Заборы из профлиста используются повсеместно. Этот материал популярен благодаря простоте и быстроте монтажа, привлекательному внешнему виду и ценовой доступности. Если вы согласны с этим утверждением и собираетесь построить себе такой забор, предлагаем ознакомиться с поэтапным процессом его возведения.

Получение разрешения на изготовление заборов из профлиста и установку

Если участок, на котором будет возводиться забор, находится в городе, вам необходимо подать заявление в соответствующие инстанции с просьбой дать разрешение на проведение работ перед тем, как поставить забор из профлиста. К заявлению надо приложить чертежи будущего забора и строительные сметы, утвержденные в законном порядке органами архитектурно-строительного контроля.

Полученное разрешение и проектную документацию следует зарегистрировать в органах местного самоуправления и только после этого приступать к строительству.

Если забор будет возводиться на участке, расположенном в пригороде, получать разрешение необязательно. Потребуется лишь документы, подтверждающие ваши права на него.

Несоблюдение действующего законодательства грозит штрафом или сносом незаконно возведенного ограждения за счет средств владельца участка. Также в будущем такой дом продать не получится.

Перед возведением забора нужно определиться, какие построить . Ворота могут быть распашные, откатные, раздвижные. Проще соорудить распашные, но такой тип ворот требует лишнего места на участке для их открытия. Чтобы не возникло никаких проблем, следует выбрать тип ворот еще на этапе планирования участка. В написано подробнее о планировании загородного участка.

Подготовка к монтажу

До начала строительства надо выполнить расчет материала с учетом периметра территории, подлежащей огораживанию, и высоты забора. Помните про нахлест. Он выдерживается в границах от 3 до 10 сантиметров.

Сразу же размечаются границы расположения въездных ворот и входной калитки, рассчитывается шаг монтажа вертикальных опор (обычно 2.5-3 метра), разравнивается участок и очищается от мусора.

Для разметки участка потребуется рулетка, шнур, и колья. Последние устанавливаются по углам, где будут основные столбы, между ними натягивается шнур. Затем с определенным шагом (2.5-3 метра) между основными колышками вбиваются вспомогательные. Не забывают и про будущие ворота с калиткой, для них также делают разметку.

Закупка материала

Для возведения забора необходимо купить:

• Листы профнастила. Нужно знать размеры профлиста для забора. Если высота забора не будет превышать 2.5 метров, то подойдут листы марок С8-С21. При высоте ограждения свыше 2.5 метров лучше использовать листы марки С20 или C21. Покрытие предпочтительнее выбирать полимерное

• Металлические столбы квадратного или прямоугольного сечения размерами 40×60 мм., или 60×60 мм, с толщиной стенки металла 1-2 миллиметра. Для ворот и калитки лучше брать столбы 80×80 мм.
• Горизонтальные балки (лаги, поперечины), на которые монтируется профнастил. Для них используют трубы тех же сечений, что и в случае с вертикальными опорами, толщиной металла 2.5 мм. Габариты балок – 20×40 или 20×20 миллиметров. Расстояние между ними - 1 метр 50 сантиметров. В зависимости от того, какая высота будет у забора берут то или иное количество лаг. Чаще всего их две
• Кровельные саморезы (оцинкованные) с прокладкой из резины, размерами 5.5×20 мм. На один погонный метр профнастила требуется до 14 крепежей

Как построить забор из профлиста

Заливка фундамента и установка опорных столбов

Для заборов из профнастила используют два типа фундамента: ленточный, когда по периметру разметки вырывается траншея определенной глубины ( может быть от 50 см до 1,5 м) и заливается бетоном, и локальный, когда под каждый столб бурится отдельное отверстие и также бетонируется. Для бурения можно использовать специальный бур. Установка опорных столбов ведется в следующем порядке:

1. Сначала роют яму глубиной 90 см., (глинистая почва) или 120 см., (рыхлая почва). Ее дно застилают рубероидом
2. Производят установку боковых столбов и проверяют их по высоте, натянув между ними шнур. Если уровень разнится, в яму дополнительно подсыпают песок или наоборот, делают углубление большего размера. Для фиксации опор в строго вертикальном положении используют деревянные брусья
3. Производят установку промежуточных столбов, в том числе и для ворот с калиткой, и также выравнивают их по высоте
4. Засыпают в яму возле столбов битый кирпич, камни и трамбуют их при помощи деревянного бруса. Поверх насыпают слой песка и заливают полученный «пирог» водой для придания ему большей плотности
5. Заливают яму бетоном до конца. Он будет сохнуть около двух недель. Первые часы периодически контролируют положение столбов, при необходимости выравнивая их
6. Когда бетон полностью застынет можно возле вертикальных опор сделать кирпичную кладку

Если вы решили делать локальный фундамент для забора из профлиста, делайте углубления диаметром 25 сантиметров и глубиной, большей, чем глубина промерзания грунта в вашей местности.

Ленточный фундамент используется в строительстве разного типа домов. Бывает заглубленный ленточный фундамент и мелкозаглубленный. Первый вид фундамента используют для домов с подвалом или домов свыше одного этажа, второй – для небольших хозяйственных строений и одноэтажных домов. На ленточном фундаменте можно построить . Калиброванный брус имеет хорошие теплоизоляционные качества и обеспечивает микроклимат, комфортный для человека.

На мелкозаглубленном ленточном фундаменте также могут быть построены дачные каркасно-щитовые дома, дома по канадской технологии и многие другие. О дачных каркасно-щитовых домах читайте в , а о том, как построить по канадской технологии, написано . Оба типа построек возводятся в быстрый срок.

Установка поперечных труб (лаг)

Когда бетон застыл, приступают к монтажу поперечных труб. Их количество зависит от высоты забора. Расстояние между лагами выдерживают в полтора метра. Стыкуют их с вертикальными столбами при помощи сварного шва. Если опыта в этом деле нет, лучше обратитесь за помощью к специалисту.

Когда все перемычки приварены, приступают к покраске мест сварки, тем самым защищая металл от коррозии. Верх вертикальных опор закрывают заглушками.

Монтаж ворот и калитки

Изготовление ворот и калитки – самый сложный процесс. Сначала свариваются рамочные конструкции с диагональными или горизонтальными связями. Столбы калитки и ворот соединяются между собой поперечной лагой, для придания конструкции большей жесткости. Далее собранные каркасы крепятся к столбам и зашиваются листами профнастила. Можно сразу смонтировать профнастил и после установить ворота и калитку.

Крепление профнастила на каркас

Крепят профнастил спецсаморезами с резиновыми прокладками. На один погонный метр профнастила используют от 12 до 14 крепежей. начинается по направлению от ворот в обе стороны. Нахлест листов – одна волна, расстояние между саморезами – 2 волны.

Уборка территории

Монтаж окончен, можно приступить к уборке территории. Скопившийся мусор надо собрать и отнести туда, где его место. С забора можно удалить пыл и начать радоваться новым видом своего участка.

Видео о том, как сделать забор из профлиста своими руками

Забор из кирпича и профлиста

Устройство заборов из профлиста

Забор на даче из профлиста с внутренней стороны

Профнастил ‒ универсальный материал, который применяется не только при обустройстве кровли, но и при возведении оград. Отличается надежностью, аккуратным внешним видом, не нуждается в отделке.

Забор из профлиста смонтировать несложно, поэтому вполне получится справиться и своими руками.

Среди плюсов такой конструкции:

1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
3. Сборка ограждения не занимает много времени.
4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
9. Материал прочный.
10. Служит долго.
11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

При повреждении защитного покрытия необходимо обрабатывать места антикоррозийной грунтовкой, иначе со временем там появится ржавчина.

Выбор профнастила

Качество профлистов ‒ ключевой фактор долговечности изгороди.

При расчете количества материала учитывайте размеры. Стандартная ширина ‒ 1155 мм, рабочая ‒ 1100 мм. Высота различна, поэтому подбирается индивидуально. Если нужно, то вам могут отрезать листы требуемых параметров.

Варианты материала для столбов

Среди наиболее популярных выделяют 3 типа. Их и разберем подробнее.

Кирпич

Секции из профнастила красиво сочетаются с кирпичными или каменными опорами. Однако строить столбы самостоятельно, не имея опыта, не стоит. Делать это нужно под четким руководством знающего человека или вызвать мастеров.

Статьи в тему :

Дерево

Допускается построить дачный забор и на деревянных опорах.

Для этого берут брус или бревна твердых пород. Но перед тем, как начинать монтировать каркас и устанавливать столбы, сырье обрабатывают антисептиками. Нижнюю часть, что будет закреплена в земле, обмазывают битумной мастикой.

Важно помнить, что дерево нуждается в периодическом уходе и имеет ограниченный срок службы.

Металл

Крепкую и надежную ограду можно сделать из металлопрофиля.

Подойдут трубы с сечением:

• прямоугольным;
• квадратным;
• круглым.

Подбирая материал подходящего размера, учитывайте:

• особенности грунта;
• глубину промерзания;
• ветровую нагрузку.

Минимальный диаметр трубы для опоры ‒ 50 мм с толщиной стенки от 2,5 мм.

На пучинистых грунтах столб правильно крепить ниже точки промерзания грунта. На устойчивой почве высота надземной и подземной части опоры берется в соотношении 2:1.

Чтобы установить опоры под ворота, лучше купить профильные трубы большего сечения – 60*60 мм с толщиной стенки от 3 мм.

На площадках с резкими перепадами высот, болотистых участках трубы заменяют винтовыми сваями.

Из чего сделать каркас

При монтаже забора на даче в приоритете хозяев не только длительный срок службы, но и минимум затрат на строительные работы.

Для постоянных ограждений в частном секторе хозяева выбирают металлический каркас, вокруг небольших участков земли ‒ деревянный.

Разберем нюансы каждого вида материала.

Металлопрокат (профильная труба)

В сочетании с профлистом этот вариант наиболее оптимален. Забор выйдет надежным, устойчивым к ветровым нагрузкам. Такой каркас допускается устанавливать на усадьбах под уклоном, на неровной местности.

Для соединения элементов применяется сварка. Листы прикручиваются к каркасу саморезами или заклепками.

Перед тем, как собирать все металлические детали в одну конструкцию, их рекомендуется обработать антикоррозийной грунтовкой, покрасить.

Деревянный (из бруса)

Недорогой вариант ‒ установить каркас из бруса. Представляет собой решетку. К вертикально закрепленным столбам поперек фиксируются лаги. Делается это с помощью гвоздей, саморезов или пазового соединения.

Деревянная конструкция уступает по прочности, сроку службы металлической, поэтому ее выбирают гораздо реже.

Монтаж ворот и калитки

Когда обшивка секций завершена, следует приступать к установке ворот, калитки. Под ворота выбирают усиленные столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К ним приваривают гаражные навесы. Для лаг используют трубы сечением 20*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Все соединения выполняют сваркой. Запорные механизмы крепят от фиксации листов.

Оптимальным видом фундамента для этого станет ленточный.

Уклонение должно быть равномерным. Секции создаются с одинаковой высотой поднятия и опускания.

Забор монтируется двумя способами:

Когда перепады уровня грунта меньше величины заглубления, то обустроить фундамент под забор на склоне получится проще. Бетонная подошва основания делается в форме ступеней, верх ‒ параллельно земли.

Фотогалерея готовых ограждений

Ниже представлены разные способы крепежа профнастила к забору, наиболее оригинальные сочетания с другими материалами.

Для самостоятельного создания надежного забора профнастил ‒ универсальный материал и удачный выбор. Готовая конструкция отлично дополнит участок, защитит двор от любопытных соседей, а разнообразие цветов позволит приобрести материал, который точно подойдет любому хозяину.

Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Даже если с соседями сложились самые дружественные отношения, любой хозяин все равно стремится огородить свои владения хотя бы по внешнему периметру. Согласитесь, намного уютнее чувствуешь себя во дворе, когда знаешь, что за тобой не наблюдают, вольно или невольно, посторонние люди. Да и переживания за сохранность собственного имущества, хранимого во дворе или придомовых постройках, становятся не столь остры. Поэтому вопросы всегда входят в число первостепенных задач.

Еще не столь давно выбор конструкции забора и материалов для его изготовления был не столь велик. В наше же время разнообразие вариантов настолько широко, что их даже сложно перечислить. Но, наверное, одним из наиболее востребованных материалов считается профилированный металлический лист (иначе его называют профлистом или же профнастилом). Это обуславливается тем, что стоимость комплекта стройматериалов для строительства забора из профлиста – вполне доступная для среднестатистического домовладельца, а работы по возведению подобного ограждения – никак нельзя отнести к задачам повышенного уровня сложности, то есть они могут быть проведены собственными силами.

Давайте подробнее разберемся, в чем преимущества такого ограждения, посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, не прибегая к помощи наемной строительной бригады и аренде специальной техники.

В чем преимущества строительства забора из профилированного листа?

Некоторые хозяева загородных участков относятся к заборам из профнастила с некоторым предубеждением, считая их какой-то несерьезной оградой для своей территории. И совершенно напрасно – ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

Забор из профнастила своими руками может возвести каждый мужчина, обладающий минимальными строительными навыками. Подобную конструкцию легко возвести, она отличается прочностью, надежностью, отлично скрывает личную жизнь от посторонних взглядов. Материал отличается массой других преимуществ, основным из которых является то, что возведение из него ограждения не требует привлечения специальной техники и большого количества помощников. Монтажные работы проводят согласно стандартной схеме, обычными крепежными элементами.

Профнастил для забора

Забор из профильного листа представляет собой цельное металлическое ограждение, возводимое из профилированных листов. Его могут обустраивать в одной части, либо по всему периметру участка.

Показатели прочности и долговечности данного строения ничем не уступают конструкциям из железобетона или кирпича, зато профиль отличается гораздо более доступной стоимостью. Кроме того, он полностью защищает личные владения от проникновения злоумышленников, животных, сильных ветров.

Строительство такого ограждения занимает небольшое время, не требуя особых затрат сил и наличия строительных умений. Его вполне по силам возвести самостоятельно каждому мужчине, не тратя много денег на оплату труда наемных рабочих.

Достоинства и недостатки такой изгороди

Не все люди считают профнастил подходящим материалом для возведения ограждающих строений, считая его ненадежным. Это мнение ошибочно, ведь сырье отличается рядом неоспоримых преимуществ, с которыми мы ознакомимся ниже.

Достоинства:

• скорость возведения подобной конструкции: нет необходимости использовать специальный инструмент или нанимать людей, обладающих особыми навыками. Наиболее трудоемкой операцией будет сварка, впрочем, существуют технологии монтажа и без её применения;
• стоимость расходных материалов: не отличается особой высотой, потому такой вариант ограды становится доступным для большей части людей;
• сплошное покрытие: полностью скрывает от чужих взглядов внутреннее пространство участка. Хозяин может самостоятельно регулировать высоту забора, потому что листы можно заказать абсолютно любой длины;
• наличие выраженной защитной функции: через такую конструкцию крайне сложно перелезть сверху, острые края просто не могут выступать надежной опорой для рук;
• долговечность (несколько десятков лет), возникающая при соблюдении всех особенностей установки и применения качественного материала;
• эстетичный внешний вид: хозяин может подобрать любой тон, подходящий к цветовому решению, в котором оформлен дом. Современные материалы покрытия не изменяют своего вида под воздействием солнечных лучей, длительное время, радуя глаза хозяев ухоженным внешним видом;
• простота ухода: материал можно легко вымыть с использованием традиционных средств бытовой химии, ополоснув водой из шланга. Полимерная структура сырья не позволяет грязи надолго задерживаться;
• способность заглушать посторонние звуки.

Помимо большого количества достоинств, этот вид конструкции не лишен нескольких недостатков, с которыми нужно ознакомиться еще до возведения конструкции.

Недостатки:

• высокий уровень «парусности»;
• низкая стойкость к воздействию влаги;
• несущие элементы такого ограждения могут отличаться склонностью к коррозии (лаги, поперечные столбы).

Выбор профлиста для строительства забора

2. Опорные стойки (столбы)

Для создания опоры применяют материал любого вида, от дерева до камня, металла. Самым подходящим вариантом является использование металлических труб.

Конкретные параметры стоек будут зависеть от нагрузки, которую конструкция предполагается получить. Как правило, используют трубы размеров 60 или 40 мм на 40Х2 мм. Если применяются круглые изделия, то их диаметр может варьироваться от 60 до 100 мм. Для любого типа грунта подойдут покупные готовые трубы, либо сваи (когда присутствует суглинок или иные нормальные виды грунтов).

Готовые столбы имеют отверстия, куда крепят профнастил, верхнюю заглушку, что исключает попадание внутрь воды.

3. Поперечные лаги

Поперечные лаги создают с использованием труб квадратного вида, размеров 40х40(20)х2 мм. Согласно рекомендации специалистов, ширина каждого элемента должна равняться половине от ширины опорного столбика.

Деревянные изделия не применяются, потому что древесина будет прогнивать в месте, где крепится к листам. Это снизит эксплуатационный срок всей конструкции, кроме того, не даст повторно использовать профиль. Металлический уголок также не слишком удобен, если он будет иметь толщину два миллиметра, то не даст нужного уровня сопротивления ветровой нагрузке, а толстые вариант производители применять для этой цели, не рекомендуют.

Если применяется слишком толстый профиль, то, во время сверления, придется приложить немало дополнительных усилий.

Когда каркас забора собирается воедино без применения сварки, используются специальные кронштейны, которые фиксируют металлическими изделиями.

5. Заглушки для столбов (опор)

Заглушки из пластика необходимы для защиты столбов от воздействия воды. Если она проникнет внутрь, начнутся процессы коррозии, которые снизят сроки эксплуатации конструкции.

Столб закрывают наладкой из пластика, что отличается дешевизной и позволяет полностью решить проблему.

6. Метизы

Когда планируется создание безсварочного строения, используют метизы. Это могут быть винты или болты размеры М6, 30 и 20 миллиметровые. Крепить профлист можно заклепками и саморезами.

Профессионалы рекомендуют приобрести именно саморезы, потому что они оснащены особой прокладкой, сделанной из неопреновой резины. Она плотно прижимает полотно, не повреждая, при этом, его покрытия. Длина таких саморезов может варьироваться от 15 до 35 мм.

Важно! Если применяются заклепки, то края следует обрабатывать краской, чтобы предупредить образование ржавчины на этих местах, а также появления ржавых подтеков по поверхности листа, избавиться от которых практически невозможно.

Полотно имеет универсальное покрытие. Чтобы маскировать вероятные царапины, неизменно возникающие во время проведения монтажных работ, используют краску в баллонах. Она не отличается большим расходом, легко справляется с возложенными на неё задачами.

Торцевые планки, играющие роль декора, имеют П-образную форму. Их ставят по верхней грани листа с целью предупредить появление порезов из-за случайных прикосновений там.

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.