Как выравнивать и штукатурить стены. Правильное выравнивание стены гипсовой штукатуркой своими руками

Подробная пошаговая инструкция по штукатурке стен и потолков от профессионального мастера

Штукатурка
стен большая инструкция

Основной инструмент и оборудование для штукатурки стен

шпатель широкий и шпателя для выравнивания внешних и внутренних углов;
правило h-образное и трапецеидальное для выравнивания стен;
кельма , терка;
профессиональный миксер (с регулируемым количеством оборотов);
насадка миксер для размешивания раствора;
емкости для приготовления;
отвес и саморезы;
лестница-стремянка;
не эластичный шнур (шнурка);
армирующая штукатурная сетка (при необходимости);
молоток, зубило

Перед тем, как наносить штукатурку (гипсовую, цементную, декоративную) нужно подготовить стену

Условия для выравнивания стен . Отделочные работы по штукатурке стен и потолка в квартире и частном доме проводятся при температуре окружающего воздуха +5-+30ºС. Температура основания, которое будем выравнивать, также должно иметь температуру в данном диапазоне. Если внутренние отделочные работы производят в холодное время года, то их необходимо производить при постоянно действующей системе отопления и вентиляции. Если же помещение не отапливается - предварительно прогрейте его теплопушкой и обеспечьте температуру +5-+30ºС в течение 2-х суток до начала проведения работ, а также 12 суток после окончания отделочных работ. При работе с гипсовыми растворами относительная влажность воздуха в помещении (особенно в ванной) не должна превышать 75%.

Правильная очистка поверхности стен . Основание должно быть очищено от пыли, битумных, лакокрасочных покрытий и других загрязнений, мешающих сцеплению штукатурки со стеной. Если основание мелит т.е, при касании на руке остаются следы покрытия, то такие основания требуют особой обработки. Первоначально необходимо максимально качественно удалить своими руками ослабленные слои покрытия - старую краску , побелку, старую шпатлевку , поскольку эти покрытия будут существенно снижать прочность сцепления штукатурной смеси со стеной. Удалять такие покрытия рекомендуется при постоянном увлажнении поверхности с помощью скребка и шпателя, стены из кирпича очищают стальными щетками. При наличии участков, пораженных грибком, водорослями, при помощи стального скребка стену нужно очистить, и обработать обеззараживающей пропиткой, обладающей противогрибковым действием.

Ремонтно-восстановительные работы . При наличии на поверхности стен раковин, трещин, сколов, выбоин и других дефектов их необходимо заполнить ремонтными штукатурными составами . Для этого глубокие трещины очищают от непрочных, ослабленных кромок. Тонкие трещины расшивают (расширяют) на глубину до 10 мм, широкие на толщину штукатурного слоя. Мелкие трещины заделывают ремонтным раствором без расшивки. Дальнейшее выравнивание стен следует начинать через 1-2 суток после схватывания и затвердевания ремонтной смеси. Все стыки между железобетонными панелями и другими конструктивными элементами должны быть обеспылены, загрунтованы, а затем заполнены ремонтным раствором на цементной основе. Дополнительно стыки надо армировать армирующей сеткой с заходом на стену (потолок) не менее 10 см. При заделке потолочных «рустов» швы рекомендуется обработать специальным пастообразным грунтом с кварцевым наполнителем и дождаться его полного высыхания. Если на выравниваемой стене присутствуют какие-либо металлические элементы (арматура, закладной элемент и т.д), обработайте её антикоррозионной защитной эмалью.

Наилучшим ремонтным составом на основе цемента является смесь с эффектом расширения или напряжения. При затвердевании такого раствора в шве, раствор становиться максимально плотным и надежно заполняет все швы и стыки.

Если на выравниваемой поверхности обнаружены наплывы раствора, выступающие элементы кладки и т.д., удалите их при помощи молотка и зубила.

Проверка несущей способности основания стены . Качество прочности поверхности определяют при простукивании ее молотком или ручкой шпателя. Непрочная стена издает приглушенный звук, под такими участками поверхности находятся пустоты. В этом случае с помощью молотка отбивают непрочный слой вплоть до качественных, хорошо сохранившихся мест. Кроме того, поверхность необходимо проверить на прочность, а именно с легким нажатием провести острой кромкой шпателя по поверхности. Если остается слабо видимый след, то основание прочное. Если на месте следа видна четкая бороздка и наблюдается осыпание её краев, то это свидетельствует о том, что основание дополнительно обработать специальным «укрепляющим» грунтом.

Для заделки трещин и выбоин в основании применяется тот же раствор, которым выполняется оштукатуривание.

Грунтование стен . Грунтование на сегодняшний день является неотъемлемой частью любого процесса подготовки стен под нанесение штукатурного покрытия. Отсутствие грунтования является одной из важнейших причин преждевременного разрушения штукатурки.

Выбор грунта для выравнивания стен . Для того чтобы правильно подобрать грунт и соответственно подготовить основание под выравнивание стены штукатуркой необходимо определить тип основания и его свойства. К основным основаниям, которые подвергаются выравниванию, следует отнести: рядовой (конструкционный) и монолитный бетон; железобетонная панель; кладочный или облицовочный (гладкий) кирпич; пазогребневая плита (ПГП) ; затвердевший слой старой штукатурки (гипсовая или цементная); облегченные блоки (газосиликат, пенобетон, керамзитобетон и т.д).

К рядовым типам оснований относятся конструкционный бетон, железобетонная панель, пазогребневая плита , кладочный кирпич, прочный слой старой штукатурки, которая не осыпается и не мелит. Перечисленные типы оснований грунтуют универсальными грунтами .

После огрунтования и полного высыхания загрунтованной стены необходимо проверить качество подготовки поверхности. Для этого достаточно смочить кисть в воде и произвести обрызг загрунтованной поверхности и наблюдать за поведением капель воды на ней. Если на поверхности капли воды быстро стекают или имеют шарообразную форму - считается что впитывающая способность основания выровнена. Если же при смачивании поверхности водой капли интенсивно впитываются в основание, то требуется дополнительное нанесение слоя универсального грунта.

Если речь идет о подготовке и огрунтовании пористого основания, то вопросов, как правило, не возникают, поскольку визуально видно большое количество пор на поверхности материала. Ослабленное основание также легко определить, достаточно с усилием провести рукой по стене, при этом обязательно на руке останутся следы материала или будут заметны следы «осыпания» материала в месте контакта. Нужно укрепить основание, иначе слой штукатурки под собственным весом может отслоиться от такого непрочного, ослабленного основания. Для укрепления слабых, мелящих и пористых оснований используют грунты глубокого проникновения . Грунт глубоко проникновения впитывается в поверхностный слой и уберегает от разрушения внешнего основания, устраняет меление. К таким основаниям относятся - газосиликат, пенобетон, керамзитобетон, старые мелящие штукатурные покрытия, обладающие слабой несущей способностью. После высыхания грунтовки необходимо также проверить качество подготовки поверхности, при помощи, смоченной водой кисти. Если капли влаги на такой поверхности будут активно впитываться в основание - дополнительно огрунтуйте универсальным грунтом. Грунт при высыхании сформирует пленку и предотвратит отток воды в основание. К очень плотным и гладким основаниям относятся - облицовочный кирпич и монолитный бетон. На подобных основаниях невозможно обеспечить необходимую прочность сцепления штукатурки со стеной, поскольку при выравнивании стен материал не способен «фиксироваться» за дефекты – поры, каверны, микротрещины из-за отсутствия. Для обеспечения должного сцепления штукатурки со стеной, на такие поверхности наносится грунт, содержащим кварцевый песок. Содержащийся в грунте наполнитель позволяет при высыхании грунта сформировать плотную, шероховатую поверхность и обеспечить при этом надежное сцепление на плотных и гладких поверхностях. Весьма часто в подобные типы грунтов добавляют пигмент для придания грунту интенсивной окраски, благодаря которой возможно контролировать не прокрашенные участки при грунтовании стены.

После высыхания грунта проверьте качество грунтования и определите впитывающую способность основания.

Способ и условия нанесения грунта . Как правило, грунты наносят кистью или валиком на поверхность материала. Рядовые (молочно-белые грунты) как правило, наносят в несколько слоев. Выдержка между нанесением очередного слоя 20-40 мин. Нанесение грунта в несколько слоев исключает наличия неогрунтованных участков, а также способствует формированию более плотной пленки грунта. Пастообразный грунт, содержащий кварцевый песок наносятся в один слой, уже при одном слое формируется толстая, плотная пленка. Не следует наносить грунты путем их разбрызгивания из распылителя, подобный способ выравнивания не позволяет распределиться грунту по всей поверхности и соответственно создать однородную плотную пленку, которая обеспечивает сцепление и предотвращает впитывание влаги из свежей штукатурки в основание.

Грунты на поверхность наносятся кистью или валиком, но не распылителем

Грунты любого типа наносятся строго на сухие основания, поскольку на влажной стенке грунт не высыхает и не выполняет полностью своих функций. Если грунт нанести на не полностью высохшую поверхность, то влага, выходящая из основания, замедлит или вовсе не допустит образование пленки полимера на снаружи или в структуре и материала. При нанесении любого типа грунта необходимо дождаться его полного высыхания (12-24 часа) и только после этого приступать к выравниванию стен отделочными материалами .

При проведении отделочных работ необходимо дождаться полного высыхания грунта на поверхности.

В Москве стоимость услуги штукатурки по маякам достигает 400-600 рублей за квадратный метр, при том что сделать это легко самостоятельно и гораздо дешевле.

Технология установки маяков поэтапно своими руками

C помощью уровня – правила или двух отвесов определяем наклон стены.
Отступив от края стены 10 – 15 см в верхней части стены отвес закрепляем на саморез, при этом оставляя нижнюю часть в свободном состоянии, тем самым определяем, куда наклон стены.
Аналогичную операцию проделываем на втором крае стены, закрепляя отвес в его верхней части.
Затем потребуется капроновый неэластичный шнур (шнурка), саморезы или дюбель гвозди.
У первого уровня в вертикальном направлении закрепляем саморезы следующим порядке: первый саморез закрепляем, отступив от пола 25 -30 см, второй посередине вдоль шнура уровня, третий, также отступив от потолка 25 -20 см.
повторяем операцию проделываем на втором крае стены.
Далее необходимо натянуть горизонтально шнур, закрепив его в натяг на дюбелях. Шнур натягиваем на нижних крайних саморезах таким образом, чтобы она едва соприкасалась с нитью отвеса.
Аналогично горизонтально натягиваем шнур на средних и верхних саморезах.

Таким образом, независимо от наклона стены мы создали плоскость. Закончив подготовительный этап, переходим к приготовлению смеси и установки маяков. В качестве смеси для крепления маяков лучше использовать тот же штукатурный состав, которым будем проводить выравнивание стен по маякам .

Для крепления маяков используются только одинаковые по природе материалы.

Не допускается крепление маяков на гипсовый раствор, а штукатурка стен цементным раствором по маякам . Это может привести к разрушению всей отделки из-за «химической» несовместимости цементного и гипсового раствора.

Раствор для крепления маяков следует готовить согласно инструкции производителя изложенной на упаковке сухой строительной смеси.

Приготовленная смесь набрасывается в виде небольших порции на расстоянии 30-40 см друг от друга, по форме, напоминающей пирамиду, толщиной немного превышающей расстояние от стены до нити отвеса.

Набрасываемые порции должны располагаться строго вертикально вдоль нити отвеса на расстоянии 10 см от натянутой шнурки и нити отвесов. Не дожидаясь схватывания штукатурки, производим крепление маяковых направляющих на штукатурку.

Маяки должны быть жесткие, прямые, ровные, без механических повреждений и перегибов.

Отвесы перед установкой маяков необходимо убрать. Аккуратно, не задевая шнур, заводим за него маяк и фиксируем, слегка вдавливая к нанесенным порциям смеси. Затем выравниваем маяк таким образом, чтобы его лицевая часть (по которой ходит правило) слегка соприкасалась с натянутыми шнурами (верхняя, средняя и нижняя части). После того как маяк выставлен по шнуру нижнюю часть маяка следует тщательно обмазать, заполнив полностью перфорированные участки в местах «точечного» крепления маяка. Таким образом, нам удалось точечно в нескольких местах зафиксировать маяк в вертикальном положении. Проверяем установленный маяк на вертикальную плоскость, приставив к нему аккуратно уровень правило. Следующие маяки устанавливаем таким же способом.

Расстояние между вертикально установленными маяками должно быть на 20-30 см меньше чем длина используемого правила, при этом стараемся располагать маяки на одинаковом расстоянии друг от друга. Не следует крайние маяки крепить вплотную к углу, крайние маяки необходимо крепить на расстоянии 20 - 25 см от угла стены. После схватывания штукатурки под маяками (через 30 - 40 мин) для придания большей устойчивости и жесткости маякам, необходимо полностью заполнить пространство под маяками, иначе при дальнейшей подрезке штукатурки правилом – маяк будет прогибаться, и мы не получим качественной, ровной стены. После полного затвердевания штукатурки под маяками снимаем натянутый шнур, а также удаляем излишки смеси с лицевой стороны маяков. Тем самым создаем беспрепятственное хождение правила по маякам – уровень, к которому будем выводить наш раствор. Следует помнить, что через 1-3 суток после нанесения материала штукатурки маяки обязательно необходимо демонтировать, а образовавшиеся «канавки» выровнять штукатуркой.

Рекомендуется тщательно загрунтовать фиксирующий раствор под маяками, для того чтобы избежать появления трещин между штукатурным маяком и твердеющим раствором, иначе раствор будет поглощать влагу из свежего, не затвердевшего штукатурного раствора.

Штукатурка и выравнивание стен своими руками

Весь процесс работы по выравниванию стены штукатуркой самостоятельно возможно разделить на ряд элементарных этапов – приготовление раствора, процесс штукатурки стен по маякам, первичная подрезка смеси и окончательная обработка.

Как приготовить раствор для штукатурки стен . Прежде чем приступить к процессу приготовления штукатурки, внимательно изучите соответствующий раздел инструкции на упаковке. В процессе приготовления раствора штукатурки своими руками необходимо использовать только чистую воду. Температура воды должна находиться в пределах 15-20ºС. Не следует в качестве воды затворения использовать родниковую или речную воду, поскольку у неё сильно отличается солевой состав и значение рН, а это в свою очередь влияет на скорость растворения модифицирующих добавок , находящихся в составе штукатурной смеси. Приготовление раствора для штукатурки стен необходимо осуществлять в строгой последовательности смесь добавляют в воду . Сначала в чистую емкость отмеряют необходимое количество воды, а затем порционно всыпают необходимое количество сухой штукатурной смеси, при этом необходимо осуществлять перемешивание профессиональным миксером.

Порционное добавление штукатурной смеси в воду позволяет избежать появления комков при перемешивании материала.

Процесс перемешивания продолжают до образования однородной массы. В процессе первичного перемешивания при необходимости допускается добавление небольших количеств воды или смеси. В процессе перемешивания штукатурки необходимо лопасти венчика смесителя перемещать по всему объему емкости, и особенно по краям, тем самым устраняя «непромесы» и «комкование» штукатурки. После получения однородной массы необходимо прекратить перемешивание и дать выравнивающей смеси отстояться 3-5 мин. Выдержка необходима для того, чтобы сухие модифицирующие добавки, входящие в состав штукатурной смеси, успели раствориться и начать действовать. При перемешивании без выдержки готовая штукатурка может не обладать заявленными производителем свойствами. После выдержки смесь вторично перемешивается.

Процесс приготовления штукатурного раствора осуществляется с выдержкой 3-5 мин.

Большое влияние на качество полученной смеси оказывает скорость перемешивания. Штукатурные смеси, как правило, перемешивают на средних оборотах 2000 – 3000 об/мин. профессионального миксера. При очень больших скоростях перемешивания в штукатурку вовлекается большое количество воздуха, что приводить к повышенной «поризованности» раствора и снижению качества получаемой поверхности, на которой будет много пустот и полостей. Именно поэтому не рекомендуется при приготовлении выравнивающей штукатурки использовать дрель, в котором отсутствует возможность регулировки количества оборотов.

Штукатурный раствор перемешивают профессиональным миксером на средних оборотах.

На качество влияет также и форма емкости, в которой осуществляется перемешивание. В очень узкой и глубокой емкости раствор получается очень неоднородный с большим количеством непромесов. При выборе емкости следует отдать предпочтение широкой, круглой емкости, в ней легко контролировать качество штукатурки и устранять непромесы.

Если работы осуществляет один мастер, а не бригада штукатуров, то не стоит готовить слишком большой объем штукатурного раствора. Высока вероятность, что смесь начнет схватываться и мастер не сможет его полностью выработать. Наброска загустевающей штукатурки не позволяет получить качественную поверхность после его подрезки. Как правило, жизнеспособность гипсовых штукатурок ручного нанесения находиться в пределах 40-60 минут, что определяет объем единичного замеса раствора приблизительно 20-30 л.

Для предотвращения преждевременного схватывания штукатурки, процесс перемешивания осуществляют только в чистой емкости при температуре +5-+30ºС.

Ручной способ нанесения штукатурки

Перед тем как приступить к штукатурке стен своими руками рекомендуется укрыть часть пола под выравниваемой поверхностью полиэтиленовой пленкой, тем самым вы избавите себя от дальнейшей очистки затвердевшего штукатурки своими руками.

Как наносить штукатурку на стену . Нанесение штукатурки в межмаяковое пространство осуществляется при помощи кельмы или шпателя. Нанесение смеси ведут по горизонтали, заполняя пространство, от потолка продвигаясь к полу. Если набрасывать готовый раствор, от пола двигаясь к потолку («снизу-вверх») возрастает вероятность того, что при работе на верхних участках вы можете повредить уже готовый нижний участок выведенной стены.

При движении «сверху-вниз» такой проблемы не возникает. Нанесение очередной порции штукатурки должно осуществляться рядом с предыдущей. В этом случае при дальнейшей подрезке раствора своими руками сразу будет формироваться однородная без каверн и пустот поверхность. После наброски штукатурки на 1/3 участка его необходимо подрезать, снимая при этом излишки штукатурной смеси. Подрезку раствора осуществляют h-образным правилом.

Данный тип правила очень сохраняет свою жесткость даже при выравнивании раствора на больших участках стены (до 2 м) на кухне и в ванной в квартире. При подрезке штукатурки h-образное правило необходимо плотно прижать к маякам строго перпендикулярно к выравниваемой поверхности и совершая движения из стороны в сторону снять излишки раствора двигаясь «снизу-вверх». Держать правило удобнее широким захватом, удерживая руками правило максимально близко к маякам упирая правило на них. Если при снятии излишков штукатурки на участке формируется впадина, то необходимо в данное место добавить смеси и повторить операцию.

При первичном разравнивании раствора используют h-образное правило

При наброске штукатурного раствора на стену от потолка к полу, существует еще одно преимущество, при снятии h-образным правилом излишков штукатурки сразу можно нанести на нижний участок стены, что позволяет существенно (до 20%) сэкономить время при отделке. Окончательное выведение поверхности стены производиться после начала схватывания раствора, для гипсовых штукатурок приблизительно через 40-60 мин.

Окончательная подрезка поверхности осуществляется только после начала схватывания штукатурного состава

Если приступить к выравниванию плоскости раньше, то резко возрастает риск появления царапин, «задиров» и других дефектов поверхности. Для окончательного «выведения» поверхности используют трапецеидальное правило или широкий металлический шпатель. Способ выравнивания своими руками аналогичен работе с h-образным правилом.

При окончательном выведении поверхности используют трапецеидальное правило или металлический шпатель с широкой кромкой

Армирование штукатурного слоя . При толстослойном оштукатуривании слоем более 20 мм многие мастера для повышения трещиностойкости и долговечности прибегают к армированию штукатурного слоя при помощи специальной штукатурной сетки. Для армирования слоя штукатурки на стене используют стеклотканевую, металлическую и пластиковую сетки. Оптимальной считается стеклотканевую сетка с размером ячейки 5×5 см. и плотностью в диапазоне 110-160 г/м2. Основным достоинством стеклотканевых сеток следует считать стойкость к температурным перепадам и высокую прочность на разрыв.

При использовании стеклотканевой сетки армирование проводят по «живому» раствору. Первоначально на поверхность между маяками наносят 2/3 от необходимой толщины раствор штукатурки, далее «сверху-вниз» расстилают сетку и «утапливают» ее в слой свежего, не схватившегося раствора, после чего наносят оставшийся слой выравнивающей смеси. В процессе расстила сетки не следует допускать коробления, провисания, а также смещения сетки.

Армирование металлической сеткой используется, как правило, при работе с цементными штукатурками. Для повышения прочности сцепления раствора с сеткой, перед монтажом металлическую сетку необходимо обезжирить, а ржавые участки обработать специальной защитной эмалью. Сетка на поверхности фиксируется саморезами, которые вкручиваются на расстоянии 25-30 см., приблизительно на 1 м2 требуется около 16 саморезов. Сетка должна быть хорошо натянута и плотно прилегать к поверхности основания, не допускается появления провисаний, смещений. Нахлест между соседними слоями сетки должен быть не менее 10 см. После надежного фиксирования сетки приступают к установке маяков.

Способ армирования штукатурки зависит от материала армирующей сетки.

Как выровнять угол стены 90 градусов (внешний и наружный)

Отделка внутренних и внешних углов своими руками . После окончательного выведения стены по маякам приступают к выравниванию углов. Для данной работы потребуется длинное h-образное и короткое трапецеидальное правило, а также специальные угловые шпатели для выведения внутреннего и внешнего углов. Выравнивание стен штукатуркой идет от крайнего маяка до внутреннего угла стены. Удаление излишков штукатурного раствора осуществляется h-образным правилом. Правило упирается на установленные маяки, а край правила по возможности соприкасается с соседней стеной, при подрезке материала необходимо плотно прижать правило на маяки и производить подрезку строго перпендикулярно к выравниваемой поверхности.

Подобным образом своими руками выравниваем угловой участок на соседней стене. После начала схватывания раствора на обоих участках можно приступать к окончательному выравниванию угла при помощи короткого трапецеидального правила или широкого шпателя.

При окончательном выравнивании внутреннего угла торец трапецеидального правила должен с легкостью скользить по схватившемуся слою штукатурки.

Для придания углу законченного вида и правильной геометрии используют специальным шпателем для внутренних углов. Внешние углы выводятся аналогичным способом, штукатурка наносится поочерёдно с каждой стороны внешнего угла и далее производиться аккуратное удаление излишков раствора с каждой стороны при помощи h-образного правила, которое опирается на стеновые маяки. Окончательное выравнивание поверхности проводят тоже после начала схватывания раствора трапецеидальным правилом, внешний угол стены выравнивают при помощи внешнего шпателя для углов .

При отделке внешних углов для повышения жесткости угла ряд мастеров на угловую часть фиксируют металлический угловой профиль – перворированный уголок. Однако при отделке новых зданий в них высока вероятность конструкционной усадки, что способствует деформации профиля и отслоению шпатлевки, появлению трещин на окрашенной поверхности. Поэтому решение о целесообразности использования перфорированного углового профиля на внешних углах определяется в каждом конкретном случае индивидуально. При необходимости установки подобного профиля уголка рекомендуется использовать пластиковые, деформирующиеся угловые профили.

Технология выравнивания потолка гипсовой штукатуркой

При выравнивании потолка штукатуркой существует ряд отличительных особенностей по сравнению с выравниванием поверхности стен . Если перепад потолка выше 30 мм, то вообще следует оказаться от выравнивания потолка своими руками, а использовать другие технологии (натяжной потолок, гипсокартон и т.д). Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, будет очень большой расход материала и соответственно большие финансовые затраты. Во-вторых, чем больше толщина нанесения, тем выше вероятность отслоения слоя штукатурки от потолка под собственным весом в процессе выравнивания и дальнейшей эксплуатации квартиры.

Если же Вы приняли решение штукатурить потолок самостоятельно, то следует помнить, что максимальная толщина единичного слоя не должна превышать 15 мм. При больших перепадах, следует наносить штукатурку в несколько слоев, причем первично нанесенный слой обязательно должен полностью высохнуть, а затем его необходимо прогрунтовать.

Подготовка потолка к штукатурке . Подготовка поверхности потолка ведется аналогично подготовке поверхности стен. Если на потолке имеется русты (стыки плит перекрытий), то для повышения трещиностойкости необходимо использовать армирующую сетку. Армирующая сетка также необходима, если штукатурка наноситься слоем более 20 мм. Монтаж армирующей сетки на потолок осуществляется на основание до монтажа маяков с перехлестом полотна сетки не менее 10 см. При необходимости нанесения штукатурки в несколько слоев, первый слой наноситься между маяками мастерком. Для лучшего сцепления первого слоя его необходимо «продавить» через ячейки и далее разравнивают. Первичный слой раствора обязательно должен полностью просохнуть. Далее поверхность возможно огрунтовать и после высыхания грунта, возможно, нанести следующий слой.

Установка маяков на потолке . При оштукатуривании потолка первоначально необходимо по стенам при помощи строительного уровня наметить «линию горизонта», для этого на расстоянии около 30 см от потолка наносят горизонтальные отметки по всем стенам в помещении, которые затем соединяют в единую линию. Далее от нанесенной «линии горизонта» необходимо по всем стенам сделать вертикальные замеры от уровня горизонта до потолка и определить угол с минимальным расстоянием. Это и будет «нулевая отметка». Вровень с данной отметкой выставляются метки по остальным углам и стенам, получив при этом будущую границу потолка. Далее по контуру данной границы и углам фиксируют ряд саморезов. Между саморезами с усилием натягиваю, и фиксируют капроновый неэластичный шнур. Расстояние между маяками, как правило, 130-180 см друг от друга, не следует выставлять маяки на слишком большом расстоянии, поскольку это сильно усложнит подрезку материала и снизит вашу устойчивость на высоте. Маяки следует устанавливать по направлению падения дневного света.

При выравнивании потолка лучше заметны дефекты, если маяки выставлены по направлению падения дневного света

Последующее выравнивание штукатуркой и выставление маяковых направляющих производится аналогичным способом, как и при выравнивании стен. При подрезке штукатурки h-образное правило необходимо плотно прижать к маякам строго перпендикулярно к выравниваемой поверхности и совершая движения из стороны в сторону снять излишки смеси двигая инструмент на себя. В сложных и труднодоступных местах места подрезку производят широким шпателем.

Я тут подумал, вдруг вы захотите разнообразить виды своей деятельности и на время превратиться в штукатура? Говорят, это полезно - менять характер работы. Заодно можно приобрести новый навык. Вдруг со временем пригодится! Про экономию средств и говорить не приходится. Пусть даже на тренировках вы пустите псу под хвост мешок гипсовой штукатурки, зато, когда научитесь, сможете выровнять стены в своей квартире сами без привлечения специалистов. Значит, им не придется платить. Одним словом, я вам все расскажу, покажу, а вы уж решайте, стоит ли связываться с этой пыльной, но очень выгодной работой.

Кому это нужно?

Сейчас многие покупают новые квартиры без отделки. Или коттеджи. Сами понимаете, что жить в таком вот кирпично-газобетонном интерьере - не предел мечтаний. Даже если вы сами ярый аскет и можете запросто жить в шалаше, у вас есть некоторые обязательства перед своей семьей. Когда радость от покупки новой квартиры немного уляжется, ваша супруга (супруг) и дети вправе задать резонный вопрос: "А мы что, так и будем жить в этих кирпичах?".

Другой вариант. Вы уже давно живете в своей просторной квартире, менять ее не собираетесь, но решили сделать хотя бы косметический ремонт. После того, как старые обои были содраны со стен и отправлены на свалку, вы можете заметить, что стены в комнатах какие-то неровные. Это видно даже невооруженным глазом. А уж если мы приложим линейку, или, как ее называют строители, правИло, то останется только удивляться, как это мы до сих пор жили в таких спартанских условиях.

Ведь кривая стена - это не только неэстетично. Иногда неровность даже не заметна на глаз. Но стоит начать вешать полки, ставить мебель и... "что-то у нас тут не сходится" :(

Естественно, появляется мысль о том, нельзя ли заодно как-то исправить "опасную" кривизну.

Любой строитель или отделочник скажет вам, что это не только можно, но даже нужно сделать. И сразу предложит вам свои услуги. Сначала вы обрадуетесь, но взглянув на цифру, можете испугаться, особенно если являетесь счастливым обладателем большой квартиры, или, не дай Бог, коттеджа..

Почему этим стоит увлечься

Сначала рассмотрим чисто экономическую составляющую.

Приличная малопьющая бригада отделочников... я имею в виду тех, кто делает все как следует, может спросить за свою работу 150 рублей за квадратный метр штукатурных работ. Это уже с материалом.

Сначала цена не слишком пугает. Ну, подумаешь, 150 рублей. Но потом, когда мы перемножаем это число на количество метров, становится уже не до шуток. Получается как в притче про изобретателя шахмат. Не буду ее пересказывать, наверняка вы в курсе.

Давайте просто возьмем и очень приблизительно прикинем, во что обойдется удовольствие оштукатурить обычную двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров. 50 квадратов - это площадь пола. Многие заказчики исходят в своих расчетах именно из нее. Однако речь пойдет о площади стен. Мы же собираемся штукатурить стены, а не пол.

Чтобы ее вычислить, надо посчитать сумму длин всех стен в квартире и умножить ее на высоту. Некоторые, желая упростить себе расчет, рассуждают так: 50 квадратных метров, это если бы длина комнаты была 10 метров, а ширина - 5. Они быстро считают на калькуляторе и получают площадь стен, равную 78 квадратных метров. Потом умножают полученную площадь на стоимость работы - 150 рублей за квадрат, и получают совершенно смешную сумму - 11700 руб. В принципе - ерунда, вполне можно нанять мастеров вместо того, чтобы убиваться самому.

Тем более, что штукатурка своими руками в исполнении новичка далеко не всегда выглядит так же, как она получилась бы у профессиональной бригады .

На самом деле расчет был бы правильный, не имей помещение внутренних стен. Но они есть и, увы, тоже нуждаются в отделке. Поэтому, прежде чем давать свое согласие на производство работ, надо как можно точнее промерять длину всех имеющихся стен в вашей квартире. Просто начните от порога и пройдите вдоль всех стен так, как если бы вы были муравьем и поставили задачу совершить кругосветное путешествие по квартире. Для этого можно использовать обычную рулетку или, к примеру, .

Уверен, получив финальный результат, вы не поверите своим глазам. Решив перемерять, получите примерно столько же. Да, уважаемые! Ваша квартира со множеством стеночек, перегородочек, выступов и прочих архитектурных штучек способна подложить вам настоящую свинью. Результат получается - порядка 300 квадратных метров!!! (точнее - 296.4). На самом деле, чуть меньше, поскольку окна и двери к счастью штукатурить не придется.

Когда специалист штукатур называет такую площадь, новичку бывает трудно поверить в реальность происходящего.

Вижу, вы и сами не вполне доверяете результату. Не угодно ли посчитать вместе:

50-метровая квартира это, к примеру,

коридор 8 кв.м.,
кухня - 10 кв.м.,
ванна - 4 кв. м.,
туалет - 2 кв. м.,
комната 1 - 10 кв м.,
комната 2 - 16 кв.м.

____________________________

ИТОГО - 50 кв. м. - возможны другие площади комнат, но мы возьмем для расчетов стоимости штукатурки типовую двушку.

Внимание! Приведенные здесь расчеты даны в качестве примера.
Перед началом работы измерьте периметр каждого помещения самостоятельно.

Получается следующее:

коридор 18 м.,
кухня - 22 м.,
ванна - 10 м.,
туалет - 6 м.,
комната 1 - 22 м.,
комната 2 - 36 м.

ИТОГО: 114 метров - длина пути муравья, решившего проползти вдоль плинтуса всех стен вашей квартиры.

Теперь умножаем эту длину на высоту помещения 2.6 метров и получаем то самое число: 296.4 квадратных метра .

А теперь, уважаемые рокфеллеры, умножаем результат на 150 рублей за квадратный метр - получается почти 45 000 руб .

Для кого-то это - вообще не деньги. Для других - повод серьезно задуматься.

Например, когда я купил себе дом в деревне и прикинул примерную стоимость оштукатуривания всех стен , то сумма, с которой пришлось бы расстаться, получилась просто волшебная - порядка 180 тысяч рублей. Только за одну штукатурку стен!

Хотите, подолью масла в огонь? Извольте!

150 рублей за квадратный метр - это самая демократичная цена для нецентрального региона. Выберите крутую отделочную фирму и стоимость оштукатуривания стен толщиной в 6 мм составит 350 рублей за квадратный метр . Причем, с волшебной приставкой "от".

Тогда ваша двушка "вытащит" из кошелька уже 103 тысячи с копейками, а я со своим коттеджем вообще рискую остаться "без штанов" - около 400 тыс!

Надеюсь я нагнал на вас достаточно страху и вы готовы по крайней мере посмотреть на то, как выполняется штукатурка стен своими руками . Вот увидите, ничего страшного в этом нет. Любой новичок , который не боится запачкаться в строительных растворах, вполне справится с работой.

Какие типы оштукатуривания встречаются

Если быть кратким, то их всего 4:

простое оштукатуривание,
улучшенное оштукатуривание,
высококачественное оштукатуривание,
декоративное оштукатуривание.

Наверное чисто интуитивно различие вполне понятно. Первый вариант можно использовать в нежилых помещениях, где никто особо не смотрит на качество работ. Например, при ремонте подъездов многоквартирных домов штукатурка наносится в один слой без маяков (потом посмотрим, что это такое). В результате получается достаточно грубая поверхность. Тем не менее в некоторых случаях такого качества вполне достаточно.

Улучшенное оштукатуривание - это уже обычные стены обычной квартиры. Потом, когда на штукатурку лягут обои, никто никогда не увидит, что поверхность была шероховатой, кое где остались "раковины".

Высококачественное оштукатуривание - это несколько слоев с маяками. Так стены готовятся под дальнейшую покраску. Стены должны получиться строго вертикальными, а углы помещения идеально прямыми. Поверхность должна напоминать лист белого пластика и быть настолько ровной, что если приложить к стене трехметровую мебельную полку, то она будет плотно прилегать по всей длине, а не хлябать "туда-сюда", упираясь в "пузо" (выпуклость в стене) посередине.

Декоративное оштукатуривание пока оставим в покое. Может быть, когда-нибудь и до него тоже дойдут руки.

Пока давайте договоримся, что для себя, любимых, мы выберем третий вариант. Заодно получим очень полезный навык.

Оштукатуривание стен для новичка. Инструменты

Самый минимум, который вам может понадобится, это мастерок, ведро для приготовления раствора и полутёрок:

С их помощью можно выполнить какие-нибудь локальные работы. Например, в коридоре кое-где обвалилась штукатурка, или на балконе захотелось спрятать старенькие кирпичи на стене. Получить абсолютно ровную и гладкую поверхность большой площади этими инструментами очень сложно. Особенно нам, новичкам. Но, иной раз достаточно иметь хотя бы легкое подобие ровной стены.

Полный арсенал инструментария и расходных материалов для оштукатуривания (помимо строительных смесей и воды) выглядит так:

{wsview src= width= title=[инструменты для оштукатуривания стен] thumb= order=}

Конечно, кое что из этого может быть и не понадобиться. В любом случае, прежде чем идти в магазин за покупками, давайте посмотрим на сам процесс. Это нужно для понимания назначения каждого инструмента.

Оштукатуривание стен

Шаг 1. Подготовка поверхности стен

Все начинается с того, чтобы сделать исходную стену как можно ровнее. Со старых стен сдираются все обои, отколупывается старая штукатурка. Если стены совершенно новые, то надо сбить все выступы, неровности. Здесь стоит руководствоваться простым правилом - выступы - "плохо", впадины - "хорошо". Для удаление выступов можно пользоваться обычным молотком.

Затем необходимо убедиться в том, что стены помещения стоят строго вертикально и все углы - прямые. Если обнаружатся какие-то несоответствия, например, "завал" стены, непараллельность противоположных стен, значения углов, отличные от 90 градусов - то это как раз устраняется штукатуркой. Для этого потребуется отвес и угольник.

Не поддавайтесь на провокацию "работников мастерка и правИла" (ударение на второй слог, пожалуйста), заявляющих, что "раз стены кривые, то уже ничего не поделаешь - штукатурка этого не исправит". Как раз оштукатуривание и существует, чтобы придать помещению правильную геометрию.

Полностью готовую к штукатурке поверхность грунтуют для повышения адгезии (сцепления поверхности с наносимыми материалами). Есть такая жидкость - грунтовка. Очень недорогая. Наносится валиком так, как если бы вы просто красили стену:

Шаг 2. Установка маячков

Это не какие-то электронные устройства, как вы могли бы подумать. Маячками называют особый вид металлического профиля:

Они бывают разной высоты и нужны для того, чтобы сделать обработанные стены идеально ровными. Сначала маячки устанавливают по углам помещения:

Установка этих угловых маячков - задача очень ответственная. Потребуются такие инструменты, как отвес, уровень или лазерный нивелир:

Маячки должны стоять строго вертикально. Малейшее отклонение приведет к завалу отштукатуренных стен. Иными словами, они получатся наклонными. Понимаю, что в большинствое случаев этого даже не заметно простым глазом. Однако есть такие заказчики, которые, принимая работу, не поленятся сделать замеры (о них будет сказано в отдельной статье). По их результатам у вас может состояться нелицеприятный разговор с заказчиком, который вправе потребовать полной переделки работы.

Мне самому неоднократно приходилось выступать в роли эксперта, оценивая качество работы отделочных бригад. Сейчас уже многие работают на совесть, но иной раз попадаются или новички, делающие первые шаги в ремонтных работах, или "мастера на все руки", которые на словах "умеют все", а на самом деле не прочь и поэкспериментировать, используя материалы заказчика и за его счет.

Вывести таких спецов на чистую воду очень просто. Достаточно иметь в руках всего два инструмента. Но об этом мы поговорим позже, в статье "Как проконтролировать качество штукатурных работ".

После тщательной установки крайних маячков приступаем к промежуточным. Расстояние между соседними маячками может быть различным, но не стоит делать его более 2 метров. Для создания единой плоскости из маячков используем капроновую нитку, которую натягиваем вдоль стены в несколько рядов от одного крайнего маячка до другого:

Только не вздумайте привязывать нитку к самим крайним маячкам - будете натягивать - обязательно "свезете" их и придется начинать все сначала. Для крепления нитки используем обычный гвоздь:

Когда все маячки в помещении расставлены по местам, а удерживающий их раствор "схватился", начинаем колдовать над рецептом раствора штукатурки.

Шаг 3. Изготовление раствора

Штукатурка бывает разная. Мы будем использовать гипсовую. Она имеет приятный белый цвет и, что гораздо важнее, не "садится" при высыхании. Это полезное свойство исключает образование трещин.

Гипсовая штукатурка бывает очень разной. Лично я обычно предпочитаю использовать вот такую. Она недорогая и вполне приличная.

Здесь уместно будет ответить на вопрос: а сколько таких мешков надо купить? Отвечаю. В обычной ситуации с относительно ровными стенами и толщиной оштукатуривания в 10 мм расход составит 8 кг. на 1 квадратный метр. Иными словами, одного такого мешка вам хватит на обработку чуть более трех с половиной квадратных метров.

Далее считаем: если у нас имеется рассмотренная выше 50-метровая "двушка" с площадью стен 296 квадратных метров, то придется купить 79 таких мешков (WOW!). Безусловно, жизнь иногда вносит свои коррективы. Может такое случится, что вам придется докупать еще пару-тройку мешков. Это лучше, чем покупать "сразу побольше" и потом таскаться с лишними как курица с яйцом.

Стоимость вашей покупки по той цене, которая указана выше, составит 22120 руб. К счастью, материал можно покупать не весь сразу, а постепенно, по мере обработки помещений квартиры. Благо в магазинах имеется практически неисчерпаемый его запас.

Если у вас есть какая-нибудь скидочная карточка, не забудьте захватить ее с собой. Если своей нет - попросите на время у "знакомого строителя". Например, имея скидку всего в 10% вы сразу экономите 2212 руб. Они непременно пригодятся вам для чего-то другого.

Обязательно закажите доставку в квартиру... хотя бы платную. Поверьте, когда вы на своем горбу занесете ваше приобретение на 5-й этаж без лифта, то надолго лишитесь возможности нормально передвигаться. Не стоит хорохориться и пытаться показать, какой вы силач! Поберегите силы. Они еще понадобятся.

Особое внимание уделите целостности мешков. Если порвете упаковку, то материал надо будет использовать в самое ближайшее время. Любой контакт с водой или даже водяными парами приводит к порче материала.

Считаете, что это очень дорого и неудобно? Имейте совесть!

Вашему покорному слуге для ошукатуривания нового коттеджа потребовались 285 (!) мешков штукатурки общей стоимостью 79800 рублей и общим весом... ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ТОНН!

Представляете, восемь тонн размазать по стенам? А разгружать машину? Вы еще не передумали покупать коттедж?

Даже с моей "золотой" скидочной картой пришлось выложить приличную сумму.

Конечно, можно сэкономить. Сделать не такой толстый слой штукатурки. Или сначала сделать слой из материала подешевле, а поверх положить уже чистовую - гипсовую, или сразу зашпаклевать. Тут каждый решает сам. Скажу одно - чем толще слой, тем теплее помещение, тем ровнее можно сделать стены. Последнее особенно актуально, если у вас с ними не все благополучно. Здесь же сообщаю - максимальный слой гипсовой штукатурки не должен превышать 15 мм.

Рецепт приготовления раствора написан на каждом мешке. Ошибиться очень трудно. Важно высыпать смесь в воду, а не заливать ее водой. Для размешивания стоит пользоваться специальным строительным миксером:

В принципе, подойдет мощная дрель со специальной насадкой.

Вот так будет выглядеть ваше рабочее место. Вокруг будет много пыли, поэтому не помешает респиратор или марлевая повязка. Про рабочую одежду уж не говорю.

Шаг 4. Наброс штукатурки на стену

Теперь начинается самая "интеллектуальная" часть работы. Мы берем в руки мастерок, зачерпываем некоторое количество раствора и набрасываем его на поверхность стены. То есть, делаем банальный "ляп". Далее наблюдаем, как поведет себя получившаяся "ляпушка". Если она не удержалась на поверхности и упала на пол - раствор получился слишком густой. Надо добавить воды и снова размешать.

Если оплывает вниз по стене - раствор слишком жидкий. Надо добавить смеси и снова перемешать.

Рано или поздно у нас получается то что надо - "ляпушка" остается на том месте, куда ее шмякнули. Далее мы выбираем участок стены, который скорее всего будет невидим (например, заставлен мебелью), и начинаем пробу пера.

Сначала мы равномерно набрасываем целую кучу "ляпушек" между маяками. Обратите внимание, высота слоя должна получиться больше, чем высота маяков:

Затем мы берем длинную планку - правИло (ударение на 2 слог) и начинаем разравнивать поверхность, двигая планку снизу вверх по маякам:

После "прохода" правила по маякам, как по рельсам, выступающие части "ляпушек" будут удалены, но, возможно, в поверхности штукатурного слоя останутся впадины. Повторно шмякаем раствор на проблемные участки и работаем правилом до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой.

На всякий случай должен предупредить: на некотором этапе работы вам может показаться, что все идет не так, поверхность получается, мягко скажем, далекой от идеала:

Не отчаивайтесь, продолжайте работу. Рано или поздно ваши усилия будут вознаграждены. Тем более, скоро мы перейдем к следующему шагу и доведем поверхность до полного совершенства.

Отдельно хочется сказать следующее. Некоторые специалисты предпочитают наносить штукатурку не одним, а несколькими слоями. При этом каждый последующий слой наносится после полного "схватывания" предыдущего.

И еще: очень желательно выполнить все работы в помещении за один день. Это только вначале вам покажется, что процесс будет длиться бесконечно. Но уже через час-другой работы вы приобретете определенный опыт и будете работать все быстрее и качественнее.

Когда закончите оштукатуривание стен своей квартиры, можете попробовать дать смиренное объявление о выполнении подобных работ на заказ. Однако перед этим я бы все таки рекомендовал бы потренироваться еще разок и выполнить ремонт в квартире у кого-то из родственников. Они будут вам бесконечно признательны, а вы приобретете еще больший ценный опыт.

Полный набор прочности нанесенной штукатурки наступает за 7 дней.

Шаг 5. Заглаживание штукатурки

Это надо делать после высыхания штукатурки. Мы берем в руки полутёрок (картинка есть в начале статьи) и начинаем возить им по стене, выполняя круговые движения. Желательно слегка смочить заглаживаемую поверхность. Вместо полутёрка можно использовать шпатель, но при его использовании движения должны быть дугообразными - "по шерсти".

Что делать с углами при оштукатуривании

Речь идет о выступающих углах. Например, если надо обработать оконный проем, или выступы конструкций подвесного потолка.

Чтобы придать им цивилизованный вид, сделать их максимально прямыми, надо использовать вот такие уголки:

Вариантов уголков очень много - для внутренних и внешний углов (на картинке представлен вариант "для внутренних"). Назначение одно - сделать угол ровным. Их "вштукатуривают" в стены.

Заключение

После того, как вы отделали свою первую комнату штукатуркой, с вами происходит разительная перемена.

Во-первых, вы будете в белой пыли с головы до ног.

Во-вторых, вы будете невероятно горды собой (особенно, если все получилось хорошо). Теперь ваша жена уже не будет иметь морального права говорить, что вы можете только в компьютерные игры играть или на диване валяться. Вы будете по-праву называться мастеровым человеком, мужиком с руками, хозяином в доме.

В-третьих, вы неплохо сэкономите. Ведь если вычесть из общей стоимости услуги стоимость материалов, то останется приличная сумма (порядка 20 тысяч рублей), которая не "ушла" из семейного бюджета, и может быть использована для покупки чего-то полезного.

И, конечно же, ваша квартира засияет новыми ровными белыми стенами, на которые и обои наклеить можно, и покрасить, и... одним словом, у вас открывается обширный простор для фантазии.

А чтобы ваши домочадцы не усомнились в высочайшем качестве вашего творения, можете при них сделать замеры, которые докажут, что вы называетесь мастером по праву. В следующей статье я рассказу о том, как проверить качество штукатурных работ.

Выравнивание стен штукатуркой – процесс относительно непростой и хлопотный. Однако для самостоятельного выполнения этой работы совсем необязательно иметь многолетний опыт и быть маляром-штукатуром высшего разряда.

Стоит лишь приложить немного стараний, и все получиться. А при благополучном исходе результат окупит приложенные усилия, ведь качественно оштукатуренная поверхность – это всегда прочное и долговечное основание для финишной отделки.

Но прежде чем приступать к практическим действиям, стоит разобраться с теорией , уделив, при желании, немного времени приведенной ниже информации.

Для чего необходим этот процесс?

Когда дело касается облицовочных работ, ровные стены – это неоценимый, если не сказать, необходимый фактор, особенно, если речь идет о наклеивании обоев или укладке керамической плитки.

Чем ровнее рабочая площадь, тем быстрее и проще будет проходить рабочий процесс , и тем качественней будет результат.

Поэтому для выравнивания стеновых поверхностей применяется выравнивающая штукатурка.

Если говорить конкретно о преимуществах, то выравнивание под обои содержит в себе следующие положительные моменты:

аккуратный внешний вид готовой облицовки;
отсутствие на поверхности впадин, бугров, зернистости;
однородность структуры обоев;
улучшение адгезии при наклеивании декоративного покрытия;
отсутствие расходящихся швов.

Теперь, что касается плиточной облицовки. Если выполнять укладку кафеля на неровную стену, пытаясь добиться ровного покрытия за счет клеевого раствора, можно изрядно «надорваться», так и не получив при этом качественного результата .

Ведь в этом случае для получения единой плоскости необходимо контролировать по уровню каждую плитку, что неизбежно связано с закладыванием в разных местах разной толщины клеевого раствора. И стоит ошибиться на каком-либо участке хотя бы на пару миллиметров, как это сразу же будет заметно.

Плюс ко всему, при укладке слишком толстого слоя клея не исключено сползание раствора под собственной тяжестью. В результате нужно будет замешивать более густую смесь и прижимать каждую плитку к стене, дожидаясь ее фиксации в нужном месте , что увеличит срок проведения ремонтных работ.

Читайте также про виды штукатурки для внутренней отделки помещений.

Виды материала

Для проведения черновых работ, или, другими словами, – для выравнивания стен может быть использован один из трех основных видов штукатурок:

Какая смесь лучше?

При рассмотрении этого вопроса внимание будет уделено трем вышеперечисленным видам, а именно – в каких случаях целесообразней применять тот или иной состав? Для того чтоб решить какую смесь нужно выбрать необходимо обратить внимание на материал покрываемых стен .

Цементно-песчаная штукатурка – больше подходит для выравнивания кирпичных стен. Что касается поверхностей из бетона, то качество прилипания раствора в этом случае оставляет желать лучшего. Поэтому при использовании такой смеси для оштукатуривания бетонных стен не обойтись без грунтовки.

Известковая штукатурка в отличие от предыдущей обладает более высокими адгезивными свойствами . Это позволяет использовать ее для отделки бетонных и даже деревянных поверхностей (дранки).

Известь – компонент обеспечивающий защиту штукатурного слоя от образования плесени и грибка, что является незаменимым качеством при отделке.

Для отделки сухих помещений можно использовать гипсовую смесь, к плюсам которой стоит отнести менее длительный период высыхания в отличие от первых двух вариантов, а также возможность проводить облицовку готовой поверхности, не прибегая к дополнительной шпаклевке.

Выравнивание штукатуркой своими руками

Ровная поверхность стен – решающий, но не единственный фактор среди тех, которые положительно влияют на внешний вид помещения. Чтобы все было идеально, при проведении штукатурных работ стоит также уделить внимание процедуре выравнивания углов .

В некоторых случаях может возникнуть необходимость применения аналогичных мер и по отношению к дверным проемам. Ниже – обо всем по порядку.

Стены

Подготовка поверхности – обязательная процедура , в процессе которой стена очищается от пыли, мусора и осыпающихся фрагментов.

Также нужно проследить за тем, чтобы в стене не остались торчать гвоздики или другие элементы, которые могут стать помехой в процессе оштукатуривания.

После того как оштукатуренная поверхность полностью высохнет , ее нужно выровнять с помощью гипсовой или цементной шпаклевки.

Делается это обычно в два слоя. Первый слой наносят широким шпателем, затем высохшую поверхность шлифуют и отделывают финишной шпаклевкой, которая в дальнейшем служит основанием для декоративного покрытия.

Углы

Формирование внутренних углов выполняется в процессе оштукатуривания смежных стен . При этом нанесение штукатурки по маякам само по себе позволит добиться ровных углов.

При выравнивании нужно следить за тем, чтобы в углу не собиралось большое количество раствора. Если в процессе все же образовались излишки смеси, их следует аккуратно удалить шпателем.

Что касается выравнивания наружных углов, то в этом случае самый простой способ – использование специального углового перфорированного профиля, который вдавливают в свежий раствор , после чего удаляют с его поверхности излишки смеси.

Дверной проем

При необходимости оштукатуривания дверного проема можно использовать все тот же перфорированный профиль, который защитит внешние углы от сколов .

Профиль устанавливают с обеих сторон по периметру проема, закрепляя с помощью штукатурной смеси. Пространство между профилями заполняют раствором, разравнивая его правилом.

Тем, кто впервые столкнулся с выполнением штукатурных работ и не имеет за плечами какого-либо опыта, можно потренироваться на небольших участках стены, замесив малое количество раствора. Это позволит слегка набить руку и придаст большей уверенности при проведении более масштабных процедур.

Смотрите в следующем видео — как выравнять стены штукатуркой:

Неровные стены могут испортить даже самый красивый дизайн интерьера. К сожалению, и в новостройках, и во «вторичном» жилье поверхности стен редко позволяют сразу переходить к финишной отделке. Конечно, можно ограничиться маскировкой неровностей обоями с мелким рисунком или расстановкой крупной мебели, но лучше все же выровнять стены.

Чаще всего для решения этой проблемы используют штукатурку. К тому же, выполнение штукатурных работ своими руками помогает существенно снизить расходы на ремонт. Чтобы получить идеально ровные стены, достаточно лишь знать и соблюдать несложные правила использования этого материала.

Особенности

Сделать стену ровной можно двумя способами: с помощью штукатурки и с помощью гипсокартонных листов. Уже выровненные стены можно дополнительно ошпаклевать, чтобы довести поверхность до идеала.

Новичкам проще работать с гипсокартоном, однако штукатурка тоже имеет свои преимущества:

Материал не требует монтажа каркаса под обшивку, за счет чего экономится пространство комнаты. Для разводки электричества или водопровода штробятся специальные углубления в самой стене.
Стена получается монолитной. Швов и стыков, которые всегда присутствуют при гипсокартонной обшивке, при оштукатуривании не бывает.
Даже толстый слой гипсовой штукатурки защищен от трещин.
Штукатурка чаще всего является экологически чистым строительным материалом, не содержит и не выделяет вредных для человека веществ.

При всех своих достоинствах выравнивание стены с применением гипсовых или цементных смесей имеет и существенные недостатки:

Для работы со штукатуркой необходимо значительно больше времени, чем при «сухом методе» выравнивания.
Непрофессионалу достаточно сложно рассчитать количество ингредиентов, необходимое для работ на заданной площади.
На объекте обязательно должна быть вода.
Для штукатурной станции, согласно СНИП, необходимо 3-х фазное напряжение. Хотя при ремонте небольших помещений можно использовать и станцию, работающую от обычной розетки с напряжением 220 В.
Штукатурка – это «грязный» процесс, требующий аккуратности и последующей капитальной уборки помещения.

Чем выровнять?

Существует несколько разновидностей штукатурных смесей: с цементом, с глиной и с гипсом. В работе с любым видом материала необходимо использовать специальные инструменты: шпатели, щетки, выравниватели, скребки, емкости, миксер для размешивания, полутерок и наждачку. Для облегчения процесса можно также использовать различные направляющие, маяки и уголки.

Для наружных работ и отделки нежилых помещений лучше использовать цементную штукатурку. Она является дешевой и долговечной, а пропорции можно менять в зависимости от предпочтений и назначения. Однако физически работать с такой смесью достаточно сложно. Она плохо сцепляется с поверхностями из бетона. Кроме того, при большой толщине штукатурного слоя возможно появление трещин. Стоит отметить и тот факт, что любые цементные смеси долго сохнут.

Выравнивание стен квартиры с помощью гипсовой штукатурки считается самым оптимальным вариантом. Она экологична, обладает повышенной влагопоглощаемостью, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Расход таких смесей на 1 кв. м существенно ниже, чем расход цементных продуктов, однако стоимость таких материалов выше.

Намного реже используют глиняную штукатурку, так как для работы с ней необходим определенный опыт. Этот материал также экологически чист, эластичен и обладает большой влагопоглощаемостью, как и гипсовые смеси. Но, в отличие от гипсовых и цементных, такую штукатурку необходимо ежегодно обновлять, потому что на ней по периметру появляются небольшие трещины.

Подготовительные работы

Перед непосредственным выравниванием поверхности стены необходимо провести подготовку:

Для начала нужно убрать старое покрытие (обои, краску или верхний слой старой штукатурки).
Также следует тщательно промыть и очистить поверхность от пыли, грязи и пятен.
Все трещины и сколы аккуратно зачищаются шпателем. Для проведения подготовительных работ на стыках стен можно использовать специальный инструмент – угловой шпатель.
На данном этапе необходимо снять все выключатели и розетки, изолировать и скрыть в углубления обесточенные провода.
Очищенную стену лучше покрыть грунтовкой для того, чтобы штукатурка лучше сцепилась с поверхностью. Грунтовка выбирается с учетом материала покрытия стены (бетон, дерево, кирпич или старый слой штукатурки). Также грунтовка позволяет укрепить штукатурный слой и отталкивает лишнюю влагу. Для ее нанесения можно использовать обычную кисть, валик или краскопульт.

Следуя инструкции, необходимо дождаться полного высыхания. Затем можно приступать к измерению кривизны и выбору техники работ.

Выбор и техника выравнивания

Выровнять поверхность с помощью штукатурки своими руками можно двумя способами:

Правилом (в нежилых и подсобных помещениях). В таком случае необходимо использовать правило длиной не менее 1 м. Стоит учесть, что поверхность стены все равно не удастся выровнять до идеала. Необходимо заранее заполнить углубления и трещины штукатуркой, выступы сбить с помощью шпателя и молотка. На стену накидывающими движениями от пола к потолку наносится состав и растягивается по всей площади с помощью правила. Затем берут более длинный инструмент (от 2 м) и проводят им несколько раз в направлении снизу вверх, поправляя мелкие дефекты и неровности.

По маякам (чаще всего так выравнивают стены в жилых комнатах). Для того чтобы выяснить какова кривизна стены, необходимо приложить уровень и замерить разницу между начальной и конечной точкой. Если перепад составляет 10 мм и меньше, штукатурить поверхность нет необходимости, можно обойтись шпатлевкой. В случае же большего перепада необходимо правильно нанести маячковые ориентиры. Для этого в верхних углах стены необходимо просверлить два отверстия и вставить в них шурупы. Затем, прижав отвес к одной из выбранных точек, нужно выбрать наибольший выступ и прикрутить внизу шуруп строго вертикально этому выступу. То же самое необходимо проделать на другом конце стены. Затем следует проверить правильность обеих направляющих с помощью уровня.

Остальное пространство стены разбивается на полосы, равные длине правила, и вверху и внизу также вкручиваются шурупы. После этого стену необходимо еще раз очистить, загрунтовать и снять с нее направляющие отвесы. После высыхания грунтовки по отмеченным линиям наносится штукатурка, а в нее вставляются маячковые профили. Излишки штукатурки необходимо убрать.

Замес

Само выравнивание начинается с замеса гипсовой или песчаной штукатурки согласно инструкции на упаковке. Сухую смесь высыпают в подготовленную тару, добавляют воду и тщательно перемешивают, используя строительный миксер или любой находящийся под рукой инструмент с длинной ручкой. Смесь должна немного постоять, после чего ее нужно перемешать еще раз.

Черновой слой

Для того чтобы сделать первый (черновой) слой необходимо нанести смесь шпателем на стену набрасывающими движениями. Нанесение ведется от пола к потолку в пространстве между двумя маяками. Если кривизна стены минимальна, то чернового нанесения бывает достаточно, чтобы слой сравнялся с профилем.

Повторные слои

Если нанесение чернового слоя недостаточно, то после его высыхания необходимо повторить нанесение столько раз, сколько потребуется, чтобы скрыть под слоями выравнивающий профиль.

Выравнивание правилом

После того, как последний слой слегка схватится, его необходимо разровнять с помощью правила. Инструмент плотно прижимается к поверхности и плавно двигается вверх. Повторять действие необходимо до тех пор, пока из-под покрытия не появятся ребра маяков. После этого необходимо дать составу полностью схватиться.

Извлечение маяков и полировка

Как только покрытие станет достаточно прочным, из него извлекаются маяки, а углубления, оставшиеся от них, заполняются штукатуркой. Полностью высохшую стену увлажняют, а затем сглаживают все дефекты с помощью полутерка, терки и наждачной бумаги.

Ровные стены

Выровнять любую кривую стену с помощью штукатурки можно описанным выше способом. Однако в зависимости от типа используемого состава, особенностей поверхности стены и последующей отделки, процесс работ может слегка отличаться:

Кирпичные стены необходимо предварительно смочить водой. Так смесь будет лучше держаться на кирпиче.
Для выравнивания глиняных стен необходимо использовать только те штукатурки, которые весят меньше глины.
Если стена была ранее оштукатурена, а надежность старого покрытия еще высока, можно положить новый слой на старую штукатурку, не сбивая ее. Для того чтобы определить прочность старого слоя, необходимо постучать по поверхности стены. Там, где звук приглушен, штукатурка прекрасно держится и не нуждается в демонтаже. Если звук получается звонким, старую кладку необходимо демонтировать с помощью топора или молотка и шпателя.

Выравнивание стен штукатуркой в квартире осуществляется одинаково почти во всех комнатах. Исключение составляют работы в ванной комнате и туалете. Так как в этих помещениях повышена влажность, то нанесенная смесь может деформироваться и отойти от стены.

Раствор в данном случае лучше выбирать цементный, так как он является более влагостойким. Размешанная масса должна быть полностью однородной. Поверхность стены обязательно покрывается грунтовкой. Если наносится несколько слоёв цементной штукатурки, то на предварительно высушенном нижнем слое необходимо сделать неглубокие насечки для того, чтобы верхний слой лучше к нему прикрепился. Если в дальнейшем планируется укладка керамической плитки, отклонения по уровню стены не должны превышать одного сантиметра.

Иногда возникает необходимость оштукатурить уже выровненную гипсокартоном стену:

Для этого необходимо заранее подготовить поверхность.
Нужно очистить и загрунтовать ее, зашпаклевать все швы и места крепления ГКЛ к профилю, поправить углы с помощью специальных уголков, которые закладываются под штукатурку.
Саму смесь необходимо выбирать с наименьшим содержанием жидкости, либо монтировать изначально влагостойкие ГКЛ.

На оштукатуренную цементной смесью стену не рекомендуется клеить обои, так как поверхность получается слишком зернистой. Однако если снять осыпающийся слой и обработать стену специальной пропиткой или клеем, обои, в принципе, приклеить можно. Тем не менее, лучше клеить их на гипсовую штукатурку, ошпаклеванную специальными смесями и тщательно отшлифованную.

Труднодоступные места

Работа со штукатуркой на поверхности стены не представляет особых сложностей даже для тех, кто занимается этим впервые. Однако затруднения может вызвать оштукатуривание углов, откосов или потолков.

Для того чтобы оштукатурить оконные и дверные проемы, необходимо следовать определенным правилам:

Важно провести все подготовительные работы. Нужно закрыть пленкой все оконные и дверные элементы, которые можно повредить и испачкать. Лучше всего использовать уголки, которые выполняют функцию маяков и дополнительно армируют штукатурный слой. Их нужно установить заранее. Также необходимо прикрепить планку, определяющую плоскость, в которой наносится состав.

Пастообразный раствор следует замешивать в таком количестве, чтобы его хватило на один час работы. Если сделать сразу большой объём штукатурки, смесь загустеет до окончания процесса.
Штукатурка накидывается от нижней части проема или откоса к верхней, для выравнивания применяется небольшое правило. Гладилкой удаляется лишний раствор, поверхность осматривается, устраняются недочеты. Процедура повторяется столько раз, сколько необходимо для получения аккуратной ровной поверхности.
После полного высыхания готовых откосов и проемов можно покрыть поверхность краской или уложить плитку.

На фоне неровных стен любой оригинальный интерьер выглядит жалко. Просто маскировать дефекты - плохое решение, лучше читайте нашу статью и узнавайте, как самостоятельно. Кроме письменных рекомендаций по выбору штукатурки, вы ознакомитесь с преимуществами гипсовой смеси с технологией выравнивания, посмотрите видео.

Какая штукатурка для выравнивания стен лучше

Чтобы выровнять стены используют штукатурки цементные, глиняные, гипсовые. Цементные смеси являются универсальными. В предназначенных для чернового выравнивания присутствует крупнозернистый песок. В штукатурку для чистовой отделки включают песок с мелкими зернами. Следует знать, что после выравнивания смесью на основе цемента, стены необходимо шпаклевать.

Цемент для приготовления смеси

Цементная штукатурка

Плюсы цементной штукатурки:

небольшая стоимость;
долговечность раствора;
возможность самостоятельного выбора пропорций и приготовления;
не обязательное наличие специальных знаний.

При этом, если в такую смесь добавить известь, то она становится более пластичной и липучей, а также приобретает антибактериальные свойства.

при большой толщине слоя может потрескаться;
выполнять работу физически тяжело;
сцепляемость с бетонной стеной плохая;
каждый слой высыхает довольно длительно.

Гипсовая штукатурка

Такая штукатурка - идеальный материал для выравнивания стен. К ее преимуществам относятся:

влагопоглощаемость. Когда этот показатель повышен, она впитывает влагу в себя, когда воздух становится слишком сухим, она выделяет излишки влаги.

Гипсовая штукатурка

экологичность. Гипс - материал натуральный, поэтому в атмосферу не выделяются вредные выбросы.
наличие теплоизоляционных свойств.
экономный расход. При одной и том же весе гипсовой штукатурки хватает на покрытие большей площади, чем раствора на основе цемента.

К недостаткам относят стоимость большую, чем у смесей на основе цемента и быстрое схватывание.

Если сравнить метод выравнивания стен штукатуркой с обшивкой, то в первом случае не нужны дополнительные конструкции, а значит, экономится пространство и в итоге получается поверхность без стыков.

Совет. Готовый раствор постарайтесь использовать максимально быстро, иначе он затвердеет.

Технология выравнивания стен с использованием маяков

Существует два метода выравнивания:

Выравнивание стен по маякам

При помощи правила. В основном применяется для получения более-менее ровных стен в кладовой, гараже, подсобке.
С использованием маячковых линий. Стены в жилых комнатах наиболее часто ровняют этим способом.

Внимание! Следует знать, что штукатурка бывает 3 видов - простая, улучшенная, высококачественная.

Подготовка поверхности к выравниванию

Штукатуркой ровняют плоскости с относительно небольшими перепадами - 30-50 мм. Чтобы выравнивающий слой не отслаивался, необходимо выполнить качественную подготовку стен:

Удалить всевозможные неровности. Таким образом, расходуется меньше штукатурки и не придется наносить слишком толстый слой.
Устранить загрязнения в виде пыли, всевозможных пятен. Если пыль и грязь легко удалить щеткой, то с пятнами лучше всего справится 3% раствор соляной кислоты, которым обрабатывают стены, а затем смывают водой.

Нанесение раствора по маякам

Дальше, прежде чем наносить штукатурку, следует определить, насколько кривую стену придется вам выравнивать. Для этого к стене прикладывают уровень и замеряют разницу между точками соприкосновения вначале и в конце. Когда перепады менее 10 мм, то плоскость просто шпаклюют. Если больше, то наносят маячковые ориентиры. Пошаговый процесс выглядит так:

Вверху стены в правом и левом углах сверлят отверстия и вставляют шурупы.
Прижимают отвес к одной из точек, определяют самый большой выступ и внизу стены строго по вертикали вкручивают шуруп.
Берут правило и уровень и с их помощью еще раз проверяют вертикальность линии между шляпками шурупов. Отклонения регулируют отверткой.
Выполняют те же действия с противоположного конца стены и натягивают шнуры между верхними и нижними точками.
Отбивают промежутки равные длине правила и снова вкручивают шурупы, позиционируя их вертикально по отношению друг к другу. По этим линиям будут установлены маяки.
Очищают стену еще раз, удаляя пыль, оставшуюся после сверления отверстий, снимают шнуры.
Грунтуют при помощи кисти или валика, а лучше всего использовать для этой цели пульверизатор. Это улучшит адгезию и штукатурка крепче пристанет к основанию.

Маячковые профили

Ждут 12 ч. пока грунтовка подсохнет.
По отмеченным линиям наносят штукатурку, вдавливают в нее маячковые профили при помощи правила, свободно двигающегося между маяками, как салазки.
Обмазывают маяки штукатуркой, убирают излишки.

Последовательность работы по выравниванию

Внимание! Углы выравнивают, используя специальный пластиковый угловой профиль. Его по окончании работы оставляют под отделочным слоем.

Выравнивание стен правилом без маяков

На выравнивание по маякам уходит достаточно много времени. Если использовать одно правило, то стены не будут идеальными, но в некоторых случаях этого и не требуется. Технология такая:

Прикладывают к стене правило длиной до 1 м, чтобы выявить углубления или бугры.
Заполняют ямы штукатуркой, большие выступы сбивают.

Выравнивание стен без маяков

Растягивают состав правилом, компенсируя перепады.
Повторяют эти действия по всей поверхности стены.
Берут правило большей длины (2 м) ведут им по всей поверхности, надавливая слегка, поправляя оставшиеся неровности.

Как видите, выравнивание - процесс трудоемкий, к тому же грязный. Требуются определенные знания и умения, чтобы выполнить все качественно.