Желание добавить городской комфорт в дачную жизнь побуждает многих дачников, да и владельцев загородной недвижимости, заниматься обустройством водопровода на собственном участке. Но полноценная работа водопровода невозможна без канализации, не так ли?

Оказывается, смастерить автономную канализацию можно самостоятельно из подручных материалов. Одним из популярных самодельных сооружений является сливная яма из покрышек, применяемая для сбора и фильтрации стоков. Устройство и монтаж конструкции очень просты, но эффективность и безопасность эксплуатации системы достигается только при строгом соблюдении технологических норм.

В этом материале мы расскажем о том, как выбрать место под выгребную яму, и что необходимо при этом учитывать. Также, здесь вы найдете пошаговую инструкцию по сооружению выгребной ямы из автомобильных шин. Материал сопровождается схемами по обустройству и видеороликами с советами экспертов по сооружению сливных ям.

Выгребная яма – простейший вариант обустройства . С появлением высокоэффективных септиков и локальных систем очистки применение сливных сборников в частных домохозяйствах и коттеджных поселках снизилось. Однако среди дачников этот способ вывода сточных вод остается востребованным.

Наиболее бюджетная и легкая в исполнении система локальной канализации основывается на применении старых автопокрышек. В этом случае стенки сливного сборника укреплены резиновыми шинами, днище у резервуара отсутствует.

Возможно два варианта организации сливной ямы: 1 – поглощающий колодец без дна, предназначенный для переработки и утилизации серых стоков и осветленной воды, прошедшей обработку в септике, 2 – герметичный накопительный резервуар, устраиваемый для сбора смешанных или коричневых сточных масс. Оба способа просты и доступны в реализации

Основание поглощающего, или иначе фильтрующего варианта – дренажный слой из щебня и песка. Устойчивость конструкции достигается за счет веса самих автопокрышек, земельной обсыпки и накопленных сточных вод.

В верхней части «башни» из автопокрышек предусмотрен ввод канализационного трубопровода. Все сооружение накрывается крышкой, которая препятствует распространению неприятного запаха и засорению ямы

Принцип работы поглощающей ямы:

1. Сточная жидкость по трубе поступает в емкость.
2. Тяжелые, твердые взвеси оседают на поверхности «подушки» из щебня.
3. Полуочищенная вода просачивается сквозь дренажный слой и проходит вглубь грунта.
4. Накопленный ил периодически откачивается из резервуара.

Для повышения качества фильтрации и ускорения дренажа стоков внутри резервуара из автопокрышек устанавливается пустотелая перфорированная труба.

Этап #1. Расчет объема сливного резервуара

Первоочередная задача сооружения автономной очистной системы из покрышек – расчет объема сливного резервуара для определения количества и габаритов используемых шин. Объем камеры зависит от числа проживающих людей в доме.

Согласно нормативным данным один взрослый человек расходует в день порядка 170-200 л воды (для купания, стирки, приготовления пищи и т.д.). Если взять за условие, что семья состоит из трех людей, то суточный объем стоков составит около 600 л (0,6 куб.м).

По технологическим правилам, канализации такого типа должны вмещать трехкратный суточный объем сточных вод. Норма обусловлена тем, что период первичного разложения органики, расщепление нечистот на взвеси разных фракций составляет три дня

Значит, полученная величина (0,6 куб.м) умножается на три. Итого, емкость резервуара должна составлять 1,8 куб.м. Однако для точности расчетов следует учесть тип грунта. При обустройстве выгребной ямы на пористом субстрате объем «резинового» бака допустимо уменьшить на 20%. В случае плотного грунта – увеличить на 10%.

Для подсчета количества покрышек необходимо определить объем одной шины. Это легко сделать, зная диаметр и высоту автопокрышки.

Объем покрышки вычисляется, как площадь ее основания на высоту. При этом площадь основания – произведение квадрата радиуса и константы π (3,14)

Этап #2. Подготовка материалов и инструментов

Для самостоятельного сооружения поглощающей ямы и подвода к ней коммуникаций следует запастись инструментами и материалами. Земельные работы выполняются с помощью разных видов лопат.

Совковая лопата . Благодаря конструкции изогнутого черпака удобно подгребать и вынимать землю из канавы. Если металлическое полотно лопаты выгибается, его можно усилить дополнительными бортами.

Штыковая лопата . Используется в начале копки, поэтому подойдет инструмент с рукояткой стандартной длины (1,5 м).

«Землекоп» . Лопата-рыхлитель с длинным держателем, по конструкции напоминает двойные вилы. Инструмент предназначен для рыхления твердых пластов грунта.

Для удобства использования на глубине лопата оборудуется длинным черенком (2,5-3 м). Желательно на краю рукоятки сделать крестообразный захват – он облегчит переворот штыка

Ориентировочный список материалов:

1. Покрышки . Подойдут шины от трактора, грузового транспорта или легковых автомобилей. При высоких грунтовых водах лучше применять изделия большого диаметра – удастся получить нужный объем без углубления до грунтовых вод.
2. Щебень, гравий и песок. Материалы нужны для обустройства фильтрующего дна башни из автопокрышек.
3. . Для сборки трубопровода подойдут двухслойные полиэтиленовые или пропиленовые трубы диаметром 110 мм. Дополнительно надо приобрести гофры, тройники, заглушки и фитинги.
4. Крышка . Подойдет пластиковая утепленная модель . Диаметр подбирается в соответствии с габаритами сливной ямы.
5. Пленочная гидроизоляция и бетонный раствор. Материалы необходимы для обеспечения герметичности резервуара – раствором обмазываются наружные щели «пирамиды», а пленкой выстилается внутренняя поверхность стенок.
6. Пластиковая или бетонная труба . Углубляется в дренажный слой и выполняет роль фильтрующего элемента.

Для монтажных работ понадобятся: резак или электролобзик, рулетка, строительный уровень, садовый бур, лестница, ведро и веревка.

Этап #3. Вывод канализационной трубы

Организация локальной очистной системы начинается с обустройства выпуска. Впоследствии выполняется сборка стояка в доме, подключение тройников и отводящих труб. В старой постройке вывод канализационного трубопровода осуществляется через подполье или погреб.

Если в новом доме заранее не предусмотрен выпускной канал, то придется демонтировать пол и делать отверстие в фундаменте.

Глубина залегания трубопровода на выходе из дома должна составлять не менее 60 см, оптимально – 1 м. Если в некоторых участках глубина траншеи составляет меньше 90 см, то трубопровод надо утеплить. Подробнее о глубине залегания канализационных труб читайте .

Этап #4. Земельные работы

В качестве лекала под разметку границ котлована используется одна из покрышек. Шину надо положить на выбранное место и по периметру окружности выставить колышки. Чтобы в дальнейшем покрышки свободно поместились в котлован, диаметр кольца надо расширить на 20-40 см.

Вначале землю удобно копать штыковой лопатой. Плодородный почвенный слой (первые 50 см) можно равномерно распределить по огороду, более глубокие земляные пласты можно будет использовать для обратной засыпки.

Продолжать рытье глубокого котлована проще лопатой с длинной рукояткой – уплотненный грунт разрыхляется «землекопом», потом собирается совковой лопатой и загружается в ведра. Для спуска в канаву и подъема наполненных емкостей на поверхность в выработку опускается лестница.

Работая вдвоем, процесс копки можно ускорить и соорудить примитивный подъемный механизм – к ведрам привязать веревку.

Котлован дополнительно углубляется на толщину дренажной подушки (20-30 см). Стенки ямы освобождаются от корней деревьев, чтобы по мере роста они не повредили или не сдвинули покрышки

По технике безопасности земельные работы на глубине надо проводить с напарником. Один человек занимается копкой, а второй помогает на поверхности и страхует от обрушения стенок котлована. Это требование особенно актуально при обустройстве ямы в неустойчивых грунтах.

Этап #5. Заготовка автомобильных покрышек

По поводу технологии подготовки шин под устройство выгребной ямы мнения исполнителей разделились. Первая группа считает, что никаких манипуляций с шинами делать не надо, так как полное или частичное удаление протектора негативно скажется на устойчивости сегментов и герметичности конструкции в целом.

Однако сохранение бортов покрышек ухудшает работу поглощающей ямы – полезный объем резервуара значительно сокращается, а в образованных «карманах» очень быстро скапливаются отходы. При этом качественно очистить ил с рельефных стенок практически невозможно – бак быстро переполняется нечистотами, и канализация выходит из строя.

Оптимальное решение – частичный срез обода. На колесах надо оставить боковые торцы по 5-7 см для фиксации с соседними сегментами

В одной автопокрышке надо вырезать отверстие для подведения канализационной трубы.

Этап #6. Формирование дренажной скважины

На глубине очень часто грунт тяжелый, глинистый, плохо впитывающий и пропускающий влагу. Для повышения площади всасывания сточной жидкости и улучшения эффективности работы поглощающей траншеи устанавливается одна или несколько дренажных каналов.

Ход выполнения работы:

1. Садовым буром просверлить максимально глубокую скважину – канал должен проходить сквозь плотные породы, замедляющие отток фильтрованной воды. Глубина траншеи от дна ямы – до 3-5 м.
2. Подготовить трубу, соответствующую длине и диаметру дренажного канала. Чтобы фильтрационная труба не заиливалась, ее верхний край должен быть выше основания сливной ямы на 1 м.
3. Боковые стенки трубы, начиная сверху и не доходя 50 см до дна, просверливаются. Верхушка канала закрывается мелкоячеистой полипропиленовой сеткой.

После обсадки дренажной скважины, т.е. установки в выбуренный ствол перфорированной трубы, на дно котлована насыпается слой щебня и гравия – толщина фильтрующей подушки около 20-30 см.

В качестве выводящего канала можно использовать канализационную пластиковую трубу диаметром 110 мм. Более доступная альтернатива – асбестоцементная труба

Этап #7. Укладка покрышек и герметизация стенок

На дно своеобразной шахты помещается первая покрышка, пропуская через нее . Аналогичным образом опускается в яму вторая шина, и соединяются борта соседних колес удобным способом.

Сопоставив и выровняв обе покрышки, надо сделать сквозные отверстия в протекторах. Продеть через них металлическую проволоку или пластиковый хомут, и туго скрутить.

По ходу возведения башни выполняется герметизация внешних стыков – места соединений покрышек обрабатываются бетонным раствором или битумной мастикой. После схватывания смеси можно приступать к обратной засыпке котлована.

Фиксация и укрепление стенок резервуара из шин в грунте выполняется разными способами: засыпка песчано-земляной смесью, заливка бетоном или заполнение пространства оставшимися автопокрышками. Вертикально уложенные шины обездвижат конструкцию

Торец последней шины должен немного возвышаться над землей. По окончанию укладки всех шин стенки емкости изнутри покрываются водоизолирующим материалом. Наиболее доступный вариант гидробарьера – подходящий по составу герметик.

Галерея изображений

Участки трубопровода наружной части канализации, проложенные выше уровня промерзания грунта, желательно утеплить. Несмотря на то, что по ним транспортируется в основном стоки с высокой температурой, образование ледяных пробок не исключено

На протяжении всей канализационной трассы все соединения должны быть надежно герметизированы. Никаких предпосылок к возникновению утечек не должно быть

Во избежание распространения неприятных запахов верх сливной ямы необходимо закрыть горловиной с люком. Для сооружения горловины подойдут отрезанные боковушки шин

Все участки канализационной трассы, проложенные открытым способом, необходимо тщательно утеплить

Этап #8. Заключительное обустройство

По периметру бортов финишной покрышки делается небольшая насыпь и утрамбовывается – получается своеобразная отмостка, препятствующая проникновению дождевой воды вовнутрь траншеи. Емкость сверху закрывается утепленным люком.

Через пластиковую крышку можно вывести вентиляционную трубу. Длина наружной части вентканала должна быть не менее 60 см для обеспечения нормальной тяги.

Вентиляционная система выгребной ямы решает несколько задач: доступ кислорода для активации аэробных бактерий и отвод газообразных продуктов переработки нечистот

Чтобы не ухудшать термо- и гидроизоляционных свойств люка, канализационную вытяжку можно сделать другим способом. В замыкающей покрышке надо вырезать отверстие и установить «Г»-образный рукав вентиляции с выходом наружу. Эти работы выполняются до засыпки котлована.

С целью не допустить засорения вентиляционного канала, затопления или падения в яму мелких животных на трубу устанавливается защитный зонтик

Выводы и полезное видео по теме

Технология изготовления выгребной траншеи из шин с основным и боковым дренажом на стенках:

Устройство самодельной сливной ямы для дачи:

«Кустарный» вариант выгребной ямы прост и доступен в сооружении. Однако при его использовании остается риск, что часть нечистот будет уходить в грунт без фильтрации, так как конструкция из покрышек не гарантирует полной герметичности. Устройство поглощающей траншеи из шин оправдано только в редких случаях.

Пневматические шины на колесах автомобилей появились в 1895 году. Долгое время применялись покрышки с камерами. В конце XX века широкое распространение получили бескамерные шины, обладающие рядом преимуществ. В настоящее время, производители устанавливают именно такие покрышки на колеса выпускаемых ими автомобилей.

Современная автомобильная резина обладает высокой прочностью и рядом других положительных качеств, повышающих устойчивость и управляемость машины на дороге. Однако, в результате износа или прокола они приходят в негодность и тогда нужен ремонт шин.

• шины, внутри которых размещается автомобильная резиновая камера;
• шины без резиновой камеры внутри, эта конструкция одновременно покрышка и камера.

Кроме того, различают покрышки:

• легковые,
• грузовых машин,
• тракторов и спецтехники.

Также покрышки делятся на:

• радиальные и диагональные;
• зимние, летние и всесезонные;
• широкопрофильные и низкопрофильные;
• дорожные, повышенной проходимости, универсальные и карьерные.

Восстановление шин

Ремонт в дороге

Если выход из строя авторезины не связан с повышенным износом покрышки, то повреждения шин на машинах в основном происходят из-за проколов и порезов. Реже, по причине заводского брака, возможно образование «грыжи» - вздутия в боковой части покрышки.

Чаще всего, ремонт автомобильных шин делается в специальных автомастерских, которые имеют общее название - «шиномонтаж».

Однако, бывают ситуации при которых ремонт возможен только своими руками. Особенно актуально это для водителей, совершающих длительные междугородние поездки.

Такой комплект позволяет своими руками сделать на трассе быстрый ремонт бескамерных шин, за исключением сильного бокового пореза или ремонта грыжи на колесе. Кроме того, практика эксплуатации машин на дальних расстояниях говорит о том, что при междугородних поездках, особенно в безлюдной местности, хорошо иметь в запасе одну, а еще лучше две камеры нужного размера.

Бывают ситуации, когда комплект не спасает и нет другого варианта, кроме как своими руками перебортировать покрышки на колесах, устанавливая в них камеры.

Ремонт на шиномонтаже

Технология восстановления автомобильной резины от прокола или бокового пореза в условиях шиномонтажа давно отработана и может производиться разными способами, среди которых наиболее известны:

• экспресс-ремонт;
• одноэтапный метод с горячей вулканизацией пластыря;
• двухэтапный - с холодной вулканизацией пластыря;
• ремонт камер с горячей вулканизацией.

Не ремонтируется шина в случае, если:

• она имеет сильные повреждения, выходящие за допустимые параметры;
• виднеются нитки корда, а также они порваны или как-то по-иному деформированы;
• на протекторе или боковой части есть трещины до корда;
• есть заметное истирание сбоку до корда.

Своими руками можно осуществить ремонт покрышки, технология этого процесса также отработана.

Прокол или мелкий порез - ремонтируем самостоятельно

Для того чтобы сделать ремонт при проколе или боковом порезе размером не более 3 мм необходим специальный набор для ремонта бескамерных шин. Если такого комплекта под рукой не оказалось, то можно обойтись специальным клеем и жгутами.

• Перед тем как приступить к ремонту бокового пореза шины или прокола надо стравить воздух из колеса.
• Определить место и характер пореза или прокола и удалить из отверстия посторонний предмет.

• Взять из комплекта шило для подготовки отверстия. Нанести на него клей из этого же комплекта.

• Вращая по ходу часов, плавным движением ввести его в отверстие прокола.

• В прокол или боковой порез шины инструмент должен входить с усилием. Вынимать его нужно также, вращая в том же направлении. Ввод и вывод повторить несколько раз, добиваясь, чтобы клей покрыл внутреннюю поверхность пореза или прокола.
• До установки жгутов шило оставить в месте повреждения для того, чтобы клей был способен хорошо закрепить жгут.
• Убрать со жгута защитную пленку на длину нужную для текущего ремонта бескамерной шины. Надеть конец без пленки во вводное шило, сделав короткий конец длиной в 20 мм. На шило и жгут в месте соединения нанести клей.

• Вращая, вытащить из отверстия спиральное шило и не давая стенкам сомкнуться быстрым движением вставить в него жгут, смазанный клеем, не позволяя короткому концу провалиться в отверстие. Его край должен зафиксироваться на уровне протектора.

• Рывком вводное шило выдернуть из ремонтируемого места и оценить герметичность отремонтированного повреждения. Для этого накачать шину. После проверки срезать длинный торчащий конец жгута, оставив два миллиметра над протектором.

Как иллюстрацию правильности установки жгута можно рассмотреть данную схему:

Крупный порез покрышки сбоку

Для ремонта боковых порезов шин обычно применяют расширенный комплект, который содержит разный инструмент, заплатки, клей и различную химию для обработки поврежденного места покрышки.

• Если требуется срочное временное устранение повреждения, то ремонт боковых порезов больше шести миллиметров в аварийной ситуации можно сделать без заплатки с применением нескольких жгутов, на которые обильно наносится клей.
• Для капитального ремонта колесо надо снимать и демонтировать авторезину. Края поврежденного участка обрезать кусачками, зачистить бормашиной и обработать специальным цементом.

• Сырую резину нарезать на тонкие полоски и растянуть. Затем уложить ее внутрь бокового пореза шины.

• Следующим шагом делается вулканизация.

• После вулканизации делается разметка под установку заплатки, это место зачищается, обезжиривается и смазывается цементом из ремкомплекта.

• После подсыхания цемента накладывается армированная заплатка, на которую нанесен клей. Края заплатки обрабатываются герметиком.

• Заплатка прижимается тисками на 1–2 часа.

Ремонт с помощью герметика

Заклеить прокол бескамерки или сделать ремонт боковых порезов шин можно с помощью аэрозольного герметика. Для этого надо поднять колесо на домкрат и накачать в ниппель герметик из баллончика.

Несколько раз прокрутить колесо, чтобы вещество растеклось по внутренности шины. Убрать домкрат и проехать метров триста. После этого проверить герметичность поврежденной бескамерки.

Думаю из снимка понятно будет: зачем разрезать покрышку. Действительно, и не гниют они и от солнца-мороза не расползаются. Случайные удары, в отличие от асбоцементного листа им не вредят. Ведь применения резиновым полосам можно найти много. Даже если и не окантовывать, как у меня, грядки. Даже если и не разрезать покрышку на ленту, обручи, полученные с неё, можно использовать как компостный ящик или вертикальную грядку. Да, приходится много слышать, что, мол, вредно-ужасно и всё такое... Не знаю. Но муравьи мои именно около резины устраивают свои летние кладки-инкубаторы где и держат свои куколки. Будь от резины вред - не думаю что они бы так сработали. А коль они не боятся, то и мне как-то не к стати.
Ладно. Этот вопрос каждый решает сам для себя. Но кто решил разрезать покрышку для своих нужд - тем несколько советов:

Начинать разрезать покрышку надо сапожным ножом. Несколько раз по одному и тому-же резу проводим, надавливая на борт, чтоб рез расходился и прорезаем насквозь. Теперь вставляем в разрез хороший нож, заточкой к себе (я сделал спецрезак из полотна промышленной ножовки) и режем движением "вверх-на себя", попутно отгибая отрезаемое в сторону. Разрезать покрышку как режут хлеб - не надо. Вспарывайте резину. И не обязательно ножу быть бритвенно-острым: лёгкая пилообразность заусенцев - только на пользу.

Рекомендую на зиму вывернуть покрышку и дать ей вылежаться. Иначе разрезанная, она станет волной. Нужно убрать корытообразность, что и даст долгое вылёживание обруча. А можно поступить по-другому. Сделать на вывернутой покрышке кучу надрезов...

Резать обручи на ленты можно обычной, маленькой болгаркой. Позаботьтесь только, чтоб ветер был не на соседей, иначе не избежать непереводимой игры слов (на одном из местных диалектов) ибо дело это - вонючее. НО! Резина мило срезается болгаркой, металлокорд тоже ею полосуется и... В общем, разрезать покрышку - дело быстрое, если разок увидеть как. А чтоб было совсем понятно - вот вам ролик, где разделка автопокрышки происходит в режиме реального времени.

http://robinzoid.ru/kak-razrezat-pokryishku/

Подводные камни покрышки

При обработке и изготовлении изделий из старой покрышки существуют подводные камни, которые скрыты от глаз, и проявляются только непосредственно в процессе. Этим камням и посвящена эта статья.

Подвох №1. Материал - резина.

Покрышку необходимо жестко закрепить, или хотябы закрепить ту часть которя в данный момент возделывается. В нашем случае разработана оригинальная методика раскройки покрышки. Исходя из этогорезать протектор нужно в первую очередь пока покрышка имеет максимальную жесткость. В случае есть вам необходимо резать протектор и упиреться не вочто, на помощь придет бычная стекляная банка, правда пропилив 5-6 сантиметров банку необходимо передвигать.

Резьба старых и новых покрышек отличается, и при этом результаты т.е. свойства отрезных элементов разние. Для наглядности, если делать лебедя из лысой покрышки то голова лебедя заваливается в перед, а если из почти новой то голова наоборот закидывается назад.

Подвох №2. Наличие металлического корда и толщина протектора.

Металлический корд находится только по всей площади трущейся поверхности. Металлический корд совместно с толщиной самого протектора создает дополнительные трудности при разделки покрышки.

С помощью ножовки по металу резать покрышку очень и очень трудно, а в некоторых местах совершено не возможно.

При обработки основной трущейся поверхности использовать:

• электро лобзик (самый удачный вариант - резина не горит, и хорошо обрабатывается). Опробовав нескоколько лобзиков был удивлен, что не всякий лобзик может пилить покрышку.
• болгарка (в некоторый случаях удобно, но горит резина - много дыма)

А вот боковые стороны колеса - режутся легко обычным ножом. Редко, но метко встречаются покрышки вообще без металлического корда - наверно 1 из 40.

Подвох №3. Кольцо на которое садится шина на металлический диск.

Кольцо представляет собой каленный многожильный металлический прут, согнутый в кольцо. Резать ножовкой по металлу нереально, можно но долго. Выход один использовать Балгарку. По-моему правильно называется посадочное кольцо. Многие сразу хотят избавиться от кольца в некоторых случаях жесткость кольца используется в конструировании.

Подвох №4. Покраска покрышек.

Красить колеса можно любой краской. Нитроэмаль быстро сохнет, и позволяет сразу же размещать и пользоваться фигурами. Но так как красить приходится резину, которая при транспортировании деформируется, то и краска трескается и лопается - не зависимо от типа краски. Так как химическая реакция идет постоянно, поэтому цвета блекнут, белое становится с желтым оттенком, поэтому лучше, если есть возможность ежегодно перекрашивать фигуры.

Подвох №5. Травмы.

Так как корд является металлической сеткой, поэтому на срезе образуются металические волоски, которые так и норовят прорезать кожу. Металлическая стружка - не приятная заноза. Особо осторожно с глазами, когда происходит пиление электролобзиком.

Подвох №6. Энергетические затраты.

Хотелось бы сразу предостеречь, но не напугать и не отговорить, о том, что покрышка весит давольно таки не так уж и мало и работа с кордом и металлическим насадочным кольцом подразумевает наличие мужских рук. В среднем колеса 13, 14, 15 радиусов - самые ходовые весят в среднем в интервале от 5 до 8 килограмм, а если посудить что одна раскройка может вестись около 1 часа, то и повертеть колесо придется не раз.

Из всего сказаного выше делаем вывод.

Для обработки, раскройки старой покрышки необходимо:

• рабочий стол, на котором будет вестись раскрой старой покрышки (смотри подвох 1) или хотя бы просто стол;
• ножовка по металлу, электролобзик, дрель, болгарка (смотри подвох 2,3) - обним словом может понадобиться все;
• средства защиты рук (перчатки), глаза (маска, очки) + все средства защиты необходимые при при работе с электро инструментом.
• настойчивось и терпение, и что не мало важно физическая сила (попробуйте колесо попереворачивать несколько раз)

http://delashop.ru/content/view/28/36/

Советы читателей:

1. Резать легко и просто даже резину Белаза. Купил диск RAGE и поставил на простую ручную циркулярную пилу. Можно и с оригинальной циркулярной пилой RAGE купить, но дешевле купить просто диск, как я и поступил.
2. если резать - ПОПЕРЁК - то болгарка и диск по металу.
   резал не однократно. диски не сгорали:-) только черной гадости летит кругом куча:-(
   это если быстро.
   если болгарки нету - обычная ножовка по металу.
   по металу нужна т.к. когда рез поперек покрышки - нужно перерезать металлический корд.

   Если резать ВДОЛЬ (по окружности) то... фиг его знает не резал. возможно острый нож и мыло как советовали выше или лобзик.
   это опять же - если на корд не нарветесь.

3. Добрый час! Лобзик электрический с пилкой самой грубой по дереву и масло машинное. Покрышка от трактора Беларусь минут 10, вдвоём удобней, оттягивать отрезанную часть.

Видеоролик как разрезать покрышку можно посмотреть

Многие из нас привыкли к комфортной городской жизни со всеми удобствами. Поэтому приезжая на дачу даже на пару дней, тоже хочется принять душ, вымыть руки. Нужна система канализации, но все прекрасно понимают, что ее обустройство – это дорогостоящее удовольствие. В нашей статье мы расскажем об альтернативном и не дорогостоящем способе – это канализация из покрышек.

С чего начинать обустройство канализационной системы?

При обустройстве системы первоочередной задачей является составление плана, подготовка необходимых материалов и инструментов.

Перед тем как копать канализацию и заняться строительством дренажного колодца, рекомендуют проверить грунт.

Для этого в 0,5 метрах от фундамента дома нужно вырыть небольшую яму глубиной 1,5 метра и рассмотреть залегание грунтовых вод. Если все в порядке, то можно смело приступать к обустройству дренажного колодца.

Если же Вы заметили, что грунтом плохо поглощается вода, то лучше предусмотреть приямок, в который будет собираться вода, выведенная из дома. Для того чтобы обеспечить правильный отток воды из дома и слива ее в канализацию, необходимо сделать герметичный отлив с небольшим уклоном в сторону приямка.

Затем от самого дна приямка на уровне 10-12 см оборудуется выводная водосливная труба.

Колодец из автомобильных покрышек своими руками

При обустройстве колодца из тракторных или автомобильных покрышек важно помнить, что задача любого септика состоит в том, чтобы как можно быстрее принять сточные воды. А уже потом постепенно распределять стоки в грунт, там они утилизируются естественным образом и не наносят окружающей среде никакого вреда .

Достать автомобильные покрышки не составит никакого труда, скорее наоборот: их с удовольствием отдадут в любую автомастерскую, чтобы не платить деньги за последующую утилизацию.

Для обустройства подойдут покрышки от легковых, грузовых автомобилей и специальной техники. То есть искать какой-то определенный размер не нужно – сгодятся любые покрышки. Единственное условие: все шины должны быть приблизительно одинакового размера и толщины.

Рассмотрим устройство антисептика на рисунке. Если внимательно присмотреться то канализация из автомобильных покрышек – это не что иное, как бочка, составными элементами которой выступают автомобильные покрышки.

Нужно помнить, что от дренажного и смотрового колодца, а также водозаборных скважин септик нужно располагать на расстоянии 25-30 метров и не ближе 5 метров от заглубленного фундамента.

Некоторые секреты обустройства канализации из покрышек

Многие думают о том, как выкопать канализацию, чтобы канализационная система функционировала без осложнений?

Не стоит опасаться. Нужно просто прислушаться к советам специалистов и выполнять все поэтапно, не спеша.

Для обустройства канализации нужно вырыть узкую яму глубиной 1,5-2 метра с диаметром несколько большим, чем диаметр покрышки.

Чтобы облегчить эту задачу желательно приготовить шанцевый инструмент, а именно: две лопаты с длинными черенками.

Итак:

1. Первая штыковая лопата должна иметь черенок 2,5 метра и даже больше, с крестообразной ручкой. Роль этой лопаты – рыхлить землю.
2. Вторая лопата будет выполнять функцию черпака, для этого сгодится обычная совковая лопата с большим углом загиба на длинном черенке. Небольшой совет: чтобы совковая лопата более эффективно выполняла свою функцию, нужно ее края обустроить небольшими бортиками. Тогда земля будет меньше рассыпаться.

Кладем на землю первую автомобильную покрышку и намечаем контур нашего септика. Причем определяем контур на 5-8 см больше, чем диаметр самой покрышки. Вначале используем обычную штыковую лопату, и вынимаем землю из-под покрышки до тех пор, пока это удобно делать такой лопатой.

Когда обычного черенка лопаты не хватает, берем приготовленную лопату с удлиненным черенком, рыхлим нею грунт, а лопатой-черенком вынимаем его. Применяем покрышку, чтобы проверить подходит или нет размер нашей ямы.

После того, как выкопали нужную глубину ямы, в ее центре просверливаем дренажную скважину. С этой целью прекрасно справится обычный садовый бур. Таким образом, Вы продырявите в грунте все водоупорные слои. А это нужно, для того чтобы ускорить дренирование Вашего септика.

Глубина ямы для канализации из автомобильных покрышек должна быть не менее 2 метров (обычно используют 5-7 покрышек), в то же время сама скважина должна быть достаточно глубокой – не менее 5 метров.

Наша скважина готова, теперь опускаем в нее трубу для дренажа. Для этой цели в настоящее время проще всего взять две канализационные полипропиленовые трубы (общая длина которых должна быть не менее 4 метров) и разместить их на уровне 1 метра над дном ямы.

Это поможет избежать засорения трубы. Таким образом, вода, попадая через боковые отверстия в трубу, резко падает на глубину 4 метров и там дренируется в грунтовые пески.

Небольшой совет: закройте конец дренажной трубы мелкой полипропиленовой сеткой, это предотвратит ее засорение, если произойдет переполнение канализации.

Дно канализационной ямы нужно засыпать крупным щебнем толщиной не менее 10 см и уложить подготовленные покрышки одна на другую. Вам понадобится электрический лобзик, для того чтобы обрезать внутренний обод с одной стороны покрышки, тогда вода не станет задерживаться в углублении покрышки.

Внимание: для того чтобы прорезать в покрышке отверстие для желоба вначале тоже используют электролобзик, а затем допиливают ножовкой по металлу – металлокорд в покрышке очень плохо пилится.

После того, как все покрышки уложены, засыпаем вокруг них и ямы промежутки, накрываем наш устроенный . Для этого лучше приготовить специальную крышку из пластика или другого стойкого материала. Придаем эстетичный вид – насыпаем холмик, его можно превратить в цветник.

Важно: оставить в крышке септика отверстие для контроля уровня его наполнения. Для того чтобы избежать постороннего дренажа грунтовых вод, между грунтом и покрышками можно положить пленку из полиэтилена или установить кольцо из рубероида. А для естественного дренажа можно неподалеку от Вашего септика высадить несколько деревьев.

На самом деле, несмотря на уже давнее своё распространение, для многих автолюбителей сам вид того, как из колеса его автомобиля вытаскивают гвоздь или саморез, а затем, вместо того, чтобы аккуратно залатать повреждение, ещё больше его увеличивают толстым напильником - достаточно в диковинку. Первый раз, когда Вы видите ремонт прокола шины жгутом, это вызывает чувство изумления и сомнения. Вы удивлены, что он будет держать воздух внутри колеса герметично, и сомневаетесь, будет ли это длиться дольше, чем день или два. Но дело в том, что такой метод ремонта покрышки намного эффективнее, нежели ремонт её заплаткой и, скорее всего, этот жгут переживёт саму покрышку.

Но у ремонта покрышки жгутом есть другой - очень весомый плюс - возможность заделать жгутом прокол самому. Вот почему Вам нужно обязательно приобрести ремкомплект для ремонта одной из Ваших шин на протекторе. С помощью небольшого вилкообразного шила Вы сможете дать новую жизнь проколотому колесу.

Типичный ремкомплект с минимальным набором предметов: напильник для обработки прокола, шило в проушиной для установки жгута и сами жгуты

Несмотря на множество весомых плюсов ремонта прокола шины жгутом, есть у этого метода и минусы: во-первых, никогда не пытайтесь отремонтировать таким образом самостоятельно боковую стенку покрышки - жгут приклеивается и держится за счёт стенок покрышки, а боковины шины очень тонкие - намного тоньше, чем та часть, которая вступает в контакт с дорогой. Самостоятельный ремонт боковой стенки резины может привести к выбросу жгута - более того, Вы, скорее всего, не сможете вытащить шило-вилку (с помощью которого Вы засовываете жгут в прокол) без жгута, так что даже не пытайтесь это сделать. Кроме того, ремонт жгутом подходит для проколов - более или менее длинные порезы или рваные повреждения таким способом отремонтировать будет уже нельзя. Во-вторых, поиск места прокола - не всегда успешное занятие, иногда для этого необходима ёмкость с водой или много мыльного раствора, поэтому не всегда становится возможным отремонтировать самому колесо в дороге... по крайней мере, если рядом нет глубоких луж; кроме того, для возможности такого ремонта лучше запастись ещё и электрическим компрессором - во время обработки прокола из шины выйдет много воздуха, а вставлять жгут нужно в накачанное колесо.

Итак, как самому отремонтировать прокол шины с помощью жгута? Пошаговая инструкция.

1. Найдите место прокола

Внимательно осмотрите шину, пока не найдёте что-нибудь блестящее - это может быть чаще всего стекло, гвоздь или шуруп, сделавшие этот определённый час в Вашей жизни, действительно, немного неприятным. Если Вам повезёт (а, скорее всего, это будет именно так!), Вы найдёте что-нибудь с торчащей шляпкой, скорее, немного стёртой, как с этим повезло нам на рисунке ниже. Но не спешите вытягивать его пока, хотя бы потому что мы не хотим быть сразу же готовы накачивать колесо "с нуля", а также чтобы не повредить покрышку.

Если Вам повезло меньше, и Вы не можете увидеть объект, который пронзил шину, то Вам нужно будет запастись терпением, чтобы попытаться найти утечку другими методами.

2. Отметьте место прокола

Прежде чем вытаскивать гвоздь или шуруп из места прокола спущенного колеса, возьмите кусок скотча или изоленты, мел, ручку или карандаш, в конце концов, или любым другим способом отметьте место прокола, которое в дальнейшем будете ремонтировать. Если под рукой совсем ничего для этого нет, то посмотрите хотя бы на стенку покрышки и отметьте для себя (запомните), на уровне какой из надписей на боковине находится прокол.

3. Вытащите инородный объект

Теперь, когда у Вас есть план по ремонту и отмеченная цель, Вы можете удалять гвоздь или шуруп из шины. Вам, возможно, для этого понадобятся плоскогубцы, но если это шуруп или саморез с сохранившейся шляпкой, Вы можете просто отвинтить его.

4. Подготовьте прокол к ремонту жгутом

Колесо должно быть накачано до своего рабочего давления или даже немного больше для удобства ремонта прокола.

В Вашем ремкомплекте Вы увидите инструмент, который выглядит как круглый напильник или спиралевидный штырь с ручкой. Он используется для того, чтобы очистить дыру от инородных частиц, придать ей округлую форму, не вызывая трещин, а также чтобы создать адгезивную (восприимчивую) к клею поверхность стенки этого прокола. Возьмите этот инструмент и введите его в отверстие. Затем зачистите прокол, двигая его вверх и вниз несколько раз, чтобы придать шероховатость внутри. Однако, не переусердствуйте - напильник этот всё ещё должен с трудом проходить в прокол, а не вылетать от давления воздуха.

Оставьте пока напильник внутри дырки и переходите к следующим шагам.

5. Подготовьте шило с жгутом

Теперь Вы, наконец-то, можете поиграть с этими милыми маленькими битумообразными липкими червями (не очень чистый способ ремонта шин, но это работает). Возьмите один из жгутиков и пропустите его через ушко шила. Жгут должен находиться в ушке шила так, чтобы центр жгута был зажат ушком посередине. Затем обильно обмажьте жгут клеем из ремкомплекта.

6. Вставьте жгут в прокол

Вытащите напильник из прокола, а затем медленно засуньте шило с жгутом в дырку, не дав выйти большому количеству воздуха. Теперь настало время ловкости рук и реакции - Вы должны засунуть жгут до тех пор (жгут сложится вдвое), когда он пройдёт полностью стенку покрышки и выйдет изнутри (Вы это почувствуете), но снаружи он также останется торчать. Будьте осторожны - Вам придётся приложить немало усилий, чтобы протолкнуть толстый жгут в отверстие, но как только он пройдёт насквозь, он пойдёт легко, и велика вероятность протолкнуть его полностью вовнутрь. Если Вам не хватает сил протолкнуть жгут, вытащите его обратно, обработайте ещё раз напильником отверстие, слегка увеличив его диаметр, обмажьте жгут клеем ещё раз и попробуйте снова засунуть его в прокол.

После этого Вам необходимо проверить герметичность отремонтированного прокола любым доступным способом (мыльным раствором, водой, на слух) и срезать торчащий из покрышки жгут максимально близко к протектору - в идеале, чтобы он вообще перестал торчать выше протектора.

Теперь подкачайте шину воздухом до , и Вы на 100 процентов снова в действии.