Хлеб, испечённый собственными руками, это не только вкусно и полезно, но ещё и экономно. К тому же так на столе будут только те хлебобулочные изделия, которые нравятся, да ещё и в нужное время. А если бы еще и техника никогда не ломалась, то получилась бы практически идеальная картина.

Но неисправности часто досаждают нам в самые неподходящие моменты. И всё что остаётся делать - ремонтировать хлебопечку своими руками. Не все неполадки среднестатистические пользователи могут устранить самостоятельно, некоторые из них исправлять придётся профессиональным ремонтникам из сервисного центра.

• неисправности ТЭНа;
• выход из строя датчика температуры;
• неполадки с программным обеспечением (платой);
• поломка двигателя;
• соскальзывание ремня со шкива;
• отсутствие питания;
• неисправности весла;
• поломка ведра или чаши для закладки ингредиентов.

Бывают и другие неполадки, так как в каждой модели хлебопечки есть свои конструктивные особенности.

Хлеб, испечённый своими руками с помощью хлебопечки, - это вкусно, полезно и экономно

Неисправности ТЭНа или датчика температуры

Если тесто долгое время остаётся сырым и не поднимается в чаше - значит, сломался нагревательный элемент. Также в некоторых случаях наблюдается выход из строя термодатчика или терморезистора. В описанных ситуациях ремонтировать хлебопечку своими руками не стоит, если вы не уверены в успешном результате.

Неполадки с программным обеспечением (платой)

Приборы для выпекания хлеба устроены сложнее, чем, например, микроволновые печи или стиральные машинки. Здесь выполнение всех операций контролируется электроникой на программном уровне. В данной ситуации решиться ремонтировать хлебопечку своими руками можно, если вы хорошо разбираетесь в устройстве печатных плат и т. п.

Поломка двигателя или реле реверса

Когда вы видите, что тесто замешивается, но не доходит до готовности, а иногда на нём остаётся отпечаток весла, то вышло из строя реле реверса. Очень редко случается, что заклинивает механизм, приводящий в действие непосредственно весло.

Ну а при полной тишине после включения бытового прибора или неподвижности весла можете быть уверены, что сломался сам двигатель. Своими руками отремонтировать хлебопечку в данном случае никак не удастся, нужно обращаться в специализированную ремонтную компанию.

Ремонт поломок двигателя лучше доверить специалисту

Соскакивание ремня со шкива

Без нагрузки весло будет вращаться очень легко и быстро, но при появлении в чаше первых же ингредиентов оно не сможет самостоятельно сдвинуться с места. Это однозначно указывает, что ремень не получает ускорения от шкива.

Бывает, что помогает прокручивание весла рукой, но это первый признак выхода из строя электродвигателя. Причиной тому становится изношенный или слишком перетянутый ремень, что чаще всего происходит из-за недостаточного объёма смазки.

Перед тем как ремонтировать хлебопечку своими руками, помните, что вы не сможете рассчитывать на гарантийное обслуживание. Так что если срок гарантии еще не вышел, лучшим вариантом и в данном случае будет обращение в сервисный центр.

Отсутствие электропитания

Начинать проверять надо со штекера и шнура, а дальше переходить к другим составляющим электрооборудования хлебопечки. Обратите внимание на исправность импульсного источника питания - не перегорел ли предохранитель. Но не спешите его менять до тех пор, пока точно не установите причину короткого замыкания.

Для проверки подключите к цепи обычную лампочку. При правильной работе блока питания она не будет гореть постоянно, максимум - включится и сразу же погаснет. И помните, что ремонт хлебопечки завершится успешно, только когда вы найдёте и устраните неисправность электрооборудования.

Проблемы с крышкой

Случается, что крышка хлебопечки закрывается очень туго или, наоборот, неплотно. Это говорит о том, что, скорее всего, повреждён механизм самой крышки. Чаще всего в такой ситуации вам придётся покупать и устанавливать новую крышку.

Неисправности чаши

Ведро хлебопечки иногда начинает подтекать в месте, где происходит подвижное соединение. Если вы дружите с техникой, можете попытаться разобрать бытовой прибор и самостоятельно устранить проблему. Но при малейших сомнениях обращайтесь к профессиональным ремонтникам.

Видео о ремонте хлебопечки своими руками

Помните, что в случае с ремонтом хлебопечек вам нельзя тянуть время, потому что так вы только усугубите ситуацию. Особенно не стоит рисковать, если ваш прибор всё ещё на гарантии.

Неисправность в домашней пекарне может застигнуть вас врасплох. Ее можно, конечно, отнести в сервисный центр, но некоторые неисправности, возникшие в вашей хлебопечке, можно ликвидировать самостоятельно.

В печках чаще всего встречаются такие поломки:

• неисправность термодатчика;
• перегорание ТЭНа;
• программный сбой в модуле управления;
• вышел из строя электродвигатель;
• соскользнул ремень;
• отсутствует электропитание;
• неисправное реле реверса;
• поломка ведра для ингредиентов.

Не исключены и другие поломки, присущие другим моделям и брендам, потому что в них могут быть различия в конструктивных особенностях.

От правильной работы термодатчика зависит качество выпекаемого хлеба. Если термореле неисправно, то хлеб будет подгорать, или наоборот, останется невыпеченным. Именно этот датчик регулирует температуру в хлебопечке во время выполнения программы выпечки. На рисунке ниже показано, для примера, как выглядит термодатчик хлебопечки Кенвуд.

Часто возле терморезистора располагаются термопредохранители. Они не дают превысить температуру выше определенной, при выходе из строя термореле.

После разборки агрегата для выпечки, найти по внешним признакам эти детали будет не сложно. Также их будет просто и заменить на новые, предварительно купив их в интернете или сервисном центре.

Перегорание ТЭНа

Заподозрить то, что нагреватель не работает, очень легко: хлеб просто не будет выпекаться . Для того чтобы проверить это, необходимо разобрать аппарат:

• открутите шурупы на дне печки и внутри ее, открыв крышку;
• затем аккуратно отсоедините дно от корпуса, не оборвав провода;
• отсоедините провода от клеммника;
• вы увидите большое металлическое трубчатое кольцо.

Это и есть ТЭН (трубчатый электронагреватель). В некоторых моделях хлебопечек он может находиться внутри железной емкости для ведра. На предмет перегорания его можно проверить тестером . Если перегорание подтвердилось, его необходимо заменить на новый.

Программный сбой в модуле управления

Если ваша печь для хлеба начала себя вести странно: перестали включаться некоторые кнопки, появляется сигнал окончания выпечки, когда она только началась, это может сигнализировать о поломке программного модуля. К сожалению, ремонт хлебопечек с такой поломкой самостоятельно произвести нельзя. Этим должен заниматься квалифицированный персонал из сервисного центра . В противном случае, по незнанию, вы можете усугубить неисправность и отремонтировать модуль будет сложнее и дороже.

Вышел из строя электродвигатель

Эта поломка определяется просто. Если вы включили агрегат, а мешалка не начала вращаться и при этом не слышно звука работающего двигателя, это значит, что на ремень для хлебопечки не подается вращательное движение от шкива — неисправен электродвигатель. Ремонт этого узла агрегата, как было сказано выше, должен производить мастер.

Соскользнул ремень

В случае, когда после включения аппарата слышен шум работающего мотора, но весло не крутится, либо при засыпке ингредиентов они плохо перемешиваются, то причиной этого может послужить износ или соскальзывание зубчатого ремня со шкива.

Ремень хлебопечки можно обнаружить, сняв дно агрегата. По степени износа ремня привода хлебопечки определяется, нужна ли его замена на новый.

Отсутствует электропитание

Частой причиной, когда хлебопечка просто не включается, является отсутствие электропитания. Сначала нужно проверить электрическую вилку и сам шнур. Далее предстоит проверить блок питания, как правило, импульсный. Он имеет свой предохранитель. Но не следует торопиться и менять его. Если после подключения в цепь лампочки мощностью 100 Вт она засветилась, то в срочном порядке отключите питание для дальнейшего поиска замыкания. Когда блок питания исправен, лампочка не должна светиться, она может разве что мигнуть. Узел питания обычно состоит из выпрямителя и конденсатора . Именно здесь и кроется неисправность.

Ремонт хлебопечки своими руками в этом случае возможен, если вы хоть немного разбираетесь в радиоделе.

Неисправное реле реверса

В некоторых недорогих агрегатах, весло (мешалка) снимается с вала. Для этого в комплекте с аппаратом идет крючок для извлечения его из хлеба. Но существуют модели, когда мешалка складывается. Если после выпечки на изделии вы обнаруживаете отпечаток весла, значит, неисправен реверс . Ремонт для устранения этой неприятности хлебопечки должен происходить с участием специалиста.

Поломка ведра для ингредиентов

Ремонт ведра хлебопечки по причине выхода из строя подшипника и сальника можно произвести самостоятельно. Симптомы того, что это именно та причина, следующие:

• появилась небольшая течь из емкости;
• подклинивание или полное заклинивание вала.

Для лучшего понимания, ниже показан ремонт хлебопечки LG своими руками по поводу замены подшипника и сальника (модель агрегата LG HB-155CJ).

1. Требуется достать ведро и снять кольцо, которое является стопором для удержания на валу металлической шайбы с лапками из пластика. На данном этапе кольцо, установленное для фиксации подшипника можно не трогать.
   
2. На следующем шаге потребуется вытащить подшипник с места его посадки. Стучать по ведру нельзя, так как оно хрупкое и может расколоться. Правильно будет воспользоваться специальным двупалым съемником . Фиксируется съемник в положении, когда его зацепы хорошо закреплены в пазах на корпусе ведра.
   
3. На вал подшипника потребуется подложить пластину из металла 1-2 мм толщиной.
   
4. После этого начинайте вкручивать ось приспособления до тех пор, пока сальник с подшипников не вывалится с внутренней стороны ведра. На следующем фото хорошо видно плохое состояние деталей.
   
5. Теперь можно снять фиксацию с подшипника.
   
6. Далее требуется снять неисправную деталь с вала при помощи того же съемника и очистить ее от грязи с использованием спирта (нельзя применять для очистки вала растворители и бензин).
   

Для продолжения вам потребуется приобрести нужные запчасти : 608-й шарикоподшипник (наружный диаметр – 22 мм, внутренний – 8 мм, высота – 7 мм) и специальный сальник белого цвета.

Были рассмотрены не все возможные поломки агрегата для выпечки хлеба, так как полностью их перечислить невозможно, и зависит это от особенностей моделей разных брендов. Тем не менее, устранить некоторые неисправности, пользуясь этой инструкцией, можно самостоятельно.

Хлебопечка предназначена для ускорения процесса приготовления хлеба и теста. Тесто в хлебопечах приготавливается форсированно. Не надо вставать в 4 утра. Замешивать. Ждать несколько часов, пока оно дойдёт. Потом закладывать его в духовку или русскую печь и ждать, когда хлеб приготовится. Срок экплуатации зависит от того, насколько часто вы её используете для выпечки или приготовления теста. Диагностику и ремонт хлебопечки или её элементов можно осуществить своими руками, достаточно знать устройство техники и принцип её работы.

1. Корпус.
2. Нагревательная камера.
3. Ведро или чаша.
4. Лопатка для замеса теста.
5. Вал или шток.
6. Смотровое окно.
7. Крышка.
8. Панель управления.
9. Кабель электропитания.

В корпус 1 вмонтирована нагревательная камера 2. В неё вставляется ведро 3 с антипригарным покрытием. Камера и ведро выполнены из металла. Корпус в разных хлебопечках может быть металлическим или пластиковым. Металлические элементы корпуса заземлены, а пластик пожаробезопасный. Все этапы приготовления проходят в ведре. Первоначальное смешивание ингредиентов и замес теста осуществляются лопаткой 4. Она устанавливается на вращающийся вал 5. Вал входит в дно чаши. Весь процесс приготовления можно наблюдать в смотровое окно 6, расположенное в крышке 7. А на панели управления 8 имеются все кнопочки для выбора программ и функций.

Видео: принцип работы хлебопечки

В некоторых моделях две мешалки.

В камере находится нагревательный элемент ТЭН, имеющий форму рамки.

Бывают хлебопечки с двумя нагревательными элементами.

Внутри корпуса располагается электронная плата и двигатель с вентилятором охлаждения.

Под камерой установлен узел для передачи крутящего момента от двигателя на вал с лопаткой. Передача производится с помощью ремня.

Принцип работы хлебопечки:

Засыпаете в ведро ингредиенты.

Выбираете нужную вам программу и запускаете её.

1. Хлебопечка первый раз замешивает тесто.

После замеса тесто поднимается.

Второй замес для того чтобы убрать ненужные газы.

2. Второе поднятие теста. На этом подготовка к выпечке заканчивается.

Включается ТЭН и происходит запекание.

Основное назначение хлебопечки - это замес теста и выпекание хлеба. Но у этого прибора есть и другие возможности.

Фотогалерея: модели хлебопечек

Хлебопечки различаются мощностью, максимальным весом готовых изделий, количеством программ для выпечки и ценой. Причём увеличение стоимости вовсе не означает увеличение мощности и веса выпечки. Хлебопечки Moulinex OW612 и Tefal PF6101 имеют одинаковые технические характеристики и различаются ценой в 2 раза. Стоимость больше зависит от бренда изделия.

Таблица: сравнительные характеристики хлебопечек

Модель	Мощность, Вт	Максимальный вес выпечки, г	Количество программ	Цена, руб.
SUPRA BMS-158	650	450	9	2 720
Magnit RBM-1005	1000	1250	15	4 800
Gorenje BM1600WG	850	1600	16	8 432
Moulinex OW612	1600	1500	16	11 890
Tefal PF6101	1600	1500	16	20 200
Unold 68511	700	1800	9	25 990
Unold 68616	615	1200	11	29 980

Программы и функционал

Разные программы хлебопечки отличаются температурой, длительностью замеса и выпекания. Вы выбираете необходимый режим, а программа сама устанавливает временные интервалы и степень нагрева. Надёжность прибора не зависит от количества режимов. Их численность колеблется от 2 до 25. Можно выпекать не только хлеб, а ещё и сладкие булочки, кексы, и даже варить джем.

Программы ускоренной и стандартной выпечки есть во всех моделях. Главное - правильно соблюдать количество и порядок добавления ингредиентов. В ускоренном режиме процесс приготовления сокращается почти в два раза. Хлеб получается плотнее. Если вы купили дрожжевое тесто или хотите испечь ржаной хлеб, то этот режим вам подойдёт. К стандартному набору относится функция приготовления теста без выпекания и три цвета корочки. Чем темнее корочка, тем сильнее степень прожарки. Очень полезна функция выбора веса продукта, от этого зависит время приготовления.

В режиме «Хлеб из муки грубого помола» приготовление теста длится дольше, так как непросеянная мука плотнее и грубее обычной. Хлеб из такой муки содержит много витаминов и клетчатки.

В режиме «Безглютеновая выпечка» определённым образом настраивается время замеса, подъёма теста и выпечки. Такой хлеб готовится из смесей без клейковины, которая образуется в процессе взаимодействия муки с жидкими ингредиентами. Если такой функции выпекания нет, то используйте ускоренный режим.

Очень хорошо, если в хлебопечке есть ручное программирование. Вооружившись рецептами, вы сможете приготовить любое хлебобулочное изделие, независимо от наличия встроенных программ.

Полезны три функции защиты:

От перегрева. Если вы забудете выключить печь, при достижении максимальной температуры она сама отключится.

1. От сбоя электропитания. Благодаря памяти хлебопечка будет продолжать работать в установленном режиме.

От детей. Управление можно отключить на время вашего отсутствия. В активном состоянии крышка заблокируется.

Если вам нужна функция отложенного старта, то выбирайте интервал не менее девяти часов. Чтобы вы смогли установить включение с вечера наутро следующего дня.

Количество программ влияет на стоимость. При выборе изделия, опирайтесь на собственный вкус, потребности и приемлемую цену.

Есть режим, который быстро приводит хлебопечь в неисправное состояние. Это «Варенье». Старайтесь им не пользоваться. Сальники очень быстро приходят в негодность.

Для чего нужен диспенсер

В некоторых хлебопечках в крышку или под неё вставляется диспенсер. В него засыпаются орехи, сухофрукты, пряности, сушёные овощи. Прибор сам добавит эти ингредиенты в конце замеса. И тогда они не потеряют свой естественный вид. Наличие диспенсера не влияет на количество программ.

Энергопотребление при выпечке

Обязательно ориентируйтесь на мощность хлебопечки. Если она ниже 600 Вт, то хлеб не будет пропекаться. Для багетов выбирайте мощность от одной тысячи ватт. Можно определить потребление электроэнергии за одну выпечку. Для этого посмотрите на заднюю стенку прибора и увидите наклейку с названием модели и указанием энергетических характеристик. Потребляемая мощность измеряется в ваттах и пишется русскими или английскими буквами: «Вт» или «W».

Умножьте мощность прибора на время приготовления. Например, хлебопечка мощностью 700 Вт за 4 часа употребит 2,8 кВт электроэнергии: 700 Вт * 4 часа = 2800 Вт (2,8 кВт) .

Видео: обзор функций хлебопечки

Ремонт техники своими руками

Если вовремя не устранить возникшие проблемы, то одна маленькая поломка повлечёт за собой другие более крупные. Основные неисправности хлебопечек:

Некоторые из этих неприятностей устраняются самостоятельно при наличии инструментов и навыков. Трудности могут возникнуть при диагностике электроники. Даже если вы уже разобрали хлебопечку, но не смогли найти поломку, идите в мастерскую.

Как разобрать хлебопечку

Для устранения многих поломок не обойтись без разбора хлебопечки. Сделать это несложно, если в арсенале есть разнообразные отвёртки.

• Извлеките ведро из камеры нагревания.
• Возьмите двузубую или двухштырьковую отвёртку.
• Выкрутите 5 шурупов, прикрытых заглушками, которые располагаются в углублении по периметру под чашу. Также нужно выкрутить два шурупа из основания для крепления крышки.
• Выкрутите несколько шурупов, которые крепят металлический каркас и ТЭН к корпусу хлебопечки.
• Переверните хлебопечку набок. Открутите все шурупы.
• Верните хлебопечку в рабочее положение. Поддевая отвёрткой верхнюю крышку корпуса по стыку, освободите её от защёлок. Снимите верхнюю крышку. Вы увидите двигатель, основную плату, электрнный блок и много проводов.
• Чтобы снять нагревательную камеру, необходимо отсоединить все провода от неё. При съёме клемм с двигателя и ТЭНа обратите внимание на то, что используются клеммы с фиксаторами. Они легко снимаются, если приподнять язычок фиксатора чем-нибудь острым.
• Осталось отсоединить металлическое основание от нижней части корпуса. Для этого открутите шурупы, соединяющие их. Снятое основание положите набок и увидите приводной механизм для передачи крутящего момента от двигателя к валу ведра.

У разных моделей хлебопечек сборка немного отличается друг от друга, но принцип интуитивно понятен. Откручивайте все шурупы, соединяющие части корпуса, металлический каркас и основание. Будьте осторожны с ТЭНом и проводами.

Вам ещё может понадобиться отвёртка в виде звезды или трёхгранник.

Вместо трёхгранника может подойти плоская отвёртка соответствующего размера.

Видео: как разобрать самостоятельно хлебопечь

Что делать, если не снимается мешалка (лопатка)

1. Налейте в ведро воды для отмокания часа на два.
2. Слейте воду.
3. Возьмитесь одной рукой за мешалку. Другой снаружи ведра за металлическую муфту, которая вращает шток с мешалкой. Покрутите их в разные стороны, одновременно снимая лопатку.

Как заменить ремень

Как разобрать ведро и заменить сальник с подшипником

Вы можете купить вращающийся узел в сборе, а можете заменить только необходимые элементы.

Не исключена возможность возникновения трудностей при извлечении узла.

1. Выньте ведро из хлебопечки.
2. Снимите мешалку.
3. Если ведро крепится на основание с вращающимся узлом, демонтируйте его. Основание соединяется с чашей заклёпками или винтами. Избавиться от заклёпок можно двумя способами. Распилить и выбить или высверлить. Диаметр сверла меньше диаметра заклёпки. Винты легко откручиваются.
4. Снимите основание. Сальник остался в ведре. Переверните чашу вверх дном и аккуратно его выбейте.
5. Если вы не собираетесь ставить новый узел, тогда разберите старый. Сначала снимите стопорное кольцо с вала, поддевая его тонкой отвёрткой или ножом.
6. Снимите муфту и все остальные компоненты. Складывайте их по порядку, чтобы потом не перепутать при сборке.
7. Смажьте вал термостойкой силиконовой смазкой, которая выдерживает температуру до 300 градусов.
8. Соберите всё в обратном порядке. Вместо заклёпок лучше поставить нержавеющие винты с герметиком. Чтобы легче разбирать при следующем ремонте.
9. Для ведра без съёмного основания процесс разборки вращающегося узла такой же.

Ремонт втулки

Втулка находится в металлическом основании хлебопечки. Чтобы до неё добраться, нужно снять шкив ремнной передачи.

1. Открутите гайку, которая держит шкив. Подденьте его отвёрткой, чтобы он снялся.
2. Извлеките стопорную и пластиковую шайбу. А затем выньте ось, на которой сидела втулка. Втулка запрессована в основание узла.
3. Со стороны двигателя выкрутите крепёж и снимите это основание
4. Возьмите пробойник и тупым концом лёгкими постукиваниями выбейте втулку.
5. На её место впрессуйте новую или подшипник.
6. Перед установкой смажьте ось термостойкой смазкой, которой смазывают вал ведра.

Видео: ремонтируем втулки привода

Если техника не включается

1. Отсоедините шнур питания от платы.
2. Поставьте в мультиметре сопротивление 200 Ом. Соединяйте щупы с выводами вилки и контактами шнура поочерёдно. Единица означает обрыв, а нулевое сопротивление - короткое замыкание.
3. Если шнур повреждён, замените его. Если он целый, то продолжайте диагностику дальше по цепи.
4. Проверьте электронную плату на наличие видимых поломок.
5. В случае затруднения поиска неисправностей доверьте дело специалистам.

Не греет

Причиной отсутствия тепла часто является неисправный нагревательный элемент. Его нужно проверить мультиметром.

Принцип диагностики ТЭНов от разных приборов одинаковый.

Видео: диагностика нагревательного элемента на примере ТЭНа стиральной машины

Неисправный ТЭН только менять.

Видео: замена ТЭНа хлебопечки

Постоянно работает электродвигатель

Одна из распространённых поломок в электронике, когда включают шнур питания в сеть и мешалка сразу начинает работать, не дожидаясь нажатия на кнопку включения. Мешалка получает крутящий момент от двигателя, который питается постоянным током, а выпрямляющая плата расположена на самом двигателе. Это значит, что к двигателю приходит ток по факту из розетки. А электронная плата при помощи блока управления регулирует подачу тока в двигатель.

Видео: обзор электроники хлебопечки

Восстановление тефлонового покрытия

Тефлоновое покрытие нельзя восстановить самостоятельно, так как этот процесс выполняется в специальных камерах при определённой температуре в несколько этапов. Учитывается сфера применения изделия и в каких условиях оно будет использоваться. Процесс осуществляется промышленным способом. Существуют организации, выполняющие такую работу. К ним и нужно обращаться. В противном случае продолжать пользоваться старой чашей или покупать новую.

Можно купить хлебопечь за 5 тысяч рублей, и она прослужит столько же, сколько хлебопечь в два раза дороже. Потому что поломки у них одинаковые. А если вы хорошо разбираетесь в технике, вы сможете быстро отремонтировать хлебопечку самостоятельно.

Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача - сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать... И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани...

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше - лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он - будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса - 89 г.

Блин №3

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Уши для штанги

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки - этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному...

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения...

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика - уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна - эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски - 407 г

Кабель отдельно весит ~80 грамм.

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки - тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы - металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

• Лист стеклотекстолита 27 х 25 см - бесплатно;
• Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м - бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г - 120 руб;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг - 72 руб;
• Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г - 250 руб;
• Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) - 46 руб;
• Кабельный ввод - бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже .

Металлоискатель Пират - один из лучших металлоискателей для новичка. Он прост и параметры удивляют. Однако всегда хочется добиться от устройства большего, как-то его улучшить. Вот я для данного металлоискателя сделал катушку 2 в 1. Просто пробовал, даже не думал, что характеристики улучшатся.

Когда сделал, то параметры поиска получились такие: 5 руб чистая чувствительность на 20 см, монетка из под водки (серебрянная) диаметром 12 мм чистая чувствительность на 15см (с щелчками 17-18 см)!!!То есть цветные металлы (типа серебра и золота) данный металлоискатель видит лучше, чем, например, никель. И ещё, важной характеристикой данной катушки (кроме усиленной чувствительности)-вся катушка равномерно видит металлы, по сравнению, с обыкновенной (по ободу видит лучше, а в центре хуже, и не такая чуйка).

Параметры катушки: большая катушка: оправа 20 см, намотано 20 витков;Меньшая катушка: оправа 9 см 5 витков. И обе катушки намотаны проводом 0,6 мм и подключены последовательно, получается одна катушка. И для крепкости я обе катушки плотно замотал нитками и полил их секундным клеем, но можно и лаком. Вот фото:

Потом я бор машинкой выравнивал эти горы, образовавшиеся при отдирании пенопласта, правда получилось не совсем ровно, но ничего после заливки катушка обработается.

Потом я вырезал из текстолита "уши" и сделал в них отверстия под пластиковый болт, а потом залил эпоксидной смолой.

Только используйте ОБЫЧНУЮ ЭПОКСИДКУ! Если будете использовать быстро отвердевающюю, то она пока вы ее мешаете встанет за пол минуты, и нагреется очень сильно! У меня обычная нагрелась, пенопласт просел, но катушка успела схватиться поэтому она не поменяла форму. Дальше вытаскиваем засохшую катушку из пенопласта и обрабатываем бор машинкой и болгаркой. Получилась вот такая конфетка: