не заделывать в землю, а разбросать по поверхности. Как только картофель даст всходы – подкормите растения золой, присыпая приствольный круг из расчета 20 г золы на каждый куст. Через 20 дней проведите внекорневую подкормку макро- и микроэлементами, смешав 40 г мочевины, 10 г калийных удобрений 150 г суперфосфата и 1 г медного купороса с 10 л воды. Данного количества подкормки достаточно на 1 сотку посадок картофеля. Она защитит растения от болезней, а также позволит получить более лежкие корнеплоды высоких вкусовых качеств и ровной формы.

Окучьте картофель, когда побеги достигнут примерно 20 см. Но старайтесь это делать аккуратно, не повредив корневую систему. Перед окучиванием имеет смысл подкормить органическими удобрениями, особенно если органика вносилась вместе с осенней перекопкой. При засушливой погоде поливайте эту огородную культуру, но помните, что переизбыток влаги для нее даже опаснее, чем недостаток. Знайте меру с поливом, соблюдайте агротехнику, и ваш урожай картофеля будет выше, чем в предыдущие годы.