Схема подключения выключателя света , как правило вызывает трудности у многих неподготовленных людей, хотя в принципе, сложного в ней ничего нет. Постараюсь вас в этом убедить.

В данной статье представлена подробная пошаговая фото инструкция, в которой поэтапно разобран полный процесс выполнения монтажа и соединения схемы, а так же подключение ее основных элементов.

Основное недопонимание вызывает отсутствие наглядного примера. Ведь, что мы имеем по факту, пытаясь понять схему и хоть примерно внять принцип ее устройства? Под потолком имеется распределительная коробка, в которой куча непонятных соединений, возле двери выключатель, на потолке люстра или светильник, а все провода скрыты под толстым слоем штукатурки. Разобраться, что куда уходит и как все это работает довольно тяжело. Именно поэтому, в данной статье мы подошли к этому вопросу настолько серьезно, детально разобрав весь монтаж от самого начала и до конца. По прочтению данного руководства схема подключения выключателя света не вызовет у вас никаких сложностей.

Управление освещением

Пред тем, как мы рассмотрим инструкцию следует отметить, что существует очень много различных устройств управления освещением. Ниже приведен список самых распространенных:

• одноклавишный выключатель света (его схема рассмотрена в данной статье);
• двухклавишный выключатель света;
• трехклавишный выключатель света;
• димер;
• выключатель с датчиком движения (присутствия);
• одноклавишный проходной выключатель света (переключатель);
• двухклавишный проходной выключатель света (переключатель).

Выбор устройства управления освещением происходит индивидуально для каждого конкретного случая, так как любое из представленных в списке выше устройств имеет свои функциональные особенности. Более подробно описание, назначение и подключение каждого из устройств, можно посмотреть в соответствующих инструкциях представленных на нашем сайте.

Монтаж предустановочных элементов схемы одноклавишного выключателя

Любая схема начинается с распределительной коробки. Именно в ней скоро соберутся все необходимые провода, жилы которых соединяться между собой в определенной последовательности создав схему одноклавишного выключателя.

В данном примере приведен способ исполнения скрытой проводки, в компактном виде вы ведите то, что обычно находиться под штукатуркой. Для скрытой и открытой электропроводки схема подключения выключателя является одинаковой.

Монтируем подрозетник , он является основанием для монтажа механизма розетки или выключателя.

Более подробно монтаж данного элемента схемы представлен на нашем сайте в следующих инструкциях, и .

Теперь, добавим автоматический выключатель, он выполняет функцию защиты электрической цепи от токов перегрузок и короткого замыкания, устанавливается, как правило, в силовом щитке.

Для полной картины нам не хватает последнего элемента схемы - светильника, его монтаж мы выполним немного позже, а сейчас переходим к следующему этапу.

Прокладка проводов, необходимых для выполнения схемы одноклавишного выключателя

Подошла очередь монтажа провода. В нашем примере используется провод марки ВВГнгП 3*1,5, трехжильный, сечением 1,5 мм, предназначенный для выполнения стационарной электропроводки внутри жилых и не жилых помещениях.

Подробно о данной марке провода вы можете почитать в статье, "".

Начнем монтаж с прокладки провода от распределительной коробки до подрозетника.

В распределительной коробке и подрозетнике необходимо оставить запас провода для подключения, 10-15 сантиметров будет вполне достаточно.

Теперь, прокладываем следующий провод, от распределительной коробки до светильника.

Следующий провод будет завершающим схему, он предназначен для подачи питания к автоматическому выключателю, идет от счетчика электроэнергии или вводного автомата до верхних контактов автомата отходящего на конкретную группу или направление.

Внимание! Если питающий провод у вас уже имеется и на нем присутствует напряжение, то перед проведением всех электрических работ его необходимо отключить. После отключения, в обязательном порядке нужно убедиться в его отсутствие на проводе, самый простой способ выполнить данное действие использовать указатель напряжение. При необходимости, вы можете воспользоваться подробной инструкцией по использованию, приведенной на нашем сайте в статье .

Переходим к следующему этапу выполнения схемы, подключению оборудования.

Подключение устройства защиты, управления и освещения

Начнем с подключения устройства защиты, которое будет предохранять цепь от возникновения перегрузок и токов короткого замыкания. В нашем примере, эту роль выполняет двухполюсный автоматический выключатель.

Так же, в качестве устройств защиты цепей применяются такие устройства как , и ограничители напряжения. Поближе познакомиться с этими устройствами, узнать как они работают и для чего предназначены вы можете перейдя по соответствующим ссылкам.

Пред тем, как начинать монтаж необходимо этого определяемся с расцветкой проводов. Наш провод имеет расцветку синий, черный и желтый с зеленой полосой. Синий провод всегда используется для нуля, желтый с зеленой полосой земля, белый фаза.

С помощью ножа аккуратно снимаем первый защитный изоляционный слой.

Теперь снимаем необходимое количество изоляции с фазной и нулевой жилы для подключения, примерно 1 см.

Вставляем зачищенный провод в контактные клеммы и закручиваем прижимные винты. Проверяем надежность фиксации провода, потянув его из контактного зажима вверх и покачивая влево, вправо. Если провод остался неподвижен, контакт хороший.

Аналогично подключаем отходящие провода на распределительную коробку. Обязательно соблюдаем цветовую расцветку проводов, если на подходящих контактах автомата сверху, ноль был справа, то и снизу на отходящих контактах он должен быть справа. Соответственно, фаза будет слева.

Обратите внимание, что на отходящих проводах расцветка провода немного изменилась, фазный провод стал полностью белым. Разные производители по разному окрашивают жилы проводов, изменениям чаще всего подвержены фазный и земляной провод, ноль неизменно синий. Я бы рекомендовал для простоты монтажа, что бы не путаться, использовать провод одного производителя.

Снимаем первую наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода необходимое для подключения к автомату, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность крепления провода в контактных зажимах, если все в порядке двигаемся дальше.

Снимаем изоляционный слой с каждой жилы.

Подключаем жилы в контакты автоматического выключателя.

В нашем примере использован трехжильный провод и это не случайно, дело в том что данный провод является универсальным. Например, сейчас вы хотите повесить в комнате светильник, который включается одноклавишным выключателем, но пройдет время и делая через 3 года очередной ремонт вы захотите повесить уже не светильник, а люстру. Для ее подключения потребуется другой выключатель, двухклавишный, а для него нужен не двойной, а тройной провод. Имея в распределительной коробке трехжильный провод можно без проблем изменить схему сделав всего лишь одну дополнительную скрутку. Так же, по необходимости, третий провод можно использовать как . Такой вариант подойдет, если вы устанавливаете светильник имеющий металлический корпус, в комнате с повышенной влажностью, контакт заземления на таких светильниках как правило предусмотрен.

Для подключения заземляющего провода используем специальный контактный зажим.

Отмеряем необходимое количество провода, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность контактного соединения.

Тоже самое делаем на отходящем контакте.

Автоматический выключатель подключен. Все необходимые для выполнения схемы провода в распределительной коробке.

Переходим к подключению светильника. В нашем случае устанавливается патрон с лампочкой. Подготавливаем провода к подключению, снимаем наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода на подключение.

Зачищаем фазную и нулевую жилы для подключения.

В случае с лампочкой и патроном провод заземления не нужен, его изолируем и отгибаем в сторону. При подключении светильника или люстры сделайте тоже самое, отрезать его не нужно, в будущем он может пригодиться.

Подключаем провода к патрону.

Теперь наша схема практически приобрела должный вид, для завершения картинки выполняем .

Зачищаем провода, снимаем необходимое количество наружной изоляции.

Провод заземления нам не нужен, изолируем его и убираем в подрозетник. Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода.

Наш одноклавишный выключатель имеет втычные контакты, это существенно облегчит наше подключение.

Контакт подходящей фазы обозначен буквой "L", а отходящей стрелкой вниз.

Белый провод подключаем на подходящий контакт, синий на отходящий.

Осталось установить механизм в подрозетник (монтажный стакан) и п одключение выключателя завершено.

Подробнее о том как монтируются другие элементы электропроводки (розетки, двойные выключатели, выключатели света с подсветкой, светильники и люстры), вы можете посмотреть .

Наша схема приобрела общий вид, все необходимое оборудование подключено.

Переходим к соединению проводов в распределительной коробке.

Разбираем подробно схему соединения, как подключить лампочку и выключатель

Пройдемся еще раза по проводам.

Провод слева питающий.

Провод подходящий сверху идет на светильник (люстру). В нашем примере на патрон с лампочкой.

Нижний провод идет на выключатель.

Распайку схемы подключение выключателя начинаем с провода идущего на выключатель. Зачищаем его, снимаем первый слой изоляции. Сильно обрезать провод не нужно, в коробке должно остаться минимум 10 см каждого провода.

Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода, примерно 4 см.

Переходим к проводу который идет на светильник. Снимаем верхнюю изоляцию, зачищаем по 4 см на фазном и нулевом проводе.

Теперь мы можем приступить к соединению проводов.

Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза делается в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, при нажатии кнопки включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет.

Соединяем фазный белый провод идущий на лампочку, с отходящим синим проводом выключателя.

Существуют различные виды соединения проводов, в нашем примере соединение выполняем самым простым способом, скруткой. Сначала скручиваем провода между собой пальцами рук.

Затем протягиваем соединение с помощью плоскогубцев плотно скручиваем обе жилы между собой.

Неровный кончик скрутки откусываем.

В данной схеме провода заземления мы не используем, поэтому изолируем их и укладываем, чтобы не мешались, в распределительную коробку.

Теперь переходим к питающему проводу. Зачищаем его и подготавливаем для соединения фазный и нулевой провод.

Провод заземления изолируем и укладываем в распределительную коробку.

Теперь, подводим питание к выключателю. Фазную жилу питающего провода соединяем с фазной жилой провода идущего на выключатель. Скручиваем два белых провода.

И в завершении схемы нулевую жилу питающего провода соединяем с нулевой жилой провода идущего на лампу (светильник).

Схема подключения одноклавишного выключателя готова.

Теперь, нам нужно проверить работу схемы в деле. Вворачиваем лампочку в патрон.

Подаем напряжение. Включаем автоматический выключатель.

С помощью индикатора напряжения проверяем правильность соединения схемы, убеждаемся что мы ничего не перепутали, на фазных проводах должна быть фаза, на нуле ноль.

И только после этого включаем выключатель.

Лампочка загорелась, схема соединена правильно. Выключаем напряжение, изолируем скрутки и укладываем в распределительную коробку.

Монтаж схемы выполнен, вопрос как подключить лампочку и выключатель подробно разобран и раскрыт.

В данной работе мы использовали:

Материал

• распределительная коробка - 1
• подрозетник - 1
• одноклавишный выключатель - 1
• светильник - 1
• провод (измеряется по конкретным меркам вашего помещения)
• автоматический выключатель - 1
• контакт заземления - 1
• изоляционная лента - 1

Инструмент

• плоскогубцы
• кусачки
• плоская отвертка
• крестовая отвертка
• индикатор напряжения

Сколько мы сэкономили выполнив схему подключения своими руками:

• выезд специалиста - 200 рублей
• монтаж распределительной коробки внутренне установки - 550 рублей
• монтаж потолочного светильника - 450 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (кирпичная стена, высверливание, установка) - 200 рублей
• установка одноклавишного выключателя внутренней установки - 150 рублей
• монтаж двухполюсного автоматического выключателя - 300 рублей
• монтаж контакта заземления - 120 рублей
• монтаж провода открыто до 2 метров (1 метр - 35 рублей), для примера возьмем 2 метра - 70 рублей
• монтаж провода открыто выше 2 метров (1 метр - 50 рублей), для примера возьмем 8 метров - 400 рублей
• штробление стен 8 метров (1 метр - 120 рублей) - 960 рублей

ИТОГО: 3400 рублей

*Расчет выполнен для скрытой электропроводки.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.

Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.

Изначально мы имеем:

• место под установку выключателя

• распредкоробку над выключателем

• светильник на потолке

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

• L – фаза

• N – ноль

• Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

• Синий – ноль

• Желто-зеленый – земля

• Серый, белый, коричневый и др. – фаза

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

• L – приходящая фаза

• L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Поэтому вниз к выключателю света заводится только фаза, без ноля.

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Подключение светильника

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

• L1 – фаза от выключателя

• N – ноль

• Pe – земля

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Схема соединения проводов в распредкоробке

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

• кабель питания от щитовой

• идущий вниз на выключатель

• на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Подключение неправильным кабелем

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

• трехжильным

• сечением не менее 1,5мм2

• марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Выключатель отключает ноль, а не фазу

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм "2" и "4".

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Отсутствие запаса провода

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления - это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
• две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
• розетка внутренней установки;
• выключатель внутренней установки с одной клавишей;
• осветительный прибор;
• набор отвёрток (плоская и крестообразная);
• нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
• пассатижи с изолированными ручками;
• зажимы или изоляционная лента;
• индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

Перед началом любых работ, связанных с электричеством, обезопасьте свой рабочий участок. Отключите вводной автомат на квартиру. Хорошо, если он находится уже на входе в квартиру, то есть вы будете уверены, что отключив его, никто не сможет включить автомат обратно. В случае, когда автоматическое устройство находится на лестничной площадке в общем щитке, отключите автомат вашей квартиры и повесьте плакат «Не включать!» либо поставьте кого-нибудь для контроля. С электричеством шутить нельзя!

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

1. Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
2. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
3. Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Очень важно! Перед тем, как подключить выключатель, убедитесь, что на его входной контакт вы подсоединяете именно фазную жилу, не перепутайте её с нулевой. Коммутационный аппарат должен работать только на разрыв фазы. В противном случае, в патроне лампы всегда будет присутствовать напряжение, даже при отключенном положении выключателя. А это вызывает опасность попадания под напряжение при элементарной замене сгоревшей лампочки.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

• Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
• Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
• И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Все выключатели разделяют по нескольким признакам:

1. По способу установки :

• Накладные для наружной проводки;
• Внутренние для скрытой проводки, утапливаются в отверстия проделанные в стенах.

1. По способу управления переключением:

• Клавишные конструкции, самый распространенный способ;
• Поворотные;
• С электронным датчиком на движение или уровня наружного освещения, могут быть акустические, температурные датчики в зависимости от необходимости условий эксплуатации;
• Со шнурком или цепочкой;
• Сенсорные;
• Дистанционного управления, с пультом в радио или ИК диапазоне, в онлайн режиме по интернету;
• Диммеры.

1. По схеме коммутации контактов

• Обычные замыкающие и размыкающие один контакт (Одноклавишные);
• Двух и трехклавишные переключатели
• Перекидные (проходные) одноклавишные и многоклавишные;
• Перекрестные.

1. По способу крепления проводов на контакты:

• Винтовые;
• Зажимные на пружинах.

Конструкции механизмов контактных групп бывают разными, это зависит от производителей.

Подключение обычных одноклавишных и двухклавишных выключателей

Самая простая конструкция и схема подключения считается у обычных выключателей, которые коммутируют по одному контакту, замыкают или размыкают его, при нажатии клавиши. Производители делают модели, содержащие в одном корпусе от 1 до 3 контактов каждый из которых переключается отдельной нажатием соответствующей клавиши.

Как видно из схемы основным принципом подключения выключателей любого типа является то что, через его контакты проходит фазный провод. Характерная ошибка начинающих монтажников, через выключатель проводят нулевой провод, фазный подключают от коробки к дампе. Это не безопасно в процессе эксплуатации может ударить током даже при замене лампы. Нулевая жила через распределительную коробку подключается напрямую к контактам осветительных приборов. Заземление может подключаться на корпус плафонов сразу с контура заземления или через скрутку в коробке.

Конструкция и подключение проходных одноклавишных выключателей

Конструкции и схема коммутации проходных выключателей более сложные, чем обычных моделей, но общий принцип остается прежним, через контакты проходит фазный провод. Есть варианты с одной, двумя и даже с тремя клавишами в одном корпусе

Такие выключатели используются в схемах управления освещения с двух точек, это очень удобно во многих случаях:

• На лестничных маршах;
• Длинных аллеях;
• Туннелях;
• Спортивных аренах, стадионах, бассейнах и других сооружениях.

В этих случаях пользователям для управления освещением не требуется проходить большие расстояния, используется любой ближайший выключатель. На схеме показана система освещения во включенном положении, при нажатии любого из выключателей контакт перекинется на линию черного цвета, освещение выключится. Конструкция схемы такова, что при следующем нажатии любой клавиши цепь замкнется через красную или черную линию и свет загорится.

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей с двух точек

Конструкция двухклавишного проходного выключателя отличается от одноклавишного переключателя тем, что в один корпус встроены элементы двух одноклавишных экземпляров. Каждая клавиша работает по принципу схемы представленной выше.

Этапы подключения выключателей

В первую очередь:

• Составляется схема включения,
• Рассчитывается суммарная потребляемая мощность осветительных приборов;
• По таблицам выбираем марку кабеля, сечение токопроводящих жил и максимально допустимую длину.

Медные жилы, при напряжении 220 B, одна фаза, трехжильный кабель

По требованиям ПУЭ используются трехпроводные схемы освещения, поэтому рекомендуется выбирать кабели с тремя жилами. Для бытовых условий наиболее востребованы марки ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, другие с двойной изоляцией и тремя медными жилами;

Марки кабелей с медными проводами

традиционно

лучше

ещё лучше

дёшево

ПВС

ШВВП

ВВГ

ВВГ-П

ВВГнг

ВВГнг-LS

ППВ

ПВ1

ПВ3

форма

круглая

плоский

круглый

плоский

круглый

круглый

плоский

круглый

круглый

2-3 жилы

1-жила

Свойства жилы

гибкая

гибкая

жёсткая

жёсткая

жёсткая

жёсткая

жёсткая

жёсткая

гибкая

изоляция

+

+

+

+

+

+

+

+

+

оболочка

+

+

+

+

+

+

—

—

—

• Выбираем выключатель соответствующей конструкции по мощности, потребляемой лампами освещения. Обычно подложка корпуса изделий в сетях с токами более 10А делается керамическая.

После расчетов и приобретения всех необходимых материалов можно приступать к монтажу. Рассмотрим классический вариант более сложной схемы, подключения проходных выключателей с двумя клавишами для скрытой проводки в тоннеле:

• На краях тоннеля на односторонней стене просверливаются перфоратором с коронкой отверстия для подрозетников под выключатели, на высоте 60 -90 см от пола:
• С одной стороны над подрозетником 15-20 см под потолком сверлится отверстие для распределительной коробки;

Совет №1 По возможности в зависимости от условий, распределительную коробку и первый выключатель устанавливайте со стороны ближайшей к РЩ. В этом случае потребуется меньше вводного кабеля от РЩ к коробке, который имеет наибольшее сечение проводов в схеме.

Равномерно вдоль стен или потолка устанавливаются две группы осветительных приборов, между ними прокладываются провода, подключение осуществляется по параллельной схеме. Это обеспечивает работу всех исправных ламп, если одна или несколько перегорели;

• Провода осветительных групп заводятся в коробку, желто-зеленые подключаются к корпусу осветительных приборов и заземлению, синий или голубой провод на цокольный контакт ламп и нейтральной жиле в распределительной коробке. Красные (белые, желтые, коричневые) по требованиям ПУЭ подключаются в коробке через выключатель к оставшемуся контакту цоколя.

Одной из существенных ошибок считается не выполнение требований ПУЭ по соответствию цвета изоляции проводов функциональному назначению. Это затрудняет ремонт и обслуживание сети другими электриками, приходится прозванивать все участки цепи рассоединять скрутки в коробке.

Особенности конструкции и подключения выключателей разных производителей

Общий принцип работы, выключателей один замыкание и размыкание одного или группы контактов, конструктивные решения могут быть разные, отличаются способы подключения проводов. Одними из наиболее востребованных моделей на рынке считаются выключатели «Lezad». Они имеют стандартные размеры корпуса для установки в подрозетники и винтовые механизмы крепления с раздвижными планками. Существенным отличием от других моделей является контакты с зажимными пружинами, не требуется винтами зажимать провод на контакте, достаточно вставить его в отверстие и он надежно зафиксируется пружиной.

В рассмотренном нами примере подключения используется проходные двухклавишные выключатели с шестью контактами. Покажем, как они подключаются в схему.

Обратите внимание, что к первому выключателю через распределительную коробку подходит пять токопроводящих жил. Фазный провод между 1 и 2 контактами соединяется перемычкой.

Совет №2 При необходимости проходные выключатели всегда можно использовать как обычные. Для этого достаточно подключить только одну группу контактов 1 – 5 или 2-6.

Подключение выключателей без штробления стен

Когда ремонт закончен, но возникает необходимость изменения схемы электропроводки в системе освещения нерационально портить интерьер штроблением стен. Есть несколько вариантов решить эту проблему:

• Проложить от коробки до нового выключателя внешнюю проводку в кабельканале;
• В полых стенах можно просверлить отверстия и по вертикали сверху от коробки вниз до выключателя опустить веревку с грузиком. Потом веревкой протянуть провод.
• Самый простой, но недешевый способ, поставить дистанционный радиовыключатель. Он не привязан к проводке и устанавливается в любой точке на расстоянии примерно 10 м от прибора освещения, это зависит от модели прибора.

Установка и подключение дистанционного выключателя

Производители делают много моделей с разными характеристиками и опциями управления:

• Простые выключатели на включение и выключение;
• Программируемые, только на включение, только на выключение;
• С таймером и другими опциями.

В любом варианте дистанционная система управления состоит из двух частей:

• Передатчика сигналов управления, которым является выключатель, имеет корпус по размерам и внешнему виду похожий на накладной выключатель для внешней проводки. В его конструкции печатная плата, с батарейкой и спиральной антеной, антенна может быть выполнена в виде извилистой дорожки на плате. Крепится к стене на саморезы или двухсторонний скотч.
• Блок приемника сигналов управления и коммутации контактов имеет миниатюрные размеры, контакты для подключения проводов и устанавливается к конструкцию корпуса люстры, плафона или другого осветительного прибора.

На данной схеме показан блок управления для двухклавишного выключателя с двумя группами освещения, бывают модели с одной группой. Перед установкой дистанционного выключателя, провода от обычного выключателя замыкаются. Корпус старого переключателя можно оставить на месте или просто включить, тогда 220В постоянно будут приходить к прибору освещения и запитывать блок управления.

Характеристики

Отечественные радиовыключатели этой серии имеют большой радиус действия, производитель гарантирует работу без замены батарейки питания до7лет, срок безаварийной работы до 3 лет.

Часто задаваемые вопросы

1. Зачем нужен перекрестный выключатель?

В основном применяются в схемах с двумя проходными выключателями, таким образом, обеспечивается третья точка управления освещением.

При любом положении клавиши перекрестного выключателя схема обеспечивает управление освещением с двух крайних преключателей.

1. На диммер приходит 4 провода на люстру 3, как подключить обычный выключатель в место неисправного диммера?

Не вдавайтесь в подробности, как работал диммер:

Схема подключения двухклавишного выключателя к люстре

• Отключите соответствующий автомат на РЩ, обесточив систему освещения на данном участке;
• Отсоедините диммер от проводов;
• Индикаторной отверткой определите фазный провод, который приходит из распределительной коробки;
• Вызвоните два провода, которые от выключателя подходят к люстре, подключите их на контакты ламп первой и второй группы. Оставшийся провод нейтрали приходит с коробки, имеет общий контакт на лампах обеих групп.
• На выключателе фазу подключают на общий контакт, провода приходящие от люстры на другие два контакта. Таким образом, фаза клавишами будет коммутироваться на лампы осветительных групп.
• Оставшийся провод от коробки до выключателя заизолируйте и оставьте свободным.
• Включите автомат на РЩ и проверьте правильность подключения.