Пробурить дырки под столбы. Легкие способы бурения ям под забор

Строительство забора вокруг домашнего или дачного участка, является очень важным и ответственным этапом. Благодаря качественно возведённому ограждению вы сможете получить достаточный уровень защищённости от внешних факторов, прикроете свой участок от взглядов прохожих и соседей. Так как ограждение является довольно дорогой конструкцией, то устанавливается оно один раз на несколько десятков лет, в процессе эксплуатации забор нуждается только в различного рода уходе, косметическом и профилактическом ремонте.

В большинстве случаев, качество и долговечность будут зависеть от того насколько надёжно закопаны и закреплены столы, которые, в свою очередь, зависят от качества выкопанных для них ям, о которых мы сегодня и будет разговаривать.

Проводим расчёты

Бурение под столбы является очень важным этапом строительства забора, так как именно в этой части конструкции и будет заключаться вся её надёжность. Если сделать ямы слишком маленькими, тогда забор может попросту упасть под воздействием ветра, воды, внешнего воздействия и прочего. Для качества конструкции, следует очень точно рассчитывать глубину и ширину, которые довольно строго регламентированы.

Минимальная глубина бурения отверстий под столбы должна составлять не менее пятидесяти сантиметров для низких заборов, до одного метра высотой. Если вы собираетесь возвести забор высоток от одного до двух метров, тогда глубину следует делать от семидесяти сантиметров до одного метра, в зависимости от плотности грунта и выбранной высоты вашего ограждения. Для заборов свыше двух метров в высоту, глубина должна составлять не менее тридцати-сорока процентов от высоты. При этом глубина не должна быть меньше семидесяти сантиметров.

Ширина или диаметр строго не регламентированы и не имеют каких-либо обязательных условий. Следует лишь делать отверстие такого размера, чтобы верхняя часть была полностью установлена над поверхностью забетонированного отверстия. Для больших и тяжёлых заборов, где в качестве столба будет кирпичная конструкция, лучше сделать яму немного шире, чтобы объём бетона был больше объёма столба, тогда вы сможете избежать проседания.

Как правильно ставить столбы

Перед заливкой ямы на дне утрамбовывается десятисантиметровый слой щебня, который не должен забирать глубину, так что во время выкапывания ямы, следует дополнительно углубиться на десять-пятнадцать сантиметров, чтобы насыпать каменную подушку под столб.

Для низких заборов, менее чем полтора метра, подушку из щебня достаточно сделать высотой около пяти-семи сантиметров. Для тяжёлых конструкций с низкой высотой слой щебня не уменьшается.

Подбираем инструмент

Выкопать аккуратную или большую по диаметру яму можно с помощью разнообразных инструментов. Некоторые из них можно найти в любом хозяйстве, некоторые являются специализированными и встречаются довольно редко и только в тех хозяйствах, который тесно связаны с регулярным бурением.

Ручной земляной бур

Самыми эффективными и наиболее часто используемыми средствами для бурения отверстий под столбы являются:

Обычная ручная лопата.
Садовый ручной бур различного диаметра.
Моторный садовый бур, который бывает как ручным, так и в виде станка.

Теперь давайте разберём основные достоинства и недостатки каждого из них, во время работы по выкапыванию отверстий. Начнём по порядку с лопаты. Ручная лопата является самым распространённым и наиболее доступным инструментом, который обязательно найдётся в любом хозяйстве.

Даже если такой нету, то купить её не составит никакого труда на рынке, строительном магазине или просто занять у соседей. Стоимость такого инструмента копеечная, что делает его поистине незаменимым атрибутом.

Так как инструмент ручной, работать придётся руками, и бывает порой очень сложно, из-за сильной спрессованности грунта, и наличия в нём камней и корней деревьев. Также яма получается не слишком аккуратной и минимальный размер ограничивается шириной лопаты.

А выкопать небольшую и одновременно глубокую яму практически невозможно. Максимальная глубина, которую у вас получится выкопать это семьдесят сантиметров, при диаметре равном ширине лопаты. Но в случае когда необходимо отверстие с большим диаметром или нестандартной формой, лопата является незаменимой.

Разновидности земляных буров

Садовые ручные буры являются отличной альтернативой лопате, и могут создавать отверстия различного диаметра, обычно он может быть от нескольких сантиметров до сорока сантиметров. При большем диаметре у вас просто не будет сил прокрутить инструмент. Хотя для упрощения работы можно делать обороты с напарником, тогда работать будет значительно проще. Ямка получается отличной круглой формы, аккуратная и выкопать таким инструментом отверстие можно довольно глубокое, практически без ограничений.

Ямы следует делать диаметром в 2-3 раза больше, чем диаметр опор.

Садовый моторный бур является аналогом обычного ручного бура и практически ничем не отличается, только его оборачивать руками не придётся. К самому буру подключён дизельный мотор, который даёт необходимую мощность, чтобы выкапывать отверстия необходимой глубины и ширины, которая ограничена максимальным диаметром бура сорок пять сантиметров.

Существует две разновидности таких буров, ручные, которые находятся у вас в руках и их необходимо направлять в необходимое вам место бурения и в виде станка.

Во втором варианте мотор находится на колёсной раме, от которой обороты подаются на ручку, к которой прикреплён бур. Вам необходимо больно установить установку на необходимое место и поддерживать ручку, тем сами постепенно углубляя бур.

Этапы бурения

Вот мы подошли к ответу на вопрос как вкопать столбы для забора своими руками. Сделать это очень просто, вам необходимо пройти всего несколько простых этапов и яма будет полностью готова под установку в неё столба.

Итак, что необходимо сделать:

Расчистить площадку, которая будет буриться. Убрать все сорняки, пни, остатки гравия и прочий мусор.
Установить центральный шип бура посередине будущей ямы и начать оборачивать его в сторону хода винта.
По мере углубления, необходимо иногда полностью вынимать бур, чтобы скинуть лишнюю землю.

После того как вы углубились на рассчитанную глубину, процесс считается оконченным и ваша яма полностью готова. Как видите, ничего сложного и непосильного в данной процессе нету.

Производим монтаж столбов

Чтобы забор долго стоял и не разрушался, необходимо закреплять столбы максимально качественно и надёжно, только в таком случае вы сможете получить необходимую надёжность и долговечность вашей конструкции. Весь процесс установка разделён на этапы, следуя который вы сможете проделать работу очень быстро и с необходимой надёжностью.

Схема установки опор для забора

Итак, приступим к строительству наших опор:

Первым делом вы закидываем десять сантиметров гравия, для создания подушки. Тщательно его утрамбовываем, для большего качества можно обильно залить водой, дождаться когда она пропадёт и ещё раз протрамбовать.
После чего устанавливаем два крайних столба с каждой из сторон.
Сначала столбы фиксируются с помощью различных камней и кирпичей. Закреплять следует методом расклинивания, одновременно выставляя их по уровню.
Закрепив крайние столбы, необходимо натянуть между ними леску или канат, таким образом, он будет служить ориентиром для установки следующих опор.
Ориентируясь на канат, устанавливаем и закрепляем каждый следующий столб.
После того как все опоры установлены, заливаем их раствором и даём ему полностью высохнуть. Для этого необходимо подождать двое-трое суток.

После высыхания, опоры полностью готовы и к ним можно устанавливать остальные элементы вашего будущего забора.

Бурение под столбы производится в разных случаях: когда обустраивается фундамент, столбчатый забор и пр. Процесс требует приложения сил и выносливости, потому что необходимо сделать отверстие большой глубины, однако упрощает данную задачу специальное оборудование. Применение техники позволяет выполнить работу самостоятельно. Использование подручных средств — самый трудоемкий, продолжительный по времени бурения вариант, при этом в процессе участвуют 2 человека.

Подготовительные работы и необходимые расчеты

Рассматриваемая технология выполнения отверстий в грунте подходит для случаев, когда почва стабильная, плотная, требуется установка опор, например, если планируется возведение ограждения. Кроме того, конструкцию, состоящую из столбов, на пучинистой, рыхлой почве тоже рекомендуется строить при помощи бура. Такой способ монтажа опор позволяет добраться до неподвижных слоев грунта. В результате надежность конструкции существенно возрастает.

Материалы и инструменты для работы:

ручной бур, мотобур или лопата;
веревка;
колья;
строительный уровень.

Участок нужно подготовить:

выполняется очистка от сорной травы и крупного мусора;
разметка, т. е. необходимо определить и отметить точки установки столбов, здесь вбивают деревянные колья;
по периметру натягивают веревку, что позволит производить бурение по ровной линии.

Кроме того, рекомендуется оценить свойства и качество грунта. Принимают во внимание глубину промерзания и структуру почвы, уровень залегания грунтовых вод. С учетом этих характеристик, а также массы конструкции, частью которой будут опоры, и ветровой нагрузки на местности определяют уровень заглубления свай. В случае если забор или постройка отличается большим весом, изготавливается из тяжелых материалов, бурение скважин под столбы производится на существенную глубину. Это же касается и ситуаций, когда ветровая нагрузка интенсивная, а грунт пучинистый, рыхлый.

Необходимые расчеты:

Прежде всего нужно определить количество опор. На основании этого подбирается рабочий инструмент для бурения. Для крупногабаритных конструкций подготавливают большое количество отверстий в грунте, соответственно, лучше обзавестись более производительной техникой. Количество столбов подсчитывают с учетом длины секций: определяют периметр конструкции (забора, фундамента). Значение данного параметра делят на длину секции. В результате получают необходимое количество опор, после чего можно переходить к бурению.
Расчет глубины отверстий. Чтобы в процессе эксплуатации ограждение не покосилось, нужно определить габариты столбов. С учетом их длины подбирается инструмент для бурения скважины под опоры. Средняя высота ограждения составляет 2-2,5 м. Существует негласное правило, действующее в нормальных условиях: часть опоры, которая находится ниже поверхности земли, должна соответствовать 1/3 общей длины столба. Для примера, если высота опоры 2,4 м, сваи заглубляют в почву на 80 см. Нужно помнить, что под ворота и калитку делают более глубокие лунки.
Диаметр отверстий, которые выполняются методом бурения. Размер скважин зависит от сечения столба. Для мощных построек готовят отверстия диаметром до 300 мм. Легкие ограждения устанавливаются на столбы ø150 мм.

В условиях, когда грунт на участке пучинистый, делают отверстия глубиной 1-1,5 м. Точное значение данного параметра зависит от общей высоты опоры.

Бурение отверстий

Для работы садовыми бурами и лопатой предусматривается единый принцип: производится выемка грунта на небольшой глубине, затем начинается процесс бурения или копка лопатой. Почву регулярно убирают из углубления. Разный инструмент характеризуется соответствующими параметрами эксплуатации, которые нужно учитывать, чтобы получить ямы требуемых размеров и с ровными стенками.

Если планируется делать отверстия под забор, учитывают объем работ. Небольшое количество ям роют лопатой. Инструмент ограничен в применении из-за глубины. Так, получить отверстия малого диаметра (150 мм) глубиной 1 м не получится с помощью лопаты. Такую работу выполняют посредством садового бура. В случае когда нужно сделать много ям в грунте методом бурения, следует задействовать более эффективную технику — мотобур.

Лопатой

При формировании лунок используют данный инструмент, когда объем работ небольшой:

планируется замена имеющихся опор или установка других столбов, а в грунте много крупных камней;
нужно получить небольшие и широкие ямы;
форма отверстий должна быть квадратной.

Преимущества копки посредством лопаты:

низкая цена инструмента;
простая технология выполнения работ;
возможность сделать отверстия с ровными стенками.

На этом плюсы заканчиваются, а недостатков у данного метода намного больше:

отсутствие возможности производить бурение глубоких лунок;
процесс копки требует приложения существенных физических усилий;
необходимость делать частые перерывы;
круглые ямы сложно получить, используя лопату;
копка займет много времени, особенно если лунки большие, а их количество существенное.

Рассматриваемый инструмент не может в точности воспроизвести технологию бурения. Однако с его помощью получают нужный результат, сходный с тем, что обеспечивает специализированное оборудование.

Ручным буром

Это механический инструмент. При его эксплуатации нужно прилагать физические усилия, чтобы получить лунки в грунте требуемого диаметра. Использование садового ручного бура предполагает необходимость работы с помощником, если планируется бурение больших и глубоких ям. Маленькие лунки подготавливают своими силами. Такой инструмент состоит из шнека, трубы рукоятки и удлинителя.

Если рассматриваются разные способы бурения, преимущества садового бура нужно принять во внимание:

легкость извлечения грунта;
возможность подготовить 1-2 десятка ям;
низкая цена инструмента;
простота конструкции: в случае поломки бур можно отремонтировать, используя сварочный аппарат;
возможность работать на разной глубине, для чего предусматривается удлинитель;
изготовление отверстий разного диаметра, при этом производится замена шнека.

Недостатки у садового бура тоже имеются, в частности, отмечают низкую эффективность в условиях, когда необходимо сделать большое количество лунок. Бурение под столбы забора производится медленно, особенно если грунт плотный. По мере выполнения работ шнеки деформируются, садовый бур может выйти из строя. Недостатком является существенный вес — 10 кг, что усложняет работу.

Садовый бур достигает глубину 2 м. Часто этого достаточно даже для подготовки опор крупногабаритной и тяжеловесной конструкции. Бурение таким инструментом не позволяет сделать лунки большого диаметра, часто шнек садовых буров соответствует размеру 150 мм. Лезвие рекомендуется периодически затачивать. Если этого не делать, качество бурения снизится, работа будет выполняться медленнее, а на плотных грунтах бур может сломаться.

Тонкости процесса:

инструмент рекомендуется удерживать строго вертикально;
по мере погружения бур вытягивают, чтобы удалить грунт, который взрыхлился, его немного приподнимает шнек;
чтобы упростить работу, по достижении глинистых слоев почвы рекомендуется добавить в лунку немного воды, такая мера позволит размягчить плотную прослойку.

Мотобуром

Ручной бензобур характеризуется легкостью, высокой инертностью, эффективностью. С его помощью можно произвести бурение по всему участку в десятки раз быстрее, чем в случае с ручным инструментом. Главные узлы конструкции мотобура:

приводной механизм;
стержень со шнеком;
рукоятки, что позволяет надежно удерживать устройство с двух сторон.

Привод может быть электрическим или же бензиновым. Разница между ними заключается в цене, источнике питания, производительности, все зависит от выбранной модели. Сложно сказать, какой из буров обходится дешевле при эксплуатации, т. к. на потребление питания влияют параметры самого устройства, размеры и глубина лунки. Чем больше яма, тем выше производительность бура, а вместе с тем увеличивается и расход топлива или электроэнергии.

Преимущества мотобура:

высокая скорость функционирования;
мощный шнек, позволяющий эффективно работать на плотных грунтах без потери свойств;
возможность подготавливать большое количество лунок;
бурение отверстий под столбы выполняется на нужную глубину, получают ямы разного диаметра;
нет необходимости прилагать существенные физические усилия.

Несмотря на высокую эффективность подобной техники, она имеет множество недостатков:

необходимость ухода;
отсутствие возможности выполнять бурение без подключения к источнику питания;
существенный шум;
высокая цена оборудования при покупке, а также дорогостоящее обслуживание либо ремонт

Кроме того, мотобуром сложно работать без помощника, когда производится бурение лунок большого диаметра. При этом возрастает вероятность крена стержня со шнеком. Учитывая высокую скорость работ, рекомендуется произвести пробное бурение в стороне от строительной площадки. В противном случае можно сделать лунки с погрешностью в размерах.

Способы бурения в сложных условиях

Для работы на грунтах особо плотной, глинистой, каменистой структуры задействуют гидробуры. Это высокопроизводительная техника, характеризующаяся большим весом, значит, собственноручно пробурить отверстия на такой местности не получится. Оборудование данного типа задействуют, если нужно получить лунки большого диаметра и существенной глубины.

Преимущества ямобура: способность делать лунки от 200 до 900 мм в диаметре и до 12 м по глубине. Такое оборудование целесообразно применять при строительстве крупных объектов, для установки столбов ЛЭП и пр. Ямобур задействуют и при обустройстве массивных заборов. Бурение ям под столбы реализуется разными способами:

шнековое;
заведение под грунт винтовых свай;
шпунтовое.

Кроме того, в сложных условиях применение машинного ямобура помогает правильно установить винтовой элемент: в вертикальной плоскости, при этом обеспечивается повышенная прочность прижима к почве и надежность фиксации, что исключает вероятность крена стержня.

Установка любого стационарного ограждения связана с этапным проведением работ. В них входят: расчет, зачистка периметра, подготовка основания, бурение под столбы забора и непосредственный монтаж. Конечный результат зависит от качества выполнения задач каждого этапа, но жесткость конструкции придают достаточное углубление ям и хорошее качество крепления столбов забора.

Бурение дрелью под столбы для ограждения

Глубина отверстий под столбы забора должна рассчитываться с учетом следующих рисков:

Температурные условия региона. Чем холоднее зимы, тем ниже линия промерзания почвы, следовательно, опорный столб погружают глубже. В средней полосе страны рекомендуют для столба сплошного бетонного забора копать колодец, как и под , не менее 1,4 метра.
Конструкция забора. Если планируется построить , то «парусность» будет высокой, нагрузка на опоры критической, поэтому в таком случае используют максимально возможную глубину. При варианте с , металлическим штакетником или сетчатыми вкраплениями в полотно секций можно использовать ямки для опор на 20–30 см меньше предельного значения.
Структура почвы. Небольшая плотность почвенного покрова или высокое залегание грунтовых вод вынуждает делать глубокие лунки. На почвах, где преобладают суглинок и , такая необходимость отпадает.

Глубина должна формироваться от уровня промерзания почвы

Не стоит экономить время и силы для отрывания достаточно глубокой ямы под столб. Все будет испорчено, если через год новый забор покосится из-за ненадежно закрепленных опор.

Способы бурения, их плюсы и минусы

Общеизвестным, используемым издавна способом подготовки лунок под , являются лом и лопата. Процесс трудоемкий и неэффективный – ямы получаются значительно большего размера, чем это необходимо, следовательно, увеличивается количество и арматуры на фиксацию конструкции.

Бурение – оптимальный способ выполнения этой работы, так как выбирается ограниченный объем почвы, яма имеет строгие формы и не осыпается, а скорость процесса значительно повышается.

Виды буров для бурения ям под столбы

Все бытовые буры состоят из следующих элементов:

исполнительной части (направляющая, шнек или фрезерные лопасти);
штока;
ручного или моторизированного привода.

Схема самостоятельного изготовления бура

Простейший представитель буров. Привод представлен длинными ручками, перпендикулярно закрепленными в верхней части устройства. Внизу приварен исполнительный механизм в виде шнека или пары лопастей. Им можно пробурить отверстия, лунки и ямы практически в любой почве на глубину до 80 см. Работы проводят самостоятельно или с привлечением помощника.

Простейший ручной бур

Данное устройство положительно характеризуют такие качества:

Простота использования. Для его применения не нужны подготовительные мероприятия, а также особые знания – поставил на место и начинаешь крутить ручку.
Надежность. Простой инструмент сломать сложно, но если это случилось, при наличии сварочного аппарата и минимума слесарного инструмента ремонт проводится быстро.
Вес. Небольшие размеры и малый вес позволяют его перевозить в общественном транспорте, не создавая неудобств окружающим.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

К недостаткам относят:

ограничение глубины проходки и диаметра лунки;
использование максимальных физических возможностей исполнителя;
значительные затраты времени на бурение ям или отверстий.

Если предполагается установить небольшое количество опор на малую глубину, то следует остановиться именно на ручном буре – задача будет выполнена с мизерными сопутствующими расходами.

Бензиновый

Мотобур – оптимальное решение, когда бурение скважин под столбы проводят для ограждения участка, не подключенного к сетям электрического снабжения, а выполнить работу ручным способом не представляется возможным.

Его конструкция оснащена:

Приводом, представляющим собой двух- или четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
Редуктором, понижающим обороты вращения вала.
Шнековой насадкой, непосредственно совершающей проходку грунта.
Блоком управления режимами привода.

Использование автоматического оборудования существенно сокращает время на обустройство

Положительные характеристики использования мотопривода:

глубина проходки до 3 метров;
высокая скорость бурения даже на сложных грунтах;
автономность системы;
неприхотливость содержания.

Использование мотобура

К недостаткам относят:

необходимость привлечения помощника;
громоздкость конструкции;
повышенные требования безопасности;
расходные материалы в виде топлива и моторного масла;
шумность.

Когда требуется установить только и в дальнейшем использование оборудования не планируют, то правильным представляется арендовать его на срок выполнения этих мероприятий.

Ямобур из электромиксера

К положительным сторонам использования таких установок относят:

Минимальный шум при работе.
Вес переносного инструмента меньше, чем у мотобура.
Нет необходимости иметь запас топлива и масел.

Электрический земляной буровой механизм

Недостатки:

привязка к источнику электрического питания;
при одинаковой мощности стоимость бензинового оборудования ниже;
необходимость периодических перерывов для охлаждения привода.

Вместе с тем электрический бур прост в обслуживании, а подготовка к работе состоит только в подключении к электрической сети.

Гидравлический

При небольших, в сравнении с другими приводами, размерами обладает большей мощностью.
Обороты исполняющей части регулируются плавно.
Предустановленная функция реверса (обратного вращения вала) облегчает прохождение сложных почв.
Не нуждается в прерывании работы для охлаждения устройства.

Переносной гидравлический инструмент

Недостатки обусловлены высокой стоимостью оборудования, а также необходимостью постоянного контроля за отсутствием загрязнений на приводе, так как они могут привести к катастрофическому снижению предусмотренного изготовителем моторесурса.

Бурение ям под столбы своими руками

Решение проводить мероприятия по бурению ям для столбов самостоятельно требует знания основ устройства и особенностей применения того или иного оборудования. От этого зависят: объем затраченного времени, предупреждение травм, а также конечный результат.

Бурение ям для столбов

Ручное бурение ям

Использование ручного инструмента, несмотря на кажущуюся простоту, имеет свои особенности. К ним можно отнести следующие моменты:

Бур «из магазина» не проходит первичной заточки у изготовителя, следовательно, эту работу выполняют самостоятельно напильником или соответствующим кругом угловой шлифовальной машинки.
С точки бурения необходимо убрать траву, а еще лучше – верхний слой дерна. В этом случае усилия оператора будут направлены на работу с грунтом, а не борьбу с растительностью.
Вводить рабочую часть инструмента на планируемую глубину проходки сразу не рекомендуют, да и это возможно только в мягких грунтах. Периодически следует вытаскивать рабочую часть, устраняя землю и проверяя ее целостность.
При достижении каменистых пластов рекомендуют использовать лом для разрыхления проблемного участка.

Бурение уширения при помощи бура на подготовленном участке

Если установлено до начала работ, что состав почвы имеет обширные каменные вкрапления, то следует использовать механизированные варианты бурения.

Бурение ям под столбы забора и фундамента

Бурение отверстий в грунте является необходимой частью любых строительных работ: установка столбов для заборов, фундаментные работы, установка столбов для линий электропередачи – для всех этих работ бурение необходимо.

Пробурить отверстия разной глубины и диаметра можно с помощью ямобура – специального механизма, предназначенного для бурения. Различают два типа ямобуров: ручные мотобуры (бензобуры) и бурильно-крановые установки на базе автомобилей.

Бурение ям бензобуром (мотобуром)

Принцип работы ручного мобильного ямобура предельно прост и понятен: шнек (бур) входит в почву и, углубляясь вглубь, выбрасывает наружу выработанную землю. Ручной ямобур (мотобур) состоит их двух основных составляющих: бур (шнек) и привод в виде бензинового или электрического двигателя. От привода зависит мощность агрегата, следовательно, и его продуктивность. Крутящий момент двигателя передается на шнек через систему валов и редукторов. Ручной бензобур используется практически на любых видах почвы, и подходит для бурения не глубоких ям – от 1,5 до 3 м. Чаще всего подобные устройства применяются при , выемки грунта для посадки больших растений, бурении шурфов и прочих работ, где требуются неглубокие скважины.

Стоимость ручного и автомобильного бурения

На стоимость бурения влияет тип грунта, наличие культурных наслоений, скальных пород, усложняющих процесс бурения. Цена рассчитывается менеджером компании на основании многих параметров: глубины, диаметра бурения, характера и параметров проходимости грунта (камни, корни деревьев), месторасположение объекта.

Цена бурения ручным бензобуром

Диаметр бурения отверстий	до 20 отверстий	от 21 до 50 отверстий	свыше 51 отверстий
Глубина бурения отверстий до 0,9 метра
	350 руб.	300 руб.	250 руб.
	370 руб.	350 руб.	250 руб.
	400 руб.	370 руб.	300 руб.
	450 руб.	400 руб.	350 руб.
Глубина бурения отверстий от 1 до 1,9 метров
Бурение отверстий диаметром 100 мм	400 руб.	350 руб.	300 руб.
Бурение отверстий диаметром 150 мм	450 руб.	400 руб.	350 руб.
Бурение отверстий диаметром 200 мм	500 руб.	450 руб.	400 руб.
Бурение отверстий диаметром 300 мм	550 руб.	500 руб.	450 руб.

Бурение ямобурами на базе автомобилей

Для бурения глубоких ям, а также отверстий большого диаметра используются ямобуры, которые устанавливаются на передвижную технику. Также целесообразно применение автомобильных ямобуров для выполнения больших объемов работ: для установки столбов электроосвещения, на строительстве крупных объектов, для сооружения свайных фундаментов. Применение бурильно-крановых машин сокращает время строительства и повышает производительность работ, что уменьшает себестоимость. Ямобуры на базе строительной техники производят следующие виды работ:

- установка столбов освещения;

- установка опор ЛЭП;

- бурение под столбы для забора;

- монтаж и завинчивание винтовых свай;

- установка винтовых опор;

- шнековое бурение;

- шпунтовое ограждение котлованов и траншей.

Компания ZABORIVOROTA выполняет бурение ямобурами:

Ямобур Бм-302 на базе автомобиля Газ-66 позволяет изымать грунт на глубину до 3 м, при этом делая скважины диаметром до 1 м. Ямобур Бм-302 на Газ-66 применяется при объемных фундаментных работах, к примеру, при бурении ям для опорных столбов в регионах, где грунт промерзает на большую глубину.

Цена бурения ямобура Бм-302 на базе автомобиля Газ-66

	12000 руб.
	70 руб./км

Ямобур TADANO оснащен телескопической стрелой подачи бура. Подобная техника используется в тех случаях, когда нужно изъять грунт на глубину до 10 м. Ямобур TADANO подходит для бурения скважин под нефтепроводы, свайные фундаменты, линии электропередач, опоры мостов и переходов.

Цена бурения ямобура TADANO

Стоимость 1 машиносмены (8 часов)	14000 руб.
Доставка от МКАД до объекта в две стороны	70 руб./км

Ямобуры ISUZU Forward 4ВД – многофункциональная бурильно-крановая установка. Вылет стрелы составляет 10 м, диаметр бурения от 180 до 700 мм, глубина бурения до 10 м. Ямобур предназначен для бурения в труднодоступных местах, установки свай, столбов. Может использоваться как крановая установка.

Цена бурения ямобура ISUZU Forward 4ВД

Стоимость 1 машиносмены (8 часов)	14000 руб.
т Доставка от МКАД до объекта в две стороны	70 руб./км

Ямобур Mitsubishi Canter 4ВД – бурильно-крановая машина на базе 2-х тонного автомобиля с вылетом стрелы 9 м. Диаметр бурения от 180 до 400 мм, глубина бурения до 6 м. Оснащен усиленным вращателем для закручивания винтовых свай. Основное назначение: бурение отверстий для установки заборов, фундаментов, столбов, буронабивных свай, установки винтовых свай и шпунтовых ограждений.

Цена бурения ямобура Mitsubishi Canter 4ВД

Стоимость 1 машиносмены (8 часов)

Бурение отверстий под фундамент

При сооружении столбчатых и ленточно-столбчатых фундаментов также бурятся отверстия, при этом их глубина варьируется в зависимости от типа фундамента и состояния почвы: максимальная глубина бурения может достигать 3 м. Для сооружения столбчатого фундамента из кирпича при перевязке с забиркой достаточно обычного ручного ямобура. То же касается и ленточно-столбчатого фундамента, где диаметр отверстий не превышает 300 мм. Если фундамент сооружается из других материалов, используются автомобильные буры, которые смогут обеспечить больший диаметр отверстий – более 400 мм.

Бурение отверстий по ТИСЭ

Данная технология установки столбов ограждений и фундаментов используется на пучинистых, глинистых и тяжелых грунтах. Бурение скважин осуществляется при помощи ручных буров ТИСЭ-2Ф и ТИСЭ-3Ф, которые позволяют выполнять отверстия диаметром 200-250 мм. Максимальная глубина скважин после применения этих буро может достигать 3 м. После выполнения вертикальной скважины с использование обычного шнека, к буру присоединяется откидной плуг, позволяющий выполнить внутри скважины полусферическое расширения внизу отверстия. Благодаря этой особенности технологии, столбы из железобетона не выдавливаются из грунта морозным пучением. После, в скважинах выполняется «рубашка» из толя или пергамина, которые будут изолировать бетон от почвы и позволят пучинистым грунтам свободно скользит вдоль свай. Бетон заливается в скважины после их армирования U-образными скобами.

Чтобы фундамент по технологии ТИСЭ стал пригодным для строительства на нем зданий, необходимо между столбами соорудить ростверки – несущие конструкции для стен. Для этого можно использовать готовые железобетонные блоки или выполнить монолитный ростверк на месте. Для этого используется деревянная опалубка высотой не менее 300 мм и шириной не менее 400 мм. Ростверки устанавливаются от уровня грунта на высоте минимум 10-15 см.

Бурение под столбы ЛЭП

Установка линий электропередач (ЛЭП) строго контролируется государством, поэтому процесс их монтажа должен быть максимально технологичным. Для бурения используются автомобильные ямобуры, которые могут обеспечить не только бурение, но и установку столбов ЛЭП. В зависимости от типа опоры, под столбы ЛЭП делают скважины диаметром 250-800 мм и глубиной до 7 м. Оптимальными ямобурами для бурения скважин под столбы ЛЭП являются автомобильный ямобур Бм-302 на базе автомобиля Газ-66 и ямобур TADANO.

Услуги бурения, аренда бурильно-крановых машин

Компания ZABORIVOROTA предлагает услуги бурения отверстий в грунте при помощи ямобуров различных модификаций в Москве, Подмосковье и соседних регионах. Условия аренды ямобуров и заказа услуги по бурению отверстий стоит уточнять у менеджеров компании.

Любой забор, так или иначе, начинается с разметки и бурения отверстий под столбы. От того, насколько правильно выполнена установка столбов для забора, зависит долговечность всего ограждения, способность постройки устоять под жесткими порывами ветра и противостоять мощному пучению грунта. Только разобравшись в нехитром, но достаточно трудоемком процессе бурения скважин и ям, можно закупать материал и приступать к работе.

Как и чем вырыть яму под столб забора

Глубина ямы под столб для забора зависит от высоты конструкции ограждения и веса полотна, чем выше ограда и тяжелее материал, тем глубже выполняется бурение под столбы забора. Для калитки в 60 см высотой потребуется глубина ямы в 25- 30 см, для двухметрового столба нужно выполнить бурение на 60- 70 см.

Способов бурения немного:

Пробить отверстие лопатой или специально изготовленным инструментом;
Воспользоваться ручной мотоустановкой для бурения скважин до полутора метров глубиной;
Арендовать на день услуги бурильного станка на автомобильном лафете.

Совет! Для выбора схемы и способа бурения отверстий под установку столбов, прежде всего, потребуется оценить объем предполагаемой работы.

Обычно для установки забора используются вертикальные опоры, заглубленные в грунт и забетонированные через каждые 2,0- 2,5 м длины. Это значит, что для ограждения участка 60х10 м и периметром в 140 м потребуется выполнить бурение под установку 50- 60 столбов. Для небольшого забора, ограждающего «парадную» часть участка, необходимо от силы 5- 7 скважин. В последнем случае выполнить бурение можно без привлечения спецтехники, если грунт на участке относительно мягкий.

Способы бурения, преимущества и недостатки

Сразу стоит оговориться, что ямы и скважины под установку полутора- двухметрового столба рыть обычной лопатой нет смысла. То есть, выкопать яму глубиной в 60 см вполне по силам физически крепкому взрослому человеку, но при этом придется увеличить ширину шурфа до 40- 50 см, иначе удалять грунт из ямы будет практически невозможно. Таким образом, объем земляных работ увеличится вдвое- втрое.

Как проще выполнить бурение своими руками

Издавна бурение ям под столбы выполнялось с помощью специальных приспособлений и инструментов:

Переделанными садовыми инструментами - буровой лопатой и резчиком;
Шнековым буром садового типа или переделанным инструментом для бурения скважин под сваи ТИСЭ;
Самодельными станками и приспособлениями для бурения любого количества скважин под столбы и сваи.

К сведению! Наиболее сложной задачей в бурении является обеспечение необходимой точности вертикального положения скважины.

После установки столба бетонная подушка вокруг опоры должна быть максимально симметричной, в противном случае при резком повышении уровня грунтовых вод или увеличении сил пучения столбы забора будет кренить на сторону. Если по техническим причинам направление скважины отклонилось от вертикального положения, необходимо остановить бурение и выровнять яму, удалив часть грунта.

Одними из самых старых приспособлений для рытья ям под столбы заборов являются переточенная штыковая лопата и резчик грунта из топора. Лопату обрезают на меньший размер, краешек выгибают под углом. К топору приваривают стальную дюймовую трубу и выгибают под прямым углом. В результате получается инструмент с нешироким, в 5- 7 см лезвием на конце.

В этом случае яму под столбы для забора не бурят, а рубят с периодическим удалением измельченного грунта. Таким способом реально пробить скважину на глубину не менее 50- 60 см на любом, даже самом твердом грунте с большим количеством скальных обломков.

Проще всего выполнить бурение отверстий с помощью винтового или шнекового садового бура. Устройство инструмента позволяет бурить как в одиночку, так и вдвоем.

На мягком грунте бурение шнековым инструментом выполняется достаточно легко. Примерно первых 20- 30 см сверление происходит на одном дыхании. Далее перед работой буром грунт приходится разрыхлять самодельным резчиком или периодически заливать по 4- 5 литров воды, чтобы размягчить породу.

Режущая кромка бура в стандартном исполнении изготавливается в виде двух плоских ножевых лезвий. Это наиболее нагруженная часть бура. Если грунт достаточно плотный, с большим количеством гравия, ножевая кромка бура быстро теряет остроту, поэтому через каждые полтора- два метра проходки режущую часть приходится подправлять и перетачивать. В самодельных конструкциях широко используются кустарные кованые ножи, режущие насадки из заточенных отрезков автомобильных рессор и дисков циркулярной пилы.

Зачастую для сверления скважин под столбы используют свайный бур под опоры ТИСЭ. Работать таким инструментом сложнее, но такой способ дает серьезное преимущество перед обычными садовыми бурами. В результате бурения в основании скважины формируется уширение, за счет чего после заливки бетона столб забора приобретает высокий уровень устойчивости даже на сильно обводненных грунтах из глины. Использование бурильного инструмента под опоры ТИСЭ дает возможность построить забор даже на сильно пучинистых грунтах.

Самодельный агрегат для бурения скважин

Кроме ручных приспособлений, многие из умельцев строят своими руками настоящие бурильные станки, позволяющие пробить отверстие под столб или свайную опору для забора без использования дорого специализированного оборудования.

Пример одного из наиболее удачных самодельных агрегатов, используемых для бурения скважин под столбы и сваи, приведен на схеме.

Конструкция станка позволяет выполнять бурение скважин под столбы заборов диаметром 40- 360 мм на глубину до 2,5 м. Работать можно вдвоем или в одиночку. Производительность агрегата такова, что на самом сложном грунте бурение скважины на глубину в 1500- 1800 мм выполняется за 40- 45 мин. Еще 15- 20 минут потребуется, чтобы перенести станок на новое место сверления ямы. Ручным буром подобный объем работ выполняется вдвоем медленнее.

Конструкция станка сварена из стального уголка в виде усеченной пирамиды. Для вращения бура используется привод, изготовленный из фаркопа ГАЗ-66. Бур представляет собой полуторадюймовую стальную трубу с приваренными лопастями от культиватора и тонким спиральным сверлом на конце. В устройстве станка предусмотрена тросовая лебедка, облегающая подъем рабочего инструмента для удаления выбуренного объема грунта.

Использование моторизированных инструментов для бурения ям

В случае когда под строительство забора необходимо пробить под сотню точек установки столбов, сделать подобную работу своими руками достаточно сложно и долго, даже при использовании станковых буров. Например, для простого забора в 20 столбов, при затратах чистого времени бурения по 40 мин и 20 минут на перестановку устройства, потребуется 20х(40+20)=20 часов непрерывного труда, или 2 дня работы с отдыхом и перекурами.

Аналогичный объем можно выполнить специальным бензоагрегатом за один рабочий день. Если необходимо установить более десяти столбов забора, более рациональным будет арендовать ручной или станковый вариант мотобура. Стоимость аренды наиболее простого бензинового шнекового агрегата обойдется в 1000 рублей в день, при внесении залоговой суммы в размере 6- 10 тыс. рублей. Размер залога определяется в зависимости от цены и состояния оборудования. Для более продолжительного периода ежедневный тариф может уменьшаться с 1000 до 600 рублей, при условии срока аренды не менее недели.

Заключение

Как вариант, можно купить новый агрегат для бурения скважин, сегодня стоимость бензинового агрегата в упаковке составляет не менее 300 долл. Обычно новый или б/ушный мотобур покупают в складчину на несколько участков садового или дачного кооператива. При правильном использовании мотобура, даже после установки всех заборов и столбов на территории кооператива, у бензинового двигателя еще сохраняется не менее 50- 60% планового моторесурса. В таком состоянии агрегат можно продать по остаточной стоимости строителям или частной фирме, занимающейся установкой заборов и ограждений. Не стоит приобретать списанные мотоагрегаты в конторах и организациях, оказывающих услуги по бурению скважин под заборы. Их техника, как правило, продается уже в весьма плачевном состоянии.