В природе муравьи живут в полной темноте. Внутрь муравейника не проникает свет и это для них естественно. Так же для многих муравьев важна влажность, а т.к. мы даем советы новичкам, то и беседа о простых, стартовых видах муравьев, типа Messor Structor. Значит и ваша матка предпочтет одно влажное место другому, если условия освещенности в новом месте будут более комфортны. Таким образом в нашем случае есть два решающих фактора: освещенность и влажность. Матка пойдет туда, где темно и влажно.
При переселении своей молодой колонии следует быть терпеливыми, впрочем, как и во всем киперстве.
Если арена, подключенная к формикарию позволяет, то уложите открытый инкубатор на арену, увлажните формикарий, затемните его и ждите.
Если такое решение невозможно, то соедините силиконовой трубкой вход формикария с инкубатором, затемните и увлажните формикарий, и снова ждите.
Сначала разведчики обследуют новое жилище, принесут информацию о нем матке. Со временем матка обязательно переберется в формикарий, а рабочие перенесут расплод.
Только последних муравьев, когда в инкубаторе не останется ни куколок, ни личинок, ни яиц, можно аккуратно выгнать из инкубатора легкими постукиваниями.

Заселение формикария "в картинках"

И снова краткая инструкция:

1. Не торопимся, киперство для терпеливых.
2. Готовим все необходимое для переселения. Нам понадобится: пробирка-инкубатор с маткой и муравьями (желательно, чтобы рабочих муравьев было не менее 20, если у вас меньше - перечитываем пункт 1 и ждем пока рабочих будет достаточно), формикарий (настраиваем заглушками переходы так, чтобы на первое время у муравьев было не слишком много камер, три - оптимально), силиконовую трубка для соединения инкубатора с формикарий, вата для уплотнения соединений и предотвращения побега. Все, если все это подготовлено, то можно двигаться дальше.

3. Обматываем один конец силиконовой трубки ватой и плотно вставляем во вход в формикарий.

4. Обматываем второй конец трубки с учетом диаметра пробирки-инкубатора. Трубка с ватой должна войти в пробирку плотно, не оставляя муравьями шанса на побег.


5. Дожидается благоприятного момента, когда муравьи перестанут толпиться у ватки, запирающий вход в пробирку. Если не можем выбрать момент, то снова читаем пункт 1. :) Вынимаем вату из входа пробирки и вставляем в пробирку тот самый второй конец силиконовой трубки с ваткой, обмотанной вокруг нее.


6. Увлажняет формикарий, ставим всю нашу конструкцию в затененное место, дополнительно затеняем формикарий (полотенце подойдет).
Перечитываем пункт 1. ;)
Ждем.


Первые рабочие-разведчики достаточно быстро сбегают в формик и вернутся обратно. После этого начнется медленное, но верное переселение. Когда муравьи почувствуют, что в формикарий им комфортно, то начнут переносить яйца, личинки и куколки. Это означает, что все идет по плану. Почти последней перейдет матка. Последние муравьи еще долго будут посещать пробирку. Это нормально. Можно их ограничить в пространстве и тем самым снизить привлекательность пробирки, вдвигая трубку с ваткой вглубь пробирки как поршень в шприц. Будьте осторожны, не повредит муравьев! Как только улучите момент, когда в пробирке не будет муравьев - заменяйте пробирку на полноценную арену или просто отключайте ненужную теперь трубку, если конструкция формикария включает в себя арену.
Поздравляем. Переселение произошло.
Мягко, спокойно, без стресса.

Теперь о том, чего делать нельзя.

Нельзя вытряхивать муравьев из пробирки на арену. Даже аккуратными постукиваниями по пробирке. Взрослым муравьям, конечно, скорее всего, кроме стресса, ничего не будет. А вот покатившиеся и ударившиеся о дно арены куколки, личинки и тем более яйца могут быть повреждены. Поврежденный расплод может остановиться в развитии, а еще более грустный сценарий - рождение муравьев с дефектами. Рождение ка лек.

Пробирка-инкубатор - очень удобная штука для старта колонии. Подходит для всех видов муравьев. Многие опытные любители подготавливают ее неправильно - а новички темболее!

Плюсы пробирки:

• есть постоянный источник влаги - не нужно следить за увлажнением;
• после правильной подготовки - при уменьшении воды в пробирке ватка будет сама передвигаться - тем самым увеличивая пространство для муравьев. Очень удобно для растущей колонии!
• в пробирке не могут жить клещи - поэтому даже при поражении матки клещами советуют переселить ее в пробирку;
• легко кормить и убирать мусор даже при перенаселении пробирки.

Для подготовки пробирки я использую:

• длинную палочку;
• пипетку Пастера (удобная штука - но, конечно, необязательна);
• отфильтрованную питьевую воду;
• ну и конечно обычную вату и саму пробирку.

Первым делом наливаем воду в пробирку.

Затем вставляем в неё кусочек ваты. Размер кусочка необходимо подобрать - он не должен слишком легко входить в пробирку. Должно быть усилие. Иначе возможно будет протекать.

Далее самый важный момент! Нужно резким движением погрузить ватку в воду - чтобы между водой и ваткой не осталось воздуха. Если воздуха не будет - при уменьшении количества воды, ватка будет передвигаться вслед за водой. Специально снял видео правильного погружения ватки в воду:

Если вы все сделали правильно, между ваткой и водой не должно быть пузырьков воздуха и внешняя поверхность ватки должна быть визуально немного влажной (но не должна быть мокрой!!). Вот что должно у Вас получиться:

Если же пузырьки останутся - можно таким же резким движением погрузить ватку еще глубже, а затем намотать на палочку небольшой кусок ваты и просушать внешнюю сторону ватки.

Хотя, даже если пузырьки и остались, это не особо страшно. В таком случае при уменьшении количества воды ватка просто не будет перемещаться. Протечек и других проблем быть не должно.

Если же у Вас возникнут проблемы с кормлением (например, капать сироп прям в пробирку неудобно - после засыхания его трудно отчистить), можно сделать подобную кормушку из шприца:

При перенаселении пробирки можно подключить к ней мини-арену. При наличии арены кормить муравьев станет намного легче и удобнее. Кроме того, к арене можно подключить сразу несколько пробирок - тем самым увеличив "жилое пространство" для муравьев:)

Ура! Это свершилось!

Долго мы к этому шли... но последние события в муравейнике ( и ) ускорили процесс.

Я изначально хотела формикарий в виде задней стенки в аквариуме (он же арена), чтоб избавиться от лишних трубок и баночек...

И вот пока мураши сидели замурованные и восстанавливали поголовье, мы с мужем сделали им новый формик.

Идей было много разных....но остановились на "муравейник в разрезе".

Мы залили гипс между задней стенкой аквариума и стеклом дополнительным, дождались когда схватится. Отлипили стекло и я вырезала по мокрому гипсу ходы и камеры. Потом ждали неделю когда просохнет. Затем обрезали стекло по контуру, просверлили выход и закрепили его на селикон. На него же я потом приклеивала камешки, песочек, землю и кокосовый субстрат.

Когда все высохло и выветрился запах селикона мы начали переселение...

Соединили трубку старорго формика с выходом нового и стали ждать...

Первый пошел!

Долго они "принюхивались" к новому формикарию...Потом вытащили весь мусор из старого и свалили кучкой в одной из камер, часть вытащили на арену, перетаскали все зерна в старый формик...и все. Переселяться не хотят. Пришлось пойти на хитрости...

Я закрыла картонкой часть нового формикария и через пару дней матка сама туда перешла. Поначалу она возвращалась в старый формик, но затем оканчательно осталась в новом.

И когда в старом остались только няньки с расплодом я перешла ко второму этаму переселения - принудительному.

Сначала я создала им неприятные вибрации (царапала пинцетом по "крыше") они похватали яйца и бежать...смотрю носятся, а в новый формик не бегут...Тогда я взяла ватку, смочила уксусом и поднесла к вентиляционному отверстию, тихонько подула и вуаля! Мурашики помчались в новый формик! Принудительная часть переселения заняла полчаса....так и стояла я над мурашами и царапала пинцетом по крыше и дула на ватку с уксусом рядом с вентиляцией, дула и царапала...Последних и самых стойких мурашей отлавливали уже на выходе, когда достали старый формикарий и переселяли в новый.

Большая часть муравьёв - оседлые жители, которые гнездятся на одном месте десятки лет (пока жива матка, но если они способны принимать новых - то ещё дольше). Вы можете приметить какой-нибудь большой муравейник лесных формик и быть уверенными, что и в следующем году найдете его там же.

Или взять, к примеру, жнецов. Первостепенная задача матки мессоров после лёта - выкопать глубокий отвесный ход под землей, оканчивающийся маленькой круглой камерой. В этом убежище она будет выращивать первое поколение своих детей. После того, как они выйдут из куколки и окрепнут, часть муравьишек пойдет наверх искать пищу для семьи, а остальные займутся расширением жилища, выкапывая не только новые камеры, но и глубокие ходы, уходящие вниз на пару метров. В итоге муравейник мессоров тоже будет всегда на одном месте, только вход станет менять положение, так как после зимовки муравьи иногда откапываются чуть дальше от старого входа. Только экстренный случай может вынудить муравьев собрать свои пожитки и переехать в другое место. Например, ухудшение условий (затенение, затопление), нападение хищников или постоянная конкуренция с другими видами, которая будет складываться не в их пользу.

Существуют и такие муравьи, для которых переселение - обычно дело. Не только кочевников, вообще не имеющих постоянного дома, можно причислить к ним. Это всем знакомые представители рода Myrmica, а также, например, степные муравьишки Tapinoma erraticum, которых за непостоянный характер называют "блуждающими".

Эти виды меняют место жительства несколько раз в год, уходя вместе с расплодом и матками туда, где более влажно или тепло и солнечно, где больше пищи и меньше врагов.

В условиях наших формикариев муравьям тоже приходится иногда переселяться. Например, тогда, когда они переходят из пробирки на постоянное место жительства. Или при замене старого инкубатора, в котором закончилась вода (или он загрязнился) на новый. Давайте разберем, как правильно организовать этот процесс и когда его нужно осуществлять.

Однако, если вы правильно подобрали формикарий по размеру, грамотно его увлажняете и разместили в нужном месте (где в гнездо не попадают прямые солнечные лучи), то эта проблема не возникнет. По сути, единичные очаги плесени и не являются проблемой ("сожрав" всю доступную разлагающуюся органику, плесень исчезнет сама собой или её соберут и выбросят муравьи), однако при сильном разрастании она тоже может привести к гибели колонии. Ещё одной причиной бывает перенаселение, когда муравьям в нынешнем жилище просто тесно (из-за чего чуть ли не половина населения формикария живет на арене).

1. Организация . В отличии от нас с вами, муравьи не всегда понимают, что нужно идти на новое место. Они могут сидеть в гнезде несколько минут, час, день, неделю, месяц или вообще бесконечно - это зависит от особенностей вида или конкретной колонии. Ускорить переход может использование яркого света (старое жилище освещается лампой, новое - затемняется тканью или любым другим доступным способом), тепла (подогреваете новый формикарий с помощью термоковрика - муравьи пойдут туда, ведь они любят погреться) или эксперименты со влагой (старое жильё просто не увлажняется, в отличии от нового, однако здесь нужно не пересушить колонию окончательно).

Из инкубатора в инкубатор муравьи переходят, как правило, быстрее, чем в формикарий. В любом случае вам потребуется терпение - это не быстрый процесс.

1. Последствия . Смена места жительства для колонии почти всегда - огромный стресс. И именно после переезда некоторые старые или ослабленные муравьи гибнут. Чтобы помочь вашим питомцам оправиться быстрее - покормите их любимой едой и уберите в тихое, спокойное, затененное место.

Поэтому без нужды лучше муравьиную семью никуда не переселять. А чтобы свести стресс к минимуму - приобретайте фермы с перегородками.

По мере роста колонии вы просто открываете новые камеры или этажи, и опасная в понимании муравьев ситуация превращается для них в спокойное исследование новых территорий, пригодных для жизни.

Общая информация

Очень многое зависит от расположения вашей фермы. В целом, поставить её можно в любом месте, если соблюдать следующие правила:

Избегайте попадания на ферму прямых солнечных лучей;
- не ставьте ферму близко к настольной лампе;
- не допускайте перепада температур (поэтому нежелательно ставить возле батарей, на подоконниках, где возможны сквозняки);
- не ставьте ферму возле источников сильного шума и вибраций;
- возле фермы не должно быть источников резких ароматов.

Убирайте с арены мусор, который выносят муравьи. Сделать это можно с помощью клавиатурных пылесосов, пинцета или небольшой лопатки.

Комфортная температура для содержания жнецов - от 23 до 28 градусов. Наиболее подходящая температура для более быстрого развития - около 25 градусов тепла. Если вы переувлажнили ферму, запасы семян намокли и появилась плесень, необходимо разобрать ферму и промыть ее водой. Муравьев временно переселить в другую емкость.

ВАЖНО! Запрещено протирать ферму спиртосодержащими жидкостями.

Наблюдать и любоваться своими питомцами можно в любое время суток, но лучше не тревожить обитателей колонии резким светом и тряской. Дополнительный стресс может негативно отразиться на скорости развития муравьев, а в редких случаях может довести её до гибели, если их беспокоить слишком часто.

Крышка арены должна быть закрытой. При желании, чтобы упростить уход за муравьями, можно смазать края арены «антипобегом» - тогда можно оставить её открытой. Антипобег наносится полосой в 5-10 мм по внутреннему краю потолка арены.

ВАЖНО! Используйте либо крышку, либо антипобег. С нанесённым антипобегом закрывать крышку нельзя - муравьи задохнутся.

Расширение пространс тва

Колония муравьев при правильном уходе растёт и развивается. Со временем она вырастает и муравьям становится тесно (они начинают все больше времени проводить на арене, и уход за ними затрудняется, если не пользоваться антипобегом). Поэтому для дальнейшего роста колонии нужно расширять ее жилье.

Увеличить пространство можно подключив любую другую ферму, дополнительную систему ходов или арену AntPlanet. Все наши фермы имеют переходники-заглушки для подключения дополнительных территорий. Для этого необходимо поменять глухую заглушку - на заглушку с отверстием, и присоединить к ней трубку.

Как только жизненное пространство у муравьев увеличивается, колония продолжает развиваться. Конечно, у каждого вида есть свои пределы максимальной численности, которую они не превысят, поэтому развитие колонии не будет бесконечным..

Предназначается только для муравьёв-жнецов. Несомненное преимущество этой фермы - возможность наблюдать за тем, как муравьи самостоятельно роют ходы. Эта особенность привлекает к себе внимание как новичков, так и опытных киперов. Муравьи постепенно роют ходы, пока не вытащат на арену весь песок. В итоге ферма окажется пустой (весь песок будет на арене). Правила увлажнения данного формикария такие же, как у фермы “Стандарт”.

Уход за маткой в инкубаторе

От качества ухода, который вы окажете матке, зависит количество и скорость развития её потомства. По этой причине нужно отнестись к данному процессу со всей ответственностью.

Запаситесь терпением: срок пребывания матки в инкубаторе составляет 2-3 месяца (кладка яиц, их развитие до личинок, окукливание, рождение рабочих особей). В естественных условиях самка проводит всё это время в тёмном, влажном и тесном пространстве, где её никто не беспокоит. Поэтому нужно обеспечить ей условия, максимально приближённые к естественным. Уберите инкубатор в тёмное место (шкаф, комод, нижняя полка, коробка и т.д.).

Проверять матку на наличие яиц нужно как можно реже. Не стоит часто тревожить её, трясти инкубатор и т.д., поскольку стресс негативно влияет на процесс кладки яиц. Проводить проверку можно раз в неделю.

У матки в запасе есть много питательных веществ, поэтому она не нуждается в пище - до появления первых муравьёв. Так и с проветриванием инкубатора: воздуха в пробирке ей достаточно (вата обладает хорошей воздухопроницаемостью). Как только в инкубаторе появляются первые рабочие муравьи, нужно начинать подкормку.

Для Messor structor (Жнец степной), Messor barbarus (Жнец красноголовый), Messor minor (Жнец огненный), Messor denticulatus (Жнец красногрудый).

Необходимо, чтобы в инкубаторе находилось небольшое количество зёрен мака - так, чтобы они лежали возле выхода из пробирки и не попали на влажную ватку.

Для более ускоренного роста муравьев можно вводить в рацион небольшими кусочками вареные белковые продукты: мясо и печень курицы, белок куриного яйца, а также кормовых насекомых. Давать белковую пищу можно 1 раз в 3-4 дня.

Но внутрь пробирки кусочки белковой пищи помещать нельзя - иначе они могут там заплесневеть. При таком рационе правильно разместить инкубатор на арене и пищу выкладывать рядом с пробиркой. Так на следующий день после кормления будет легче убирать всё, что муравьи не доели.

Не забудьте закрыть ваткой вход в систему ходов, чтобы муравьи не заселились слишком рано. И только после того, как число рабочих особей будет больше 35 штук, вход в систему ходов можно открыть. При этом обязательно начать заливать необходимое количество воды в камеру увлажнения.

ПРАВИЛА УВЛАЖНЕНИЯ

1. Главные ориентиры при увлажнении: состояние и цвет гипса. Точная дозировка и график должны быть установлены вами. Всё зависит от температуры и влажности воздуха в помещении, где вы расположили ферму.

2. Сколько воды заливать в формикарий? Камера рассчитана строго на 1,5 мл воды. Влага впитывается в гипс постепенно. Если вы попытаетесь залить весь недельный запас разом - вода не успеет впитаться, и попросту вытечет поверх гипсовой прослойки, затопив жилое пространство.

3. Как часто заливать воду в формикарий? Средний показатель - 1 раз в 3-4 дня. От воды гипс становится серым. Через несколько дней он становится заметно белее - это говорит о том, что влага испарилась. Тогда можно смело приступать к увлажнению.

4. Ферма “Стандарт” имеет 2 камеры увлажнения. Система ходов фермы разделена заглушкой на две части. Пока муравьи живут только в одной части, увлажнять нужно только одну камеру увлажнения. Когда колония разрастётся и вы впустите муравьёв во вторую часть, тогда увлажнять нужно будет обе камеры по описанным далее правилам.

Рецепт сахарного сиропа

Наиболее распространенная углеводная пища. Витаминов ноль, зато прост в приготовлении, всегда под рукой, нравится насекомым.

Рецепт : сахарный песок + вода в пропорциях 1:4. Вода - чистая кипяченая, из-под фильтра, бутилированная. Сахарный песок - тростниковый коричневый. Наиболее подходящий сахар, так как при его производстве используют вполне конкретный продукт - сахарный тростник. Происхождение белого сахара не всегда указывается производителем.

Принцип . Разводить сироп нужно в небольшом объеме, чтобы истратить его за 1-2 дня. Удобно делать сироп в 5 мл или 10 мл шприце. Например: насыпаете 1 деление сахара и добавляете до 4-5 деления воды. Затем все тщательно перемешивается. Вообще, привыкните кормить своих питомцев сиропом, возраст которого не больше 1-2 дней.

Возможные проблемы :
Кристаллизация. На открытом воздухе вода из сиропа испаряется, то есть сироп высыхает, кристаллизуется.
Закисание. В закрытых сосудах у сиропа есть свойство закисать. Нельзя делать целый шприц сиропа с целью кормить муравьев всю неделю. Через пару дней сироп в шприце закиснет и станет для муравьев вреден.
Храните сироп в открытой емкости, хоть он в ней и быстрее застынет, но зато никогда не закиснет.

Рецепт медового сиропа

Мёд цветочный натуральный используют для кормления муравьев. Мёд - источник углеводов, витаминов и природных микроэлементов.

Рецепт : Мёд + вода в пропорциях 1:3. Вода должна быть чистой и кипяченой, комнатной температуры. Допускается более концентрированный раствор 1:2, но с обязательным наличием поилки с водой на арене.

Принцип .Необходимое количество мёда берите из баночки всегда чистой ложечкой или палочкой. Смешивайте необходимое количество в отдельной посуде. Помните, что нужно приготовить столько мёда, сколько съедят ваши питомцы в течении 1 дня (24 часа).

Важно! Возможны проблемы. Мёд в баночке держите всегда закрытым крышкой, лишний контакт с воздухом нежелателен, иначе мёд начнёт кристаллизоваться. Приготовленный раствор мёда хранится не больше суток, больше только при пониженных температурах. Раствор мёда с водой через некоторое время начинает бродить, а это уже вредно для муравьев! Не давайте муравьям чистый неразбавленный мёд. Давать неразбавленный мёд можно маленькими дозами только большим колониям, численностью более 500 особей при обязательном наличии воды в поилке.