Главным плюсом этого мини паяльника является то, что он питается от аккумуляторной батареи напряжением 3,7 В. Он не привязан к сети и его спокойно можно взять с собой. Конечно мощность его не велика, но её вполне хватит чтобы спаять провода или припаять какой-нибудь отвалившийся радиоэлемент.

И так, что же понадобится для изготовления мини паяльника?

• Одножильный провод с диаметром жилы 2 мм.
• Кусок телескопической антенны.
• Нихром, проволока 0,2 мм. Длинной 10 см.
• Кембрик из армированного стекловолокна.
• Аккумуляторная батарея 3,7 В.
• Батарейный отсек для этого аккумулятора.
• Кусок круглой деревяшки.
• Переключатель.
• Тонкий одножильный провод 0,3-06, диаметра (можно распустить многожильный).

Изготовление мини паяльника

Возьмем толстый одножильный провод диаметром 2 мм сечения. Снимем изоляцию канцлерским ножом или другим способом.

Затем возьмем телескопическую антенну от любого приемника, джойстика или рации и разберем её. Нам нужно найти трубку, в которую будет плотно входить наша жила от провода. Как только колено антенны подобрано, остальные части можно убирать.

С помощью станка или вручную напильником затачиваем толстую жилу провода под конус – то будет жало для пайки.

Отрезаем ножовкой примерно 1,8 см.

Отрезаем примерно 4 см трубки, которую взяли от антенны.

Берем нихромовую проволоку и отмеряем 10 сантиметров, остальное отрезаем.

Возьмем проволоку диаметром 1,2-1,8 мм. Она нужна только для намотки катушки, в дальнейшем она нам не понадобится. Материал её не имеет значение. Наматываем нихромовую проволоку, оставляя концы примерно по 1 сантиметру.

Затем возьмем тонкую жилу от медного провода, сложим пополам и закрутим кусачками.

Проденем в получившееся ушко нихромовую проволоку и закрутим конечек вокруг медной проволоки. И пока отложим.

Возьмем трубку от антенны и кембрик из армированного стекловолокна проденем внутрь трубки. Если кембрик у вас окажется большего диаметра – можно сделать продольный надрез и подогнать под диаметр трубки.

Берем все вместе и собираем.

Нихромовую катушку с проволокой продеваем в кембрик, чтобы снаружи торчала только проволока длиной 1 см. Из этого сантиметра делаем виток вокруг термической изоляции. Это будет термоэлемент.

Берем наше жало и вставляем в трубку от антенны.

С другой стороны, до упора вставляем наш термоэлемент.

Возьмем круглую деревяшку и отпилим примерно 2-3 см.

В центре просверлим отверстие под паяльный элемент.

От этого отверстия этим же сверлом про фрезеруем паз, смотрите фото.

Вставим паяльное жало с термоэлементом в сборе. И хвост загнем в паз.

Сверлим ещё отверстий, но уже меньшего диаметра и чуть дальше от центра.

Берем тонкий медный провод и делаем петлю на трубке и загибаем. Это будет второй контакт.

Вставляем все в круглую деревяшку.

Паяльник на батарейках — незаменимый инструмент электромонтажника, радиоэлектронщика или электромеханика. Однако что же делать, если инструмент отсутствует, а паять срочно надо? Ответ прост. Необходимо сделать паяльник на батарейках своими руками. В этом случае он не будет выглядеть как профессиональные и коммерческие модели, но будет работать не хуже приобретенного в магазине электротоваров.

Паяльник, сделанный своими руками, по возможностям ничем не уступает магазинным аналогам.

Какие инструменты и материалы понадобятся, чтобы сделать такой паяльник?

Чтобы в условиях дома или мастерской сделать паяльник своими руками (мощностью примерно 25-40 Вт, чтобы паять микросхемы, провода и прочие изделия), необходимо иметь:

Детали для сборки паяльника: корпус шариковой ручки, резистор МЛТ, медная, стальная проволоки, текстолит двусторонний.

• газету;
• пассатижи;
• канцелярский нож со сменными лезвиями;
• канцелярские ножницы;
• изоляционную ленту;
• медный провод для острия паяльника;
• небольшой лист медной фольги;
• железную трубку (будет использоваться в качестве футляра электронагревателя);
• термоустойчивую пластиковую или деревянную рукоятку;
• любой силикатный клей или жидкое стекло;
• тальковый порошок для электроизолирующей массы;
• 2 батарейки класса АА.

Изготовление электрического паяльника своими руками — достаточно простая процедура, которая у многих мастеров не вызовет каких-либо сложностей и затруднений.

Перечисленные материалы и инструменты легко найти в любой мастерской, а при отсутствии — приобрести в ближайшем магазине электротоваров.

Если в мастерской не удалось найти лист медной фольги, его может заменить фольгированный стеклотекстолит — материал, который часто встречается в печатных схемах и платах (цена данного компонента в магазинах электротоваров примерно 200 руб/лист).

Чтобы отделить слой фольги от текстолита, необходимо:

• разогреть лист текстолита при помощи электрического паяльника или утюга;
• накрутить краешек фольги на тело круглого карандаша;
• по мере продвижения по поверхности намотать фольгу на круглое тело карандаша в виде плотной трубочки.

При выполнении данной операции важно соблюдать предельную аккуратность и равномерно сматывать фольгу, не допуская ее повреждения.

Вернуться к оглавлению

Изготовление жала будущего паяльника

Для удаления краски с резистора нагрейте его с помощью блока питания.

Чтобы изготовить жало паяльника своими руками, необходимо взять толстый кусок медной проволоки и заточить один ее конец под необходимый рабочий угол (данную работу лучше выполнять на застеленном газетой столе, а в качестве рабочего инструмента использовать обычный канцелярский нож со сменными лезвиями и мелкий напильник).

Угол заточки стандартного жала по форме может напоминать лопаточку или острие отвертки, имеющее двугранный угол рабочей поверхности с радиусом скоса 45 градусов. Стандартное жало может быть изготовлено толщиной рабочей поверхности 4-5 мм.

Миниатюрное жало может быть изготовлено толщиной 2-3 мм. Игольчатое жало, заточенное под конус в виде иглы, может иметь любую толщину жала. Жало, изготавливаемое под определенный вид работ, может иметь фигурную форму и любую толщину острия.

Вернуться к оглавлению

Как должна быть обработана рабочая поверхность жала паяльника?

Рабочая поверхность жала паяльника должна быть покрыта слоем припоя, иначе непокрытая часть поверхности жала будет обгорать. Обгорание нерабочей части жала некритично, а вот рабочая часть должна быть всегда в чистом и идеальном состоянии.

Если поверхность жала в процессе работы начинает выгорать, ее следует повторно покрыть слоем припоя. Готовое луженое жало используется мастером в качестве нагревательного элемента паяльника.

Вернуться к оглавлению

Изготовление электроизолирующей массы

Диаметр резистора и кольца на конце проволоки должен быть одинаковым.

Чтобы изготовить электроизолирующую массу, следует перемешать силикатный клей (жидкое стекло) и порошок талька до консистенции жидкой сметаны. Полученную смесь нанести при помощи жесткой инертной пластины или пинцета на цилиндрическую поверхность жала будущего паяльника.

Смесь, полученная путем смешивания талька и клея, имеет очень липкую консистенцию. Поэтому, чтобы предотвратить прилипание инструмента, ее необходимо сверху обильно присыпать сухой тальковой пудрой.

Вернуться к оглавлению

Изготовление основы нагревательного элемента паяльника

Чтобы изготовить тело нагревательного элемента паяльника, следует на поверхность жала надеть трубку L=30 мм, изготовленную из тончайшей медной фольги. Данная конструкция будет использоваться как основа нагревательного элемента паяльника. Острие жала, которое выходит из трубки, не должно быть длиннее 10 мм.

Для лучшего контакта кольцо припаяйте к головке резистора.

Готовую конструкцию нагревательного элемента паяльника далее следует покрыть тонким слоем электроизолирующей массы и высушить над конфоркой газовой или электрической плиты при температуре рабочей поверхности не менее 150 градусов. Процесс сушки следует продолжать до тех пор, пока слой массы не станет твердым (запекшимся).

Далее следует на подготовленный нагревательный элемент накрутить спиральную обмотку. Для выполнения процедуры следует использовать тонкую (d=0,2 мм) нихромовую проволоку длиной примерно 350 мм. Намотку следует выполнять по спирали с особой аккуратностью, плотно наматывая проволоку виток на виток.

Концы проволоки следует вывести за пределы нагревательного элемента прямыми. Причем один из концов проволоки должен иметь L=30 мм, а другой, заворотный, L=60 мм.

Изготовленную обмотку следует покрыть электроизолирующей массой и повторить процесс сушки согласно описанной ранее технологии.

После высыхания изолирующего слоя длинный конец проволоки следует завернуть за тело нагревательного элемента и прикрепить плотно к телу трубки. Следующим шагом в изготовлении паяльника должно стать окончательное нанесение электроизолирующего слоя и повторение процесса его сушки.

На этом этапе процесс изготовления нагревательного элемента паяльника можно считать выполненным. Прежде чем приступить к завершающей стадии изготовления паяльника, мастер должен выходящие из нагревательного элемента концы проволок на 50% длины покрыть электроизолирующим раствором.

Израсходовав несколько комплектов щелочных батарей (одного комплекта хватает примерно на 30 минут) я задумался о переделке паяльника на литий-ионные аккумуляторы, что вскоре было исполнено. Установил 2 аккумулятора 18650 параллельно, так же установил драйвер зарядки li-ion аккумуляторов. Далее я провел некоторые подсчеты и измерения и получилось следующее:

• сопротивление жала паяльника 3.1 ома, при нагреве оно изменяется, но в вычислениях я это не учитывал
• напряжение от 3хАА батареек 4,5 вольта (падение напряжения при работе я не учитывал), напряжение аккумуляторов 3,6-4,2 (падение напряжения я так же не учитывал)
• расчетная мощность при работе от батареек (4,5/3,1)*4,5=6,5 ватт (хоть иногда на упаковке паяльника указана мощность 9 ватт), при работе от аккумуляторов от (3,6/3,1)*3,6=4,2 до (4,2/3.1)*4,2=5,7 ватт (здесь я не принял в расчет внутреннее сопротивление батареек и аккумуляторов, но расчеты теоретические, призваны показать как изменились параметры паяльника)

Как видите, параметры паяльника после переделки изменились не значительно, нагрев по прежнему занимал около 15 секунд. В таком виде паяльник проработал более года. Затем я купил абсолютно такой же еще один, и вот с ним я решил поэкспериментировать. Согласитесь, паяльник мощностью 6 ватт слабоват для большинства задач. Потому второй паяльник я решил запитать от 2 аккумуляторов соединенных последовательно. Вот теоретические расчеты мощности:

• сопротивление жала по прежнему 3,1 ома
• напряжение теперь в 2 раза выше, от 7,2 до 8,4 вольт
• расчетная мощность от (7,2/3,1)*7,2=16,8 до (8,4/3,1)*8,4=22,8 ватт (мощность возросла в 4 раза)

При этом передо мной встал вопрос о зарядке последовательно подключенных аккумуляторов при помощи все того же драйвера зарядки. В итоге родилась вот такая схема последовательно-параллельного переключения аккумуляторов:

Как видите, показал иные расчетные значения, он то учел падения напряжений. На схеме не указан драйвер заряда аккумуляторов, но и так понятно, что заряжать аккумуляторы надо в параллельном режиме.

Теперь конкретно о переделке паяльников. Если в первоначальном варианте я делал не съемные аккумуляторы, то после решил отказаться от такой идеи. В итоге были приобретены 2 "холдера" для аккумуляторов 18650. Один из них был предназначен для последовательного подключения аккумуляторов изначально, поэтому я решил вообще не заморачиваться с параллельно-последовательным подключением аккумуляторов, и сделал чисто 8-вольтовый паяльник. Заряжаю аккумуляторы отдельным заводским зарядным устройством, предназначенным для 2 аккумуляторов 18650.

Во втором паяльнике я воплотил параллельно-последовательную схему на тумблере типа ON-OFF-ON. Тумблер ложится между указательным и безымянным пальцами и совсем не мешает при работе. Холдер для аккумуляторов предназначался для установку на плату, с обоих сторон у него стоят одинаковые пружинящие пластины, поэтому аккумуляторы можно ставить в любом положении, что немного напрягает и заставляет вспомнить что куда подключено при каждой смене аккумуляторов. Можно заметить, что этот паяльник больше предыдущего, как раз из-за тумблера. На фото паяльники кажутся кривыми, это так и есть.

В обоих случаях холдер приклеен к передней части паяльника при помощи термоклея, который не очень хорошо держится на глянцевой поверхности холдера и периодически отваливается. Поэтому я опять же периодически подматываю паяльники изолентой, а в крайних случаях разбираю и переклеиваю.

Ну и в заключении:

• паяльник стал нагреваться за 5 секунд +
• при этом теплоемкость жала остается маленькой, он быстро меняет температуру -
• паяльник способен нагреться до слабого вишневого свечения (примерно 600-650 градусов) +
• при этом жало может быстро обгореть, поэтому периодически убираем палец с кнопки -
• я этим паяльником спаивал 3 провода 1,5 мм 2 каждый, при этом приходилось прогревать эту скрутку 10-15 секунд +

У этих паяльников большой запас мощности, который почему то не используют при производстве.

P.S. Конструктивная критика приветствуется, при этом претензии насчет внешнего вида паяльников не принимаются.