При монтаже любого ограждения, главным этапом является правильная установка опорных столбов. Для этого должны быть правильно определены глубина их установки, а также правильное бурение выемок. Чтобы не допустить проседания или падения столбов опоры, стоит изучить бурение ям под столбы забора: советы и инструменты, которые для этого потребуются.

Проведение расчетов

Никакой столб невозможно установить без предварительно сделанного отверстия, с диаметром больше диаметра опоры. Но не стоит делать отверстия слишком большими, чтобы не допустить излишнего разрыхления почвы. Если же отверстие будет узким, то у вас не будет возможности провести бетонирование основания. Чтобы понять, сколько необходимо отверстий, нужно периметр ограждения разделить на ширину прогона и сложить с числом два, что необходимо для воротных стоек.

Средняя ширина прогона равняется 2,5 метров. Эта ширина является оптимальной, так как если она будет меньше, по потребуются дополнительный затраты, а если больше – то полотно способно провиснуть, как видно на фото. При этом, чем забор выше, тем межстолбовое расстояние короче, и наоборот. К примеру, для забора в 150 метров понадобится приблизительно 50 отверстий.

Глубина выемок также заслуживает внимания. Она во многом зависит от почвы, высоты вод под землей и веса ограждения. Если почва в основном состоит из глины и песка, то она считается неустойчивой, поэтому выемки должны быть поглубже – от 1,2 до 1,6 м и быть глубже уровня промерзания.

Если же территория достаточно часто подпадает под подтопление грунтовыми водами, то ямы под столбы забора стоит делать глубже. Если на территории преобладают твердые грунты, то достаточно будет выкопать углубление от 80 см до 1 м. Но независимо от того, какие почвы на вашем участке, столб должен быть вкопан в землю не менее чем на одну треть его длины.

Инструменты

Самым долгим и трудоемким процессом является подготовка выемок под опоры. Они должны быть одинаковы по ширине и глубине, и предстоит удалить немало грунта, прежде чем эта однообразная работа будет окончена. На производительность труда во многом повлияет выбор оборудования для проведения работ. Чаще всего для проведения работ по рытью выемок под опоры применяются лопата, садовый бур или мотобур, как показано на фото. Остановимся на каждом из этих инструментов подробнее:

• Лопата. Является дешевым и простым вариантом, но в тоже время наименее эффективным. Если для рытья широких и неглубоких ям лопата вполне применима, то вырыть ею глубокое, узкое отверстие практически невозможно. Лопата применима лишь в том случае, если столбы используются кирпичные, так как в этом случае понадобится выемка квадратной формы, в которую будет удобно заливать фундамент. К преимуществам лопаты можно отнести и тот факт, что она есть практически на каждом приусадебном участке, да к тому же ни электричество, ни топливо для ее использования не потребуются;

• Садовый бур. Это наиболее применимый при частном строительстве инструмент. Несмотря на то, что стоит он гораздо дороже лопаты, да и вес его гораздо больше, производительность и удобство также в разы выше. Садовый бур позволит сделать необходимые отверстия глубиной до 2м. Вот только вес такой конструкции составляет почти 10 кг;

• Мотобур. Использование мотобура является самым легким, быстрым, но и самым затратным способом бурения отверстий. Это оборудование позволяет выкапывать трехметровые ямы всего за несколько минут. К недостаткам данного изделия можно отнести его шумность, а также потребность в электричестве или топливе.

Эффективный способ

Если вам необходимо сделать много отверстий, то остановите свой выбор на обычном буре для сада с заточенными краями. Также можно дополнительно заострить наконечник и грани оборудования.

Работы ведутся следующим образом. Отметьте места, где необходимо сделать отверстия. Установите бур вертикально и поворачивайте, придавливая рукоятку, как показано на видео. При глинистой почве у вас появятся затруднения в работе уже на глубине 35-40 см. Не стоит слишком усердствовать, достаточно вынуть бур из отверстия и налить в лунку половину ведра воды.

Вскоре почва размокнет и можно дальше продолжать работу по бурению. Если же бур застрянет, то попробуйте его раскачать, чтобы он легко вышел из лунки, как видно на фото. Налипшую грязь можно очистить при помощи ножа, а в это время в лунку можно еще подлить воды.

Чтобы процесс шел быстрее, лучше всего вести работу в нескольких лунках одновременно. Так вы не будете ждать промокания почвы, а можете в это время продолжить бурение другой лунки.

Подведем итоги

Несмотря на то, что устройство углублений под опоры ограждений является обязательным и достаточно трудоемким процессом, его можно значительно облегчить, воспользовавшись нашими советами. Выберите правильный инструмент, определите вид почвы на участке и дело у вас пойдет быстро и просто.

Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.

Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно влегую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1000-1500 рублей сутки.

Итак, обо всем по порядку.

Диаметр и глубина ям под столбы

Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

Бурение ручным земляным буром — нюансы

Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, на фото:

Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили.

Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

Основные правила при ручном бурении:

Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

Начинаем бурить:

Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

Ну и, собственно, результат за 8 минут:

А если попробовать мотобуром?

Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле))

Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

Тяжело ли работать ручным?

Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

Стоит такой бур 1500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.

♦ Рубрика: .

Приходит весна. И с наступлением тепла на участках начинаются строительные и ремонтные работы. Часто бурение отверстий является основной среди строительных работ. Особенно часто бурение скважин выполняют при установке или ремонте заборов. Скважины бурят для фундамента под забор и просто для столбов. Ведь забор, его состояние, волнует хозяев частных владений в первую очередь.

Способы бурения

Многие делают скважины вручную, кто-то использует буровой инструмент. Некоторые могут позволить себе это производить буровой установкой.

Когда работа выполняется обычной лопатой, нужно быть готовым к большим трудовым усилиям и тратам времени.

А вот выполнение отверстий для забора с помощью бурового инструмента является наиболее эффективным процессом. Для пробивания отверстий, можно использовать не только ручной инвентарь, но и специальную технику. Однако экономичным такой вариант трудно назвать, аренда буровых машин стоит дорого. Поэтому бурение лучше выполнять ручным буром.

Ручной инструмент не предполагает применения тяжелых физических усилий при выполнении отверстий в грунте. Человеку необходимо только направлять острие инструмента в нужном направлении. Все усилия выполняет бензиновый мотор.

Для низких легких заборов достаточно использовать ручной инвентарь, выполняющий отверстия до 2 метров в глубину и диаметром до 30 см. Главным преимуществом бурения лунки таким инструментом считается экономия огромного количества времени. А скважины получаются более аккуратными, чем подготовленные вручную.

Наиболее эффективными считаются крановые бурильные установки. Их ключевая особенность состоит в том, что буровая установка смонтирована на автомобиле, и имеет большие размеры. Такой величины установки актуальны, если ожидается много работы для бурения скважин.

Ручной бур

Весит ручной инструмент около 10 кг. Он позволяет выполнять бурение лунки, глубиной 2−2,5 м. Такой инструмент продают в любом строительном супермаркете. Подготовка отверстий таким способом занимает около 20 минут.

Вроде бы приобретая бур, можно сразу решить все проблемы: настроил бур, пробил лунки и все. Только им не везде можно выполнить бурение лунки. Если, например, грунт каменный или глинистый, то в этом случае заглубления не произойдет.

Причиной проблемы является заточка инвентаря. Все инструменты, приобретаемые в магазине или на рынке, не заточены. Поэтому после покупки обязательно следует выполнить такую работу, что позволит делать лунки в любом грунте.

Инструмент затачивают двумя методами: с помощью болгарки или простым напильником. Болгарка быстрее выполняет заточку, но она не всегда есть в хозяйстве. Потому хозяева нередко используют другой метод. Они затачивают лезвие простым напильником. Но на это уйдет много усилий и времени.

Расчет количества и размеры

При бурении под забор отверстий для винтовых свай, в грунте проделывают лунки диаметром 15−30 см и глубиной 1,2−1,6 м. Вопрос о количестве лунок для забора решается таким образом. Например, для 150 метров забора, нужно минимум 50 скважин для опорных столбов. Все расчеты зависят от длины забора и от количества его секций.

В случае если отсутствует возможность самостоятельно воспользоваться мотобуром, можно обратиться в строительную фирму, которая оказывает подобного рода услуги.

Пример применения

Бурение лунок необходимо в случае точечного бетонирования заборов. Отверстия делаются в данном случае глубиной на 30 см глубже, чем будет установлен столб. На дне отверстий обустраивают песчаную и гравийную подушку.

Использование бура облегчает процесс формирования отверстий. Если отверстие копалось вручную, с помощью лопаты, его ширина значительно превысит диаметр столба. Тогда бетонирование необходимо производить, сделав деревянную опалубку, которая устанавливается вокруг столба. После снятия опалубки, яму засыпают землей и уплотняют.

После подготовки лунки, бур из нее вытаскивают. Только не стоит думать, что для этого достаточно потянуть инструмент вверх. Бур не выйдет из отверстия. Для того чтобы успешно вытащить инструмент, нужно его раскачать, предварительно расширив края скважины.

Завершающие работы

После извлечения бура на поверхность нужно снять с лопастей мокрую землю. Это позволит начать сразу бурение следующей лунки для забора. Такие простые хитрости, помогают подготовить лунки без проблем и не тратить на них много энергии и времени.

Сделать ручной бур можно самостоятельно. Чтобы сделать обыкновенный бур своими руками, нужно приготовить несколько стоек и лезвий. Затем в стойке просверливают отверстия, и прикрепляют лезвия. Нужную форму лезвиям придают болгаркой. Притупившиеся лезвия затачивают тоже болгаркой.

Последний шаг − укрепление рукоятки. Ее делают из любого подручного материала. Готовый инвентарь обрабатывают специальными антикоррозийными смесями.

Пробурить яму под столб не так сложно, как, например, под скважину. Но для этого все равно потребуется наличие определенных инструментов и умений. В общем, создание ям на приусадебном участке является неотъемлемой частью любых строительных работ. Поэтому эта статья будет полезной многим. Итак, с чего же начать?

Подготовительные работы

Яму под столб в большинстве случаев необходимо выкопать тогда, когда осуществляется установка забора. В этом случае необходимо провести предварительные расчеты. Например, в наличии имеется приусадебный участок размером 30х30 метров. Для того чтобы правильно установить ограждение расстояние между столбами должно составлять не более 2,5 метров. Кроме того необходимо своими руками сделать отдельные отверстия под ворота и входную дверцу. Расстояние между ними должно быть 3 и 1 метр соответственно. Путем несложных вычислений можно предположить, что необходимо будет пробурить примерно 44 ямы.

Столб для забора, чтобы ограждение было максимально надежным, обычно вкапывается на глубину 80 сантиметров. Из этого следует, что в общей сложности нужно будет сделать углублений глубиной примерно 35 метров. Нужно согласиться, что сделать это своими руками будет практически невозможно. Именно поэтому на помощь придет ручной бур.

Преимущества ручного бура

• Бур может применяться не только для выкапывания ям под столбы, но и для выполнения дренажных, садовых работ, монтажа свай основания, при установке временных построек и во многих других случаях.
• Его конструкция достаточно проста, поэтому пользоваться им можно даже без наличия определенных строительных навыков.
• Качественный инструмент, приобретенный в специализированном магазине, будет служить долго и надежно.
• Ручной бур можно легко разобрать, что позволяет перевозить его в багажнике или салоне автомобиля.
• При использовании во время работы данной конструкции практически никогда не требуется применения других инструментов.

Способы бурения

Чтобы выкопать яму под столб можно воспользоваться специальной техникой, но в некоторых случаях такой выбор не будет оправданным, да и удовольствие это не из дешевых. Ручной бур состоит из нескольких частей: конструкции для бурения обычно длиной около 1 метра и диаметром примерно 15 сантиметров, рукоятки и удлинителя, который имеет длину не более 1 метра (см. фото). Весит такой бур около 10 килограмм. С его помощью можно пробурить яму под столб глубиной до 2,5 метров. Приобрести ручной бур можно практически в любом специализированном магазине или на рынке.

К сожалению, не все так просто. Выкопать отверстие под столб с помощью ручного бура практически невозможно в песчаных и глинистых грунтах. В этом деле не поможет даже удлинитель. При проворачивании бура своими руками он практически не будет углубляться в землю. В чем же дело? А вся проблема в том, что буры, которые продаются на сегодняшний день на рынках и в магазинах, практически не заточены. Следовательно, если эту проблему исправить, ручным буром можно будет пробурить яму практически в любом грунте.

Как заточить бур?

Есть два основных метода, как заточить ручной бур. Первый из них – это применение болгарки (см. фото). С ее помощью всего за несколько минут лезвия бура можно сделать максимально острыми и готовыми к созданию ямы практически в любом грунте. Второй метод пригодится, если в хозяйстве нет болгарки. Заточить лезвия в этом случае можно при помощи обычного напильника. Правда, времени и сил такое затачивание займет значительно больше.

Бурение отверстий

После того как лезвия ручного бура станут острыми можно легко выкопать все ямы под столб (см. видео). Но во время работ можно столкнуться еще с одной проблемой – после заглубления примерно на 30 сантиметров в землю бур перестает проворачиваться. Решить ее очень просто. Достаточно лишь в углубление подлить немного воды и подождать несколько минут. После размокания почвы ручной бур вновь начнет легко проворачиваться, достигая необходимой глубины. Когда удастся выкопать нужную яму под столб, бур необходимо будет извлечь из нее. Простым выдергиванием орудия из нее не обойдешься. Вынимать ручной бур необходимо путем небольшого раскачивания, немного расширяя отверстие.

При вынимании бура из почвы будет видно, как размокшая земля налипла на лезвие. Перед тем как выкопать следующую яму под столб ее необходимо будет удалить. Сделать это можно при помощи острого предмета, например, ножа. Для того чтобы сделать процесс бурения быстрее воду можно добавлять в несколько углублений, которые будут выкапываться следующими. Как утверждают специалисты, бурение каждого отверстия таким способом занимает не более 10-15 минут.

Этапы создания ручного бура

1. Для того чтобы самостоятельно сделать простой ручной бур понадобятся стойка и несколько лезвий.
2. В стойке просверливается несколько отверстий, в которых и закрепляются лезвия необходимого диаметра.
3. Нужную форму лезвиям можно придать при помощи болгарки. С ее помощью конструкцию можно и заточить.
4. На конце стойки закрепляется острый наконечник, который поможет буру легко входить в землю.
5. Последний этап самостоятельного создания ручного бура – это закрепление рукоятки. Сделать ее можно из пластмассы или резины.
6. Для того чтобы инструмент не был подвержен коррозии его необходимо обработать специальными смесями, которые будут предотвращать появление ржавчины.

Для того чтобы забор долго и надежно служил, надо приложить немало усилий на его монтаж по всем правилам. Эта трудоемкая работа начинается с разметки периметра ограждения и бурения отверстий. Каждый это делает одним из известных способов, выбирая самый удобный и доступный по цене.

Процесс бурения ямы для установки заборного столба

Доступные способы бурения отверстий

Бурение отверстий - это процесс монотонный, длительный и требующий применения физической силы. Ведь все столбы должны быть одинакового размера со строгим соблюдением расстояния между каждым из них. Качество и стоимость забора зависят от выбранного метода установки.

Положительные и отрицательные стороны использования лопаты

Выдалбливание ямы специальным инструментом

Вряд ли можно найти человека, который незнаком с этим нехитрым инструментом. Это самый простой и доступный по стоимости метод бурения. Лопатой можно сделать квадратные отверстия для массивного забора. Но проделать в земле круглые отверстия нужного диаметра практически невозможно.

Столбец должен надежно стоять в земле, а при таком методе получится слишком большое отверстие, которое придется заливать дополнительным количеством бетона. А это дополнительные траты. Кроме того, выкопать лопатой узкую яму на глубину в 100–120 см вряд ли удастся, не затронув окружающей почвы. Поэтому можно смело сделать вывод: такой способ хоть и подкупает своей доступностью, но не всегда является практичным. Его так же можно охарактеризовать как самый трудоемкий и длительный по времени.

Использование садового бура

Использовать бур под столбы гораздо эффективнее и удобнее. Этот инструмент можно купить в любом строительном магазине.

Садовые буры различных размеров

Стоимость его гораздо выше, чем затраты на лопату, но это окупается за счёт экономии времени и хорошим качеством отверстий. Бур представляет собой шнек с винтообразными лопастями, которые, зарываясь в грунт, выбрасывают его на поверхность. В такой способ можно проделать отверстия на глубину до 200 см. При этом гораздо легче контролировать глубину ям, чтобы все они имели одинаковые размеры. Поэтому напрашивается вывод, что бурить отверстия для установки забора таким способом гораздо эффективнее и не слишком дорого.

Важно следить за тем, чтобы шнек садового бура был хорошо заточен, иначе придется прилагать гораздо больше физических усилий.

Иногда приходится их затачивать сразу после покупки. Сделать это можно обыкновенным напильником или при помощи болгарки. Но стоит внимательно изучить отзывы людей, которые сталкивались с этой проблемой. В силу особенностей грунта на участке, где требуются ямы большой глубины, сделать их самостоятельно при помощи садового бура не так просто.

Устройства бура ТИСЭ для бурения глубоких ям

Для этого потребуется масса усилий и помощь со стороны. Особенно это касается тяжелых грунтов.

Механический способ бурения

Существует еще один метод проведения земляных работ при . Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.

Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.

Изготовление ямы мотобуром

Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент.

Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий. На бурение отверстий под столбцы вдоль всего периметра забора уйдет гораздо меньше времени и сил, чем ручным способом.

Как альтернатива существует еще один способ - воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.

Делаем правильные расчеты

Каждый из методов бурения имеет свои положительные стороны и некоторые нюансы. Перед началом строительных работ по установке забора нужно произвести необходимые расчеты. Столбцы должны выдерживать всю нагрузку от веса забора. Поэтому они должны быть надежно и устойчиво заглублены в землю.

Как показывает практика, самый простой расчет глубины отверстия для хорошей устойчивости заборного столбца составляет 1/3 от высоты ограды.

Например, если предусматривается забор высотой в два метра, то столбец должен быть погружен в почву не менее чем на 70 см.Если участок - с высоко расположенными грунтовыми водами, то столбы нужно заглублять не менее, как на 100–120 сантиметров. Кроме того, надо обязательно учитывать тип выбранного забора. От этих показателей зависит его вес, а, следовательно, и нагрузка на столбы. Ямы в песчаном грунте должны быть более глубокими, а устойчивый каменистый грунт достаточно пробурить на 80 сантиметров.

Схема ямы для установки столбика

Размер отверстия должен немного превышать диаметр столба. Если разница будет большая, то для устойчивости а, следовательно, это лишние расходы. Слишком плотное расположение столба в отверстии приведет к недостаточному количеству бетонирующей смеси. Диаметр отверстий может быть от 15 до 30 сантиметров.

Для того чтобы узнать точное количество столбов в заборе, надо всю его длину разделить на ширину одного прогона, а затем добавить еще два столба для входных ворот. Расстояние между столбами составляет примерно 250 см. Но это число зависит от высоты и типа забора. Если нагрузка будет слишком большой, то пролеты стоит уменьшить в размере. Величина пролетов может составлять от 150 до 300 см. От правильности расчетов зависит надежность и долговечность забора.

Схема для монтажа заборных столбов

Если изучить все доступные методы бурения, можно сделать вывод, что садовый бур является качественным и недорогим средством. Перед началом земельных работ периметр ограды размечают при помощи рулетки, отмеряя равные промежутки и вбивая в этих местах колышки. Если забор разграничивает два соседних участка, следует отступить от края несколько сантиметров. Это позволит избежать конфликтных ситуаций с хозяином соседнего участка.
Рельефный участок размечают сначала по углам, и только после этого отмечают места для отверстий на протяжении всей стороны забора. Теперь, когда все места будущих столбов размечены, можно приступать к непосредственной работе.