Существуют маленькие агротехнические приемы, позволяющие и урожай хороший получить, и жизнь огородникам облегчить.

Один из таких секретов - мульчирование, что означает покрытие поверхности почвы каким-либо материалом. В российском климате непросто уберечь растения от капризов погоды. А мульча на грядках разрешает самые разноплановые проблемы - помогает и при заморозках, и при засухе, ускоряя рост растений без особых на то затрат.

Семь преимуществ мульчирования

1 Защитный "плащ" из мульчи предохраняет почву от действия ветра, дождя, жаркого солнца, резких колебаний температуры в верхнем ее слое.

2 Под мульчей активно размножаются дождевые черви и различные микроорганизмы, которые увеличивают содержание гумуса и других полезных веществ. В результате в почве накапливается плодородный слой. Повышению плодородия способствует и то, что органические мульчирующие материалы постепенно преют и перемешиваются с землей.

3 Мульча подавляет рост сорняков, так как не пропускает света. Большинство сорняков не в силах пробиться через защитный слой. А с единичными экземплярами, которым это все же удалось, бороться куда легче.

4 Укрытая земля позволяет сократить количество поливов и практически исключить рыхление, так как мульча препятствует испарению влаги из почвы у корней растения и позволяет избежать образования почвенной корки. Налицо экономия воды, сил и времени. Во время дождя мульча защищает растения от загрязнения землей.

5 При грамотном использовании органической мульчи растения получают оптимальный уровень кислотности. Например, листовой перегной, хвоя, торф повышают кислотность почвы, а перепревший навоз в смеси с соломой, измельченная яичная скорлупа, наоборот, понижают, так как дают щелочную реакцию.

6 Мульча предохраняет культуры, плоды которых находятся близко к поверхности грунта (клубника, тыква, кабачок и др.), от гниения.

7 Наконец, покрытие улучшает внешний вид участка. Керамзит, гравий, хвоя и некоторые другие виды мульчи выглядят аккуратно и естественно, придавая красоту вашему саду-огороду.

Очень органично

В качестве мульчи можно использовать самые разнообразные ма териалы. У каждого из них свои плюсы.

Органическая мульча не только сохраняет влажность почвы, но и, медленно разлагаясь, снабжает ее питательными веществами и повышает плодородие. В качестве органической мульчи используются:

Скошенная трава и выполотые сорняки (без семян). Это один из лучших и наиболее часто используемых видов мульчи. При разложении обогащает почву азотом. Скошенная трава должна подсохнуть в течение одного-двух дней на солнце. Если использовать свежую или сырую траву, она быстро загниет. Слой травы необходимо периодически ворошить. Не стоит использовать для мульчи траву, обработанную гербицидом, она может сжечь стебли растений.

Измельченная зелень бобовых, люпина, клевера, зеленые (нецветущие) сорняки. Очень хорошо подходит для мульчирования крапива. Можно подсушить, как скошенную траву.

Опавшие листья древесных растений или готовый листовой перегной. Их лучше размещать под деревьями, кустарниками, но не под овощными культурами. Надо учитывать, что в условиях мягкой, влажной зимы листва может вызвать развитие грибных болезней.

Навоз. Эффективный материал для улучшения свойств почвы. Можно использовать постоянно, но в небольших количествах. Применяют только перепревшим или смешанным с другими материалами, например с соломой. Не рекомендуется мульчировать в зиму.

Сено - хорошая мульча, но в нем могут содержаться семена сорняков. Солома медленно разлагается, подходит для грядок с овощными культурами и для земляники. Кстати, по-английски садовая земляника - strawberry - в дословном переводе "соломенная ягода".

Опавшие шишки и хвоя - тоже очень хорошая мульча для садовой земляники и для овощей, но желательно дополнительно вносить известь или золу, так как хвоя повышает кислотность почвы. Можно посыпать хвоей дорожки между грядками и землю вокруг деревьев.

Торф хорошо защищает почву от солнечных лучей, помогает сохранить ее влажность. Даже на легких почвах помогает сохранению гумуса. Торф используют в качестве разрыхлителя при освоении тяжелых почв, улучшающего их структуру. Следует учитывать, что торф увеличивает кислотность почвы, при высыхании образует плотную корку, плохо пропускающую воду.

Опилки - хорошая мульча, но они должны частично разложиться перед применением, иначе они будут истощать почвенные питательные вещества при заделке в почву. Поэтому их предварительно компостируют. Если используются свежие опилки, следует внести дополнительную дозу азотных удобрений и извести.

Платье для огурца

У неорганической мульчи есть свои достоинства и недостатки.

Черная полимерная пленка, рубероид, толь, конечно, не улучшают почву, но зато они лучше сохраняют ее влажность и не дают расти сорнякам. Однако следует учитывать, что дождь не проникает через этот материал, поэтому надо позаботиться, чтобы растения время от времени снабжались водой, например, предусмотреть капельное орошение, которое должно быть помещено под пленку.

Весной черная пленка нагревается и согревает почву, но летом это становится проблемой. Почва под ней может чересчур перегреваться, возникает парниковый эффект. Слой соломы или скошенная трава сверху пленки помогут избежать перегрева. Под кустарниками и деревьями пленку лучше не использовать.

Нетканый садовый материал. Черный укрывной материал типа агрил или лутрасил тоже не улучшает почву, но он гораздо лучше подходит для мульчирования, так как лишен многих недостатков, присущих не проницаемым полиэтиленовым пленкам, сохраняя все их достоинства. Под ним не растут сорняки, он притеняет почву и сохраняет ее влажной, но сквозь него проникает дождь, почва под ним дышит и не перегревается. Правда, белый лутрасил может создать парниковый эффект и перегрев почвы, но он воздухопроницаем и растения под ним дышат. Такой материал можно оставлять под растениями (включая плодовые и ягодные) в течение всего вегетационного периода. Этот вид мульчи служит более пяти лет.

Керамзит - прекрасный нейтральный материал, который можно использовать не только на поверхности, но и перекапывать с тяжелой почвой для ее облегчения и повышения проницаемости. Используется чаще в декоративных целях, но также защищает почву от перегрева и сохраняет ее влажность.

Не всякая мульча одинаково хороша

Оставляйте промежуток между мульчей и стеблями (стволами) растений для циркуляции воздуха, чтобы они не загнили от соприкосновения с влажной мульчей.

В жаркие и засушливые периоды поливайте мульчированные участки реже, но обильнее, поддерживая влажность почвы.

Нельзя использовать прозрачные пленки, так как под ними почва очень быстро перегревается, что плохо сказывается на растениях.

Отходы хвойных культур должны пройти годовое компостирование перед использованием.

Для засухоустойчивых растений, способных достать воду из глубоких почвенных слоев, мульча не дает заметного результата.

Поздняя весна - лучшее время для мульчирования посадок.

Мульчирование в открытом грунте нужно проводить, как только высаженные растения приживутся, предварительно прорыхлив почву. Лучше всего это делать после дождя или полива, так как основное условие для высокой эффективности мульчирования - начинать его, когда почва прогрелась и пропитана влагой. Если замульчировать плохо прогревшуюся почву, есть опасность, что во время затяжных дождей корни растений будут загнивать.

Дата публикации: 25.03.2014

Продолжаем публикацию очень подробных и обстоятельных советов Ольги Андросовой о подготовке к летнему дачному сезону и тех мероприятиях, которые нужно провести в вашем саду, для того, чтобы получить хороший урожай.

Часть 2.

Как разместить плодовые деревья в саду?

Почти все садовые растения очень светолюбивы и хорошо растут на светлых участках. Не следует допускать посадки, когда высокорослые лесные или декоративные деревья со временем отнимают свет у менее рослых плодовых деревьев и затеняют их.

Не следует сажать вперемежку или рядом плодовые деревья и ягодные кустарники.

Кроме того, ваши насаждения не должны мешать соседским участкам и затенять их.

Можно сажать отдельными группами или в ряд. Деревья должны находиться не ближе 3 м. от границы участка, кустарники не ближе 1 м. От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, так чтобы строения не давали тени на деревья в течении светового дня.

Яблони и груши на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3 - 4 м друг от друга, а на слаборослых подвоях, а также сливы и вишни на расстоянии 2 - 3 м. Если высаживают рядами, междурядья делают на 1 м шире. Если допускают смешанные посадки деревьев и кустарников, то между деревьями и в междурядьях увеличивают на 1 - 1,5 м. Там, где уровень грунтовых вод ближе 1 - 1,5 м деревья высаживают на холмиках или сразу делают вал высотой 30 - 50 см и шириной до 1 м и ежегодно вал подсыпают. На крутых склонах посадки размещают на расстоянии 3 - 4 м в задернённых полосах, чтобы предотвратить смыв.

Как посадить саженец?

Для посадки обычно используют саженцы яблони, груши, сливы, вишни в 2-х летнем возрасте, иногда однолетние. Плодовые деревья более поздних возрастов приживаются хуже. Саженцы яблони и груши сажают весной до распускания листьев и осенью. Саженцы вишни и сливы лучше сажать весной до распускания почек.

Перед посадкой корни саженцев смачивают водой или глиняной болтушкой. Деревца высаживают так, чтобы после посадки и полива у саженца корневая шейка была выше уровня почвы на 4 - 7 см. При посадке на холмики или валы саженцы подвязывают к колу для устойчивости и корневая шейка растения должна быть выше уровня насыпанной земли.

Как подготовить яму для посадки?

Для посадки яблони и груши копают яму глубиной 60 см и диаметром в 1 м, для вишни и сливы, соответственно, 40 см и 80 см. Не копают ям при при посадке на холмиках.

Почву перед засыпкой ямы заправляют минеральными и органическими удобрениями, смешивая их с землёй.
Примерная доза для семечковых и косточковых:
Органические - 10-20 кг
Древесная зола - 500-700 г
Суперфосфат гранулированный - 700 г
Калий сернокислый - 90 г.

Азотные удобрения и азотсодержащие комплексные удобрения, а также калийную селитру (содержащую азот) при посадке и сразу после посадки не используют, так как азот плохо влияет на приживаемость растений. Органические удобрения (навоз) вносят, если удобрения хорошо перепрели. Плохо разложившиеся удобрения в яму не вносят, а используют в качестве мульчи. После засыпки корней саженец поливают 1-2 ведрами воды, сверху засыпают сухой землёй и мульчируют.

Как ухаживать за молодым садом?

В первые годы после посадки плодовых деревьев важно содержать приствольный круг диаметром 0,75-2 м в рыхлом и чистом состоянии. Почву рыхлят по мере необходимости: после дождя, полива, внесения удобрений. Если почва покрыта мульчёй, её перед рыхлением снимают, рыхлят на глубину 8-12 см. Затем снова покрывают приствольный круг мульчёй.

Весной вносят минеральные удобрения и заделывают их на глубину 10-12 см, делают полив и круг покрывают новой мульчёй. Осенью около ствола снова делают рыхление и закапывают. Дальше 1-го метра от ствола землю перекапывают.

Деревья яблони и груши на слаборослых подвоях, все деревья вишни и сливы имеют близко расположенные к поверхности почвы корни. Поэтому почву вокруг деревьев рыхлят и перекапывают с осторожностью, чтобы не повредить корни.

На приствольной площади допускается всего лишь посадка лука и чеснока для профилактики борьбы с вредителями и болезнями. Дальше приствольного круга, в междурядьях в первые 5-7 лет можно сажать овощи. Траву сеять не рекомендуется, чтобы не ослабить саженцы.

В первый год после посадки деревья поливают 4-5 раз за сезон из расчёта 2-3 ведра на каждую яблоню и грушу, и 1-2 ведра на вишню и сливу. В последующие годы полив делают реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку.

На склонах в междурядьях посадка овощных культур делается на гряды, направленные поперёк склона, чтобы не смыло почву. Приствольные полосы в таких садах засевают клевером или овсяницей луговой, затем скашивают и используют в качестве мульчи.

В остальных случаях в приствольных кругах и полосах почву содержат под чёрным паром.

В молодом саду первые 4-5 лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют, разбрасывая их вокруг дерева.

Дозы удобрений зависят от почвенного плодородия и возраста растений. Заправку почвы фосфорными и калийными удобрениями делают осенью и весной. Золу вносят осенью и весной. Азотные удобрения вносят только весной. Некорневые подкормки 0,2 % раствором мочевины делают весной - в начале лета после цветения через 10-14 дней и вторую через 1-2 недели после первой. Осенью перед самым листопадом опрыскивают деревья 4-5% раствором мочевины до полного смачивания листьев. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой деревьев. Осенью на бедных почвах вносят навоз 3-4 кг на 1 кв.м.

Какой уход делать за плодоносящим садом?

В плодоносящем саду междурядья обычно занимают овощными культурами, картофелем, клубникой. Уход за ними делают такой, какой требуют эти культуры. По мере подрастания плодоносящих деревьев к 8-9 летнему возрасту площадь междурядий под овощными культурами сокращается в связи с расширением площади приствольных кругов. В междурядьях можно выращивать лук, чеснок. Кроме того, в междурядьях делают задернение посевом многолетних трав. На травостой поверхностно вносят азотно- фосфорно- калийные удобрения весной и фосфорно- калийные осенью. Удобрения не заделывают, а делают полив после их внесения. При скашивании травостоя он служит органическим удобрением.

Для деревьев в приствольных кругах и полосах землю содержат под чёрным паром: почву рыхлят и перекапывают примерно на 10-20 см, глубина перекопки и рыхления зависит от залегания корней. Сорняки выпалывают или скашивают и оставляют в качестве мульчи.

В приствольных кругах и полосах органические и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При хорошей заправке почвы осенью или весной фосфорные и калийные удобрения летом в подкормках не вносят. Азотные удобрения вносят весной. К основному весеннему внесению азота можно дать 1-2 весенне-летние подкормки мочевиной в концентрации 40-50 гр. на 1 ведро воды.Чтобы не снизить зимостойкость, нельзя подкармливать деревья азотом во второй половине лета.

Примерная доза каждого удобрения 3-4 грамма действующего вещества на 1 кв.м удобряемой площади. Вносить удобрения можно в сухом или жидком виде. Если вносят в сухом виде, сразу заделывают в почву и поливают. Для внесения в жидком виде растворяют в воде, чем в большем количестве воды, тем лучше.Б.

Поливают деревья в зависимости от влажности почвы весной, летом и осенью. Норма полива 2-3 ведра на 1 кв.метр приствольной площади (вода должна проникнуть на глубину залегания корней- 50-60 см). После полива землю рыхлят.

Для получения хорошего урожая не забывают садоводы о методах борьбы с вредителями и болезнями плодовых деревьев. Своевременные средства борьбы гарантируют сохранность насаждений и получение высоких урожаев. Для борьбы с вредителями и болезнями растений применяют в комплексе агротехнические, механические, биологические и химические методы.

Агротехнические и механические методы заключаются в создании условий для лучшего развития и повышения устойчивости растений. Если закладывается сад с учётом залегания грунтовых вод и местоположения участка, то деревья хорошо растут, не происходит их подмерзания, не повреждаются корни, не повреждается кора. Здоровые растения меньше подвержены распространению болезней. Очень важно подобрать в саду зимостойкие и устойчивые к болезням сорта. Большое значение имеет уход за насаждениями: побелка стволов осенью, защита от грызунов, перекопка под осень почвы, рыхление почвы, уход за кронами, внесение удобрений, поливы, удаление падалицы (лучше в вечернее время), удаление опавших листьев (их сжигание или складирование в компостные кучи), удаление сорняков, применение ловчих поясов, снятие и сжигание яйцекладок вредителей.

Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями заключается в использовании их естественных врагов: привлечение на участок мелких птиц, использование насекомых, которые пожирают вредных для сада насекомых- (7-ми точечная божья коровка, жуки-журчалки, жуки-жужелицы, чёрные муравьи); использование настоев пижмы, полыни, репейника, хвои, чеснока, табака с добавлением мыла; применение бактериальных препаратов.

Химические методы - это применение химических препаратов для обработки растений против вредителей и болезней. Использование их ведётся строго по указанной инструкции.

Помогайте своему саду расти, цвести и плодоносить, и он щедро будет вознаграждать вас вкусными, сочными плодами.

Последние советы раздела «Дом и дача»:

Вам помог этот совет? Вы можете помочь проекту, пожертвовав на его развитие любую сумму по своему усмотрению. Например, 20 рублей. Или больше:)

Зарубежные садоводы рассказывают секреты выращивания большого урожая на маленьком участке. В это сложно поверить, но по при грамотном подходе вполне реально вырастить урожай из полтонны овощей всего с 30 квадратных метров. 200 кг помидоров можно собрать в качестве урожая с одной грядки площадью всего 10 квадратных метров. А с двух двух квадратных метров целых 20 кг моркови.

Это впечатляющие цифры и такой урожай собирают реальные садоводы, которые знают как грамотно пользоваться маленькими участками. В этой статье вы познакомитесь с секретами такого успеха, главный из которых состоит в том, чтобы не затягивать с решением, а чётко спланировать свои действия.

Секрет №1: приведите почву в порядок на даче

Именно от состояния почвы зависит большой урожай в первую очередь. Чем толще слой рыхлой и богатой органикой почты, тем благоприятнее условия для развития корней растений. Количество питательных веществ напрямую зависит от размера корневой системы. В результате вы получите интенсивное и продуктивное развитие верхних частей растений.

Секрет №2: увеличьте высоту грядок

Увеличение высоты грядок напрямую поможет повысить урожай. Самый простой способ заключается в двукратной перекопке грядок на двойную глубину. У вас должна получиться пышная грядка с рыхлым слоем почвы. Глубина такой грядки может доходить до полуметра и высота до 20 см от поверхности земли.

В первое время может показаться, что двойная перекопка грядок потребует больше усилий, чем обычно, но результат вас приятно удивит. В итоге полученный урожай будет в четырехкратном размере. Ещё одним плюсом будет последующая обработка почвы, которой потребуется существенно меньше. Всего полчаса на рыхление грядки площадью 10 квадратных метров.

Планирование участка высокими грядками совместно с низкими экономит площадь для возделывания. В этом случае польза в том, что не теряется место на междурядья, как это бывает при обычных плоских грядках.

«В огороде, спланированном в форме гряд, на площади 42 кв. метра можно вырастить полтонны овощей, в то время как при рядовой посадке на такой же площади можно вырастить лишь половину указанного количества «, — считает Дэн Вули, научный сотрудник университета штата Миссури.

Помимо экономии труда стоит ответить экономию времени, которое тратится на посадку и уход за растениями. Однажды Вули в течение года вел учет времени, которое он тратил на работы с участком площадью 9 на 9 метров. «Работа в огороде с середины мая до середины октября заняла в общей сложности 27 часов, а полученный урожай овощей составил 861 кг. Этого количества достаточно для обеспечения овощами семьи из трех человек в течение года «, — заметил Вули.

Вы наверняка задаётесь вопросом, как высокие грядки позволяют сократить время работы в целом. Все дело в тени, которая получается от близко посаженных друк к другу растений на высоких грядках. Отбрасываемая тень подавляет рост сорняков. В результате прополка занимает меньше времени. Еще высокие грядки упрощают полив и сбор урожая.

Секрет №3: обрабатывайте понемногу. За раз один квадратный метр

У маленьких участков есть свои преимущества, считает Мэл Бартоломью, автор книги-бестселлера «Этот необыкновенный квадрат». Мэл подсчитал, что если бы он выращивал овощи рядами, а не на грядках с деревянными рамами, ему потребовалось бы в пять раз больше площади для получения такого же урожая.

По его мнению таким способом можно сэкономить до 80% воды при поливе, до 80% удобрений и до 80% труда.

Для того, чтобы маленький огород сделать удобной для обработки и ухода, Мэл разделил каждую грядку размером 1,2 на 1,2 м на 16 квадратов площадью (0,30 х 0,30 м). На каждом квадрате можно по своему желанию посадить различные культуры. Например, вырастить по одному кусту томата или по 4 головки кочанного салата, или по 9 кустов фасоли или 16 кустов редиса.

Секрет №4: делайте грядки круглой формы

Форма грядки тоже имеет существенное значение. Закругление высоких грядок позволяет более рационально использовать почву. Такая форма увеличивает посевную площадь грядки. Может показаться, что это совсем немного, однако, на длинной грядке прибавка посевной площади становится существенной. За счет закругления удается увеличить посевную площадь грядки длиной 6 м на 20%. По краям прекрасно растут такие культуры, как салат, шпинат и подобные.

Секрет №5: используйте треугольное расположение растений

Чтобы получить максимальный урожай следует уделить особое внимание расположению растений на грядках. При треугольном расположении можно выращивать до 15% больше растений, нежели при классическом квадратном.

Секрет №6: не сажайте слишком густо

Избегайте чрезмерно густой посадки растений на грядках. В этом случае некоторые культуры просто не в силах вырасти полностью. В этом случае снижение урожая будет вполне закономерным результатом.

Расстояние между кустами для каждого вида растений нужно подбирать индивидуально. Как правило оптимальное расстояние указывается на упаковке с семенами в других случаях можно обратиться за помощью к справочникам или статьям по каждой отдельной культуре.

Важно понимать, что объем полученного урожая с квадратного метра важнее, чем количество растений на том же квадратном метре. Повышая плотность посадки больше чем нужно, вы делаете растения более восприимчивыми к вредителям и болезням.

Секрет №7: используйте шпалеры для выращивания растений

Еще один способ повышения продуктивности огорода на маленьком участке заключается в использовании шпалер - решёток, служащих опорой для растений. Культуры, которые широко разрастаются можно выращивать вертикально. Для этих целей используют шпалеры, опоры и решётки и даже забор. Опоры успешно применяются для томатов, огурцов, тыквы, гороха, фасоли и других растений.

Дополнительным преимуществом использования опор является сокращение время на уход и сбор урожая. На вертикально растущих растениях хорошо видны созревшие плоды. А большая циркуляция воздуха между листьев способствует профилактике грибковых болезней.

Для примера самая простая конструкция будет состоять из двух столбиков и натянутой сетки между ними. Столбики выбирают покрепче и вбивают на концах грядки. Плети растений подвязывают к опорам.

Секрет №8: комбинируйте совместимые растения

Экономить площадь можно при использовании комбинированной посадки растений, которые совместимы друг с другом. Пример такой комбинации состоит из кукурузы, тыквы и фасоли. Стебель кукурузы служит опорой для фасоли, а тыква образует тень, которая своей тенью сдерживает сорняки. Однако, комбинирование даёт хорошие результаты в том случае, если культуры совместимы.

Ещё одним примером успешной комбинации является использование растений на опорах - томаты, огурцы, редис и фасоль кустовая и многоцветковая. Фасоль многоцветковая, томаты и огурцы растут вверх по шпалере, а редис и кустовая фасоль растут в нижней части.

Другой способ комбинирования заключается использовании разных циклов созревания культур. К тому времени, когда одному растению начинает требоваться больше места для роста, другое уже готово к сбору и может быть убрано с грядки.

Секрет №9: чередуйте культуры на той же грядке в течение сезона

Посадка второй культуры после сбора урожая в том же сезоне или чередование разных культур на том же участке позволяет вырастить несколько урожаев. В некоторых случаях возможно вырастить до четырех урожаев в сезон. Можно начать с культур, которые хорошо растут в прохладное время, например с салата. Когда наступает жара салат можно заменить скороспелой кукурузой. После сбора кукурузы сажайте зеленые культуры или озимый чеснок. Ни один свободный участок вашего маленького огорода не должен оставаться пустым.

«Как только культура созревает, я собираю урожай, вношу на освободившиеся гряды компост и вновь сажаю какие-нибудь культуры «, — говорит Барбара Фельдт, весь огород которой занимает 6 кв.метров. «Рассаду я выращиваю в доме, и у меня всегда есть что-нибудь для пересадки в грунт «, — добавила она.

Не секрет, что растения из рассады созревают быстрее, чем те растения, которые сажают сразу в грядку. По этой причине рекомендуем выращивать первым делом рассаду.

Для ускорения созревания плодов лучше выбирать скороспелые сорта. Это позволит раньше чередовать посадку. Макгрегор сообщает: «Я выращиваю из рассады почти все культуры еще и потому, что высаженные в грунт растения бывают уже достаточно большими и создают на грядках тень, подавляя рост сорняков. Прополку я обычно произвожу только один раз — после высадки рассады в грунт».

После каждой смены культур на свободное место необходимо подсыпать компост из расчета 2-3 ведра на 1 квадратный метр. Удобрение добавляют в почву на глубину нескольких сантиметров. А верхний слой компоста на почве хорошо защищает растения от болезней.

Секрет №10: начинайте сезон раньше и заканчивайте позже

При добавлении нескольких недель в начало и в конец сезона появляется время на дополнительный урожай. Вы можете в конце сезона вырастить поздний томат или салат. Чтобы воспользоваться этими неделями нужно подготовиться. Для подогрева воздуха или почвы можно использовать укрытия или теплицы. Таким образом можно поддерживать рост даже в холодную погоду.

«Весной я пользуюсь переносными индивидуальными пластмассовыми укрытиями для высаженных в грунт огурцов и тыквы, чтобы ускорить их ранний рост, — сказал Пол Дошер. — У нас в Нью-Гемпшире такое дополнительное утепление позволяет высаживать рассаду в грунт уже в начале мая, что очень важно». Кроме того он использует прохладный парник для закаливания рассады и выращивания рассады в декабре.

Можно сделать предварительное согревание почвы на грядках при помощи черной мульчирующей плёнки с отверстиями для растений. Делать это лучше за полтора-два месяца до окончания заморозков вемной. Над грядками ставится арочная теплица из прозрачной перфорированной плёнки, которая крепится к каркасу. Такая конструкция позволяет хорошо прогревать почву и когда температура почвы достигнет 18 градусов поверх плёнки настилают солому толщиной 2-3 см, которая защищает почву от перегрева. С наступление тёплой погоды можно убрать теплицу, а поставить её снова только осенью с наступлением холодов.

Другая конструкция состоит из согнутой в форме акри металлической сетки, на каркасе которой натянута прозрачная плёнка. Закрепить плёнку можно даже бельевыми прищепками. «С наступлением теплой погоды я приоткрываю щели между листами покрытия, чтобы выпустить горячий воздух, а позднее совсем снимаю плёнку, но сетку оставляю на месте, так как она защищает культуры от птиц и диких животных «, — поясняет Мэл Бартоломью.

Выращивание на высоких грядках без использования утепления позволяет продлить сезон даже в тех местах, где почва долго прогревается. Такая форма быстрее прогревается, лучше дренируется и позволяет начать посадку растений раньше.

Секрет №11: используйте навоз для утепления грядок

Вы можете утеплить грядки свежим навозом. Французы начали использовать навоз еще в XIX веке. Такая технология позволяла выращивать сата всю зиму.

В книге «Интенсивное возделывание овощей», впервые изданной в 1913 году и переизданной в 1978, сообщается, что французские овощеводы выращивают овощи на грядках с деревянными рамами полтора на четыре метра. Задняя часть таких грядок немного выше передней, а верхняя часть накрыта застекленной рамой. Для подготовки тёплой грядки они убирают верхний слой почвы и заменяют его смесью из земли, соломы и навоза. В этом случае рекомендуется использовать выдержанный несколько месяцев навоз, а не свежий.

Преющий навоз вырабатывает тепло и согревает почву, а застекленная рама удерживает тепло и обеспечивает необходимую растениям температуру воздуха.

Чтобы не допускать перегрева воздуха нужно время от времени приоткрывать раму, а с наступлением теплой погоды ее снять совсем.

Кроме того овощеводы меняют места теплых грядок в своем маленьком огороде для того, чтобы расширить площади с плодородной землей, полученной благодаря внесенному в нее большому количеству перепревшего навоза. На месте бывших теплых гряд они делают обычные грядки.

«Имеем приусадебный участок, который используется в основном под овощные культуры. Но в этом году огородом заниматься некому, участок будет посещаться 2-3 раза в месяц. В следующем году ситуация останется такой же. Не хочется чтобы земля зарастала сорняками.

Прикрытую мульчей грядку с картофелем, надо будет меньше поливать.

Проращенные клубни постарайтесь высадить глубже, чем обычно, а после всходов лишь слегка окучить растения, формируя поливные бороздки. Высоко окученный картофель требует частых поливов, потому что почва в гребнях быстро высыхает, поэтому такой агротехнический прием не для огорода, который будет поливаться от случая к случаю. Еще до наступления жаркой погоды картофельную грядку нужно обязательно замульчировать.

Простейшие системы капельного полива

Можно посадить даже несколько кустиков перца или баклажанов соорудив для них небольшую круглую грядку. В центр грядки вкапывается емкость для воды. Из узких полосок ткани плетутся длинные косички, один конец которых опускается в емкость с водой, а другой укладывается около кустика перца или баклажана.

Сколько растений высажено по окружности грядки, столько и косичек. Затем косички присыпаются землей. Емкость заливают водой и накрывают крышкой. Косички, намокая, будут увлажнять почву в грядке во время вашего отсутствия.

Можно поддерживать почву влажной и другими способами. Например, вкопать около каждого кустика пластиковые бутылки, проделав в них дырочки, через которые вода будет потихоньку просачиваться. Такие простейшие системы полива помогут свести уход за растениями к минимуму.

Можно добавить при высадке рассады в каждую лунку перлит и перемешать его с землей. Гранулки перлита сразу после полива впитывают лишнюю влагу из почвы, а по мере ее подсыхания постепенно отдают ее. Перлит удерживает воды в четыре раза больше, чем весит сам.

Посейте сидераты

Если вы все-таки сочтете, что овощи в наступающем сезоне вырастить не удастся, используйте вынужденный простой для улучшения почвы. Рано весной не занятые многолетними растениями участки можно засеять горчицей, овсом, ячменем.

До наступления жаркой погоды они и без полива сформируют хорошую зеленую массу. Как только сидераты соберутся цвести, скосите их и не убирайте: пусть укрывают почву. В начале осени сидераты можно посеять еще раз, расширив ассортимент озимыми культурами - рожью, пшеницей, которые благополучно перезимуют и весной выполнят роль мульчи и улучшителя почвы.

Без растительного покрова почва перегревается, иссушается и в ней гибнет полезная микрофлора. К тому же легкая почва очень подвержена эрозии: ее верхний слой легко выдувается ветром, смывается талыми и дождевыми водами.

Томатная история
А вообще, что это такое - томат? Слово «помидор» относится и к итальянскому, и к французскому языкам. «Помид оро» - по-итальянски «золотое яблоко», а по-французски - «помод амур» - «яблоко любви». А по-русски - помидор.
Происхождение этих плодов кто говорит исходит из Индии, а кто - из Китая. Там, в одном из захоронений, нашли семена томатов, возраст которых составил 2100 лет! Некоторые из найденных семян проросли и дали плоды! Древний сорт этих растений, уверяют, цветет и плодоносит в более короткие сроки. По другим версиям - родина этих растений - Мексика, где их называют «томатель»;. В диком виде помидоры растут в Перу, на севере Чили, в Эквадоре, на Гавайских островах.
В некоторых европейских странах к помидору относились с недоверием, считая его ядовитым и зловонным, так как он из семейства пасленовых, а в этой семейке и дурман, и белена, и табак. А когда нашли в зеленых плодах соланин, щавелевую кислоту, то вообще предали анафеме. Правда, потом оправдали.
В России томат возделывают с XVIII века. По указке Екатерины II корзину томатов привели из Европы. Однако российский сенат вынес такой приговор: «плоды зело гузные и мудреные и вкусом неподходящие». Вот так, и не иначе! Только после выступления русских ученых в защиту томатов, да произрастания их в Демидовском саду помидоры стали выращивать и в России. А товарное производство началось аж только в 50-60-х годах XIX века. В последние десятилетия помидоры приобрели такую популярность, что перегнали по сбору плодов все овощи и фрукты (кроме винограда).
Плоды разнообразны по форме и вкусу. Очень крупный помидор массой 3,51 кг вырастил американец Гордон Грэм из штата Оклахома в 1986 году. В Болгарии выращен плод весом в 2 кг, а в Уфе, что рядом с нами, - 2,3 кг. У нас, на Южном Урале, пока самый крупный томат весом 1 кг 980 грамм выращен мною в 2006 году. На выставке в Японии (1985) сообщалось, что с одного помидорного куста в течение 347 дней сняли 12312 плодов. Правда, размер куста и вес плодов не указали. Если это из семейства Черри, то снимать по 30 штук 20-граммовых плодов вполне реально и на Урале.
А вот голландцы снимают по 40 кг плодов с 1м2. Я как подсчитал - при 6-8-метровой высоте куста (2 куста на 1 м2 хотя бы). Это не урожай. Мне удается снимать с одного куста высотой до 1,5 м по 10-12 кг плодов, а бывало и больше. Как мы узнаем ниже, Урал - оказался самым благоприятным районом для выращивания томатов, причем в открытом грунте. Только правильно подберите сорта. И куда там угнаться американцам-голландцам за уральскими садоводами. Нам бы только разницу дневных и ночных температур сократить хотя бы градусов до 8-10.
ПОРА ПОДУМАТЬ О СЕМЕНАХ
Закончился очередной садово-огородный сезон. Впереди долгие зимние вечера, и можно не спеша обдумать планы на следующий год. Но сначала о годе уходящем. Кто из садоводов-огородников использовал агротехнику природного земледелия - тот вновь с хорошим урожаем и таким же настроением. Однако, урожай хорош у тех, кто высаживал районированные, нашенские, уральские сорта. Их не так уж и много, но зато фору дадут многим залетным и гибридам.
Вообще, маленько отступлю от описания сортов. Я стараюсь не делать сплошняком грядки овощных культур. Вдоль дорожек, забора, вдоль рядов кустов смородины и вишни сажаю то куст томата, то морковку, то капусту, то кресс салат, то чеснок. А чистое место засеиваю сидератами - рожью, овсом, белой горчицей, фацелией и другими однолетками - и все сплошным ковром. Время подойдет, и вся эта зеленая масса пойдет в качестве мульчи и ускорителя созревания плодов под томаты, перцы. Такой способ мульчирования даёт столько преимуществ, что только их перечисление займёт не одну страницу. Кроме того, выращивая в разных местах разные культуры, отпадает необходимость задумываться о соблюдении севооборота.
Теперь же вернемся к характеристике сортов.
Все томаты низкорослые, высокоурожайные, скороспелые. Все прекрасно растут в любых грунтах, устойчивы к перепадам ночных и дневных температур, грибковым и вирусным заболеваниям. Все (кроме «Золушки» и «Черри») томаты пасынкуются. Все мясистые, сладкие. Все годятся и в салаты и для консервирования.

Вот так под одной крышей вперемежку не первый год уживаются и не переопыляются 17 скороспелых уральских сортов томатов

Я разделю их на несколько групп, чтоб легче было вам ориентир держать при выборе. Итак:
1. Крупноплодные и уж очень скороспелые (85-90 суток от всходов до зрелого плода)
Японский краб - ребристо приплюснутые плоды жёлтого цвета. На кисти до 5 помидорок весом до 600 грамм каждая. Отменные вкусовые качества, с низким содержанием каротина.
Шапка Мономаха - малиново-красный плод весом до 1,2 кг. По 3-4 помидорки на кисти (если больше, то помельче). Районирован из сибирской селекции но имеет отличия по вкусовым качествам, сроку созревания и урожайности.
Вова Путин - выведен в Челябинске методом селекции. В реестре томатов России сорт этот не значится. Но у садоводов пользуется огромной популярностью за отменные вкусовые качества, неприхотливость при выращивании. Плод малинового цвета с желтизной на рыльце. Форма лодочки. Весом до 1,2 кг. На кисти до 4-х плодов, причем на 3-4 кистях плоды чаще бывают крупнее, чем на 1-2.
2. Крупноплодные со сроком созревания до 120 суток:
Русский Богатырь - В 2006 году один из плодов этого сорта достиг веса в 1 кг 980 гр. Это самый крупный томат Южного Урала. Для него норма - плоды до 1,5-1,6 кг каждый. Одной помидорки к обеду на добрую семью хватит. Малиново-красный плод. Требуются поддержки под плодовые кисти, иначе стебель такой вес не выдерживает и ломается. Урожайность до 12 кг и более с куста.
Примадонна - округлый, слегка ребристый плод весом до 1 кг. Семенных камер много, но семян мало. Урожайность до 10-12 кг с куста. Очень даже хорош на сок. Особо любит мульчирование корневой системы.
Царица рынка - томат, который любят горожане за его отменные вкусовые качества, малиново-розовый цвет и очень высокую урожайность. На кисти бывает до 12 шт. плодов весом до 400 гр. каждый. В 2007 году вторая кисть потянула на 4 кг. 700 гр. Другие кисти были полегче. А в общем с куста снял больше 14 кг. И это при четырех кисточках всего!
3. Крупноплодные со сроком созревания 100-110 суток:
Кардинал - районированный сорт. Плоды конусообразной формы, крупные до 700 гр. С четырех кистей дает до 10 кг сладких, мясистых плодов.
Краб - районированный сорт. Крупный ребристый плод малинового цвета. Не смотря на свою корявость, очень сладок и пригоден и в салат и на сок. Урожайность до 10 кг с куста.
Якут - малиновый плод приплюснутой формы. Брат Дикой розы и по форме и по вкусу. На кисти до 8 помидорок весом до 600 гр. каждая. Не прихотлив к почве, погоде. Да и от вредителей, болезней отмахивается, как от назойливых мух. Ростом чуть ниже своей сестрички, но стоек, словно коренастый крепыш. Хоть и нет на нем эскимосской одежды, но холодную погоду переносит, будто на севере родился. В 2004 году перенес минусовую температуру а плоды вызрели на корню.
4. Среднеплодные со сроком созревания 90-100 суток от всходов до зрелого плода
Грушовка - малиновый, перцевидный плод до 80-100 гр., а куст (на выставку привозил) до 60 см. высотой и весь усыпан плодами - мясистыми, сладкими. Плоды очень лежкие - при температуре 2-3 градуса сорванные с куста зрелыми, хранятся аж до марта следующего года.
Персик - сорт из области экзотики. Я называю его цветком на грядке за его бархатистое оперение ботвы и плодов, за цвет, похожий на серебристую ель. Очень мясистый плод до 100 гр. Плодовая кисть напоминает виноградную гроздь весом до 3 кг. Плодоносит до заморозков.
Хурма - обычный куст с не обычными плодами оранжевого цвета. Ровненькие, гладенькие до 300 гр. плоды с изумительным вкусом, напоминающим южный фрукт - Хурму. Устойчив к вредителя и болезням. Высокоурожайный. Очень красив и в банке и на тарелке в салате.
Золушка - особый сорт - не пасынкующийся. Это для шибко занятых людей (для ленивых нельзя говорить, ибо ленивых садоводов не бывает). Разваливающийся куст и потому требующий не меньше квадратного метра площадь. Сугубо для открытого грунта. Высаживать нужно после июньских заморозков. А на рассаду сеять в первой половине апреля (чтоб не переросла). Плоды не крупные - до 80 гр. но очень много - большое ведро - не меньше. Сладкие, мясистые, округлой формы.
Черри Свит Искра - районированный сорт с мелкими (до 20 гр.) плодами. Куст не ограниченного роста (если пасынковать). Можно и не пасынковать. Тогда куст будет 1,2-1,5 метра и весь усыпан плодами. На кистях до 30 сладких помидорок. Созревает уже в июне месяце и пригоден как для консервирования так и в салат. Хорош и для украшения беседок, арок, Фасадов садовых домиков.
Черри Уральские - новый районированный челябинский сорт. Отличие от предыдущего сорта только в размерах и форме плодов. Плоды до 50 гр. перцевидной формы. Срок созревания - 80-85 суток.
Кроме томатов, я выращиваю отменные сорта моркови, перца, гороха, чеснока, кресс-салата. Все скороспелые, высокоурожайные, отличных вкусовых качеств.
Перец Валентина - районированный сорт. Автор - Смирнова В.П. - садовод-любитель. Низкорослый (до 50 см), мясистый, толстостенный плод весом до 150 грамм и размером до полулитровой банки. Урожайность - до шести кг с куста. Растет на любых грунтах. Но, как и все перцы, требуют влажно почвы, поэтому любит мульчирование вокруг стебля. Плоды сладкие.
Морковь Краснопольская - скороспелая (до 70 суток). Можно собирать два урожая в год: сеять в октябре - убирать до 15 июня первый урожай; сеять в июне на это же место - убирать в конце сентября второй урожай. Время самый раз для закладки на зимнее хранение. Плоды с тупым рыльцем до 300 г. Сердцевина маленькая. Высокоурожайная, лежкая. Отличные вкусовые качества.
Кресс-салат - зелень терпкого вкуса, растет круглый год. Пригоден для употребления как в салатах, так и в горячих блюдах. Являясь фунгицидом хорошо отпугивает всякую нечисть (вредителей) от ягодных кустарников и плодовых деревьев. Не прихотлив в свету и влаге.
АГРОТЕХНИКА НА ПРИМЕРЕ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ
Землю для будущей рассады заготавливаю с осени. Беру ее на своем садовом участке - она у меня здоровая и плодородная. А сделали ее такой Эффективные Микроорганизмы (т.е. почвенные бактерии, что находятся в биопрепарате Байкал ЭМ-1). Пролив освободившуюся площадь Байкалом почва здесь будет наиболее пригодна для выращивания рассады к октябрю месяцу. Заготавливаю землицу глубокой осенью, когда на почве уже образуется корочка льда. Для хранения земли хорошо подходят мешки из-под сахара. Я их устанавливаю прямо под открытым небом - лучше на деревянные чурочки или кирпичики, чтоб не примерзли к земле. В саду мешки держу до конца февраля, после чего привожу домой и устанавливаю на балконе. Мешки с землей полезно засыпать снегом (чудная и здоровая дезинфекция!). А коль нет снега на ваших грядках - стаял уже - не волнуйтесь. Его будет достаточно на северном склоне участка.
За неделю до посева семян почву заношу в дом для согрева. Через два-три дня раскладываю по гофро- картонным коробочкам согревшуюся землицу и снова проливаю ее Байкалом ЭМ-1. Это для того, чтоб почва в коробочке успела до посева сформировать необходимую ей структуру. В своих беседах с садоводами-огородниками я всегда говорю, что почва это слоеный пирог, где в каждом слое живут определенные виды бактерий. Именно они формируют необходимые полезные питательные вещества для растений и от того, насколько их будет достаточно, будет зависеть дальнейшее здоровье сеянца. Важно - в отличие от пластмассовых кубиков и, даже пакетов из под молока (они внутри покрыты полиэтиленом) в картонных коробочках почва не киснет и очень хорошо дышит. Размеры коробочек могут быть разные. Я делаю их 10х10 см или 20х20 см в зависимости от количества семян.
Как часто сеять
Как правило, в меньший кубик сею одно семечко, а в большие по девять, не чаще. Загущенные посадки дадут плохую рассаду. И вот почему: корневая система томатов за 50-55 дней расползается в почве в радиусе до 7 см. Если объем кубика будет мал, корни начнут переплетаться, загибаться и т.д. в поисках необходимого количества питания. А это значит, произойдет торможение в развитии и самого растения и его корневой системы. При густом посеве возникает необходимость пикировки. А значит, хотите вы или нет, при пересадке будет нарушена целостность корневищ. Мелкие волоски, а именно они питают растение, будут оборваны. И опять торможение роста. Конечно, природа предусмотрела такое хамское отношение к ней, оборванные корешки вновь отрастут только время опять упущено. Густые посевы вынуждают сеянцы тянуться к солнцу, свету, ибо им не хватает питания. В этом случае рассада наращивает зеленую массу, а корневая система получается чахлой. А ведь вея суть раннего посева заключается именно в подготовке крепкой корневой системы. Не добиваясь этого, мы теряем весь смысл рассадного выращивания овощных, и не только, культур. Очень часто вижу такую картину: весной, уважаемые мной, садоводы везут на свои участки чуть не метровой высоты рассаду томатов. Высаживают ее в лунки, закручивая стебель в кольца, словно косу на голове у Юли Тимошенко. Какой же смысл в такой рассаде? Ведь нарощенная корневая у таких растений вся отомрет. А закопанный в землю стебель будет наращивать новую корневую в соответствии с почвенными слоями (помните я говорил о слоеном пироге?). И опять время потеряно: Вот почему надо загодя дать семечку достаточно места.
Подготовка почвы к посеву
Вот, опять, я немного поторопился, забежал вперед. Вернемся к подготовке ящичков - коробочек. Рассыпав землицу по емкостям я обязательно ее проливаю препаратом Байкал ЭМ-1. Это чтоб в этих коробочках сформировалась аналогичная почвенная структура, что и на ваших садовых участках. Через недельку можно доставать и семена из холодильника, где они лежали всю осень и зиму. А хранить семена надо именно там. Тогда они не потеряют свою всхожесть. Развернув пакетики, я кладу их на пару дней на солнышко весеннее. Догадываетесь к чему клоню? На солнышке семена просыпаются и без нашего участия, самостоятельно, начинают подготовку к новой жизни. А к этому времени в рассадных ящичках вымахали уже сорняки. Я их, конечно, удалю - не для них я долгими зимними вечерами клеил коробочки.
Сеем семена
Перед посевом замачиваю на 15-20 мин. семена в Байкале, проливаю теплой, хорошо отстоенной, водой емкости и сею семечки. Можно, конечно, высаживать и сухие семена. Только я заметил, что побывав в Байкале семена быстрее всходят и лучше потом растения плодоносят. Очень важно при посеве правильно сориентировать семена и поместить их на нужную глубину. Если сначала сделать углубление и затем поместить туда семечко, то оно, скорее всего, ляжет неправильно. А чтоб легло оно так, как надо и не ошибиться с глубиной, можно воспользоваться карандашом с ластиком на конце. Надавливая на семя ластиком, погружаем его на глубину, равную длине металлического держателя этого ластика. При этом, чтоб случайно не вытащить семя обратно, я его постоянно покручиваю. Затем пальчиком углубление в земле прижму и опрыскаю теплой водичкой из пульвизатора. Закрою посевы полиэтиленовой пленкой. Чтоб микроклимат создать, и чтоб влага не слишком быстро испарялась. Вот теперь дней десять можно в ящички - коробочки не заглядывать. Нечего смущать их своим назойливым любопытством. И еще - никогда, даже не думайте, что семена не взойдут. А то и правда не взойдут. Не обрабатывайте семена в марганце и других химикатах!

• Блог пользователя Садовник
• 19585 просмотров

Семена томатов покрыты мелкими питательными волосками. Если они попадут в этот дезинфектор, почти все волоски обгорят, даже в самом слабом растворе. А значит, всхожесть будет под вопросом.
Очень важно при выращивании рассады соблюдать баланс света, тепла и влаги. Если чего-то будет в избытке или не хватать, рассады хорошей не ждите. Сеянцам нужно 14 часов нормального света, 23-25 градусов тепла, постоянную влажность. По теплу и свету на помощь можно позвать электричество. А вот по влаге я делаю так: как только снял пленку с молодых всходов, сразу же почву мульчирую любой органикой или вермикулитом. Это позволяет реже поливать и сохранять влагу в почве. А проверяю достаточность ее очень просто, дедовским способом. Суну в землицу палец, если грязный стал, не поливаю, а сухой - значит надо водички. Есть дотошные садоводы и часто спрашивают, а вот если рассада все-таки вытягивается, то что делать? А это значит, что чего-то в избытке - влаги, тепла или света. Сделай все наоборот - прекрати поливать, убери ящички в темное и прохладное место. Рост вершков приостановится, а корневая будет развиваться дальше. А нам только это и надо:
Если рассада преросла
Опасность вытягивания нужно предусмотреть заранее. Когда заполняете коробочки землей, не досыпайте ее до краев, а оставляйте запас на 3-5 см. Потом подсыпите, и тем самым, отпадет необходимость в пикировке.
Посеянное редко - редко и вытягивается. И все же, если вытянулась? Такую рассаду, в таком виде, лучше не высаживать. Лучше будет, не вытаскивая из коробочки, растение поделить на части в каждой, из которых оставить по паре листочков и такие черенки опустить в воду. Через 2-3 дня они дадут новую корневую и их можно будет высаживать уже в отдельную лунку. Оставшийся в коробочке пенечек, так же с двумя, тремя листочками также продолжит развитие. Урожай получите не хуже, только с небольшим запозданием. Помните рассада томатов должна быть в ящиках 50-55 дней, не дольше, а перцев 60-65 дней, в противном случая - потеря урожая.
Высадка в грунт
Время подошло, рассада готова, надо высаживать в грунт. Под пленку в мае можно, а вот в открытый грунт я высаживаю после того, как увижу цветы на рябине и шиповнике. Это значит заморозков больше не будет. Высаживаю Золушку, семейку Черри, Персик, Якута, а следом и другие свои сорта. Грядки я не делаю. Высаживаю там, где свободное место есть. И в теплице также, без грядок обхожусь. А вот в первых числах Мая или, даже иногда в Апреле землицу проливаю Байкалом ЭМ-1. Такая операция позволяет мне согреть почву до нужной температуры на 15-18 дней раньше обычного. А для нашего региона это очень важно. Естественно, как только землица подсохнет сверху, я ее прорыхлю плоскорезом, Стриж - называется. Вот, а теперь делаю неглубокие лунки (чуток глубже высоты рассадных коробочек), щепотку птичьего помета (лучше ДРОП-Ф, - его можно приобрести у фермера Воложанина А.), щепоточку сеяной древесной золы - и пролить по самому конусу лунки теплой водичкой (лучше раствором Байкала). Высаживаю рассаду не вытаскивая из гофрокартонных коробочек на глубину до самых ее краев. В самый аккурат будет. Проливаю снова теплой водичкой, мульчирую возле стебелька и иду париться в баньку: Как раз время к вечеру подойдет.
Расстояние между кустами
Некоторые садоводы считают, что чем чаще и больше корней посадишь - тем больше урожай соберешь:Ошибочно: Это не так.. Корневая у томатов расходится от стебля на 70-80 см. Потому, часто посаженным растениям не хватает питания, влаги. Редко посаженные кусты дают в разы больший урожай и раньше созревают. Так как еще и света много получают.
Окучиваем томаты
Теперь на недельку забудьте о посадках, не мешайте им освоиться на новых квартирках. Дней через десяток на стебельках, возле землицы, появятся беловатые бугорки - наросты-пупырчики. Это появились дополнительные придаточные корни. Растение само попросило у вас дать ему дополнительное питание. Я беру в руки фокинский плоскорез и окучиваю им (как картошку) все кусты, засыпая землицей полностью стебелек, до окончания этих самых пупырошков. На завтра от них пойдут новые здоровые корешки. Не забываю я и снова полить теплой водичкой, да опять замульчировать почву. (Я ж ленивый - не хочу лишний раз поливать, да и сорняк под мульчей растет медленнее).
Полив
Поливаю томаты, перцы, да и все остальное, только вечером. И вот почему: за день вода нагревается, а к вечеру воздух охлаждается быстрее, чем вода. И у нас получается температура поливной водички на 5-7 градусов выше температуры воздуха. А почва теплая, так как замульчирована: Что нам и надо. Растение оказывается как бы в тепличных условиях. Жирует то есть. Вот такая маленькая хитрость:
Мульчирование
А дальше что? Тут уж у кого как: Кто будет отдыхать и ждать урожая, как я, например, а кто-то упираться-трудиться. 90% работы в саду это прополка и перекопка почвы. Я этого ничего не делаю. Потому и отдыхаю. А кому неймется вмешаться в природный процесс, тот будет все лето надрываться. Конечно, чтоб совсем не приняли за сказочника сознаюсь, маленько что-то делаю. Например сею сидераты, т.е. однолетнюю травку, особенно хороша Фацелия, да поглядываю на все, что растет в саду. Растения хоть и зеленые, да свой язык имеют и скажут вам и про болячки, и недуги, и кто не дает им покоя житья. Вы только послушайте их:
Обрезка листьев,
формирование куста
Давайте вернемся к томатам. Растение укрепилось и пошло хорошо в рост. Через недельку после окучивания выбросило первую цветочную кисть. А еще через два - три дня появились первые завязи. Вот теперь и у меня работка появилась. Первым делом я убираю (обрезаю) все листочки до первой завязи. Листочки оставляю здесь же под кустом и дополнительно подсыпаю зеленки (скошенные и подвяленные сорняки и прочая травка) этак на 8-10 см, зеленку ту проливаю раствором Байкала ЭМ-1, это чтобы она быстрее гнила, да больше выделяла углекислого газа. От такого испарения плоды наливаются прямо на глазах и через 15-18 дней начинают цвет приобретать такой, какой заложен им генетикой сорта. А тут и вторая кисть плодовая образовалась. И вновь листочки до второй кисти все убираю. С кистями плодовыми и листочками вроде все понятно рассказал. Так я поступаю до четвертой кисти. Затем ростовую верхушку прищипываю. Кому мало 8-10 кг с куста могут дать возможность кусту расти дальше. А я не жадный, мне и столько хватит: Нельзя задерживаться со съемом зрелых плодов. Тогда быстрее будут поспевать остальные плоды.
Через недельку после первой обкладки стебля зеленкой, снова заваливаю кусты резаной травой и снова проливаю раствором Байкальчика. А большую поливку растений делаю в зависимости от влажности почвы. Бывало и раз в месяц, да всяко разно не чаще 2-3 раз, опять же, в месяц. Водички лью по две трети ведра на куст. И лучше в бороздки между ними. А вот про пасынки забыл сказать - их я убираю все, не жалею. Кроме сортов Золушка и Черри, их можно не пасынковать.
ОСНОВЫ ЭМ-АГРОТЕХНИКИ
Какой садовод не мечтает стать в своем огороде дачником? Чтобы в летний день не горбатиться на грядках с тяпкой, а с наслаждением качаться в гамаке под тенистыми яблонями?
Вот уже семь лет как не перекапываю в саду почву, не выдергиваю сорняки, не подкармливаю землицу ничем, кроме натуральных удобрений, и вообще не использую на огороде никакой химии. При этом получаю великолепные урожаи. Кстати, историю двухкилограммового помидора, как-то выращенного мною на своей плантации, осветили многие уральские СМИ. Все дело в том, что я давно являюсь приверженцем агротехники природного земледелия. И один из основных принципов этой методики - отказ от перекапывания почвы.
Принцип деревянного «клыка»
ОТВАЛЬНЫЙ, или, как говорили в старину, аглицкий, плуг завезен в Россию Петром Первым. Именно в эту пору на Руси и зарождается отвальный метод подготовки почвы, развитый позднее советским агрономом Трофимом Лысенко. Этот способ, традиционный в современной агронауке и привычный для сегодняшних садоводов, был вообще-то чуждым для Руси. Вспомните хотя бы былинные описания богатырей, например, крестьянина Микулы Селяниновича. В его руках была только сошка, а попросту - деревянный «клык». Выходит, что при всей своей богатырской силище он производил лишь поверхностное рыхление почвы и не более того. В отказе от глубокой перекопки земли - основа сегодняшнего успешного садоводства-огородничества.
Почва - это слоеный пирог, каждый «корж» которого буквально нашпигован полезными бактериями. Причем каждый вид сосуществующих микроорганизмов может жить лишь в определенных условиях. То, что нужно бактериям-аэробам, а это свет и тепло, не подходит для анаэробов, любителей прохлады и безвоздушного пространства. Знание того, что в почве есть полезные бактерии, объясняет тот факт, почему в прокаленной земле растения развиваются намного хуже, чем в нетронутой.
Пропаривая грунт для рассады в духовке или, как многие сейчас делают, в микроволновой печи, вы жарите полезные микроорганизмы, ну разве что не на масле. Если опасаетесь за качество купленной земельки, лучше пролейте ее щелоком или гашеной известью, доведенной до консистенции молока. Но ни в коем случае не лейте для обеззараживания раствор марганца! Он убивает в земле всё живое. Я добавляю в землю - и в ящички с рассадой, и в открытый грунт - биопрепарат «Байкал» - «солянку» из полезных почвенных бактерий. Он убьет все патогенны в почве.
Вообще агротехника природного земледелия - тема весьма интересная и, я уверен, перспективная для современной агронауки. О некоторых аспектах этого метода и о том, как применить его садовом участке, поговорим подробнее.
Что нельзя делать категорически?
1. Нельзя копать землю, особенно с оборотом пласта. Ограничьтесь поверхностной обработкой (на глубину до 7 см).
Технология натурального земледелия не нова, она берёт начало от древних шумеров: три тысячелетия назад, ещё до нашей эры, они обрабатывали поля сучковатой палкой и получали по 200-300 центнеров с гектара ячменя и пшеницы. Н.Е. Овсинский в своей книге «Новая система земледелия» (1899 г.) писал о том, что «нельзя боронить глубже двух дюймов (1 дюйм = 2,54 см). Уже 4-5-дюймовая пахота уничтожает сеть канальцев и этим самым затрудняет прорастание корней», «мелкая же, 2-дюймовая, вспашка вызывает быстрое улучшение почвы на значительную глубину».
Слова учёного подтвердили биолог и почвовед Докучаев, академик Мальцев, народный земледелец Пономарёв, японский фермер Масанабу Фукуока. Все они утверждали, что ежегодная пахота и перекапывание почвы с переворотом пласта уничтожают плодородный слой почвы.
Дело в том, что в поверхностном слое почвы, на глубине до 5-7 см, обитают строгие аэробы, то есть микроорганизмы, которым для осуществления жизнедеятельности нужен кислород. Глубже обитают представители анаэробной группы: для них кислород - ЯД. При вспашке с оборотом пласта глубже 15 см анаэробы поднимаются на поверхность, а аэробы загоняются вниз. В результате большинство микроорганизмов гибнет. Но, как известно, «свято место пусто не бывает». На место микроорганизмов заселяется, как правило, «дисбактериозная» микрофлора (патогены).
Вредность глубокой вспашки заключается ещё и в том, что от нее разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород. В результате почва высыхает и покрывается влаго- и воздухонепроницаемой коркой. При глубокой вспашке разрушается также структура «биологического насоса», который снабжает верхние слои почвы необходимыми растениям макро- и микроэлементами.
Ещё один минус глубокой вспашки: на поверхность поднимаются очень сильные сорняки, такие, как росичка, лопух, крапива, щавель и др. (к примеру, семена полыни сохраняются в почве до 20 лет!). В случае их укоренения будет необходима ежегодная прополка.
Применяя ЭМ-технологию, вы освободитесь от тяжелого труда и вредного для структуры почвы перелопачивания земли. Достаточно будет поверхностного рыхления почвы на глубину 5-7 см. Причём структура почвы при такой обработке не нарушается, а рыхлят и удобряют её «природные земледельцы» - бактерии и микрофауна, жучки и червячки, и справляются они с этой работой гораздо лучше любой искусственной технологии! Дождевой червь за сезон прооходит до 7 км пути. Представляете, как они взрыхлят почву если их тысячи!
Перекапывая 6 соток своего огорода, вы переворачиваете лопатой 150-200 тонн земли, или 120 кубометров! С помощью ЭМ-1 культиватора эти же 6 соток можно легко подготовить к посадке за полдня, то есть по сотке в час!
2. Используйте мульчирование.
Мульчирование - агроприём, при котором поверхность почвы покрывается любой органикой. В качестве мульчи подходят как полностью ферментированный компост или навоз, так и любая другая органика: зелёная и сухая трава, солома, листья, опилки, шелуха подсолнечника или просто подрезанные сорняки. В природе нет голой земли, она всегда прикрыта листвой или травой. Обнаженная, незащищенная почва перегревается на солнце и очень быстро испаряет влагу, а после дождя превращается в грязь и перестаёт дышать, переохлаждается при заморозках, подвергается эрозии от ветра. Мульчирование даёт неизменно положительный результат, поскольку мульча защищает землю от перегрева солнцем и высушивания, способствует усиленному поглощению почвой влаги и питательных веществ из воздуха, не даёт развиваться сорнякам. Со временем мульча превращается в гумус благодаря существованию на границе почвы и мульчи целого ряда, чрезвычайно полезных для растений грибковых микроорганизмов.
3. Откажитесь от химических удобрений.
Макроэлементная химическая подкормка действует на почву как наркотик, ухудшая её биологические свойства. Внесение в почву азота, фосфора и калия (о количественном и качественном соотношении которых, кстати, нет единого мнения даже у ведущих агрономов и почвоведов} способствует формированию мощной корневой системы и зелёной части растений, однако при этом из почвы усиленно вымываются микроэлементы, например, селен. Отсутствие селена в почве снижает иммунитет растений, и Вы будете вынуждены бороться, химическими же средствами, с болезнями и вредителями, все, более истощая и заражая почву. Макроэлементы приносят пользу почве только в случае одновременного внесения микроэлементов.
По словам Докучаева, сами растения привносят в почву гораздо больше органики, чем берут из неё. Только от 2 до 6 % химических элементов растения берут из почвы, а остальные 94-98 % взяты из воздуха! Поэтому убирать с грядок и полей органику не требуется. Необходимо после уборки урожая оставлять на поверхности почвы растительные остатки, добавляя лишь бактериальную закваску из ЭМ-препарата для их ускоренной ферментации. Возвратив в почву даже 20-30 % растительных остатков, вы обеспечите растения химическими элементами питания на 2-3 года вперёд: вот так можно быстро вернуть почве естественное плодородие без дополнительного внесения химических удобрений. Анализ же любой почвы, содержащей органику, показывает, что количество азота, фосфора и калия в ней гораздо больше, чем нужно растениям, но из-за отсутствия эффективных микроорганизмов эти элементы находятся в почве в недоступной для растений форме. Потому не копайте огород, откажитесь от химии.

4. Делайте посадки сидератов.
Одним из путей органического обогащения почвы является посадка на всех свободных участках земли сидератов - «зелёных удобрений», например, под плодовыми деревьями. Сидератами могут быть любые однолетние жизнестойкие растения - бобовые, злаковые, крестоцветные (сурепка, горчица, рапс, белый клевер, люпин и др.). Они не; только оживляют почву и снабжают ее зелёной массой, но и структурируют корнями её верхний слой. Обычно посев сидератов производят осенью, после уборки урожая, или весной, за месяц до посадки основных культур. Для подкормки сидератов используют раствор препарата «Байкал ЭМ-1» в концентрации 1 к 1000. Через 1-1,5 месяца, когда сидераты подрастут, их подрезают, а зелёную массу заделывают в почву, предварительно полив раствором препарата «Байкал ЭМ-1» 1 к 200 - 1 к 500. Сидераты успешно заменяют навоз, компост и минеральные удобрения.
ЧТО ТАКОЕ ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ (Сидераты)
Зеленое удобрение - это свежая растительная масса, зарыхляемая в почву для обогащения ее органическим веществом, азотом и другими элементами питания. Часто этот прием называют сидерацией, а растения, выращиваемые на удобрение, - сидератами. Сидераты, в отличие от других видов органических удобрений, являются неисчерпаемым, постоянно возобновляемым источником обеспечения садовых участком органическим веществом, а за счет бобовых сидератов - и биологическим азотом.
На зеленое удобрение возделывают:
бобовые культуры (люпин однолетний и многолетний, донник белый и желтый, горох, пелюшка (кормовой горох), сераделла, вика озимая и яровая, кормовые бобы, клевер, люцерна, галега восточная (козлятник), лядвенец);
крестоцветные культуры (озимый и яровой рапс, редька масличная, горчица белая, сурепица озимая и яровая, перко);
злаковые культуры (озимая рожь, райграс однолетний);
водолистниковые культуры (фацелия - особо полезный медонос);
гречишные (гречиха).
Широко практикуется также использование сидератов в составе различных смесей, когда высевается не один вид сидератов, а их комбинация в самом разнообразном соотношении.
Использование того или иного вида сидерата зависит от погодно-климатических условий, количества тепла, осадков, условий местности, гранулометрического состава почвы, наличия семян.
«Байкал ЭМ-1»
ЭМ-технология - одно из самых перспективных направлений развития аграрного производства XXI века - применение Эффективных Микроорганизмов. Основоположником ЭМ-технологии является японский профессор, микробиолог Теруо Хига. В 1988 году этот ученый сумел создать сверхсложный комплекс из полезных бактерий, которых назвал эффективными микроорганизмами (ЭМ); отсюда и название - «ЭМ-технология». Возникнув в Японии, ЭМ-технология признана сегодня, она серьезно внедряется как часть национальной политики во многих странах мира. Число таких стран неуклонно растёт.
В 1998 году российский ученый, доктор медицинских наук Шаблин Петр Аюшевич на основе анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы создал отечественный ЭМ-препарат - «Байкал ЭМ-1», который по некоторым показателям даже превзошел японский аналог.
«Байкал ЭМ-1» - концентрат в виде жидкости, в котором выращено более 80 штаммов лидирующих полезных микроорганизмов, в реальности обитающих в почве.
Препарат не содержит генетически измененных микроорганизмов. Особенностью ЭМ-препарата является то, что он включает устойчивую ассоциацию как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Все они, несмотря на различие условий жизнедеятельности, сосуществуют в одной среде, в режиме активного взаимообмена источниками питания, когда продукты жизнедеятельности одной группы служат питанием для другой.
Самый эффективный, экономичный,
экологически чистый препарат для садоводов-огородников
«Байкал ЭМ-1» - единственный отечественный препарат, содержащий в живом виде все микроорганизмы, необходимые для роста растений и получения максимально высокого урожая.
Входящее в состав «Байкала ЭМ-1» устойчивое симбиотическое сообщество животворных как для растений, так и для человека микроорганизмов получило название «эффективные микроорганизмы (ЭМ)». Внедрением препарата «Байкал ЭМ-1» занимается ЭМ-ТЕХНОЛОГИЯ, признанная в развитых странах самым прогрессивным и эффективным на сегодняшний день направлением земледелия.
В состав ЭМ входят десятки видов полезных природных микроорганизмов. Основные из них - молочнокислые, азотофиксирующие, фотосинтезирующие бактерии, разнообразные дрожжи. Одни из них кормят растения, ускоряют разложение имеющейся в почве органики, переводят в усваиваемое растениями состояние находящиеся в связанном виде питательные элементы, преобразуют в полезную белковую массу различные, в том числе и вредные для человека, химические соединения, способствуют усиленному поглощению питательных веществ из воздуха, световой энергии. Другие - рыхлят почву, способствуют образованию дополнительных корней и точек роста, третьи - выделяют вещества, уничтожающие источники болезней и отпугивающие вредителей.
Главный принцип ЭМ-технологии состоит в том, что человеку следует лишь правильно вносить ЭМ в почву или на поверхность растений, а всю работу по получению великолепного по объему и качеству урожая ЭМ сделают сами.
Главные достоинства
применения препарата «Байкал ЭМ-1»
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Содержат только полезные микроорганизмы и их питательную среду. Не имеет вредных химических добавок.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ. С помощью одного флакона концентрата можно получить несколько тонн уникального удобрения с себестоимостью около 2 копеек за ведро.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Каждая обработка растении или почвы увеличивает урожаи, поднимает иммунитет растении к различным заболеваниям, рыхлит и оздоравливает почву.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Позволяет легко увеличить урожаи любых культур в 2-3 раза, а при достаточном усердии - и в 5-7 раз.
Реальные возможности «Байкала ЭМ-1»
- Применение препарата на любой стадии выращивания заметно улучшает качество продукции, ее хранимость, увеличивает содержание полезных, в первую очередь биологически активных веществ, витаминов.
- Многие плоды приобретают целебные свойства. Например, выращенная с помощью «Байкала ЭМ1» обыкновенная морковь по главнейшему параметру (редокс-потенциал минус 400 микровольт) не уступает женьшеню.
- Только замачивание посевного материала дает увеличение урожая на 30-70%.
- Поливом почвы и опрыскиванием растений легко добиться двукратного роста урожая.
- Внесение изготовленного с применением «Байкала ЭМ1» травяного компоста дает увеличение урожая в 2-4 раза.
- Препарат заметно поднимает иммунитет растений к большинству болезней, в том числе мучнистой росе, фито-фторозу.
- Легко приготовляемые на основе «Байкала ЭМ1» безвредные для человека препараты отпугивают и уничтожают вредителей, даже таких коварных, как тля, плодожорка, колорадский жук.
- Благодаря поливу препаратом быстро рыхлятся даже самые тяжелые глинистые почвы.
- Корневая система растений становится более мощной и разветвленной.
- Резко повышается устойчивость растений к неблагоприятным погодным факторам, переувлажнению, засухе.
- Обработка участка плоскорезами Фокина и «СТРИЖ» с последующим его поливом концентрированным раствором «Байкала ЭМ1» позволяет резко уменьшить количество сорняков.
Основные правила ЭМ-технологии
В состав «Байкала ЭМ-1» входят ЭМ, т.е. живые микроорганизмы, которые, для того чтобы эффективно накормить и защитить растения, сами нуждаются в пище. Таковой является в первую очередь любая содержащаяся в почве органика. Поэтому перед внесением в почву ЭМ ее желательно удобрить любой имеющейся в наличии органикой (листья, ботва, навоз, торф, кухонные отходы, бумага, опилки и т.д.), которую следует заделать (удобнее всего плоскорезом) на глубину 5-7 см. Чем больше в почве органики, тем выше активность ЭМ. Самым ценным видом органики является ЭМ-компост, эффективность которого в несколько раз выше, чем у навоза.
Может возникнуть сомнение: зачем кормить органикой, особенно навозом, ЭМ, если ею же с успехом можно накормить непосредственно растения? Реально же, даже без учета обретенных защитных свойств, только питательная ценность почвенной органики, в том числе и навоза, при наличии ЭМ увеличивается где-то в 5-7 раз.
Одни ЭМ не могут существовать без кислорода, для других он губителен. Соответственно, первые обитают в верхних слоях почвы, вторые - в глубине. Переворачивая лопатой земляной пласт, мы меняем их местами, губим и тех, и других. Потому почву следует отрабатывать не глубже чем на 7 см, желательно плоскорезом или культиваторами.
При обработке растений ЭМ-раствором следует учитывать фазы луны: при растущей луне более эффективен полив, при убывающей - опрыскивание.
Опрыскивания ЭМ-раствором следует проводить в утренние или вечерние часы, в отсутствие прямых солнечных лучей, лучше всего на следующий день после полива обычной водой, когда растения оптимально насыщены влагой.
Полив почвы концентрированным ЭМ-раствором 1:100 (1:250) - резко повышает плодородие, улучшает структуру (рыхлит) почвы, подавляет патогенную микрофлору. Свежие срезы корней концентрированные ЭМ воспринимают как пищу и разлагают их, уничтожая таким образом сорняки.
Лучшей, гарантирующей рост урожая в несколько раз, подкормкой для всех растений является ЭМ-болтушка. Для ее приготовления ведро, на 1/3 засыпается зрелым или незрелым ЭМ-компостом и доливается до верха водой. Далее все слегка перемешивается палкой. После оседания гущи жидкость сливается и используется для подкормки 1-2 кв. м посадок. Оставшаяся гуща еще раз заливается водой и на сей раз перемешивается основательно. Жидкость идет на подкормку, а остатки гущи используются в качестве мульчи.
С каждым годом применения ЭМ-технологии содержание в почве ЭМ увеличивается, а потому возрастает ее эффективность.
Применение «Байкала ЭМ-1»
(основы ЭМ-технологии)
Замачивание посевного материала
По стандартной технологии все сухие семена замачиваются в ЭМ-растворе 1:1000 (1 столовая ложка на 10 литров воды) на 6-10 часов, а я замачиваю семена на 15-20 минут, считаю, что и этого достаточно.
Какое-либо проращивание в тряпках приносит только вред и уменьшает эффект «Байкала ЭМ1».
Посадочные луковицы (овощных и цветочных культур) замачивают в ЭМ-растворе 1:1000 на 30-40 минут.
Клубни (картофель, георгины и др.) сначала замачивают в ЭМ-растворе 1:1000 на 1-2 часа, затем проветривают в течение 30-60 минут. Далее они в том же растворе замачиваются еще на 1-2 часа и их высаживают в почву.
Выращивание рассады
Практика показала, что ЭМ-технология позволяет выращивать хорошую рассаду любых культур и в недостаточно освещенных местах (например, на окнах, выходящих на северо-запад, затемненных соседними домами), то есть там, где без ЭМ-технологии этого сделать не удавалось.
Используемую повторно посадочную тару перед заполнением почвогрунтом во избежание заражения следует обязательно обработать ЭМ-раствором 1:100 (1 столовая ложка на 1 литр воды) (пластиковые стаканчики - путем окунания, а деревянные ящики - опрыскиванием до полного намокания).
Почвогрунт для выращивания рассады должен быть непременно «легким».За неделю до посадки почвогрунт раскладывается по посадочным ящикам и проливается водой до протекания. Через 2-3 часа он тоже до протекания проливается ЭМ-раствором 1:300, после чего ящики закрываются пленкой.
Определяя сроки посадки, следует учесть, что ЭМ-технология ускоряет развитие рассады приблизительно на 20% (например, у томатов - на 10-12 дней).
В течение всего периода используется ЭМ-раствор 1:2000. Первое опрыскивание проводится через 2-3 дня после появления всходов до полного смачивания растений. На ранних стадиях обработку рассады «Байкалом ЭМ1» следует проводить через 2-3 дня, чередуя опрыскивания и полив почвы. Далее этот интервал увеличивается до 4-7 дней. Полив ЭМ-раствором проводится вместо обычного полива почвы до ее полного увлажнения.
Подготовка почвы
Сначала по участку разбрасывается имеющаяся органика (желательно не менее 1 ведра на 1 кв. м), древесная зола, удобрение ДРОП-Ф, или птичий помет. Далее лучше всего обработать участок плоскорезом, рыхля почву, заделывая органику вглубь и одновременно подрезая корни сорняков. В худшем случае органика прикидывается сверху небольшим (3-5 см) слоем земли. Далее участок поливается ЭМ-раствором 1:100 (2-3 л на 1 кв. м).
Подготовку почвы лучше проводить осенью, сразу после снятия урожая. В этом случае весной достаточно полива почвы ЭМ-раствором 1:100. Весенняя подготовка почвы проводится не позднее чем за неделю до посадок.
Высадка рассады
За трое суток до высадки рассаду хорошо полить и опрыскать ЭМ-раствором 1:2000, а вот перед высадкой в грунт рассаду лучше не поливать - не будут ломаться стебли.
Сразу после высадки томаты, перцы следует опрыскать ЭМ-раствором 1:1000. Через 2 дня данную процедуру желательно повторить. Она обязательна при появлении вероятности возвратных заморозков.
Выращивание овощей
Через 2-3 дня после их массового появления всходы овощных культур желательно опрыскать ЭМ-раствором 1:2000. Через неделю, как и в течение всего сезона, овощи лучше всего поливать сверху из лейки ЭМ-раствором 1:1000. Периодичность: 1-3 раза в месяц, в зависимости от состояния растений. Расход - 2-3 л на кв. м. У стелющихся культур (огурцы, тыквы и т.д.) поливы чередуются с опрыскиванием.
Земляника
Многих садоводов «Байкал ЭМ1» более всего радует применительно к любимой ягоде землянике. Налицо резкое (до 3-4 раз) увеличение урожая, очевидное улучшение вкуса и хранения ягод, повышение устойчивости к гнилостным инфекциям.
Сразу после схода снега (можно до срезания больных листьев) растения опрыскиваются ЭМ-раствором 1:1000. Далее земляника, как и овощи, поливается из лейки, желательно 1 раз в неделю и в чередовании с подкормками ЭМ-болтушкой.
Ягодные кустарники
Обычно обильно поливаются сверху ЭМ-раствором 1:1000 2-3 раза за сезон. Наиболее эффективны обработки в стадиях завязи и молочной зрелости плодов. На взрослый куст смородины выливается по 1-2 ведра ЭМ-раствора.
Плодовые деревья
Обрабатываются обычно 2-3 раза за сезон, в основном опрыскивание листьев и ствола до полного смачивания. Подкормки же лучше проводить очагами, в проделанные в почве деревянным колом отверстия.
Последняя обработка ЭМ-раствором деревьев и кустарников проводится не позже конца августа.
Посадка саженцев
Применение ЭМ-технологии при посадке саженцев крайне благотворно влияет как на их приживаемость, так и на рост, и на будущий урожай. Посадочная яма роется как минимум на 20 см больше размаха корней. По ее дну и стенкам слоем в 5-10 см укладывается ЭМ-компост (можно свежий), далее все делается по стандартной технологии. Если ЭМ-компоста нет, то используется другая, имеющаяся в наличии органика (обычный компост, навоз, торф и т.д.). Она плотно укладывается в ведро и заливается до покрытия сверху ЭМ-раствором 1:100. Выдерживается не менее 3-4 дней и перед укладкой в посадочную яму отжимается. Сами саженцы перед посадкой желательно на 12-24 часа и опустить в ЭМ-раствор 1:1000.
Цветочные культуры
Однолетние цветы выращиваются по той же схеме, что и овощи. Многолетники особенно любят обильный полив ЭМ-раствором 1:1000 на стадиях всходов и бутонизации. Например, двукратный полив пионов, роз увеличивает примерно вдвое и количество, и размер цветков. Корни георгинов перед закладкой на хранение обрабатываются ЭМ-раствором 1:100.
Закладка на хранение
Закладываемые на хранение овощи, укладочная тара и хранилище до смачивания опрыскиваются ЭМ-раствором 1:100 без добавления сладкой питательной среды. Просушиваются овощи и тара в тени. Хранилище сначала на 2-3 дня плотно закрывается, затем держится открытым, желательно до полного просушивания.
Выращенную по ЭМ-технологию продукцию перед хранением можно не обрабатывать.
Типовые ошибки
использования ЭМ-технологии
? Опрыскивание или полив почвы ЭМ-раствором проводится в жаркое время, при ярком солнечном свете.
? ЭМ-раствором поливается сильно пересушенная почва.
? Используется неотстоявшаяся водопроводная вода.
? В ЭМ-раствор не вносится сладкая питательная среда.
? Длительное хранение готового ЭМ-раствора.
? При культивации ЭМ-препарата не соблюдаются даже элементарные условия стерильности, а в качестве сладкой питательной среды используется прокисшее варенье.
? Ошибки в расчетах требуемого количества препарата при приготовлении ЭМ-раствора.
? Неправильное хранение препарата (на свету, в теплом или излишне холодном месте).
? В ЭМ-раствор добавляются удобрения, ядохимикаты.
? Незрелый ЭМ-компост вносится в корневую зону растений.
? Отказываясь от перекапывания почвы забывают о необходимости СИСТЕМАТИЧЕСКОГО мульчирования во время всего летнего периода.