Осень - хорошее время для посадок луковичных, плодовых и декоративных деревьев и кустарников, хвойных растений. Дискуссия на тему оптимального времени года посадки, видимо, не утихнет никогда. Кто-то предпочитает сажать весной, кто-то - осенью. И каждый по-своему прав. Самое главное при выборе времени посадки - опираться на биологические особенности растений. Ведь есть растения, которые сажать нужно только осенью, например, подснежники, лилии, декоративные луки, пионы, сирень. Другие можно сажать только весной, многие культуры хорошо переносят как весеннюю, так и осеннюю посадку.

Сажать плодовые и декоративные деревья и кустарники также можно и весной, и осенью. Если вы купили саженцы осенью, и сроки посадки еще не прошли - смело сажайте. Для лиственных пород это период с конца августа до 15 октября (строго до 15 октября, иначе растение не успеет укорениться и сильно пострадает зимой), а для хвойных - с конца августа до 20 сентября. Только важно помнить, что сажать в свежевыкопанную яму опасно. При оседании почвы корневая шейка саженца и место прививки у привытых саженцев может оказаться под землей, что приведет к плохому развитию и гибели растения. Поэтому посадочные ямы нужно копать за 3-4 недели до посадки. Можно их подготовить осенью, а посадку провести весной.

Если растение куплено и не посажено сразу, а посадка планируется через несколько часов или дней, необходимо его временно прикопать в саду, особенно если это саженец с ОКС (открытой корневой системой). Саженцы с ЗКС (закрытой корневой системой), в горшке или мешочке с землей, прикапывать не нужно.

Тем более прикапывают в саду саженцы, если сроки посадки растений прошли.

В квартире растения, предназначенные для выращивания в открытом грунте, содержать нельзя. Хотя многие именно так и делают, только растения не доживают до весенней посадки. Если прикопать на даче нет возможности, храните саженец в прохладном подвале, присыпав корни и ствол до половины длины песком, периодически проводя увлажнение. А если хранить совсем негде, лучше отказаться от осенней покупки.

Правила сохранения саженцев до весны.

1. Перед тем как прикопать, у саженцев лиственных деревьев и кустарников удаляют листья, потом саженцы целиком погружают в воду и выдерживают в течение 2-12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой. Никаких препаратов-стимуляторов или удобрений в воду не добавляют.

Осматривают и обновляют корни, обрезая обломанные, оборванные и размочаленные корешки. При хорошей прикопке на концах корней быстро образуются наплывы образовательной ткани (каллуса), и образуются новые корни.

Место для прикопа выбирают сухое, не затопляемое ни грунтовыми, ни паводковыми водами.

Яму или траншею копают обычно глубиной 50-60 см, одну стенку делают наклонной - к ней будут прислонены стволики. Саженцы устанавливают под углом 45°, желательно кроной на юг, корнями на север, присыпают почвой до половины высоты стволика - это позволит защитить саженцы от солнечных ожогов, иссушающего ветра и мороза.

Нельзя прикапывать саженцы пучками, расстояние между растениями в траншее должно быть 10-15 см.

Засыпка саженцев почвой происходит в несколько этапов. Корни засыпают слоем почвы, обильно проливают водой. Когда вода впитается, насыпают следующий слой и проливают снова, уже меньшим количеством воды, и так далее, пока яма не заполнится землей. Делается это с целью устранения воздушных пустот. Если пустоты останутся, до заморозков корни и стволики подсохнут, а зимой подмерзнут. Важно соорудить над поверхности ямы неболшой холмик, а не оставлять ее плоской. Если поверхность останется плоской, есть вероятность проседания почвы. В этом случае по весне может произойти замокание саженцев от скапливающейся в углублении воды.

Чтобы не привлекать грызунов, не закрывайте верхушки еловым лапником или травой. Можно использовать почву, смешанную с опилками или стружками. Весной это укрытие нужно будет вовремя снять. Также не рекомендуется использовать ни нетканый материал (Лутрасил, Спанбонд), ни полиэтиленовую пленку - под ними очень высока вероятность весеннего выпревания. А зимой нужно время от времени набрасывать снег на место прикопа. Для защиты от грызунов можно положить отравленные приманки.

Саженцы хвойных пород продаются укорененными, в контейнерах с землей. Достаточно просто закопать этой контейнер в почву, а само растение в феврале укрыть мешковиной или надеть на него белый мешок из-под сахара для защиты от солнечных ожогов.

Многие любители роз для пополнения своих коллекций заказывают посадочный материал в интернет-магазинах в зимний период.

Все бы хорошо, да только поставки начинаются уже с февраля, когда за окном еще лежат сугробы. Что же делать в подобной ситуации, как сохранить пока еще спящих красавиц в городской квартире с центральным отоплением, в губительном для роз тепле?

Не секрет, что мы заложники коммерческих интересов продавцов растений. Вот и поставки роз не приурочены к началу нашего дачного сезона, а подчинены законам рынка.

В зимнее время компактно упакованные растения можно завозить огромными партиями, ничуть не заботясь об их последующей судьбе в руках неопытных покупателей. Счастливый обладатель вожделенного сорта поначалу и не подозревает, какие неожиданные проблемы встанут у него на пути. Спору нет, покупка роз в ранние сроки позволяет раздобыть нужные сорта о которых давно мечталось, поскольку ассортимент ближе к весне будет гораздо скуднее. Да и цены на такие розы, упакованные в торфяные кулечки и красивые коробки, в несколько раз ниже, чем на те же сорта с закрытой корневой системой.

Но, приобретая розы под заказ, вы, хотите того или нет, невольно покупаете кота в мешке.

Но секрет, что качество упакованных роз способно впоследствии сильно разочаровать вас. Вы ведь не можете проверить состояние корневой системы, не знает

В каких условиях находились стеллажи с коробками, да и от пересортицы никто не застрахован.

Поэтому при получении заказа следует по возможности оцепить качество саженцев. Стандартный здоровый образец должен иметь два, а лучше три побега-крепких и довольно толстых (Примерно с ьбезымянный палец). Все они в обязательном порядке должны быть покрыты слоем парафина – он необходим для того, чтобы побеги не усыхали.

Новички порой не знают, что делать с восковым покрытием на побегах роз и пытаются его самостоятельно удалить, при этом рискуя повредить нежную кожицу побега и спящие почки. Поверьте, никаких особых усилий тут не требуется, восковая корка отпадет сама собой вскоре после посадки, когда роза тронется в рост.

Допустимо немного поскрести ногтем кожицу побега, она не должна быть сухой и безжизненной, если под ней живая, упругая бело-зеленая плоть, значит роза в прекрасном состоянии. При этом на побегах не должно быть набухших почек и тем более распустившихся веточек с листьями. Некоторые продавцы, убеждая сомневающихся покупателей, уверяют, что это показатель хорошего качества розы.

Не слушайте! Это как раз свидетельствует об обратном — о том, что роза хранилась в неподобающих условиях, в тепле тронулась в рост, отдала ненужные силы росткам, которые по правилам при посадке следует удалять, и в целом будет обречена. А вам останется лишь сожалеть о напрасно потерянных средствах и силах, потраченных на поиски нужного сорт, сохранение и посадку саженца.

К слову, это в полной мере касается и роз, которые предлагают к продаже по очень низким ценам в обычных супермаркетах. Большинство из них абсолютно замучено при высокой температуре торговых залов.

Как бы ни было велико искушение купить новые сорта по дешевке, помните, что скупой платит дважды!

Доверять можно лишь специализированным магазинам, да и то лишь тем, в которых установлено специальное холодильное оборудование для хранения саженцев.

Корневую систему розы при получении заказа трогать пи в коем случае не стоит. Не нарушайте фирменную упаковку! Тут уж как повезет. Питомники стараются паковать саженцы плотно, чтобы почвенный субстрат не высыхал. Некоторые поставщики закрепляют упаковку корней еще и специальной сеткой. Считается, что такой туго упакованный кулек в сетке можно просто опустить в посадочную ямку и все. Призываю этого не делать ни в коем случае!

Нераспакованный кокон хорош лишь в одном случае — когда вы замачиваете розы в растворе корневина (1/2 пакетика на 1/2 ведра воды) на ночь перед посадкой. Сетка не дает в этом случае рассыпаться земляному кому и сохраняет целостность упаковки. Затем ее следует непременно снять! И осторожно освободить корни. Тут будьте готовы ко всяким неожиданностям — корни могут быть очень коротко обрезаны, поскольку не помещались в стандартную упаковку, или подняты вверх и намотаны на стержневой корень. Представляете, что было бы, посади вы в землю такой вот саженец?!

В иных руководствах советуют посаженную розу засыпать землей по самую макушку. Из этого плена ее освобождают лишь после того, как становится понятно, что она благополучно прижилась, и на ней начали распускаться нежные листочки.

Если же вы высаживаете в сад розу в горшке с полураспустившимися листьями, то предпочтительным способом сохранения от обжигающих лучей будет все-таки притенение.

Нужно ли прикапывать саженцы роз?

Но вернемся к нашим розам, которые надо сохранить до момента посадки. Что делать с ними? Некоторые садоводы практикуют такой метод: зарывают их в сугроб на даче. Подробностей не знаю, так как сама не пробовала. Погода непредсказуема, и было бы обидно потерять пополнение коллекции из-за морозов или оттепелей.

Еще розы можно прикопать, беда лишь в том, что земля оттаивает медленно, да и не хочется изнеженные саженцы помещать в стылую почву. Даже там, где температура земли по определению должна быть несколько выше, например в воздушно-сухом укрытии, возникают определенные проблемы — существует риск повредить корневую систему старых роз. находящихся в спячке, поэтому не хочется вторгаться в это пространство.

Честно говоря, я не сторонник зимнего прикапывания роз еще по одной причине, о которой я уже упоминала. Розы плохо переносят пересадку, так как их корни абсолютно не держат землю, корневой ком рассыпается, растения при пересадке долго болеют.

Поэтому весной, когда корни роз начинают пускать новые, тоненькие белые всасывающие корешки, их лучше не трогать. Представьте себе, что прикопанные розы, которые уже проснулись и начали осваивать отведенное им пространство, вдруг снова тревожат, вынимают из земли (при этом нежные молодые корешки обрываются) и засовывают в землю на новом месте. Кому это понравится?

Оставлять же в прикопе на все лето до осени нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, им там будет тесно, корни разных роз переплетутся, опять же возникнут проблемы с пересадкой. Во-вторых, прикапываем-то в притененном месте, а розе для полноценного развития нужно максимально много солнца. И как тут быть?

Саженцы роз на холодке

Я держу зимние саженцы, как ни банально это звучит, в холодильнике, пожертвовав им отделение для хранения фруктов. Каждую розу по отдельности заворачиваю в несколько слоев газеты или крафтовую бумагу, с одной стороны, чтобы уменьшить испарение, а с другой — чтобы розы дышали. Раз в 1 —2 недели заглядываю, проверяю, не тронулись ли в рост, ведь температура в холодильнике все-таки выше, чем требуется для хранения (+ 2… + 4 °С}. Держу их там до последнего. Если весна не за горами, то есть надежда, что успеем высадить до того, как они «заколосятся». Если же до посадки далеко, а розы проснулись и стали выгонять молодые побеги, то не остается ничего другого, кроме как высадить их в горшки.

Если розы рано проснулись…

Горшки для роз должны быть не столько широкие, сколько глубокие. У каждого розовода найдется запас горшков, которые остаются от приобретения растений с закрытой корневой системой. Землю специально для роз нужно купить в ближайшем садовом магазине. Добавлять удобрения не надо!

На дно насыпьте слой дренажа. При посадке следите, чтобы корни не завернулись наверх. Если они не помещаются в горшок вертикально, поворачивайте его вокруг своей оси для того, чтобы корни розы легли по спирали, и постепенно подсыпайте грунт. Затем полейте и выставьте на непромерзающий балкон или прохладную неотапливаемую террасу, если вы живете на даче.

Следите, чтобы было светло, но притеняйте от прямых солнечных лучей. Когда, наконец, пригреет солнце и окончательно придет весна, горшки закопайте в землю в том самом месте, которое приготовлено вами для розы. Это делается для того, чтобы корневая система растения, сидящего в горшке, не перегревалась. Над розой надо обязательно натянуть тент из куска белого лутрасила или другого материала, как раньше натягивали простыни на диких крымских пляжах, чтобы не обгореть на палящем южном солнце.

Как правило, саженцы и привитые штамбовые деревца начинают продавать осенью. В это время на рынке самый разнообразный выбор сортов и видов. Но, не всегда можно успеть посадить их до наступления холодов.

Поэтому, если до конца сентября можно посадить семечковые деревья, такие как яблони, груши, айву, черноплодную рябину, то, косточковые (персики, вишни, абрикосы и т.д.) лучше сажать на постоянные места уже с приходом весны.

1 Как правильно прикопать саженцы до весны?

По осени для косточковых деревьев лучше просто подготовить посадочные ямы. А саженцы правильно прикопать, чтобы они смогли безопасно перезимовать. Прикопка саженцев необходима в первую очередь для того, чтобы защитить от вымерзания корневую систему дерева.

Потому что, в отличие от обмерзших ветвей, которые можно просто обрезать и они отрастут заново, если вымерзнет корень, растение просто погибнет.

Прикопка саженцев – процесс ответственный, и должен проходить в строгом соответствии с некоторыми правилами. Их несколько:

• правильно выбрать место для прикопки;
• выкопать канаву с востока на запад;
• выкладывать саженцы на одинаковом расстоянии друг от друга (25-30 см);
• укладывать деревца корнями на север, кроной на юг;
• правильно присыпать землей;
• обеспечить защиту от вредителей (мышей, крыс, кротов и других грызунов);

Теперь давайте детальнее рассмотрим каждый из пунктов.

1.1 Выбор места

Чтобы прикопать ваши саженцы на зиму, нужно выбрать достаточно высокое сухое место, рядом с которым не будут находиться:

• компостные или силосные ямы;
• копны сена или заросли травы.

Подобные места очень любят различные грызуны, которые до весны могут не оставить на ваших саженцах ни единого пригодного корешка.

Кроме того, место должно быть хорошо защищено от ветра, а вода там не должна застаиваться, чтобы не допустить загнивания коры и корней. Идеальным станет выбор места у южной подветренной стены какого-либо строения.

1.2 Как правильно выкопать канавку?

Копать нужно с востока на запад, с вертикальной северной стенкой и южной пологой, примерно под углом в 45°. Такой угол обеспечит самое удобное положение ствола и корней на время прикопки. А география расположения предохранит деревца от перегрева в ясные солнечные дни.

1.3 Как прикопать саженцы?

Пред тем, как начать прикапывать, саженцы нужно:

1. Замочить полностью в воде, чтобы корни и кора достаточно напитались влагой. Если саженцы успели подсохнуть, иногда процесс замачивания может растянуться на 12 часов.
2. Необходимо заранее позаботиться об этикетках, чтобы по весне не гадать какие же сорта и названия были написаны на этикетках. Можно обернуть их полиэтиленом или скотчем, но, как показывает практика, кусочек пластика и маркер лучше сохранят надписи в земле.

Укладываем деревца кронами на юг на пологий склон канавки, предварительно осмотрев корни. Нежизнеспособные участки (поврежденные или измочаленные корешки) нужно удалить, затем аккуратно пересыпать землей корни и часть ствола до корневой шейки.

Расстояние между деревцами должно быть не меньше 25 сантиметров. Если земля сухая и возможно образование пустот, из-за которых корень может в последствие запреть, присыпку нужно обильно полить водой. Привитые штамбы нужно засыпать землей до и сверху привоя.

Прикопанный на зимний период нужно накрывать лишь когда почва начнет промерзать вглубь на 3-5 сантиметров. Для этого, нужно практически полностью засыпать деревца рыхлой землей так, чтобы остались торчать только веточки. Земля, к слову, является идеальным природным утеплителем.

Ветки нужно прикрыть колючим еловым лапником, или ветками ежевики, шиповника. Когда выпадет снег, холмики прикопки нужно покрыть снегом, оставляя вокруг канавок чистую от снега землю на ширину до 2-3 сантиметров. Эти мероприятия дадут растениям защиту от грызунов.

Некоторые советуют присыпать холмики смесью земли и опилок или крупной стружки, но, стружка и имеют свойство напитываться влагой, что при сильных морозах может привести к сильному смерзанию всей массы. Такая смесь земли и опилок очень долго отмерзает по весне, а это может погубить ваши саженцы, за счет того, что они просто сопреют .

1.4 Выкапываем саженцы и прикапываем их до весны (видео)

2 Выемка саженцев

Весной, когда вы начнете освобождать саженцы из мест прикопки, чтобы не допустить запревания коры и корней это нужно делать сразу после оттаивания снега. Если затянуть с раскрытием саженцев, то после начала прогревания почвы в конце апреля у растений начнут развиваться молодые корни.

Молодые корни саженцев крайне легко повредить, что очень плохо скажется в последствие на процессе приживания деревьев. Кроме того, когда будете делать выемку штамбов, не вздумайте дергать или раскачивать растение – привой может просто отломаться.

Если же вы решите не прикапывать саженцы, а попробовать сохранить деревца в подвале или , знайте, что практика доказала не раз – очень мало плодовых деревьев доживают до весенней посадки при сохранении в условиях подвалов . Даже если их периодически увлажнять…

Осенью в средней полосе России, обычно, из плодовых растений сажают только кустарники. Плодовые деревья предпочтительнее сажать ранней весной – в апреле. Это касается растений с открытой корневой системой. Растения в горшках можно сажать в любое время с апреля по октябрь.

При посадке в середине сентября вероятность приживаемости яблони (морозостойких сортов) – около 90%, груши – около 70%. Если вы решитесь на осеннюю посадку деревьев, то постарайтесь посадить саженец в ранний срок (середина сентября), а поздней осенью (ноябрь) хорошенько пролейте саженец, а после полива укройте приствольный круг в диаметре 1 – 1,5 м на 10 – 20 см сухими рыхлыми материалами (листва, перегной, торф и т.д.). Можно дополнительно поверх мульчи положить лист картона (фанеры, шифера и т.д.), это сохранит мульчу сухой, а значит, дополнительно уменьшит ее теплопроводность, и позволит земле дольше оставаться теплой.

И все же лучше отложить посадку купленных саженцев на весну, т.к. в зимнее время неукоренившимся саженцам может не хватить влаги и питательных веществ для дыхания и обеспечения зимостойкости.

Для прикапывания растений необходимо выполнить следующее:

• Замочить саженцы на 2 – 4 часа в воде.
• Выбрать защищенное от ветра место, которое не заливается талой водой. Например, приподнятая грядка или холмик с южной стороны от строения или забора.
• Выкопать траншею в направлении с запада на восток. Глубину и ширину канавы надо сделать такой, чтобы корневая система саженца после укладки оказалась полностью ниже уровня земли. Землю удобнее откидывать в северную сторону от траншеи. Южную стенку траншеи необходимо сделать наклонной, уклон должен быть пологим 30 – 40 градусов к горизонту.
• Уложить саженцы корнями в траншею макушками на юг, как можно ближе к горизонтальному положению (см. рисунок). Расстояние между соседними стволами 10 – 15 см.
• Если саженцев мало, то можно каждый саженец защитить от грызунов – обмотать ствол еловым лапником или укрывным материалом (спанбонд, лутрасил и т.д.) длиной 0,6 – 1,0 м. Если саженцев много, то еловый лапник укладывается после засыпки саженцев землей.
• Присыпать корни и большую часть ствола саженца землей, пролить водой, притоптать землю. Рыхлой сухой землей довести слой трунта над корнями и стволом до 20 см.
• Если еловый лапник еще не укладывался, то покрыть место присыпки лапником слоем 5 – 10 см. Особенно тщательно надо укрыть стволы деревьев в том месте, где они выходят из земли.
• Необходимо заготовить и сложить в сухом месте сухие рыхлые материалы (опавшая листва, опилки, сено, торф и т.д.) для дополнительного укрывания саженцев. А так же водонепроницаемый укрывной материал (полиэтилен, картон и т.д.) в таком количестве, чтобы хватило укрыть корни и ветви саженцев полностью.
• Примерно в конце ноября или начале декабря, когда ночные температуры воздуха будут около 10 градусов мороза, необходимо произвести дополнительное укрытие корней и веток саженцев сухими материалами слоем около 20см. Поверх сыпучих материалов надо расстелить полиэтиленовую пленку, картон или другой водонепроницаемый материал, чтобы укрытие оставалось при дожде сухим и сохраняло тепло. Если будете пользоваться полиэтиленом, то надо оставить с боков отверстия для проветривания.
• Зимой при оттепели желательно протаптывать снег вокруг места прикопки саженцев, т.к. грызуны боятся пересекать протоптанные тропинки.
• Рано весной, сразу после схода снега необходимо убрать полиэтилен, чтобы не создавалось парникового эффекта.
• Как только земля оттает необходимо высадить саженец на постоянное место.

В саду у знакомых Вы увидели красивейшую розу и захотели такую же. Но вам сказали, что купить такую розу будет очень дорого. Можно обойтись более дешевым способом – попросить дать черенок, либо просто прикопать один из стеблей. Такой метод размножения роз называется закладка отводков. Обычно используют размножение обычными, воздушными и вертикальными отводками. Как это правильно сделать читайте дальше. Важно! Не все розы размножаются отводками.

Розы можно размножить разные способами

Закладка обычных отводков

Самый простой способ размножения роз. Этот метод используют, если хотят минимальных повреждений для родительского растения. Ветку засыпают землей, оставляя лишь верхушку. Там, где побег присыпан землей, образуются корни. Отводки обычно закладывают в начале весны. Чтобы успех был гарантирован, используют побеги с развитой способностью к корнеобразованию, которые располагают неглубоко под поверхностью.

Очень важным моментом будет подготовка почвы. Ее нужно перекопать как можно глубже. После этого добавьте нужное количество торфа и песка. Почва должна обладать хорошей водоудерживающей способностью, воздушным режимом и дренажем.

На пригибаемом побеге удаляют все листья. Ветку укладывают на дно выкопанной канавки. Если стебель не «слушается», то его закрепляют проволочными дужками. Сверху засыпают землей, слегка утрамбовывают, и поливают. Поливать нужно регулярно, а в засушливую погоду – и по нескольку раз в сутки.

В начале осени отводок отделяют от родительского растения. Через 2-3 недели для лучшего развития корней верхушку отводка обрезают. Чуть позже растение розы пересаживают в горшок или на новое «место жительства». Если же корневая система развита недостаточно, то растения оставляют на следующий год.

Воздушные отводки

Еще один известный способ размножения растений. Метод традиционно называют китайским (пришел из Китая). Образование корней происходит на неотделенном одревесневшем побеге. В 15-25 см от его верхушки снимают кольцо коры. Этот участок укрывают от света. Если окружить его теплой и влажной землей, то корни должны образоваться в течение нескольких недель. Для образования корней понадобится ждать, по меньшей мере, один вегетационный период. Затем аккуратно отделяют укоренившийся отводок и сажают в горшок.

Размножение роз вертикальными отводками

Обычно применяют только для размножения растений на продажу. Но применяют его только к сортам, которые хорошо переносят ежегодную короткую обрезку. В течение года растение не трогают. Привитые розы для таких целей не подходят. Таким способом хорошо получать подвои из розы Канины и другие. Только корнесобственные розы подходят для такого размножения. С началом периода покоя растение обрезают, оставляя пенек высотой 5-7 см. При очень низких температурах такой прием лучше проводить весной до начала роста.

Следующей весной, когда отрастающие побеги, достигнут где-то 10-15 см, их окучивают так, чтобы все растение оказалось под землей. Важно не затягивать с окучиванием. По мере роста побеги продолжают окучивать до высоты 25 см. При сухом лете почву надо поливать. Не нужно усердствовать с поливом. Почва должна быть теплой и слегка влажной.

В конце осени или в начале зимы, после полного опадания листьев и перехода растения в состояние покоя, землю вокруг отводка аккуратно отгребают до первоначального ее уровня. Окоренившиеся отводки отделяют от маточного растения секатором так, чтобы не оставалось пеньков. После этого их сразу же сажают в землю. На маточном растении снимают всю землю, чтобы почки получили нужное им воздействие пониженной температуры в зимний период.

Видео как размножать розы с помощью черенкования

Кроме описанных здесь способов размножения роз отводками есть другие пути получения копий растений. Например, . О них читайте в следующих статьях.