Появляются на огороде раньше первых культурных растений: петрушки, укропа, редиски и т. п.

Сорные растения размножаются, растут, созревают быстрее культурных, вытягивая из почвы питательные и полезные вещества.

Пропалывать огород необходимо как можно чаще, иначе если пропустить момент созревания семян, которые разнесет ветер, придется бороться уже не с одним сорняком, а с множеством. Хотя уничтожение сорняков занимает много времени и сил, необходимо постоянно заниматься этим, иначе они заполонят всю имеющеюся землю, что впоследствии приведет к гибели культурных растений и на огороде останется только ненужный бурьян.

Пропалывая огород, также следует помнить, что сорняки необходимо уничтожать и в саду, между прилегающими постройками, вдоль границы участка, иначе их семена перенесутся на огород с порывами ветра, водными потоками, на одежде людей, шерсти животных.

Готовясь к зиме, следует произвести безотвальную обработку почвы, благодаря которой семена поднимаются на поверхность, где их уничтожат поздние осенние или ранние весенние заморозки.

Распахивать и перекапывать землю не рекомендуется, так как семена распределяются по всему огороду, и если сразу не прорастут, то они могут до- Р ждаться благоприятного времени: длительность их пребывания в таком состоянии составляет от 20 лет и более.

Как правильно пропалывать грядки

Основные правила прополки:

✓ выпалывать сорняки необходимо до того, как они развили мощную корневую систему;

✓ после прополки необходимо убрать все части сорняков;

✓ полоть лучше после дождя, так как корни растений легко вытаскиваются из влажной земли.

Если сорняки появились между кустиками рассады, их рекомендуется вырывать вручную, что- бы не повредить еще не окрепшие части растений.

Между грядками можно рыхлить тяпкой.

При использовании мульчи уменьшается распространение сорняков.

На перекопанном участке земли рекомендуется сразу что-то сажать. Если в ближайшее время нет намерения посадить культурные растения, то можно засадить участок растениями-сидератами (люпин, фасоль, чечевица, рапс, сурепка, пшеница, роясь). Они не имеют пищевой ценности, но предохраняют почву от сорняков и станут впоследствии хорошим удобрением.

Как применять листовые гербициды

Гербициды применяют для химического уничтожения сорняков. Они делятся на два вида: сплошного действия — уничтожают все растения; избирательного действия — уничтожают определенные виды растений. На огороде рекомендуется применять второй вид гербицидов нового поколения — листовые.

Листовые гербициды работают не через почву как гербициды старого поколения, отравляющие всю обработанную зону, включая и культурные растения, а через листья и стебли, затем препарат разносится по всему растению, не затрагивая рядом расположенные. Распространяясь, препарат блокирует процессы фотосинтеза, происходящие в растении, что приводит к его увяданию.

Листовые гербициды относятся к препаратам широкого действия, т.е. они могут воздействовать не только на отдельную группу растений, а на большинство из них. Гербициды можно применять как в полной дозировке, так и в разведенном виде, " даже в таком состоянии они способны ограничить численность сорняков, уменьшая образование семян и снижая их всхожесть.

В настоящее время существует большое количество разновидностей гербицидных листовых препаратов (Раундапа, Аккорд, Глисол, Глитан, Глифос, Глицел, Родео, Ураган, Форсат), но все их объединяет вещество глифосат.

Глифосат используют в качестве системного гербицида сплошного действия. Обычно используют для борьбы с пыреем ползучим, свинорой, рогозом, вьюнком, тростником, бодяком.

Препатат проникает в растение за 2—3 ч, симптомы проявляются в течение недели, полная гибель растения происходит спустя 2—3 недели в зависимости от погодных условий.

В почве препарат разлагается в течение месяца, не причиняя вреда в дальнейшем другим растениям.

Глифосат безвредней для пчел, животных, не токсичен для рыб. Но хоть препарат и малотоксичен, следует избегать его попадания на слизистую оболочку глаз.

Срок хранения таких препаратов составляет В года с момента изготовления. Хранить следует при температуре от +10 до 40 °С, так как при заморозках препарат теряет свои свойства.

Продаются препараты либо в канистрах по 10 и 20 л, либо во флаконах по 50—125 мл.

Хотелось бы напомнить, что гербициды являются веществами химическими, поэтому, работая с ними, следует соблюдать правила безопасности. Рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты. Для тела — плотную одежду с длинными рукавами, для рук — резиновые перчатки, для органов дыхания — респираторы, для глаз — очки. Во время работы с препаратом и обработки участка не следует курить, пить, принимать пищу. Закончив обработку участка и убрав препарат в отведенное для него место, необходимо тщательно вымыть лицо и руки водой с мылом.

Некоторые сорняки можно использовать не только в лечебных целях, но и для употребления в пищу (хотя в основном люди воспринимают их в качестве корма для животных). Благодаря сорнякам, можно разнообразить свой рацион питания, добавляя эти растения в различные блюда. А если вы оказались в экстремальной ситуации, заблудившись в лесу, можно будет не умереть от голода, зная, какие растения съедобные и как их правильно обрабатывать.

Сныть. Применение

Сныть растет фактически повсеместно, многие ее видели, но мало кто употреблял в пищу, хотя по полезным свойствам она не уступает крапиве.

В сныти содержится много соли железа, бора, марганца. Растение помогает при воспалениях, болезнях почек, печени, анемии, авитаминозе, заживляет раны, и вообще оказывает благоприятное действие на поддержание иммунитета.

Для употребления в пищу больше подходят весенние молодые листочки, светло-зеленые, блестящие, без привкуса. Впрочем, листья сныти можно употреблять в течение всего лета.

Во время войны люди собирали сныть и готовили с ней борщи, похлебки, просто тушили.

В щах сныть заменяет капусту, но с одним маленьким уточнением — ее кладут в конце варки.

Тушить сныть можно с картофелем. По отдельности тушат сныть, картофель с луком, затем все соединяют, добавляют томатный сок или пасту. Блюдо готово.

Растение можно добавлять в любые блюда, начиная от закусок и салатов и заканчивая первыми и вторыми блюдами.

Лопух. Применение

Лопух является очень распространенным растением.

В его листьях содержится большое количество витамина С (до 350 %), в корнях — полисахарид инулин (до 45%), протеин (до 12%), жироподобные вещества, пальмитиновая и стеариновая кислоты, а также около 1,2% меди, до 6% титана, 6,4% бора, 3,8% марганца, 7,5% стронция, 0,6% цинка, 3,7% олова, 0,5% ванадия, а железа - до 35%.

Лопух выращивают как культурное растение во Франции, Бельгии, США, Китае. В Японии лопух выращивают в промышленных масштабах.

Лопух может заменить морковь, петрушку, пастернак. Корни лопуха первого года напоминают по виду сахарную свеклу, такие лее сочные, приятные на вкус, слегка сладковатые.

В сыром виде корни лопуха можно употреблять в первый год. Корни также можно запекать и зажаривать, при этом на них образуется сладкая румяная корочка.

Молодые зеленые листья лопуха молено добавлять в салаты, первые блюда, например зеленые щи.

Лебеда. Применение

Лебеда является растением, которое издавна употребляли в пищу, в основном ее зеленолистные виды. При сборе лебеды необходимо удостовериться, чтобы на нижней стороне листа имелся мучнистый налет, иначе вид может оказаться горьким на вкус и ядовитым. В лебеде содержится много протеина, поэтому при употреблении ее в пищу наступает чувство сытости.

В России лебеду использовали в различных блюдах. Для приготовления похлебок и щей употребляли листья.

Молодые листья лебеды квасили и мариновали вместо капусты. Из очищенных семян готовили каши, а также мололи и полученную муку добавляли при выпечке хлеба. Хлеб становился более питательным, лучше пекся, дольше хранился и не черствел.

Крапива. Применение

В крапиве содержится большое количество витаминов. В листьях содержится 200—400 мл витамина С, а также витамины группы В.

В 30 г крапивы столько витаминов А и С, что их количества хватает для обеспечения суточной потребности человека. В ее листьях найдено до 40 мг железа, 1,3 мг меди, 8,2 мг марганца, бора, титана.

В медицине используют сок крапивы как кровоостанавливающее средство.

Также считается, что крапива помогает при простуде и ревматизме.

В пищу используют молодую весеннюю крапиву для приготовления салатов, супов, щей, как отдельно, так и в смеси трав.

Пырей ползучий. Применение

Всем хорошо известен пырей, каждый садовод- огородник ведет с ним постоянную борьбу, но мало кто знает, что его можно употреблять в пищу.

Блюда из корней пырея обладают приятными вкусовыми качествами и привыкать к его вкусу не придется.

В корнях пырея содержатся аскорбиновая кислота, каротин, органические кислоты, жирное масло и другие вещества, а в сушеных корнях - белка, 30—40 % сахаров.

В древности из сухих корней пырея мололи муку, пекли вкусный и полезный хлеб. Из свежих корневищ готовили салаты, варили супы, делали гарниры к овощам.

Ох, какая это большая проблема для огородников — как избавиться от сорняков… Всем известен давно один самый популярный метод борьбы с бурьяном – полоть, полоть и еще много раз — полоть… Но сорняки после прополки снова появляются на нашем огороде с упорной настойчивостью, побороть их не так просто. Матушка-природа наделила сорняки завидными свойствами: иммунитет против болезней, мощная энергия роста. Многие из них обладают лечебными свойствами, о которых мы, к сожалению, мало что знаем. Но сейчас мы поговорим о естественных, не химических методах борьбы с сорными травами. Так хочется избавиться от них навсегда! Мечта огородника: огород без сорняков. Советы наши будут кстати.

Почему надо пропалывать огород, чтобы избавиться от сорняков

Итак, пропалывание… Тяжкий труд. Отнимает массу времени у огородников. У меня этот метод дает кратковременный эффект, так как сорные травы через какое-то время опять появляются. Вымерзают ли сорняки зимой? Зимой сорняки не вымерзают. Увы! Вернее, наземная часть пропадает, но корни остаются живые и семена, оставшиеся с осени в земле, начинают прорастать. Семена сорняков, кстати, сохраняют способность прорастать в течение 5-7 лет. Вот так!

Но мне не дает покоя опыт моего соседа по даче. Вот у него не стоит так остро вопрос, как избавиться от сорной травы. У него ее почти нет на огромном (по моим меркам) участке размером в 9 соток. Я, все мои гости не можем налюбоваться на его аккуратный чистый огород. Только пресловутая березка так и осталась полностью непобеждённой. Но её так мало, что сполоть её не составляет большого труда. Обычно у него это занимает не более 1,5 часов – прошел крупными шагами по участку, взмахнул полсотни раз тяпкой, собрал всю срубленную траву, отнес в компостную кучу. А потом уже проходит по участку, рыхлит почву там, где это надо.

Но этого он достиг не сразу.

В начале, когда участок под дачу был только приобретён, сорняков было много. Это березка, осот, пырей, амброзия, свинорой. Я сейчас перечислила только самые основные и злостные, трудно поддающиеся уничтожению сорные травы. Конечно, в реале их было намного больше.

Первые 5-7 лет на дачном участке, по словам соседа, были самыми тяжелыми. была неравной. Он, а сначала его родители, тщательно пропалывали весь огород. Это был почти ежедневный труд. При этом они не оставляли сполотую траву на участке, а собирали в тазы, относили ее в компостную кучу. При прополке выбирали из земли не только то, что росло сверху, но и корни. Особенно это касалось корней берёзки и свинороя.

Конечно, я предвижу возмущение сторонников органического земледелия – не надо убирать сполотую траву, разлагаясь, она обогащают почву. Всё правильно. Но опыт, есть опыт. Сама сколько раз замечала, что оставленные на поле сорняки, после дождя «оживали» – не все, конечно, но немалая их часть опять пускала корни. Особенно это касается берёзки, пырея, свинороя, портулака. Если их не убрать, то вся работа насмарку – через неделю поле выглядит так, как будто бы его и не пропалывали. Опыт моего соседа это подтверждает. Хотите иметь чистый огород – убирайте траву в компостную кучу. А высаживая рассаду, сажая картофель, другие овощи возвращайте полностью перегнившие сорняки в виде компоста обратно на поле.

Сейчас участок моего соседа по даче на 100% свободен от свинороя и пырея. От берёзки, как я уже говорила, он полностью избавиться не смог. Но упорно не хочет пользоваться химическими средствами. Не признает их. Вернее, не верит, что они безопасны для нашего здоровья.

Еще один секрет моего соседа. Картофель он начинает пропалывать через неделю после посадки. Он уверен, что 80% сорняков в этом случае уничтожаются в, так называемом, ниточном состоянии, когда они ещё даже не вылезли из земли. Сажает он картофель в борозды, поэтому хорошо видны междурядья – по ним он и проходит с тяпкой. Следующую прополку совмещает с окучиванием. Действительно, травы сорной у него почти нет по картофельному полю.

И еще. Нельзя давать сорнякам цвести, образовывать семена. Их надо полоть до цветения. Помните, в самом начале я сказала, что первые 5-7 лет борьбы с сорной растительностью были самыми тяжелыми для моего соседа по даче? Так вот, специалисты уверяют, что семена сорняков сохраняют всхожесть 7-10 лет. То есть все первые годы уничтожались травы, семена которых сохранялись в верхнем пахотном слое и каждый год они всходили. Как только их стало меньше – жить полегчало.

Как-то на одном из форумов прочитала дисскусию о сорняках. Вопрос был такой: весь огород в сорняке, можно ли перекопать в июне? Несколько ответов удивили меня. В них называлась одна дата — 18 июня. Народные приметы советуют избавляться от сорняков именно в этот день. Считается, что если до полудня 18 июня прополоть участок с сорняками, то они больше не появятся на нем никогда. Проверим?

Избавление от сорняков с помощью картона, пленки, укрывного темного материала

Чем покрыть участок от растительности? Еще один естественный метод борьбы с сорняками – лишить их солнечной энергии на весь сезон. Не могут выжить растения без света. Для этого участок, который вы решили очистить от сорняков, накрываете листами картона, чёрной пленкой, специальным нетканым укрывным материалом темного цвета, соломой, опилками, хвойными иголками и прочими подручными средствами. Без доступа света трава полностью исчезает с этого участка. Правда, соломы, опилок, хвойных иголок нужно много. Слой должен быть толстым, высота его – не менее 30-40 см.

Хорошие результаты дает совмещение обычной плёнки и любой мульчи. Старая полупрозрачная плёнка укладывается на землю, а сверху она засыпается толстым слоем соломы, прошлогодними листьями, торфом. Солома, листья, торф перекрывают доступ света к растениям под плёнкой и они погибают.

Лучше всего, по моему опыту, избавиться от сорной растительности помогает чёрное агроволокно. Считаю, что оно лучше черной пленки. Агроволокно черное (спанбонд, лутрасил и пр.) пропускает воздух, воду, а солнечные лучи — нет.

Спрашивают, как черную пленку или агроволокно от сорняков стелить? Когда делала это первый раз, я сначала осенью прополола участок, который наметила освободить от надоедливых сорняков. А уже потом накрыла его сверху укрытием. Покрытие должно быть хорошо закреплено – я укладываю достаточно часто по периметру кирпичи, камни и редко разбрасываю их по всей поверхности.

Но потом я не стала тратить время на пропалывание. Как пример, ниже фото укрытия приствольного круга, чтобы освободить его от сорняков. Площадь под пленкой не выпалывали, а оставили сорняки под ней. К осени они перепреют, а земля останется рыхлой. Вот вам и ответ на вопрос, как избавиться от сорняков под кустами и деревьями.

Самым упорным сорняком, который у меня всё-таки вылез даже под укрытием, была пресловутая берёзка. Правда, она была слабой, почти нежизнеспособной. Но видно было, что если бы я убрала покрытие где-то в середине лета, то она ожила бы – ведь вся сила берёзки в её корне, который расположен на глубине 1,5-2 метров. Пришлось продержать участок под картоном, чёрным спанбондом до конца лета и оставить всё это на поверхности земли на зиму.

Не так давно познакомилась с опытом одного огородника, который продержал двойной слой чёрного агроволокна на участке 3 м×10 м два сезона. То есть укрыл его осенью 2012, а снял через 1,5 года – весной 2014-го. Покрывал он неполотый участок – трава была просто скошена, никуда её не убирали, оставили сверху. Под покрытием осенью никакой травы не было – всё перепрело. Но… берёзка всё равно осталась – бледно жёлтые довольно длинные ростки смогли выжить в таких условиях. Когда покрытие было снято, то под ярким жарким солнцем почти вся берёзка погибла. Земля настолько рыхлая, что перекапывать её не надо было. На этом месте был посажен лук на зелень. И грядки были идеальные, чистые – сорняков не наблюдалось.

Один недостаток этого метода – всё-таки сложно большой участок покрыть картоном, чёрным агроволокном или чем-то другим. То есть такой метод годится, например, для грядок, для приствольных кругов под плодовыми деревьями.

Неплохо работает этот метод при посадке ягодных кустарников. Сразу же после посадки саженцев вокруг них укладывается чёрное агроволокно, кусок рубероида, темной непрозрачной пленки — отверстие посередине. Черное агроволокно, на мой взгляд, лучше, так как оно пропускает воду и воздух, то есть при поливе никаких сложностей не должно возникнуть.

И еще. Этот метод мне очень понравился для очистки дорожек от сорняков. Во-первых, для этого не требуется много укрывного материала. В дело идут даже небольшие куски пленки, клеёнки, полиэтиленовых мешков, других материалов – всё ненужное, что валяется на даче. А во-вторых, это очень красиво – чистые дорожки.

Как избавиться от сорняков с помощью вил

Почему вилы предпочтительнее лопаты? Если вы будете копать лопатой, то в процессе копки разрубите корни сорной травы на части. А выбрать из земли вы сможете далеко не все. Даже сантиметровый кусочек корня свинороя, суданки, березки, пырея даст жизнь новому растению. То есть, количество сорняков увеличится. А, копая вилами, вы одновременно будете хорошо рыхлить землю и практически полностью вместе с корнями сможете выбрать бурьян. Такая перекопка очень ослабляет самые злостные сорняки. На этом участке их будет оставаться всё меньше.

Сидераты могут избавить от сорняков огород

Опробовала я этот метод. Посеяла на участке шириной в 1,5 м, длиной метров 60 – горчицу. Пока росла горчица – сорняков не было. Когда скосила горчицу, установилась жаркая сухая погода. Не было их почти всё лето на этом участке. Но, как только пошли дожди, всё опять заросло. Я упустила момент. Надо было опять засеять горчицей или каким-либо другим сидератом. Ну что же – на ошибках учатся… В следующем году учту этот не очень удачный опыт. Горчица не помогла мне очистить участок от сорной травы. Но, может быть это и невозможно за один сезон…

На другом участке я посеяла фацелию. Опыт был более удачный. Сорняков после скашивания было очень мало, даже когда наступила дождливая погода. Полностью я, конечно, их не поборола. Берёзка живучая — её фацелия не победила. Но это не значит, что борьба с сорняками бессмыслена. Под лежачий камень…

Прополка огорода вручную, начинается в июне. Как раз в это время всходят и немного подрастают сорняки. У нас в семье посадки не в одном месте, а в нескольких. Самый маленький огородик под окнами посадила раньше всего, потому сорняки там взошли тоже рано. Пропалываю их, понемногу, когда спускаюсь за зеленью для стола. Некоторые инструменты все же применяются, например, тяпкой пропалываю дорожки, маленькими мотыжками рыхлю междурядья, чтобы проще удалялись сорняки.

Прополка огорода — картофель

На даче младший сын начал стройку, потому мы там уменьшили количество гряд. Посевы на даче сделали позже. Первой прополкой огорода на даче был небольшой участок картошки. До нее в этом месте росла Заросла она многолетними сорняками. Убрали мы грядку после 4 лет плодоношения. Картофель несколько раз за лето обрабатывается, потому что это помогает бороться со злостными, многолетними сорняками. Через 3 недели, после посадки картофеля, обрабатываем поле граблями. Этим мы удаляем едва заметные всходы сорняков. После всходов картошки, обрабатываем участок тяпками. Одновременно слегка ее окучиваем. На большом поле весь картофель обработал старший сын один, так как у него есть техника — «крот». К концу лета, например, в августе удаляем руками большие одиночные сорняки. Они выростают, несмотря на прополку в течение лета.

Прополка огорода — гряды

Вечерами мы с мужем ездили полоть грядки, на другой участок. На нем у нас нет воды, рядом с посадками . В 2016 году здесь мы посеяли четыре длинные гряды с разными овощами. С репчатым луком, свеклой, морковью, горохом, черной и маргеланской редькой.

Первой взошла морковь, но сорняки успели показаться раньше, сплошным ковром. Взошли так плотно, без малейших промежутков. Обогнали морковь в росте, но заглушить не успели, потому что у нее хозяева есть. Морковь пропололи вручную.

Остальные культуры посажены позже, всходы появились быстрее, но сорняк здесь вырос умеренно. Многолетних сорняков на грядах нет, потому что они были удалены при посадке огорода. Много лет зарастают гряды и картофель одной и той же сорной травкой. Так и не знаем ее правильного названия. Называем красным корнем, сама травка зеленая, но около корней красного цвета. Растение однолетнее, размножается семенами. Видимо они десятилетия сохраняются в почве.

Ежегодно этот сорняк сплошным ковром покрывает посадки картофеля и гряды. Пропалываем несколько раз за лето, не допуская цветения и созревания семян, но трава все равно не убывает.

На одной гряде сажаю разные культуры. Так меньше нападает вредителей. Однако, именно на этом поле, два года назад у нас появился луговой. Такого ужаса никогда не забыть.

Прополка огорода — инструменты

Инструмента применяем всего три.

• Тяпкой работает муж, ему доверены тропинки. Тяпка обычная, купленная в магазине. Муж хорошо ее точит напильником.
• Довольно быстро пропалываю промежутки между рядами культиватором из особо прочной стали. Главное найти начало рядка культурных растений. В море сорняка. Вначале удаляю середину, между двумя рядками, Затем приближаюсь к овощам. Но рядом с корнями овощей удаляю сорняки руками. Погоду для прополки лучше выбрать сухую. Тогда культиватор срезает сорняки совсем легко, и прополка получается быстро.
• Третий инструмент – небольшая металлическая мотыжка, с острыми зубьями и короткой ручкой. Особенно она незаменима во влажной земле, когда культиватор быстро забивается травой и мокрой землей.

С прополкой огорода справляемся кое — как, в нашем пенсионном возрасте. Пропололи один угол, но в другом углу опять поднимается сорняк, так и ходим с тяпками и косами все лето.

Очень много споров ведется на тему полоть или не полоть грядки. Одни садоводы уверяют, что лучший урожай они получали на тех грядках, которые не пололи. А другие утверждали, что как пропололи, так овощи и пошли расти, да выросли лучше, чем не прополотые. Кто прав?

На самом деле начать надо с того, о каких культурах идет речь. Что именно мы собираемся полоть или не полоть.

Скажем, зелень: листовой салат, укроп, петрушка из семян, а также посевы и всходы овощей: свеклы, моркови, редиса, нужно полоть, иначе мощные сорняки их забьют. Единственный сорняк, который можно не полоть - это мокрица, корни слабые, растение невысокое, не представляет никакой угрозы, но в тоже время притеняет всходы, сдерживает испарение влаги, защищая землю от пересыхания.

Мокрица не конкурент овощам, тем более таким, как капуста. А вот польза от неё есть — она поддерживает оптимальную влажность на поверхности почвы, сохраняя условия для размножения почвообразующих микроорганизмов.

Все остальные сорные растения подавляют овощные культуры, а прополка их трудоемка - чтобы выдрать с корнем клевер, подорожник, одуванчик или злаковые, нужно приложить немало усилий. К тому же прополка не избавит нас от нового роста, на смену выдранным из земли сорнякам тут же вырастают другие, а некоторые настолько инвазивны, что любой обрыв корней приводит к большему размножению сорняков — это касается пырея или одуванчика. Такие сорняки, если и выдирать, то самым тщательным образом, просеивая грунт и выбирая все корешки.

Поэтому правильное решение, это не полоть, вырывая сорняки из земли, а просто срезать их. Можно оставлять их тут же лежать на грядках в качестве мульчи. Срезать сорняки нужно систематически, регулярно, чтобы они не отрастали выше 5 см, и, конечно, не допускать их цветения, когда семена осыпаются и разлетаются по всему огороду.

Для срезки сорняков наиболее удобно использовать простой по конструкции и в управлении плоскорез Фокина. В идеале сорняки нужно срезать, заглубляя плоскорез в землю на 2-3 см, чтобы подрезать корни. В этом случае плоскорез должен быть острым, иначе пройтись им по корням в слое земли довольно тяжело. Неплохо плоскорез удаляет разросшуюся поросль малины. А вот более крепкие дички косточковых, например, сливы ему не по зубам. Такие надо полоть более глубоко, выдирая мощные корни.

Прежде чем вываливать сорняки в компостную кучу, вспомните, не попадались ли под руку осот или пырей.

Можно сорняки не полоть, а сбривать над поверхностью земли. Делается это ручной косой, петлевым плоскорезом или острозаточенным плоскорезом Фокина.

Сбритые плоскорезом над землей сорняки отрастают быстрее, но когда мульча из них составит плотный слой, дальнейший рост сорняков сильно замедляется.

Если ваш участок сильно зарос сорняками, не спешите хвататься за тяпку или плоскорез. Корни у отросших сорняков уже мощные, чтобы меньше потратить усилий на борьбу с сорняками, лучше использовать такой путь: сначала зарастающий дерном участок подстричь триммером, затем пройтись по земле мотыгой, чтобы подрубить наиболее крепкие корни, а затем еще раз уже плоскорезом.

Мотыги бывают разные, в данном случае, нужно использовать полольные мотыги, или мотыгу-плоскорез.

Плоскорез Фокина отзывы

Вернемся к популярному инструменту для прополки - плоскорезу Фокина. Он очень распространен у садоводов. Чтобы не быть субъективным, я постарался провести опрос в своем садоводческом обществе и донести до читателя обобщенный опыт по прополке огорода. Для нас — пенсионеров вопрос болезненный, а молодым откровенно скучный - на даче хочется отдохнуть, а не загорать пятой точкой.

Поэтому процитирую более подробные отзывы:

У меня два плоскореза Фокина - с длинной ручкой и короткой. Землю по Курдюмову никогда не перекапываю, но как только появляются весной сорняки, срезаю длинным плоскорезом. Маленьким рыхлю землю и полю грядки, когда уже подрастают посадки овощей. Но пока морковь не взошла, сорняки пропалываю вручную (З.И. Кукушкина).

Купила плоскорез Фокина два года назад, сейчас удивляюсь как жила без него. Но приспособилась не сразу. Первый раз приехала на запущенный огород: сорняки по колено, забили и морковь, и свеклу (не была в саду 2 недели по болезни). Стала подрезать плоскорезом, погубила и овощи, очень сложно орудовать инструментом среди отросшей травы. Плюнула, взялась по старинке - в матерчатых перчатках выдирать все с корнем. Сорняки закладывала в бочку на удобрение. Остались чистые гряды. Через неделю приехала - земля сверху чистая, но уже кое-где проглядывают молодые сорняки. Вот тут-то плоскорез и пригодился. Нагибаться не надо, ручка длинная, подрезаешь под землей и все. Земля остается чистой, мульчи ни какой нет, но и грядки свеженькие. И так каждый приезд на дачу! В хорошую погоду можно порыхлить раз в 3-4 дня. Это даже нельзя назвать прополкой. Просто полешь один раз, а затем только поддерживаешь почву в «чистом» состоянии (Алевтина Ивановна Ворожейкина).

Особенно удобно плоскорезом срезать одуванчик, подорожник, крапиву, а лебеда так просто вырывается с корнем. Внука-подростка отправила порубать крапиву за баней, там огорода нет, но заросли крапивы нам ник чему. До косы он еще не дорос, а плоскорезом справился (Г.М. Филичкина).

Тоже давно с плоскорезом. Под картошку землю копаю, сорняки идут быстро, по рыхлой-то земле. Чтобы не зарастало, раз в неделю пробегаю по всему участку, чтобы сорняки не отрастали. Окучивать картошку не очень удобно - рабочая поверхность мала, но если систематически рыхлить Фокиным, окучить потом никаких проблем (А.П. Попов).

Плоскорезом удобно, что спина прямая. Я длинным плоскорезам скашиваю, но не под землей, земля тяжеловата, а прямо над поверхностью, оставляю на гряде. После сбора урожая, сажаю сидерат, по осени скашиваю косой. Где нужна коса, плоскорез неэффективен (А.П. Голубов).

Жена не смогла привыкнуть работать плоскорезом. Мне удобно. Но надо объяснить, работать плоскорезом нужно как косой только под землей - движение вдоль поверхности земли, а не сверху вниз как тяпкой. Если сорняки мощные, нужно усилие, это не у всех и получается. А если глубже, то и сорняки не скоро отрастают. Не забывайте вовремя затачивать плоскорез (В.А. Шабалин).

Полоть надо, как только сорняки пойдут, чем дольше ждешь, откладываешь, тем тяжелее любым инструментом. Не путайте плоскорез с мотыгой, если земля плотная, глинистая, заросший участок, плоскорез Фокина - не помощник. А на рыхлой, песчаной или торфяной, не заросшей бурьяном - милое дело. Трачу 30 минут на подрубку сорняков. Ботву на грядках не люблю, и жена не признаёт такой мульчи, для этого есть другие материалы. Если ботвы много и дожди пойдут, трава гниет на грядах. Поэтому после плоскореза сорняки собираю граблями (Е.Е. Музицкий).

Только начала работать плоскорезом. Мои впечатления: на грядках сложно, посадки салата, редиски и моркови не получилось обработать плоскорезом - очень медленно, чтобы не поранить зелень и овощи, не подрубить нужные корешки. А на междурядьях и в картошке - просто отлично (Марина Лывина).

Еще слышала про настоящий плоскорез Фокина и поддельный, я покупала в садовом инструменте, никаких пометок на тем не было, но лезвие не крашеное, папа натачивал, так как притупленным хорошо только тонкие сорнячки, а в клевере уже не продерешься. У правильного плоскореза ручка не круглая, как у мотыги или тяпки, а с прямоугольным черенком, так он ложиться в руку широкой стороной к ладони, и входит в землю под нужным углом (Марина Лывина).

Плоскорез Фокина, или любой другой, да и мотыга, удобны только на участке, где нет многолетних сорняков, как например, осот. Такой порежешь на множество корешков, а из них разрастется лес новых сорняков. Их только выкапывать, тщательно просеивать землю руками, никогда не бросать в компостную кучу, только сжигать (Анатолий Бережной).

Мне не понравилось. Полоть надо было лук и чеснок, посадки - лес густой, куда я сунусь с плоскорезом!? Только руками в перчатках. Но если в каком месте туго, то плоскорезом можно ковырнуть, он узкий. Но именно ковырнуть, а не срезать. Тяпкой тоже не пользуюсь. Узкая тяпка мгновенно забивается, широкая может повредить, да и главное неудобство - тяпка тяжела для кисти. Вот и полю все руками, а плоскорезом только подковыриваю (А.Д. Ремизова).

Как правильно полоть грядки

• Во-первых, не запускать участок, уделять очистке от сорняков регулярно.
• Во-вторых, многолетние сорняки не выдирать, обрывая корни, а срезать точку роста под землей или скашивать надземную часть. При этом сорняк не начинает ветвиться, а возобновляет рост того стебля, который срезан. Если же сорняк выдирать из земли, на обрывках корней, которые неизбежно остаются в земле, просыпаются почки возобновления и сорняки растут еще гуще. Именно на этой теории основана эффективность плоскореза.
• В третьих, полоть участок нужно начинать задолго до того, как вырастет посеянная зелень и овощи.

Здесь проблема в том, чтобы не зарубить, не подрезать посеянные, но еще не взошедшие культуры. А поэтому сеять нужно строго рядами и обозначать их маркерами. На выровненном, вычищенном от сорняков участке вбейте с торцов грядок колышки, и натяните между ними шнур, он будет обозначать не границы грядки, а ряд с посевами. Борозду для посева делайте строго по шнуру, расстояние между рядами примерно 20 см. И каждый рядок посева обозначайте шнуром.

До появления основной массы всходов шнур не убирайте. Вместе с посеянными овощами под землей дружно трогаются в рост сорняки, но ненужно дожидаться их появления над землей, просто раз в несколько дней проходите по грядке петлевым полольником, не доходя до шнура примерно 5 см. Для этих целей удобны полольник «Стриж», или мотыга с лезвием «полумесяц» — ими удобнее провезти прямую линию в междурядьях. Где прополка нужна не по прямой линии, а вкруговую, например, вокруг цветника, удобно пользоваться полольником «Садовник».

Инструмент для прополки грядок

Как видите, для прополки на садовом участке подходят плоскорезы, полольники и специальные мотыги. При выборе инструмента обратите внимание на длину ручки, она должна быть достаточной, чтобы не приходилось нагибаться.

Ручка должна быть удобной, у продуманного инструмента черенок такой, что рабочая поверхность ложиться в земле под нужным углом. Что касается углов, обратите внимание на первом изображении мотыга с лезвием полумесяц, предназначена для окучивания, подрубания корней, рыхления, удаления сорняков. Но угол у инструмента такой, что человеку с маленьким ростом работать тяжелее, чем высокому и дело здесь не в силе рук, а изменении угла наклона. Поэтому приходите в магазин садового инструмента — тщательно примерьте каждый в свои руки.

Кстати, есть еще один инструмент для прополки, а точнее для подрезки сорняков - дисковая мотыжка-плоскорез. Однажды увидев, мне этот инструмент показался несерьезным. А вот жене понравился сразу. Оказалось такой мотыжкой удобно подрезать сорняки на небольшой площади, в узких пространствах между овощами или у цветника.

Н. М. Осокин, садовод Нижегородская область

Весной почва очень быстро пересыхает. Поэтому, как только наступит физическая спелость почвы, рекомендуют боронование и рыхление граблями поперек пластов. Обработанная почва, в особенности с большим содержанием влаги, нагревается гораздо быстрее, чем плотная. Весеннее боронование и последующее рыхление снижают испарение воды с поверхности почвы. Кроме того, это создает условия для конденсации паров воды рыхлым пахотным слоем.

Богатую перегноем и легкую почву прямо перед посадкой рыхлят культиваторами на глубину 10— 12 см и боронуют в два следа. Задержка с рыхлением тормозит рост растений. В особенности это случается на тяжелых почвах.

Глубина рыхления зависит от погодных и почвенных условий. Когда осадков мало, почву рыхлят мельче, при обильных осадках — глубже. На легких почвах рыхление осуществляют на меньшую глубину по сравнению с тяжелыми.

Рыхление почвы на грядках препятствует образованию почвенной корки, нарушающей нормальный водный и воздушный режим корней овощной культуры. Чаще всего почвенная корка образуется в засушливые периоды на глинистых почвах. Нередко она возникает и в результате распыления золы по поверхности грядки.

Под томатами почву первые 2—3 недели рыхлят на глубину 12—15 см лопатой или вилами. Затем можно делать это тяпкой на глубину 5—8 см. При последних 1—2 рыхлениях кусты желательно окучить, присыпая влажную землю к стеблю растения.

Под баклажанами рядки и междурядья рыхлят после последнего посадочного полива, как только почва подсохнет.

За время вегетационного периода капусты производят 3—6 рыхлений, в их число входит и окучивание, способствующее дополнительному образованию корней. Важно своевременно провести первое рыхление, потому что в процессе высадки рассады почва сильно уплотняется. Для капусты почву рыхлят на глубину в 25—27 см.

Почву под картофелем рыхлят один или два раза до появления всходов для уничтожения появляющихся сорняков и разрушения почвенной корки. До всходов и по всходам посадки картофеля рыхлят граблями, уничтожая сорняки и почвенную корку. При появлении всходов проводят рыхление и окучивание. Первый раз почву обрабатывают тяпкой при высоте растения 12—15 см с непременным последующим поливом. Второе окучивание проводят через 20 дней после первого. Рыхлений делают несколько, каждый раз слегка окучивая растения. На легкой почве требуется меньше обработок.

Взрослые растения должны получить благоприятные условия освещения, при высадке их не сажают слишком густо. Слишком густые посадки вредят всходам, их своевременно прореживают. Когда растениям тесно, они задерживаются в росте, теряют устойчивость к вредителям и болезням, урожайность.

Сорняки отнимают у культурных растений свет, питание и воду, поэтому их уничтожают. Если не проводить своевременные прополки, это ведет к снижению урожая и его качества. Ведь сорняки, будучи стойкими и быстрорастущими по своей природе, отнимают значительную часть питательных веществ у культурных растений. Большую часть сорняков убирают при осенней подготовке почвы, в течение сезона уничтожению сорняков способствует рыхление почвы. Остатки сорняков убирают вручную.

Подвязка растений

Из всех овощных культур обычно подвязывают томаты. Колья для подвязки ставят с северной стороны на расстоянии 7—10 см от стебля. Растения подвязывают к кольям в три приема. Сразу после высадки рассады стебли около первого листа подвязывают мягким шнуром восьмеркой. С ростом растения шнур поднимают на уровень второй и третьей кисти.

При использовании шпалеры колья забивают через каждые 4—5 м, натягивая между ними проволоку. Растения прикрепляют к натянутой вдоль рядов проволоке.