Gsm сигнализации в частный дом. Охрана частных домов и коттеджей

Случилось так, что припекло мне трансформатор мотать, всё бы хорошо, да станка только не хватает - от тут и началось! Поиск по интернетам дал некоторые возможные варианты станко-построения, но смущало меня то, что подсчёт витков производится опять же механическим счётчиком, добытым из спидометра или старого магнитофона, а также герконы с калькуляторами. Хм …. На механику, в плане счётчика, у меня не стояло абсолютно, спидометров на разборку у меня нет, лишних калькуляторов тоже. Да и как сказал тов. Serega с РадиоКота : «Хорошие электронщики, зачастую - плохие механики !». Может я и не лучший электронщик - но механик уж точно паршивый.

Посему решил я сварганить электронный счётчик, а всю механическую часть устройства поручить на разработку семейству (благо отец и брат у меня как раз таки асы по части механики).

Прикинув одно место к другому, решил, что 4 разрядов индикаторов мне хватит с головой - это ж не много - не мало, а 10 000 витков. Управлять всем безобразием будет контроллер, вот только любимые ATtiny2313 и ATmega8 мне показалось совершенно не комильфо пихать в такое плевое устройство, задача простая и решать её нужно просто. Поэтому будем пользовать ATtiny13 - наверное, самый «дохлый» МК из тех, что есть в продаже на сегодняшний момент (я не беру PIC-и или MCS-51 - эти я только запрограммировать смогу, а вот программы для них писать не умею). Ног у этой тиньки маловато, ну дык никто не мешает нам сдвиговые регистры к ней прикрутить! В качестве датчика оборотов решил использовать датчик холла.

Набросал схему:

О кнопках сразу не сказал - а куда ж без них! Целых 4 штуки помимо ресета (S1).

S2 - включает режим намотки (режим установлен по умолчанию) - с каждым оборотом оси с катушкой будет увеличивать значение количества витков на 1
S3 - режим смотки, соответственно, с каждым оборотом, будет уменьшать значение на 1. Максимально смотать можно до «0» - в минус сматываться не будет:)
S4 - чтение сохраненной в EEPROM информации.
S5 - запись в EEPROM текущего значения + режим.

Естественно нужно не забывать нажать на кнопку смотки если собираемся сматывать витки, иначе они будут приплюсовываться. Можно было повесить вместо 1 датчика холла - 3 штуки или валкодер и изменить программу контроллера таким образом чтоб он сам выбирал направление вращения, но думаю в данном случае это лишнее.

Теперь не много по схеме:
Как видим, ничего сверхъестественного в ней нет. Питается всё это безобразие от 5В., ток потребляет что-то в районе 85мА.

С датчика холла TLE4905L (можно попробовать и другой воткнуть, я выбирал по принципу «что подешевле и есть в наличии») сигнал поступает на контроллер, генерируется прерывание и изменяется текущее значение, в зависимости от выбранного режима. Контроллер отсылает информацию на сдвиговые регистры, с которых она, в свою очередь, отправляется на семисегментные индикаторы либо на клавиатуру. Семисегментники применял с общим катодом, у меня был сразу квартет в одном корпусе, но желающим никто не мешает прикрутить 2 сдвоенных или 4 одиночных соединив параллельно аноды. Точка на индикаторах не используется, соответственно вывод H (dp) висит в воздухе. Работают индикаторы в динамическом режиме, поэтому сопротивления в R3-R9 номиналом меньше расчётных. На транзисторах VT1-VT4 собраны драйверы для индикаторов. Можно было применить и специализированные микросхемы типа ULN2803, но решил на транзисторах, по той простой причине, что у меня их скопилось - «как грязи», некоторым из них лет больше чем мне.

Кнопки S2-S4 - а-ля матричная клавиатура. «Выходы» кнопок висят на тех же проводниках что и входы регистров, дело в том что после пересылки данных из контроллера в регистры на входах SHcp и Ds может быть сигнал любого уровня, и на содержимое регистров это никак не повлияет. «Входы» кнопок висят на выходах регистров, передача информации происходит примерно следующим образом: сначала контроллер отправляет информацию на регистры для последующей пересылки на индикаторы, затем отправляет информацию для сканирования кнопок. Резисторы R14-R15 необходимы для предотвращения «драки» между ногами регистров/контроллера. Пересылка инфы на индикацию и на сканирование клавы происходит на большой частоте (внутренний генератор в тини13 настроен на 9,6МГц), соответственно как быстро мы не пытались бы нажать и отпустить кнопку, за время нажатия произойдет много срабатываний и соответственно нолик с кнопки побежит на встречу единичке с контроллера. Ну и такая неприятная вещь как дребезг контактов кнопок опять же.

Резисторами R16-R17 подтягиваем нашу клавиатуру к + питания, чтоб во время простоя с выходов клавиатуры на входы контроллера приходила единичка а не Z состояние влекущее ложные срабатывания. Можно было обойтись и без этих резисторов, внутренних pull-up резисторов в МК вполне достаточно, ну да рука у меня не поднялась их убрать - береженного бог бережет.

По схеме вроде бы и все, для заинтересовавшихся привожу список компонентов. Сразу оговорюсь, что номиналы могут отличаться в ту или иную сторону.

IC1 - микроконтроллер ATtiny13, можно применить с литерой V. Распиновка для варианта в SOIC-е такая же как на схеме. Если у кого то возникнет желание применить в корпусе QFN/MLF - тому даташит в руки.
IC2-IC3 - 8-ми разрядные сдвиговые регистры с защелкой на выходе - 74HC595, на макете я использовал в корпусах DIP на плате в готовом устройстве в SOIC-е. Распиновка одинаковая.
IC4 - цифровой однополярный датчик холла TLE4905L. Обвязка по даташиту R2 - 1k2, C2-C3 по 4n7. При установке датчика на станок проверить на какую сторону магнита он реагирует.
C1, C4 и C5 - конденсаторы фильтрующие питание, я ставил по 100n, должны быть установлены, как можно ближе к питающим выводам микросхем.
R1 - резистором подтягиваем ногу ресет к питанию, 300Ом - и далее. Я ставил 1k.
R3-R9 - токоограничительные резисторы для индикаторов. 33 Ом - 100 Ом, чем больше сопротивление, тем соответственно тусклее будут светить.
R10-R13 - ограничивают ток в цепях баз транзисторов. На макете стояли по 510 Ом, в плату вкрутил по 430 Ом.
VT1-VT4 - КТ315 с любыми буквенными индексами, можно заменить на КТ3102, КТ503 и аналоги.
R14-R15 как писалось выше для предотвращения «драки», думаю можно поставить от 1k и выше, но не задирать выше 4k7. При R16-R17 равных 300 Ом, суммарное сопротивление последовательно соединенных резисторов, не должно превышать 5k, в ходе моих экспериментов с повышением сопротивления выше 5k появлялись ложные срабатывания кнопок.

После проверки работы счётчика на макете, настала пора собрать железку в «законченное устройство».

Плату разводил в SL, причем развел скорее всего не оптимально - подгонял под имеющиеся детали, лень мне было на рынок ехать покупать другие. В общем развел, напечатал на прозрачной односторонней пленке Lomond для черно-белых лазерных принтеров. Печатал в негативе, в 2х экземплярах. Негатив - потому как собирался ПП делать с помощью пленочного фоторезиста, а он в свою очередь NEGATIVE. А в 2х экземплярах - чтоб при совмещении получился максимально непрозрачный слой тонера. Нет у меня желания ещё и балон с аэрозолем TRANSPARENT 21 покупать.

Совмещаем фотошаблоны, выставляя "на просвет", чтоб идеально совместились отверстия закрепляем обычным степлером - к этой процедуре нужно подойти ответственно, от неё во многом зависит качество будущей платы.

Теперь надо подготовить фольгированный текстолит. Кто-то трет его мелкой шкуркой, кто-то ластиком, а я, в последнее время, предпочитаю следующие варианты:
1. Если медь не шибко засрата окислами, достаточно её протереть тампоном смоченым в нашатырном спирте - ох и вонючая херня доложу я Вам, не нравится мне это занятие, но зато шустро. Идеально медь блистеть после этого не будет, но окислы спирт смоет и плата протравится.
2. Если же медь загажена порядочно, я её полирую войлочным кругом. Вешаю его на дрель и вуаля. Особо тут усердствовать не надо, пасту ГОИ я не применяю, для последующей протравки достаточно только войлочного круга. Быстро и эффективно.
В общем подготовили - фото выложить не могу, блистит зараза как зеркало и ничего не видно на фотке, фотограф из меня тож паршивый.

Ну да ладно, далее будем накатывать фоторезист.
Надо признать что фоторезист у меня уже вышел и срока годности и к плате собака липнуть отказывается, поэтому приходится предварительно плату греть. Я грею феном, но можно и утюгом. Хорошо бы конечно для этих целей ламинатор иметь, но:
- бабла мне на него теперь жалко
- когда бабла было не жалко было тупо лень:)

На горячую плату накатываем фоторезист, не забыв снять защитную пленку. Стараемся это делать максимально аккуратно, чтоб между платой и фоторезистом небыло воздушных пузырей. Бороться с ними потом - отдельная жопа. Если же пузыри все-таки появились, прокалываю их иглой.
Накатывать можно при любом освещении и не заниматься хернёй вспоминая любителей-фотографов, главное в нашем деле отсутствие солнечных лучей и других источников ультрафиолета.
После накатки, прогреваю плату горячим утюгом через газету, этим лечятся проколотые пузыри, ну и фоторезист прилипает намертво.

Далее накладываем шаблон на плату, здесь плата двухсторонняя, потому шаблон будет с обеих сторон платы. Кладём этот "бутерброд" на лист оргстекла и прижимаем воторым листом сверху. 2 листа нужны для того, чтоб после засветки одной стороны, можно было аккуратно перевернуть плату не сдвинув фотошаблон.
Засвечиваем с другой стороны. Я пользуюсь вот такой лампой:

Засвечиваю с растояния где-то 150мм в течении 7 минут (расстояние и время подбираются экспериментально).

Далее готовим слабый щелочной раствор - чайная ложка кальцинированной соды на пол литра воды. Температура воды - не принципиальна. Размешиваем чтоб растворилась вся сода. Для рук этот раствор не опасен, на ощупь как мыльная вода получается.

Снимаем с нашей платы защитную пленку и кидаем в раствор, после чего активно кисточкой начинаем тереть - но особо не нажимаем, чтоб не посдирать дорожки. Можно конечно и не тереть, но тогда есть вариант смываться фоторезист будет:
- долго
- смоется всё
а нам не то не другое не подходит, посему трем.
получаем что-то похожее:

Промываем плату водой, раствор не выливаем - он нам ещё пригодится. Если в процессе проявки платы какие-то дорожки всёж отслоились либо воздушные пузыри дорожки подпортили, необходимо эти места подретушировать цапонлаком либо специальным маркером. Далее травим плату. Я пользую хлорное железо.

После травления опять промываем плату водой и кидаем обратно в щелочной раствор, чтоб смыть более не нужный фоторезист. Часика хватает.

Далее лудим. Для маленьких плат или шибко ювелирных пользуюсь сплавом Розе, для таки вот плат - тупо паяльником с плоским жалом размазываю олово по плате. Плату в этом случае имеет мысл покрыть флюсом, я пользуюсь обычным спирто-канифольным.

Кому-то может показаться что дорожки вышли не шибко ровными - дорожки вышли ровными:) это издержки метода лужения паяльником, олово не равномерно ложится.

В законченом варианте кнопка сброса отсутствует - ну некуда мне ее было на плате втыкать, итак места мало, а если зависнет МК, значит обесточу и заново включу. Так же появился диод в цепи питания - защита от переполюсовки. Что касается остальных деталек - то использовал только те, что были под рукой, поэтому тут и SMD и обычные корпуса.

На неподвижной части станка крепим датчик, на ось вращения устаналиваем магнит таким образом, чтоб он при вращении проходил в 3-5 мм от датчика. Ну и пользуемся:)

Теперь точно всё, всем спасибо за внимание, а товарищам GP1 и Avreal за помощь в разработке.

Случилось так, что припекло мне трансформатор мотать, всё бы хорошо, да станка только не хватает - от тут и началось! Поиск по интернетам дал некоторые возможные варианты построения, но смущало меня то, что подсчёт витков производится опять же механическим счётчиком, добытым из спидометра или старого магнитофона, либо геркон + калькулятор. Хм…

На механику, в плане счётчика, у меня не стояло абсолютно, спидометров на разборку у меня нет, лишних калькуляторов тоже. Да и как сказал тов. Serega с другого ресурса: «Хорошие электронщики, зачастую - плохие механики!». Может я и не лучший электронщик – но механик уж точно паршивый.
Посему решил я сварганить электронный счётчик, а всю механическую часть устройства поручить на разработку семейству (благо отец и брат у меня как раз таки асы по части механики). Прикинув одно место к другому, решил, что 4 разрядов индикаторов мне хватит с головой – это ж не много – не мало, а 10 000 витков. Управлять всем безобразием будет контроллер, вот только любимые ATtiny2313 и ATmega8 мне показалось совершенно не комильфо пихать в такое плевое устройство, задача простая и решать её нужно просто. Поэтому будем пользовать ATtiny13 – наверное, самый «дохлый» МК из тех, что есть в продаже на сегодняшний момент (я не беру PIC-и или MCS-51 – эти я только запрограммировать смогу, а вот программы для них писать не умею). Ног у этой тиньки маловато, ну дык никто не мешает нам сдвиговые регистры к ней прикрутить! В качестве датчика оборотов решил использовать датчик холла.

Набросал схему:

и собрал на макетке:

О кнопках сразу не сказал – а куда ж без них! Целых 4 штуки помимо ресета (S1).
S2 – включает режим намотки (режим установлен по умолчанию) – с каждым оборотом оси с катушкой будет увеличивать значение количества витков на 1
S3 – режим смотки, соответственно, с каждым оборотом, будет уменьшать значение на 1. Максимально смотать можно до «0» - в минус сматываться не будет:)
S4 – чтение сохраненной в EEPROM информации.
S5 – запись в EEPROM текущего значения + режим.
Естественно нужно не забывать нажать на кнопку смотки если собираемся сматывать витки, иначе они будут приплюсовываться. Можно было повесить вместо 1 датчика холла – 3 штуки или валкодер и изменить программу контроллера таким образом чтоб он сам выбирал направление вращения, но думаю в данном случае это лишнее.

Теперь не много по схеме:

Как видим, ничего сверхъестественного в ней нет. Питается всё это безобразие от 5В., ток потребляет что-то в районе 85мА.

Исключён фрагмент. Наш журнал существует на пожертвования читателей. Полный вариант этой статьи доступен только

Кнопки S2-S4 – а-ля матричная клавиатура. «Выходы» кнопок висят на тех же проводниках что и входы регистров, дело в том что после пересылки данных из контроллера в регистры на входах SHcp и Ds может быть сигнал любого уровня, и на содержимое регистров это никак не повлияет. «Входы» кнопок висят на выходах регистров, передача информации происходит примерно следующим образом: сначала контроллер отправляет информацию на регистры для последующей пересылки на индикаторы, затем отправляет информацию для сканирования кнопок. Резисторы R14-R15 необходимы для предотвращения «драки» между ногами регистров/контроллера. Пересылка инфы на индикацию и на сканирование клавы происходит на большой частоте (внутренний генератор в тини13 настроен на 9,6МГц), соответственно как быстро мы не пытались бы нажать и отпустить кнопку, за время нажатия произойдет много срабатываний и соответственно нолик с кнопки побежит на встречу единичке с контроллера. Ну и такая неприятная вещь как дребезг контактов кнопок опять же.
Резисторами R16-R17 подтягиваем нашу клавиатуру к + питания, чтоб во время простоя с выходов клавиатуры на входы контроллера приходила единичка а не Z состояние влекущее ложные срабатывания. Можно было обойтись и без этих резисторов, внутренних pull-up резисторов в МК вполне достаточно, ну да рука у меня не поднялась их убрать – береженного бог бережет.

После проверки работы счётчика на макете, настала пора собрать железку в «законченное устройство». Развел плату, вытравил, запаял детальки и получил следующее:

В законченом варианте кнопка сброса отсутствует - ну некуда мне ее было на плате втыкать, итак места мало, а если зависнет МК, значит обесточу и заново включу. Так же появился диод в цепи питания - защита от переполюсовки. Что касается остальных деталек – то использовал только те, что были под рукой, поэтому тут и SMD и обычные корпуса.

Вот вроде и все, в конце статьи архив со схемой/печаткой прошивкой.
Кстати насчёт прошивки, на плате не предусмотрен разъём для программирования в целях экономии места. Прошивал по SPI протоколу примерно так:

пробовал программаторы, HVProg, AVR910 и USBAsp – все прошили контроллер без проблем. После прошивки имеет смысл нажать кнопку записи, чтоб записать в EEPROM начальные значения. Если этого не сделать, а нажать клавишу чтения то на индикаторах можем увидеть все что угодно - кто знает что там в памяти было раньше?

Конечный результат:

На неподвижной части станка крепим датчик, на ось вращения устаналиваем магнит таким образом, чтоб он при вращении проходил в 3-5 мм от датчика. Ну и пользуемся:)
Теперь точно всё, всем спасибо за внимание, а товарищам GP1 и avreal за помощь в разработке, ждем критику:)

Файлы

Схема, печатка, прошивка:
▼ 🕗 10/02/10 ⚖️ 128,55 Kb ⇣ 354 Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.
Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

Хорош! Халява кончилась. Хочешь файлы и полезные статьи - помоги мне!

--
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Исходники прошивки:
▼ 🕗 04/03/10 ⚖️ 3,62 Kb ⇣ 254

Счётчик витков для намоточного станка

Когда-нибудь мотать трансформаторы вручную надоедает, и вот ты уже криво пилишь досочки бывшего шкафа для постройки намоточного станка. Станки эти бывают разными: с ручным приводом или с электрическим, с укладчиком витков и без. Но все их объединяет одно: необходимость счётчика витков. Это прекрасное дополнение позволит с комфортом наматывать многовитковые обмотки, как то, например, сетевые - под 1000 витков или первички выходных трансформаторов - под 3000. Хороший счётчик должен уметь считать в обоих направлениях: если ты решишь смотать часть витков, он должен вычесть их из подсчитанного количества. А если ты решишь мотать понемногу каждый день, то нужно бы запоминать, сколько уже намотал, чтобы потом продолжить с этого же места. Ну, и, разумеется, вся конструкция должна быть простейшей, на самых доступных деталях.

Как думаешь, быстро ли мы нашли такую? Правильно, нет. Конечно, понаделано всякого на атмегах с двухстрочными ЖК-дисплеями, но это же не бортовой компьютер! К тому же, некоторые счётчики витков просто не умеют считать назад.

И вот, наконец, нужная конструкция была найдена! Её придумал и воплотил Владимир, страница с авторским описанием:

Счётчик построен на распространённом микроконтроллере PIC16F628A. Четыре разряда количества витков отображаются семисегментным индикатором. Таким образом, можно мотать до 9999 витков, что актуально при намотке выходных трансформаторов. Имеются две кнопки: сброс и запоминание. В качестве датчиков используются два геркона. На валу станка необходимо просто прикрепить магнит.

В авторском варианте используется индикатор с общим катодом какой-то неведомой распиновки. Нам пришлось переделать как плату, под более широкий индикатор, так и прошивку, под индикатор с общим анодом. Но авторский вариант был проверен в симуляторе, работает хорошо.

У этого счётчика есть одна особенность: он считает при скорости не менее одного изменения состояния герконов за пять секунд. Поэтому если ты медленно и аккуратно что-то подматываешь, то есть шанс, что он этот виток не посчитает. Но вероятность такого невелика, так что можно пользоваться.

Вероятно, конструкцию можно переделать с герконов на оптику, если кому нужно, или даже на механические контакты - дребезг подавляется программно.

Для того, чтобы сохранить свою квартиру или дом в целости и неприкосновенности, следует установить систему видеонаблюдения. Выбирать следует такую, чтоб служила отличной защитой от проникновения. Однако, при простоте такой задачи существуют некоторые сложности. И самая главная – невозможность реагирования. Например, если вор что-то украдет, это невозможно предупредить, можно только исправить. Именно для того, чтобы не схватить вора на месте преступления, были созданы охранные gsm системы. Простота и, вместе с тем, эффективность управления позволяют своевременно получить оповещение и среагировать.

Особенности и основные функции охранной GSM-системы для дачи

К отличительным признакам домашних систем с gsm-модулем относятся следующие пункты:

Современность и повышенная функциональность всего оборудования.
Наличие сверхвысокой защиты от незаконного проникновения.
Вся работа строится на расположении датчиков.
Поставить дом на охрану можно даже на расстоянии.

Предупреждение о взломе приходит в виде короткого сообщения на телефон или с помощью короткого звонка.

Основными функциями будут являться:

Полный контроль помещений с возможностью задействования разных видов сигнализаций.
Автоматическая отправка тревожного сигнала на телефон владельца либо пульт вневедомственной охраны.
Осуществление проверки работы некоторых приборов водо-, газо- и энергоснабжения.
Подключение микрофона для прослушивания всех звуков в помещении и на улице.
Возможность сделать фото и видеорегистрацию из всего дома.

На видео – охранные gsm системы для частного дома или дачи:

Другими словами, gsm система полностью отслеживает всю ситуацию внутри и снаружи дома.

Обзор и разновидности моделей

Существует классификация видов gsm систем:

По типу охраны.
По наличию исполняющих устройств.
По наименованию датчиков.
По типу подключения.
По способу оповещения.

По типу охраны

пожарная
охранная
смешанная

Пожарная система

Направлена на посылание сигнала только в случае возникновения пожара либо появления малейших признаков задымления. Особенно популярна .

Система необходима в случае, когда дома постоянно кто-то есть, но возможность возникновения пожара высока.

Охранная система

Рассчитана на установку охраны как внутри дома, так и на подступах к нему. Это отличное решение, когда дома никого нет, и требуется контроль обстановки. С помощью специальных устройств можно предотвратить любое проникновение в дом. Про видеодомофон для частного дома с электромеханическим замком расскажет .

Смешанная

Включает в себя и охрану, и предупреждение о задымлении. Самый лучший вариант, так как позволяет предупредить абсолютно любую ситуацию в доме и на улице.

Составляющие: брелок, датчики движения, пульт управления

Брелок позволяет активировать либо отключить систему. Он имеет всего одну или две кнопки и удобен для постоянного ношения с собой.

Дальность подачи сигнала достигает нескольких метров. Он бывает обычным и радиобрелком. Последним можно включать и отключать сигнализацию на большом расстоянии.

Пульт управления позволяет настроить работу всей системы, внести в нее изменения либо переключить режим.

Существуют следующие категории датчиков:

Датчики магнитные.
Срабатывающие на вибрацию.
Ультразвуковые.
Радиоволновые.
Электродатчики с возможностью фотографирования.
Извещатели нарушений целостности стекла.
Инфракрасные детекторы.
Тревожные кнопки.

На видео – лучшая gsm сигнализация для дома (обзор):

Датчики магнитные отвечают за контроль над положением окон и дверей. Выделяют два вида: наружные и скрытые. Первые заметны любому человеку, а вторые остаются невидимыми. Они состоят из магнита и геркона. Про видеорегистратор с датчиком движения для дома узнайте .

Вибродатчики реагируют на попытку причинить ущерб внешним стенам здания. Их реакция осуществляется до проникновения злоумышленника на территорию дома.

Ультразвуковые датчики реагируют на малейшие шорохи и сразу подают тревожный сигнал. В их случае можно совершить настройку того, какие звуки являются безопасными.

Радиоволновые способны перехватить любой сигнал, в том числе перемещение посторонних на территории дома.

Электродатчики имеют бесконтактное применение. Они надежно блокируют все двери в доме, а также ворота. Они одинаково эффективно охраняют внешнюю территорию и внутреннюю от любого незаконного проникновения.

Извещатели о целостности стекла реагируют на малейшие колебания окон. Посылание тревожного сигнала осуществляется после разбивания стекла.

Инфракрасные детекторы реагируют на излучение, исходящее от человека. Самая совершенная и безошибочная система наблюдения и предупреждения. Оставаясь незамеченной, она своевременно предупредит хозяина о проникновении чужака на территорию.

По типу подключения

Проводная крепится с помощью проводов и кабелей, а вторая осуществляет всю работу посредством передачи сигналов. Проводное подключение с , несмотря на свою приметность, совершенно защищено от радиопомех и не тормозит работу всей системы.

По способу оповещения

смс-сообщение
звонок

SMS просто отправляет оповещение владельцу и нескольким людям.

Самостоятельное изготовление

В случае, если денег на такую систему нет, можно соорудить ее самостоятельно. Для этого необходимо наличие старого кнопочного телефона, магнита, геркона, проводов и выключателя. Далее работы проходят так:

Для начала настраивается быстрый набор, состоящий из номера владельца и нескольких людей – при желании – с помощью одной из кнопок.
Далее происходит полная разборка телефона до материнской платы.
В случае совпадения отбоя и вызова в виде одной кнопки, один конец провода припаивается к ней, а второй к цифровой панели.
Если данные кнопки разные, то еще один конец провода паяется к ней.
Для каждого провода используется геркон с тремя контактами.
На дверь устанавливается магнит и настраивается геркон.
Для того, чтобы сигнал о проникновении дошел до адресата, необходимо установить магнит так, чтобы он реагировал на открывание двери незнакомыми.
Отключение сигнализации осуществляется с помощью выключателя.
Необходимо своевременно заряжать телефон. Лучше всего это делать во время присутствия хозяев, так как во время зарядки сигнализация остается выключенной.

Видео: установка хорошей домашней сигнализации своими руками

На видео – gsm сигнализация для дома своими руками:

Производители и цены

К самым крупным производителям можно отнести следующих:

Стоимость продукции Crow Swan от 600 до 800 рублей.

Для того, чтобы подобрать для себя лучшую сигнализацию, необходимо обратить внимание на следующие критерии:

Идеально ли соотношение цены и качества. Стоимость должна быть от средней до высокой.
Наличие технических возможностей и дополнительных функций.
Мощность передачи сигнала.
Как изготовлен корпус.
Области применения.

Здесь будет рассмотрен состав оборудования охранной сигнализации для частного дома, используемого как место постоянного проживания. Выбирать будем из трех вариантов:

автономная охранная система;
GSM сигнализация;
централизованная охрана с помощью пульта (ПЦО).

Сразу замечу, что для загородного дома последний момент не актуален, поскольку не расстояния в десятки километров группа задержания не поедет. Более того, за основу для любой охранной системы можно взять автономную сигнализацию, которая при относительно небольших доработках может быть трансформирована как в GSM так и пультовой вариант охраны.

Итак, - автономная охранная сигнализация.

В состав такой системы для частного дома в обязательном порядке входят:

приемно-контрольный прибор;
охранные датчики;
устройства звукового и светового оповещения;
блок питания.

Это так называемая объектовая часть сигнализации, которая входит в состав любой системы. Добавьте сюда GSM модуль и вы сможете контролировать состояние охраны своего дома с мобильного телефона. Подключив перечисленное оборудование к системе передачи извещений (СПИ) получите возможность охранять свою собственность с помощью ПЦО.

Хочу обратить ваше внимание, что многие модули и объектовое оборудование СПИ способны сами выполнять функции контрольных приборов и панелей. В связи с этим лучше сразу определиться с тем как будет использоваться ваша система сигнализации - меньше расходов.

Однако это не обязательно, можете попользовать некоторое время автономный вариант, а при необходимости - дооборудовать его нужными устройствами.

КАК ВЫБРАТЬ ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ДЛЯ ДОМА

Вне зависимости от размеров вашего домовладения и типа сигнализации без датчиков (извещателей) не обойтись. Они потребуются, в первую очередь, для блокировки окон и дверей. Иногда извещателями защищают стены и перекрытия от возможных попыток пролома или разрушения иным способом.

По большому счету лучше не жадничать и установить охранные датчики на все окна первого этажа дома и, естественно, входную дверь. Окна следует заблокировать как на открывание, так и разбитие. Первое достигается установкой магнитоконтактных извещателей, во втором случае используют акустические (звуковые извещатели).

То же самое стоит проделать с окнами верхних этажей, если к ним есть более менее удобный доступ извне: козырьки, лестницы, пологие скаты крыши и пр.

БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ДОМА

В тех случаях, когда с технической или эстетической точки зрения прокладка проводных линий связи в доме (или его части) невозможна или нежелательна используется беспроводное охранное оборудование. Давайте посмотрим в чем его несомненные плюсы перед традиционными системами.

малая трудоемкость и быстрый монтаж;
возможность масштабирования системы;
беспроводная сигнализация одновременно является адресной.

С первым пунктом все ясно и в пояснениях он не нуждается, поэтому сразу идем дальше.

Масштабирование системы.

Если говорить проще, то это возможность наращивания (установки дополнительных датчиков) в процессе эксплуатации. Кроме того, беспроводная система позволяет легко изменять конфигурацию. Здесь имеется в виду как перенос оборудования на другое место, так и его группировка по зонам. Охранная зона в первом приближении может рассматриваться как шлейф сигнализации.

Поскольку каждый беспроводной датчик имеет возможность (и требует) присвоения ему уникального адреса в рамках одной системы, то информацию о нем можно записывать в разные разделы приемного устройства. Аналогично - при установке нового датчика нужно только перепрограммировать оборудование с учетом появившихся изменений.

Адресный принцип построения сигнализации.

Основное я уже сказал - каждый датчик в составе сигнализации имеет свой уникальный адрес, за счет чего он системой однозначно идентифицируется и управляется (обрабатывается) в соответствии с заданным алгоритмом. Адресные сигнализации могут быть:

беспроводными;
проводными.

Во втором случае для объединения всех датчиков используется одна двухпроводная линия для передачи информации. Питание подается отдельно и может быть организовано в различных конфигурациях. Беспроводные извещатели питаются от встроенных батарей.

Имейте в виду - количество подключаемых к одному прибору датчиков в адресных системах не безгранично, но для частного дома их будет, скорее всего, достаточно.

При выборе адресной беспроводной системы обязательно учтите этот момент. Хотя для частного загородного дома возможностей большинства линеек оборудования вам хватит. Например, прибор "Астра 812" позволяет подключать до 192 радиоканальных беспроводных извещателей.

Кроме того, существует ряд организационно технических решений, позволяющий увеличивать информационную емкость беспроводных систем.

Несколько слов о недостатках.

Их не так много, но некоторые могут оказаться существенными. Итак, какие минусы мы имеем при установке беспроводной сигнализации:

стоимость;
отсутствие постоянного контроля канала связи;
необходимость периодической замены батарей питания.

Про цену много говорить не буду - если выбора нет, придется покупать так или иначе. Если есть альтернатива, то проводной вариант по оборудованию, во всяком случае, обойдется дешевле. Что касается монтажа, то здесь надо считать в каждом конкретном случае, если вы не собираетесь устанавливать у себя дома сигнализацию своими руками.

Отсутствие контроля канала чревато тем, что нельзя в каждый момент времени определить состояние и работоспособность радиоканального датчика. Также нельзя со 100% уверенностью сказать что в случае тревожной ситуации мы получим соответствующее извещение. Это не значит что беспроводные системы ненадежны, но в условиях сильных электромагнитных помех этот фактор следует учитывать.

Замена батареек требуется не так часто, в среднем раз в год. Правда они имеют приличную цену - несколько сотен рублей, но экономить, приобретая дешевые аналоги, на них не нужно. Большинство извещателей имеют опцию оповещения о низком уровне питания, так что специально производить измерения напряжения не нужно.

GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ДОМА

Как уже говорилось в начале статьи, любую сигнализацию можно превратить в GSM (сотовую) путем установки соответствующего модуля. Требования к оборудованию дома охранными датчиками одинаковы в любом выбранном варианте охраны. Если говорить про приемно контрольный прибор, то практичнее во всех отношениях сразу установить устройство с соответствующим передатчиком.

Этим самым вы избавитесь от необходимости дополнительных настроек, перекоммутаций и пр. Требования к GSM приборам аналогичны предъявляемым для таких же устройств других систем. В первую очередь это касается информационной емкости.

Если говорить про беспроводные исполнения сотовых систем, то они имеют те же самые достоинства и недостатки, присущие "классическим" вариантам. Единственно что выбор беспроводных GSM сигнализаций не такой богатый как хотелось бы, да и сами системы не всегда смотрятся солидно.

Если не удалось подобрать подходящего варианта среди готовых решений, предлагаемых производителями, то можно использовать любую другую радио канальную систему в составе:

беспроводных датчиков;
приемника;
релейного блока.

Блок реле подключается к обычному проводному GSM прибору. Конечно, каждый датчик в этом случае вы контролировать не сможете, но для дома достаточно будет 8 зон, в которые следует объединить извещатели по изложенному ранее принципу.

Применительно к загородному дому, особенно при частых отлучках хозяев полезным будет приобретение прибора GSM сигнализации, имеющего возможность подключения датчиков контроля различных параметров: температуры, утечки воды или газа, отсутствия света и управления соответствующими инженерно-техническими системами.

Дополнительно можно рекомендовать размещенный на этом сайте материал про охранные gsm системы для дачи . Основные принципы организации охраны такого типа подходят и для частного дома.

КОМПЛЕКТ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ДОМА

Скажу сразу - состав оборудования сигнализации для любого дома весьма индивидуален, поэтому готовый комплект подобрать будет тяжело. Тем более, что таких предложений, за исключением GSM комплектов, лично я не встречал. Поэтому приборы и датчики в нужном количестве придется подбирать самостоятельно. Нам понадобятся:

датчики движения, разбития и открывания;
приемно-контрольный прибор;
блок питания;
звуковые и световые оповещатели;
кабели, провода и другие расходные материалы.

Количество и типы требуемых охранных извещателей в комплекте зависят от того сколько строительных конструкций и помещений вы собираетесь блокировать (об этом смотри в разделе про выбор сигнализации для дома). Там же и про правила определения информационной емкости прибора.

Теперь что касается блока питания. Он должен обеспечивать выходной рабочий (номинальный) ток достаточный для питания всех извещателей. Поэтому берем и суммируем токи потребления всех извещателей, взятые из их паспортных данных. Выбираем соответствующий источник питания. По большому счету, наш комплект сигнализации сформирован.

В завершение - несколько конкретных моделей оборудования охранной сигнализации, которые вы можете использовать в своих комплектах. Я ни в коем случае не собираюсь их рекламировать, просто в разное время работал с перечисленным ниже оборудованием и не имею к нему серьезных претензий.

Проводные датчики сигнализации :

движения - Астра, Рапид, Фотон;
разбития - Астра, Арфа, Стекло;
открывания - извещатели серии ИО 102-***.

Приемно контрольные приборы : ВЭРС (очень богатый выбор модификаций), Гранит, Кварц, Нота.

Блоки питания : Скат, Резерв, РИП, Парус, ББП.

Это то что касается комплектации для проводной неадресной сигнализации- самой простой и бюджетной системы. Такое оборудование полностью совместимо друг с другом в различных вариантах и сочетаниях.

Комплект беспроводной сигнализации лучше подбирать из линейки одного производителя, более того - одного модельного ряда. Достаточно популярна радиоканальная система Астра РИ-М.

Одним из ее достоинств является большой набор датчиков различного типа действия и назначения: охранные, пожарные, утечки воды и пр. В целом - это достаточно богатая с точки зрения построения сигнализации различной конфигурации и возможностей система.

Если говорить про проводные адресные системы, то можно обратить внимание на комплект оборудования Орион производства НПО Болид. Широкий ассортимент приборов, хороший интерфейс, гибкая возможность программирования и настроек.

* * *