• железобетонные плиты;
• фанера повышенной влагостойкости;
• ориентированно-стружечная плита (OSB, ОСП);
• обрезная доска со шпунтом и без него.

Ширина стыков между элементами основания должна составлять 2-4 мм. Стыки размещать вразбежку с перепадом высот не более 2 мм.

Этап 1. Разметка крыши

Для разметки используется «отбивка» либо лазерный инструмент. В качестве отбивки может использоваться специальный или обычный шнур из натурального волокна обработанный мелом или краской.

1. провести линию ХУ параллельно коньку крыши. Расстояние «а» от карниза до линии должно составлять 194 мм.
2. обозначить середину линии XY (точка А на рисунке);
3. обозначить точки В и С на линии, как это показано на схеме. Расстояние от точки А – примерно 150 сантиметров. Длина отрезков АВ и АС должна быть равной;
4. при помощи отбивочного шнура начертить две дуги. Центр первой должен находиться в точке В, центр второй – в точке С. Радиус окружности, частью которой являются дуги, должен быть равен примерно 200 см (больше отрезка AB, но меньше отрезка ВС). Чертить дуги полностью не обязательно – для разметки важна лишь точка их пересечения;
5. точка пересечения (ее следует отметить как D) и точка А должны располагаться на отрезке, перпендикулярном линии конька. Необходимо провести через эти точки прямую. Эта прямая и есть центральная линия ската;
6. построить отрезки, параллельные AD и отмеченные на схеме буквами Е, F, G, H, I. Расстояние между отрезками равно 166 мм (на схеме «b»);
7. от линии XY построить параллельные отрезки на расстоянии 143 мм друг от друга (на схеме «с»);

Таким образом, в результате разметки мы получим сетку с высотой ячейки «с» и шириной «b».

Этап 2. Укладка дополнительной гидроизоляции

Для этой цели специалисты компании Вестмет используют рулонные гидроизоляционные материалы.

В том случае, если уклон ската меньше 30° , подкладочный слой укладывают по всей его площади. Это связано с тем, что снег на крыше с некрутыми скатами держится дольше и вероятность образования наледи на них выше. Ленты гидроизоляционного материала расстилают параллельно линии карниза с нахлестом 10 см в продольном направлении и 20 см на поперечных стыках.

При уклоне, равном или большем 30° дополнительная гидроизоляция необходима только в местах, подверженных длительному воздействию влаги - внутренних углах-ендовах, участках с примыканием к вертикальным конструкциям, вдоль карнизов (шириной не менее 2 м) и т.п.

Этап 3. Монтаж мягкой черепицы

Последовательность действий при укладке:

1. сформировать первый ряд. Он укладывается вдоль линии карниза. Для начального ряда используют гонты черепицы с отрезанными лепестками, имеющие вид полос шириной 194 мм. Полосы укладывают по обе стороны от вертикальной линии I. Верхний край черепицы закрепляется при помощи кровельных гвоздей (4 шт., отверстия на 5 см ниже верха полосы), нижний край - при помощи мастики «Битустик»;
2. уложить первый (если считать начальный ряд первым, то второй) ряд, начиная от линии AD;
3. уложить второй ряд, начиная от линии Е (в 166 мм от AD), третий – от линии F, четвертый - от линии G, пятый - от линии Н, шестой - опять от линии I;
4. последующие ряды укладываются по всей кровле в том же порядке;

Обратите внимание:

1. перед укладкой следует перемешать черепицу из несколько упаковок;
2. резать черепицу удобнее всего ножом с изогнутым в форме крючка лезвием;
3. защитную пленку, которая закрывает слой клея, лучше удалять непосредственно перед наклеиванием. Это позволит избежать загрязнения самоклеящегося слоя.
4. На каждом гонте гибкой черепицы есть специальные пазы, с помощью которых можно легко выровнять ряд при укладе.

Крепление листов

Крепление листов гибкой черепицы серии Альпин к настилу осуществляется при помощи специальных кровельных гвоздей улучшенного прилегания (гвозди с крученым или ершеным стержнем и гладкой шляпкой). Гвозди должны иметь оцинкованную поверхность. Рекомендованный диаметр стержня – 3,2 мм, шляпки – 10 мм. Длина стержня определяется толщиной обрешетки.

Каждый лист черепицы крепится четырьмя гвоздями. Места для гвоздей выбирают так, чтобы каждый фиксировал сразу два прилегающих друг к другу листа (условно «верхний» и нижний). В том случае, если угол ската составляет 60 градусов и более, для крепления каждого листа используют шесть гвоздей. При этом дополнительные гвозди вбиваются в верхних углах на расстоянии 25 мм от краев.

На холодном воздухе самоклеящийся слой частично теряет свои свойства. В связи с этим, при температуре воздухе ниже 15 градусов во время монтажа рекомендуется прогревать каждый лист черепицы феном.

Битумная мастика «Битустик» используется для фиксации черепицы в «проблемных» местах. Это примыкания к металлическим элементам конструкций и мансардным окнам, ендовы. Использование ее в таких местах обязательно.

Мастика выпускается в банках и тюбиках. Наносить ее следует при помощи шпателя не сплошным слоем, а полосами толщиной 20-30 мм с расстоянием между ними 15-20 мм. Толщина слоя не должна превышать 1 мм. Увеличивать количество мастики нецелесообразно и даже вредно: это может ухудшить качество склеивания и повредить поверхностям.

Дополнительная защита ендов

Ендовы – это стыки двух скатов под внутренним углом. Они являются местом скопления наибольшего количества снега и поэтому их необходимо защищать дополнительно.

С этой целью используют гидроизоляционный мембранный материал шириной 1 м. Полосу разматывают так, чтобы линия стыка между скатами находилась посередине (по 50 см с каждой стороны) и прибивают при помощи кровельных гвоздей по краю с интервалом 10 см.

Гибкую черепицу Тегола Альпин наклеивают на гидроизоляционное покрытие битумной мастикой «Битустик», либо наплавляют, используя для нагрева строительный фен.

Укладка черепицы методом «Подрез»:

• монтаж битумной черепицы начинать со ската, который имеет меньший угол либо меньшую протяженность (на схеме скат 1);
• провести линию на скате 2. Линия должна быть параллельна линии ендовы и находиться на расстоянии 30 см от нее;
• закрепить первый лист мягкой черепицы. Он укладывается со стороны ската 1, пересекает линию ендовы, переходит на скат 2. Лист обрезается на отмеченной на 30 см линии и фиксируется наплавлением либо при помощи мастики;
• аналогичным образом укладывают остальные листы до тех пор, пока скат 1 не будет полностью закрыт листами черепицы;
• провести по скату 2 линию подрезки. Она должна быть в 10 см от линии ендовы и проходить параллельно ей;
• закрепить первый лист черепицы со стороны ската 2. Он должен быть уложен таким образом, чтобы доходить до линии подрезки;
• обрезать уложенный лист по линии подрезки. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить нижние слои кровли, подкладывайте под листы при их резке фанеру;
• обрезать верхний край листа под углом 60 градусов (5х3 см). Лист мягкой кровли нужно зафиксировать наплавлением, либо при помощи битумной маски «Битустик»;
• повторять действия до тех пор, пока не будет закрыта вся ендова.

Обратите внимание: фиксировать листы черепицы кровельными гвоздями можно на расстоянии не менее 30 см от линии ендовы.

Укладка черепицы на коньках и ребрах крыши

Как отмечалось выше, укладка кровли начинается с нижнего края. Когда слой черепицы дойдет до конька, последний лист необходимо перегнуть через него и зафиксировать на другой стороне.

Коньковые элементы изготавливают из обычных листов черепицы, обрезая их, как показано на схеме. Затем элементы укладываются на коньках и ребрах внахлест. Ширина нахлеста – 5,1 см. Направление нахлеста выбирается в зависимости от преимущественного направления ветра. При укладке каждый элемент фиксируется двумя кровельными гвоздями – по одной с каждой стороны. Гвозди вбиваются на участке, перекрываемом следующим коньковым элементом.

Улучшить прилегание черепицы на коньках и ребрах позволяет предварительное прогревание самоклеящегося слоя строительным феном и обработка мастикой по периметру каждого листа.

Иногда коньковые элементы изготавливают из листового металла

Важно:

Обратите внимание, если:

• крыша имеет скаты длиной более 9 м;
• чердачное помещение вашего дома являются жилым;
• кровельный настил сделан не из обрезной доски, фанеры или ориентированно-стружечной плиты;
• укладка кровли проводится при температуре ниже 5 градусов по Цельсию;
• здание находится в регионе со сложными климатическими условиями;
• существуют другие нестандартные факторы эксплуатации.

Хранение черепицы Tegola

Хранить гибкую черепицу следует в оригинальной упаковке. Возможна укладка упаковок в штабели высотой не более 13 рядов. Не рекомендуется хранить листы на солнце и рядом с источниками тепла во избежание расплавления смол.

Компания «Вестмет» реализует качественные кровельные материалы в широком ассортименте: металлочерепицу, битумную черепицу , еврошифер. Мы предлагаем продукцию, а также доставку и монтаж по выгодным ценам.

Качественное кровельное покрытие является залогом не только эстетически красивого внешнего вида вашего дома, но и символом надежности и долговечности.

Гибкая черепица TEGOLA – это более 100 цветовых оттенков и 47 моделей великолепных кровельных материалов с отличными физико-механическими и визуальными качествами.

Чем более качественное покрытие вы выберете, тем больших проблем с крышей избежите в дальнейшем.

Существует большой выбор кровельных покрытий, однако предпочтение желательно отдавать продукции известных мировых брендов, одним из которых является Тегола.

Под торговой маркой TEGOLA производится , которая является битумной черепицей с финишным покрытием из базальтового гранулята. Благодаря ему черепица имеет нулевое поглощение влаги. Гранулят используется трех разных фракций из-за чего происходит более плотное соединение частиц между собой. У компании-производителя есть много разнообразных по форме и цветам коллекций черепицы, а также элитная черепица с «мягкой» основой и финишным покрытием из меди. Вся продукция Тегола имеет минимальный срок эксплуатации при неизменном качестве 50 лет.

Инструменты, необходимые для укладки

1. Рулетка.
2. Карандаш.
3. Мелованная отбивка («шнурка»).
4. Нож с крючкообразным лезвием.
5. Пистолет или шпатель.
6. Ножницы по металлу.
7. Молоток.
8. Строительный фен или горелка.

Составные слои черепицы

1. Стекловолокно, пропитанное битумом. Является центральным слоем, обеспечивает стабильность формы, прочность и долговечность.
2. Два слоя битума. Обеспечивают долговечность, эластичность и гибкость, повышают термостойкость и влагостойкость черепицы. Центральный слой размещается между этими двумя слоями.
3. Базальтовый гранулят. Самый верхний слой, обеспечивает не только красивый внешний вид черепицы, но и выполняет защитную функцию от воздействия воды и механических повреждений.
4. Кремневый песок. Самый нижний слой, защищает черепицу от склеивания при хранении и перевозке, обеспечивает удобство монтажа (не дает скользить по ).

Технология довольно проста, ведь она имеет высокий уровень эластичности и небольшой вес, ее можно использовать для устройства кровли с самой сложной конфигурацией . Но существует ряд особенностей, о которых следует знать заранее, чтобы покрытие было прочным и служило долгие годы.

Разметка крыши

Подготовительный этап облегчает последующий , благодаря качественной разметке вы сможете класть листы, не перекашивая их относительно друг друга. На этом этапе можно использовать рулетку и карандаш, но кроме них лучше озаботиться приобретением мелованной отбивки, которая значительно облегчит проведение длинных линий через весь скат.

1. Параллельно коньку, на расстоянии в 19,5 см от карниза проводится прямая АВ, с условной серединой С.
2. От точки С в обоих направлениях откладывают две точки D и E на расстоянии около 1,5 м.
3. От точки D, а потом от точки Е откладывают расстояние около 2 м и ставят точку Х, она должна находиться над точкой С.
4. Проводится прямая СХ до верха крыши. Она перпендикулярна линии АВ и является центральной линией ската.
5. Параллельно центральной линии ската на расстоянии 16,5 см проводят линию Z.
6. Проводятся параллельные горизонтальные линии, начиная от линии АВ и до верха ската, шаг равен 14,3 см.

Дополнительная гидроизоляция

В качестве дополнительной гидроизоляции для черепицы Тегола рекомендуется использовать следующие прокладочные рулонные материалы:

1. «Safety», который является гидроизоляционной битумной мембраной на полиэстровой основе. Бывает толщиной 2 мм и 3 мм. Данную мембрану фиксируют по нижнему краю битумной мастикой, например, «Битустик», а по боковым и верхнему краю — кровельными гвоздями через каждые 10 см. Нахлесты, как поперечные, так и продольные проклеиваются мастикой, ею же герметизируются гвозди, фиксирующие предыдущий ряд.
2. «Icebar», который представляет собой самоклеящуюся самоуплотняющуюся мембрану, что значительно облегчает ее монтаж. Ее изготавливают из СБС-битума с защитным слоем полимера. Имеет толщину 1,1 мм. Эта мембрана после снятия защитной пленки аккуратно наклеивается на основание, а затем прокатывается металлическим валиком для лучшей склейки с основанием и для устранения возможных воздушных пузырей.

Укладку дополнительной гидроизоляции нужно производить, основываясь на исходных данных крыши. Если уклон скатов менее 30°, то монтаж стоит осуществлять по всей поверхности крыши, параллельными карнизу рядами, с продольными нахлестами — 10 см и поперечными — 20 см. Если уклон скатов более 30°, то укладка гидроизоляции производится по карнизу, в ендовах, вокруг вентиляционных шахт, мансардных окон, дымоходных труб и в других местах вероятного скопления снега. Если уклон скатов более 30°, а длина более 9 м, то мембрану укладывают комбинированным способом, укрывая не только определенные места, но и примерно четверть площади скатов.

Укладка материала

Сравнение подверженности различных битумов суточным перепадам температур. Устойчивость черепицы Тегола ощутимо выше устойчивости черепиц из обычных битумов.

1. Начальный ряд мягкой кровли формируется из листов черепицы с обрезанными лепестками (получаются полосы шириной 19,5 см), его почти полностью закроют последующие ряды. Укладывают его по линии карниза, начиная от линии Z, в обе стороны. Нижний край каждой черепицы Тегола фиксируется битумной мастикой, а верхний — 4-мя гвоздями, таким образом, чтобы ось гвоздя была ниже кромки на 5 см. Если для дополнительной гидроизоляции использовалась мембрана «Safety», то этот ряд можно наплавить на нее строительным феном или горелкой.
2. Монтаж первого ряда (видимый ряд) черепицы производится от центральной линии ската СХ.
3. Второй ряд мягкой кровли кладут, начиная от линии Z.
4. Все оставшиеся ряды на всей кровле кладут, чередуя: ряд от линии СX, другой от линии Z, следующий опять от линии СХ и так далее. На каждом листе черепицы имеются специальные обозначения, которые облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Технология укладки листов различной формы для этой черепицы одинакова. Для крепления всех рядов, кроме начального, используются кровельные гвозди, такой длины, которая подходит для имеющегося типа обрешетки. Каждый лист крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы каждый прошивал и верхний край лежащего снизу листа черепицы. Если материал укладывается на крышу, угол скоса скатов которой более 60°, то гвоздей используется 6. Двумя дополнительными гвоздями фиксируются верхние углы каждого листа на расстоянии 2,5 см от краев.

Укладка гибкой черепицы в ендовах

В ендовах производится монтаж гидроизоляционного покрытия «Safety» таким образом, чтобы в каждую сторону от оси отходило по 50 см. По краям гидроизоляционная мембрана фиксируется кровельными гвоздями через каждые 10 см, отступая от кромки мембраны на 2-3 см. Нужно стремиться, чтобы ендова была застелена сплошной полосой, без нахлестов. Если такой вариант невозможен, то нахлест должен составлять 30 см и быть тщательно проклеен, лучше, если он будет в верхней части крыши.

Монтаж черепицы Тегола производится непосредственно на гидроизоляционную мембрану, образующую так называемый ендовый ковер. Каждый лист фиксируется гвоздями, но не ближе 30 см от оси ендовы и битумной мастикой. Также можно использовать метод наплавления. Для лучше использовать способ «подрез», за исключением того, когда уклоны скатов равны. В этом случае лучше использовать метод «косичка» или «двойное плетение».

Устройство конька

Верхний ряд кровли нужно довести до линии конька. Выступающую часть листов черепицы перегибают через конек и закрепляют на противоположном скате. Далее производится установка конька. Коньковые элементы вырезаются из листов черепицы и укладываются на конек и ребра с нахлестом в 5,1 см в направлении преимущественного направления ветра. Каждый из этих элементов фиксируется двумя гвоздями, которые должны перекрываться следующим элементом. Чтобы обеспечить лучшее прилегание конька, нижнюю сторону каждого элемента прогревают строительным феном или горелкой или обрабатывают по периметру битумной мастикой.

Гибкая черепица, битумная черепица, мягкая черепица — всё это названия одного и того же материала. О чём идёт речь, думаю никому объяснять не надо. Материал этот в нашей стране очень популярен. Чаще всего застройщики делают выбор именно между гибкой черепицей и металлочерепицей. Сейчас мы с Вами и будем разбираться в этом вопросе.

Так как мой сайт в первую очередь всё-таки посвящён строительству собственными руками, сразу хочу отметить, что покрыть крышу гибкой черепицей проще, чем металлочерепицей, но дольше по времени. В конце данной статьи можно будет посмотреть отличный видео-урок по монтажу битумной черепицы. Вы увидите, что это совсем не сложно. В видео весь процесс описан очень подробно, но есть некоторые недочёты. Об этом будет сказано ниже.

Думаю правильным будет сначала поговорить об основании под гибкую черепицу. Кстати, в видео-уроке показано основание для крыши с холодным чердаком. Это нужно различать. Вообще, чтобы лучше понимать то, о чём я буду говорить, посмотрите видео прямо сейчас. И только потом читайте статью дальше.

Производители гибкой черепицы пишут в инструкции, что в качестве основания можно использовать обрезные или шпунтованные доски, фанеру с повышенной влагостойкостью или ориентированно-стружечные плиты ОСП-3 (OSB-3). Для выбора толщины основания чаще всего приводят такую табличку:

Эти значения рассчитаны для снеговой нагрузки 180 кг/м² и сосредоточенной нагрузки 100 кг/м².

Давайте попробуем сравнить цены этих материалов (цены на строительном складе в Нижнем Новгороде февраль 2013):

Цены я совсем чуть-чуть округлил. Но общая катрина ясна. Фанера стоит дешевле OSB в среднем на 15%.

При шаге стропил и в 600 мм и в 900 мм скорее всего всё равно будет использоваться доска толщиной 25 мм (дюймовка), потому что в продаже вряд ли Вы найдёте доски толщиной 20 или 23 мм. Цена 1 м² сплошной обрешётки из обрезных досок (25 мм) составит примерно 135 руб.; из шпунтованных досок (25 мм) — примерно 260 руб.

Давайте посмотрим, что получается. Самым дешёвым будет основание из обрезных досок. Но! Есть одно большое «НО». Во-первых, очень часто купленные доски имеют большую погрешность в толщине (иногда до 5 мм). Их придётся сортировать. Если шить всё подряд, все неровности после монтажа гибкой черепицы (когда она обмякнет на солнце) будет видно. Во-вторых, находящиеся в продаже доски обычно имеют влажность свежеспиленного дерева. Если сделать сплошную обрешётку из них сразу после покупки, они буквально за пару дней на ветру и на солнце усохнут. Между ними образуются щели до 10-15 мм, что не допустимо.

Поэтому делаем вывод. Обрезные доски использовать для основания под гибкую битумную черепицу можно, но их нужно предварительно высушить на свежем воздухе, отсортировать по толщине и отложить те доски, которые при сушке сильно покоробит. Кстати сушить доски нужно уложив их в штабель (лучше ещё стянуть штабель ремнями для стяжки грузов), иначе их почти все покоробит.

Про шпунтованную доску я говорить не буду. Дорого и вообще не оправданно.

Более распространено всё-таки использование фанеры или плит OSB. Разница в цене незначительная, поэтому предпочтение отдают в основном плитам OSB. Эксплуатационные характеристики у них поинтереснее будут. Среди некоторых специалистов даже бытует мнение, что фанера под гибкой черепицей может расслаиваться, т.к. влажность верхнего слоя (контактирующего с кровельным материалом), практически не изменяется, а влажность нижних слоёв изменяется в зависимости от влажности воздуха циркулирующего в вентиляционных зазорах. Мне по этому поводу нечего сказать. Не видел.

Теперь интересный момент. Представим, что мы делаем крышу с холодным чердаком и шаг стропил у нас 900 мм. Мы хотим использовать плиты OSB-3. По таблицам (см. выше) толщина их должна быть 18 мм, цена — 350 руб/м². Это вариант, когда плиты OSB кладутся непосредственно на стропила.

Но мы можем перед плитами OSB сделать шаговую обрешётку из обрезных досок 25х100 мм. Расстояние между досками 300 мм. И уже на неё класть плиты OSB толщиной 9 мм. Что мы получим: цена шаговой обрешётки примерно 35 руб/м² и плит ОSB — 165 руб/м². В сумме цена основания составит 200 руб/м². Экономия более чем замечательная. Кстати именно такое основание и показано в видео уроке.

Сэкономить (правда поменьше) удастся таким же способом и при шаге стропил 600 мм. В общем думаю суть Вы поняли. Кстати вместо обрезных досок можно взять и необрезные. Будет ещё дешевле, только обязательно нужно счистить с них кору.

Теперь посмотрите, как должен выглядеть для утеплённой мансардной крыши:

На этом рисунке диффузионная мембрана — это гидроизоляционная плёнка, которая пропускает водяные пары только в одном направлении — из утеплителя в вентилируемый зазор.

Исходя из всего вышесказанного мы наконец можем сравнить затраты на гибкую черепицу и (без учёта плёнок и утеплителя — они одинаковые и есть и там и там). Пускай шаг стропил у нас от 600 до 900 мм. Что получим? Шаговая обрешётка под металлочерепицу (доска 25х100 мм, шаг 35 см) обойдётся примерно в 40 руб/м². Сама металлочерепица 180-500 руб/м². В итоге получаем 220-540 руб/м².

Основание для гибкой черепицы — 200 руб/м² (доска + OSB 9 мм см. выше), сама гибкая черепица — 210-520 руб/м². В итоге получаем 410-720 руб/м². Следует ещё отметить, что доборные элементы для гибкой черепицы обойдутся немного дороже и расценки строителей на неё выше примерно на 50-100 руб/м².

Выводы делайте сами, выбор как всегда остаётся за вами. Гибкая черепица просто не заменима, когда крыша имеет сложную конфигурацию (много различных треугольных скатов, рёбер, ендов и т.п.). Если у нас простая , тогда конечно более логично использовать металлочерепицу. Хотя опять же это дело вкуса. Минимальный угол уклона скатов крыши, заявляемый производителями для обоих видов кровли примерно одинаков 11-12°.

Вернёмся к видео-уроку. Обратите внимание, что в нём не показаны элементы водосточной системы, которые чаще всего присутствуют и устанавливать их нужно перед выполнением кровельных работ. Про монтаж водосточных систем я ещё буду говорить в отдельной статье, а сейчас просто посмотрите на рисунок.

Металлическая карнизная планка должна крепиться с небольшим выпуском (около 3 см), чтобы вода попадала в жёлоб.

Теперь несколько слов о вентиляции подкровельного пространства. Её нужно устраивать и для холодного чердака и для тёплой мансардной крыши. Обычно воздух поступает через карнизные свесы (для этого снизу их обшивают софитом) и выходит либо в коньке либо непосредственно в верхней части кровли через специальные вентиляционные элементы.

Разные производители гибкой черепицы выпускают различные вытяжные вентиляционные элементы. Все они имеют свою площадь сечения вентиляционного зазора. Количество устанавливаемых элементов выбирается в зависимости от вентилируемой площади кровли. Я думаю сейчас нет смысла приводить таблицы этой зависимости. Любая фирма, в которой Вы будете приобретать гибкую черепицу, укажет Вам, какие элементы можно использовать для данного покрытия, а также сколько и в каких местах они устанавливаются.

Также стоит отметить следующее:

Минимальная температура, при которой желательно производить монтаж 5-6°С. При более низких температурах производители гибкой черепицы допускают использование строительного фена. Моё личное мнение, что лучше всё-таки делать кровлю в тёплое время года.

В жаркую солнечную погоду, упаковки с гибкой черепицей храните в тени, иначе она становится слишком мягкой и защитная плёнка клеевой поверхности плохо отдирается.

Очень важно не работать по сырому основанию. После дождя обязательно дождитесь, пока крыша просохнет.

Вот пожалуй и всё. Смотрите видео-урок. Как всегда буду рад видеть Ваши вопросы и дополнения по теме в комментариях.

1.
2.
3.

В современном загородном строительстве мягкие кровли стают все более популярными. Основные достоинства, которыми обладает мягкая черепица - вес, простота монтажа, низкая стоимость, высокая надежность. Для получения хорошей кровли не менее важно выбрать не только качественный материал, но и правильно организовать обрешетку. О ней и пойдет речь в нашей статье.

Для того, чтобы кровельный материал был герметичен и не протекал, необходимо укладывать его плотно к опалубке, а поэтому обрешетка под мягкую кровлю должна быть ровной и жесткой. Все стыки при этом подгоняются друг к другу максимально точно. Кроме того, на качество полученной крыши влияет не только выбранный материал, но и обрешетка для мягкой кровли.

Обрешетка под мягкую черепицу может создаваться из ДВП, влагостойкой фанеры или ОСП. Эти материалы отличаются своей ровностью, к тому же они хорошо поглощают и не пропускают влагу.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю - основные требования

Обрешетку обязательно надежно закрепляют, исключив возможные люфты. Согласно требованиям СНиП, основание под мягкую кровлю должно иметь влажность не более 20% от его сухого веса.

Особенности основания под битумную черепицу

Для того, чтобы в конечном итоге получилась сплошная подложка под мягкую кровлю, ее монтирую в два захода. Благодаря этому удается создать сплошной настил. Для того, чтобы конструкция не деформировалась с течением времени или ее элементы не начали тереться под действием динамических нагрузок, необходимо чтобы основание не имело острых углов и различных изломов (статья по теме: " "). Таким образом, основание должно иметь как можно более плавные лини. Для того, чтобы была возможность выдержать это требование обрезная доска должна иметь ширину не менее 14 см.

Кратко опишем требования к сплошной обрешетке:

• основа делается из двух слоев. При этом второй слой является сплошным;
• настил в конечном итоге должен быть ровным;
• в конструкции следует избегать изгибов и острых углов;
• во время хранения доска может покоробиться, что приводит к образованию на ее поверхности различных неровностей. Поэтому на опалубку доски кладут лотком вверх. Благодаря этому, влага, которая возможно просочится через кровлю, будет беспрепятственно стекать вниз. В ином случае вода будет задерживаться в лотках, что приведет к порче материалов подкровельного пространства;
• шаг обрешетки (первого ее слоя) зависит от уклона крыши и преобладающей силы ветров региона (подробнее: " "). Чем больше уклон и сильнее ветер, тем меньшим должен быть шаг обрешетки (прочитайте: " "). Обычно эта величина колеблется в диапазоне 50-100 см.

Устройство обрешетки под мягкую кровлю, смотрите на видео:

Этапы устройства обрешетки для мягкой крыши

Для создания обрешеточного настила понадобятся такие материалы:

• специальная фанера для мягкой кровли;
• обрезная доска из хвойных пород дерева;
• оцинкованные гвозди.

На торцах лобовые доски необходимо максимально закруглить, это обеспечит мягкий переход кровельного материала (прочитайте: " "). В основном этот этап можно охарактеризовать как основополагающий для получения надежной кровли. Поэтому каркас должен быть прочным, гладким и надежным.

После того, ка обрешетка готова, переходят к установке дополнительных элементов, таких как подкладка основания и ендовый ковер. Оба эти элемента призваны защитись наиболее уязвимые места полученной кровли от протечек. В местах карнизных и торцевых свесов обрешетка под мягкую кровлю является особенно уязвимой к действию атмосферных явлений. Поэтому здесь необходимо оборудовать карнизные и торцевые панки - так называемые капельники. Они надежно защитят обрешетку от дождя и сильных порывов ветра.

От того, насколько правильно будет смонтирована обрешетка под мягкую кровлю, зависит и срок службы материалов, из которых она выполнена. Заявленный производителями 50-летний срок службы битумной черепицы может быть значительно продлен, если монтаж основания под мягкую кровлю выполнен качественно. Но при несоблюдении требований к производству этого этапа в устройстве крыши даже дорогое современное покрытие может оказаться не на высоте. И претензии к фирме, реализовавшей кровельный материал, не будут приняты ее руководством из-за нарушений технологии при изготовлении обрешетки.

Обрешетка крыши — важнейший этап, от которого зависит срок службы мягкой кровли.

Проникновение влаги через покрытие способно привести к гниению стропильной системы и быстрому разрушению всей крыши здания. Как же правильно подготовить основу для рубероида или битумной черепицы, чтобы не пришлось заниматься ремонтом после первого же зимнего сезона?

Выбор материалов

Учитывая, что основание, на которое будет уложено легко деформирующееся покрытие, должно быть ровным и не иметь провалов и выпуклостей, самые подходящие материалы для него:

• кровельная фанера;
• плиты OSB;
• доска из массива дерева.

Рисунок 1. Схема расположения карнизной планки.

Кровельная фанера производится из шпона хвойных пород и отличается влагостойкостью и прочностью. Производители обрабатывают ее составами, обеспечивающими деревянному листу огнестойкость. Пропитка фанеры антисептическими веществами предотвращает гниение и продлевает срок службы материала. Ровная поверхность делает ее непревзойденным основанием под рубероид или битумные черепицы. Скорость укладки такой обрешетки и легкость материала чаще всего определяют выбор строителя при устройстве крыши под мягкую кровлю.

В отличие от фанеры плиты OSB представляют собой прессованный материал из крупной стружки. Связующим элементом в ней служат синтетические смолы. Ровная поверхность и достаточная влагоустойчивость в сочетании с более низкой, чем у фанеры, ценой могут повлиять на предпочтение плит в глазах мастера.

Менее подходящий для основания материал — доски. Установка обрешетки для мягкой кровли, выполненной из этого покрытия, требует соблюдения некоторых правил из-за естественных свойств дерева впитывать влагу и коробиться. В отличие от легкого и быстрого крепления листов фанеры или плит монтаж основания может отнимать значительно больше времени благодаря необходимости присоединения к стропилам каждого элемента в отдельности.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления

Вне зависимости от того, из чего будет производиться устройство обрешетки под мягкую кровлю, потребуется ряд инструментов и материалов:

Рисунок 2. Схема монтажа листов.

• брусок деревянный толщиной 5 см;
• паро-влагоизоляционный материал;
• капельники;
• доска, фанера или плиты OSB;
• крепежные элементы — гвозди кольцованные или саморезы;
• молоток или шуруповерт;
• измерительный инструмент;
• электропила.

Если планируется сделать теплый чердак или мансарду под крышей из мягкой черепицы, то перед монтажом обрешетки нужно позаботиться об укладке термоизоляции на межстропильном пространстве.

Последняя выполняется на основании из досок или листового материала, закрепленных с внутренней стороны чердачного помещения.

Для предохранения внутреннего пространства от попадания влаги служит паро-влагоизоляционный слой из полимерной пленки. Он препятствует накоплению под кровлей конденсата из паров, проникших из жилища и воздуха. Капли влаги при этом должны собираться в капельник, или карнизную планку (рис. 1), и отводиться в водосточный желоб. Первый необходимо прибить по периметру здания, поверх него расстелить край пароизоляции и герметизировать стыки битумом.

Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства рекомендуется оставлять зазор не менее 5 см между листами обрешетки и влагоизолирующим слоем. Для этого поверх пленки на стропила прибить продольные бруски от конька до свеса. Шаг обрешетки под мягкую кровлю в этом случае — 25-30 см. Сверху данного слоя можно устанавливать материал для основания под рубероид или битумную черепицу.

Вернуться к оглавлению

Обрешетка из листовых материалов

Рисунок 3. Последовательность монтажа досок.

К листовым материалам относятся фанера или плиты из стружки. Крепление производится на саморезы либо спиральные гвозди длиной 5 см. Древесно-стружечные плиты можно крепить и кольцевыми гвоздями 4,5-7,5 см с шагом между ними около 30 см. Головки крепежа следует утопить в толще обрешетки, чтобы избежать повреждения кровельного материала.

При монтаже листовых покрытий обрешетки следует оставлять технические зазоры в 2 мм для кровельной фанеры и от 3 мм — для плиты OSB. Продиктованы эти требования способностью материалов разбухать от повышенной влажности воздуха. При укладке их вплотную друг к другу расширение вызовет коробление.

При монтаже листовых материалов нужно помнить и о том, что каждый элемент должен иметь минимум 2 опоры. Стыковать листы нужно только на этих основаниях, забивая гвозди вдоль стыков с шагом 12-15 см на расстоянии от кромки не менее 1 см.