Конечно, можно приобрести охранный блок в магазине. На рынке представлены различные девайсы. Но что делать, если вы не хотите переплачивать за разные опции. К тому же руки у вас растут откуда нужно. Нет проблем!
Можно собрать вполне приемлемый вариант самому. У этой автосигнализации нет ничего лишнего: управления центральным замком, радиобрелка. Зато самоделка обезопасит ваш автомобиль от проникновения при помощи концевых выключателей дверей и багажника. А также при помощи датчика удара-вибрации предупредит владельца об откручивании, например, колёс. Кстати, знаете ли вы, что отключить злоумышленнику такого рода сигнализацию гораздо сложнее. Он ведь не знает, что вы там могли внедрить. К тому же при отсутствии брелка степень защиты во много раз повышается,так как автожулики не смогут считать код (ведь известно, что большинство взломов происходит этим методом).
Схема устройства
Принцип работы заключается в следующем. Сигнал с A1 датчика вибрации поступает на усилитель, который выполнен на VT1, VT2 и управляет тиристором VS1. На базу транзистора VT2 также поступает сигнал от концевых выключателей дверей, капота, багажника. На транзисторах VT3,VT4 собран таймер, который управляет анодом тиристора VS1. В цепи базы VT3 используется конденсатор большой ёмкости C3. Благодаря чему при постановке на охрану надёжно спрятанном тумблером C3 начинает заряжаться через сирену автомобиля и цепь из резисторов R6,R7. В процессе заряда конденсатора VT3,VT4 будут закрыты, следовательно, тиристор VS1 заперт. Благодаря чему схема встаёт под охрану с некоторой задержкой, давая водителю время покинуть авто и закрыть дверь.
По прошествии 20 секунд конденсатор C3 набирает ёмкость, VT3 открывается и включает охрану в работу. Предположим, произошло воздействие на автомобиль или вскрытие какой-либо двери. Тиристор VS1 отпирается, начинает заряжаться C4 через VS1, VT4, R10. Тиристор устроен таким образом, что он остаётся открытым при прохождении постоянного тока. При закрывании двери (прекращении сигналов) тревожная сирена будет извещать владельца о проникновении. Если срабатывание датчиков произошло с появлением владельца, то за время заряда C4 (20 секунд) он отключит замаскированный тумблер. Если этого не сделать, то откроются VT5,VT6, включится реле KV1 , которое в свою очередь подключит сирену. Чтобы не беспокоить соседей и самому не бежать к автомобилю во время ложных срабатываний, как например проезжающий мимо грузовик, в данной автосигнализации реализована функция ограничения времени тревоги. Действует она следующим образом. Когда контакты KV1 замкнуты и ток протекает через R6,R7 , заряжается конденсатор C3. Через небольшое время закроются VT2, VT3, VS1, VT5, VT6 и реле KV1 отключится и снова возьмёт под охрану.
Какие детали можно использовать для реализации схемы. Требования к ним не критичные. Конденсаторы и резисторы любого типа, желательно малогабаритного. Реле KV1 с рабочим напряжением 12 вольт и током катушки в пределах 100 мА.Силовые контакты реле должны выдерживать ток в 5 А. Но можно снизить до 0,5 А, если применить промежуточное реле.
Датчик вибрации A1 не сложно изготовить самому. Он выполнен в виде катушки со стальным сердечником, от которого на небольшом расстоянии закреплен постоянный магнит на плоской пружине. При малейшем ударе по кузову автомобиля колебания через пружину передадутся на магнит. Тот в свою очередь создаст переменное магнитное поле, которое наведёт ЭДС в катушке. Последняя размером Ø10Χ15 мм мотается на сердечнике Ø3 мм из стали. Для обмотки используют медный провод 0,06...0,07 мм. Магнит с размерами 25Χ10Χ5 мм при помощи клея и ниток нужно закрепить на пружине. В качестве которой можно использовать пружину от будильника. Длина последней выбирается в пределах 60 — 80 мм. В процессе сборки датчика удара следует обратить внимание на то, чтобы магнит мог располагаться как можно ближе к боковой стороне катушки. Готовый датчик вибрации следует располагать в пространстве так, чтобы магнит имел возможность совершать колебания перпендикулярно поверхности земли.
Самодельный датчик вибрации
Теперь остаётся самое главное — спрятать тумблер, через который подаётся питание на схему. К этому вопросу стоит подойти с не меньшей ответственности. Поскольку вам придётся пользоваться им постоянно, ну а злоумышленник не должен его обнаружить.
Достаточно простую сигнализацию для охраны своего автомобиля можно изготовить своими руками . Для этого понадобиться совсем немного — всего одна микросхема и пара комплектующих радиокомпонентов, которые можно выпаять из старой аппаратуры.
Микросхема серии SC1006 одна из многих специализированных микросхем, которые были разработаны только для работы в сигнализациях с повышенным питанием. Если смотреть на лист с данными о микросхеме, то становиться ясно, что номинал входных напряжений микросхемы позволяет использовать ее для автомобильной сигнализации.
Сигнализация для авто своими руками
Именно на этих микросхемах реализованы многие сигнализации и сигнальные устройства, которые мы используем в автомобиле. Микросхема вырабатывает импульсы, частота которых изменяется в каждый момент времени, в итоге получается вой сирены, который усиливается и подается на головку.
Усилитель мощности собран по достаточно простой схеме. Для этого использовались два транзистора, последний из которых является силовым, к которому подключается головка.
На входе питания стоит полупроводниковый диод на 1 Ампер, который играет в роль защиты от переплюсовки питания, можно убрать или заменить другим.
Резистором 330кОм регулируют звук сирены, можно заменить переменным резистором и настроить нужный себе звук.
Мощность сирены в основном зависит от используемых транзисторов для усиления сигнала. Вместо обеих транзисторов можно поставить транзистор КТ829, который является состовным транзистором и обладает очень большим усилением.
Отличительная особенность этой схемы в том, что она построена на самой простой элементной базе, - микросхема с шестью инверторами K561ЛH2 и операционный усилитель в системе датчика. При всем этом сигнализация обеспечивает весь набор функций для устройств сделанных на большем количестве микросхем. Схема автосигнализации допускает два варианта исполнения, с задержкой включения звукового сигнала для отключения сигнализации из салона, и вариант с моментальным срабатыванием сигнала после срабатывания датчика, и внешним включением задержки владельцем при помощи геркона и брелка-магнита.
Автосигнализация состоит из трех узлов:
Системы из двух датчиков - датчика колебаний кузова, сделанного на основе микроамперметра, включенного между входами компаратора напряжений, и контактного датчика, роль которого выполняет дверной выключатель автомашины.
- логической схемы на RC цепях, состоящей из формирователя импульсов, одновибратора, мультивибратора,
- исполнительного устройства, в основе которого электронный ключ на составном транзисторе и штатное реле звукового сигнала автомобиля.
Алгоритм работы таков. Охранное устройство собрано в маленькой пластмассовой коробке, которая подключается к системам автомобиля при помощи кабеля с стандартным пяти штырьковым разъемом от аудиоаппаратуры.
Перед выходом из салона владелец подключает охранный блок при помощи кабеля к гнезду, установленному под приборной панелью автомобиля и кладет корпус прибора на приборную панель (в варианте с герконовым ключом) или включает питание при помощи потайного выключателя (в варианте с задержкой включения, при этом корпус прибора установлен в приборной панели машины).
После включения питания сигнализация не срабатывает в течении 30-40 секунд. Это время нужно для выхода владельца из салона, закрывания дверей, и т.д.
По истечении этого времени сторож Переходит в едущий режим. При поступлении сигнала от одного из датчиков (колебания кузова от попыток взлома двери, капота, багажника, снятия колеса, замыкания контактов при открывании двери) сторож в варианте с задержкой, отрабатывает задержку в 5 секунд для отключения его владельцем, в варианте с герконом, без задержки, и затем включает звуковой прерывистый сигнал, который длится около 20 секунд. Затем схема возвращается в исходный ждущий режим.
Для отключения сигнализации герконом владелец автомобиля должен сначала поднести брелок-магнит к геркону, расположенному, например за ветровым стеклом в цели обивки, а затем открыть дверь и отключить сигнализацию выключением кабеля из разъема.
Принципиальная схема показана на рисунке 1. При подключении схемы к источнику питания конденсатор С4 начинает заряжаться через резистор R4 в результате через диод VD4 на вход D1.5 поступает логический нуль, который фиксирует мультивибратор на D1.5 D1.6 в положении логического нуля на выходе. После зарядки С4 VD4 перестает оказывать влияние на работу мультивибратора. Устройство переходит в ищущий режим.
При колебании кузова автомобиля магнитная система инерционного датчика на основе микроамперметра вырабатывает переменную ЭДС которая возникает между входами D2 и усиливается этим компаратором, преобразуется в отрицательные импульсы. Для срабатывания достаточно одного импульса.
При открывании двери дополнительно замыкаются контакты дверного выключателя и первый контакт разъема XS1 соединяется с массой, в результате через VD1 отрицательный уровень или через VD2 отрицательный импульс поступает на формирователь на двух элементах D1.1 и D1.2. Отрицательный
импульс с выхода D1.2 через диод VD3 разряжает конденсатор С2 одновибратора на элементах D1.3 D1.4.
При этом на его выходе появляется высокий уровень, который после прекращения действия датчика (закрыли дверь, машина перестала качаться) переходит в положительный импульс длительностью около 20 секунд (если дверь открыта или машину продолжают раскачивать импульс получается пропорционально длиннее).
Рис.2
Этот импульс при схеме с задержкой поступает через RC цепь R3C3 на катод диода VD6 и мультивибратор D1.5 D1.6 выходит из зафиксированного положения и начинает вырабатывать положительные импульсы, которые поступают на транзисторный ключ на VT1 VT2, управляющий репе звукового сигнала (фактически ключ включается параллельно кнопке сигнала автомобиля).
В схеме с герконом (рисунок 2) резистор R3 и конденсатор С3 удаляются, а катод диода VD6 соединяется непосредственно с выходом одновибратора, понятно, что при этом мультивибратор D1.5 D1.6 включается сразу после срабатывания датчика. Геркон включается параллельно конденсатору С4, который создает выдержку времени после включения питания.
Получается так, что при поднесении магнита к нему его контакты замыкают С4 и разряжают его, на катод VD4 поступает логический ноль, как и во время выдержки после включения. Получается так, как будто сигнализацию только что включили и есть 30-40 секунд на закрывание дверей и выход, которые можно использовать для открывания дверей и разъединения разъема HS1.
Рис.3
Все устройство смонтировано на одной печатной плате, монтажная схема которой показана на рисунке 3 в натуральную величину (соответствующей естественной величине платы).
Плата помещается в пластмассовый корпус на крышке которого крепится светодиод.
Инерционный датчик сделан из индикатора типа М470 от кассетного магнитофона. Нужно разделить половинки корпуса и снять крышку, закрывающую шкалу, затем на стрелке закрепить плоский грузик, например шайбу, так чтобы он не касался шкалы и склеить обратно корпус.
Идея данной разработки не принадлежит автору данной статьи, я только повторил и слегка усовершенствовал схему. В общем берем , реагирующую на открывание дверей (стоимость 40-50 рублей). В штатном режиме она реагирует на открывание двери, но ее легко переделать в шлейфовую.
Такая сигнализация состоит из электронного блока с сиреной и магнита. В дежурном режиме магнит замыкает геркон, при удалении магнита раздается звуковой сигнал. Вообще во многих блоках стоит не геркон, а просто пара открытых контактов ("китайкон", как назвал эту группу контактов автор данного устройства). "Китайконы" быстро или залипают, или поверхность контактов окисляется. Так что, настоятельно рекомендую каждый блок разбирать и ставить нормальные герконы. "Китайкон", показать не могу, давно выкинул за не надобностью и поставил на его место обычный нормально разомкнутый геркон. Для того, чтобы оснастить эту сигнализацию шлейфом, с торцов блока сверлим отверстия под зажимы для шлейфа. В качестве зажимов использованы винты М4x10. Гайка удерживает винт на месте, а поверх нее накручивается зажим, который и прижимает провод. Если нет специального зажима можно использовать обычную гайку М4, но ее естественно, не столь удобно откручивать без инструментов, можно также использовать гайку-барашек.
Зажимы подключаем к выводам геркона, то есть шлейф подключен параллельно геркону. В качестве шлейфа подойдет любой тонкий медный провод, который легко разорвать. Такой провод можно найти в любом сетевом трансформаторе. Только обычно он покрыт лаковой изоляцией, которую с концов провода надо удалить. Итак, устройство готово.
С коротким отрезком провода такой блок охранной сигнализации можно использовать в качестве карманной сирены. Сигнализация работает и со шлейфом длиной не менее 5 метров. Так же сигнализация не теряет работоспособность, если вместо шлейфа подключить резистор сопротивлением 510 Ом, такое же сопротивление имеет отрезок провода ПЭВ 0,1 (диаметр 0,1 мм) длиной 230 м. Этого шлейфа хватит, чтобы окружить по периметру зону радиусом 35 м. Чего вполне достаточно для создания охранного периметра вокруг палатки. Спасибо за внимание, вами был Лекомцев Д.Г.
Охрана частного имущества во все времена была проблемой актуальной. В наше время существует много способов защитить свои ценности или жилье: вы можете нанять охрану, поставить сигнализацию, застраховать и тд и тп. Но что делать, если эти способы чересчур дороги в соотношении с охраняемым имуществом, но оставлять без присмотра, к примеру дачу, все равно не охото. Автор расскажет вам как нашел выход из сложившийся ситуации, сделав автономную охранную сигнализацию своими руками !
Что нам будет нужно для создания сигнализации:
1) Пассивный ик датчик движения (необходим для реакции системы на вторжение)
Автор купил выключатель освещения за 300 рублей.
2) Сирена на 12 вольт (нужна для оповещения о вторжении)
В данном случае была использована мощностью 105dB, но как вы понимаете это зависит только от вашего желания. Стоимость порядка 200 рублей.
3) Держатель для батареек
4) реле на 6 В,
5) изоляционные трубочки,
6) провода.
7) сами батарейки.
Итак проанализируем, что нам требуется от самой сигнализации.
Работа оповещения должна быть непродолжительное время и сама выключаться через определенный промежуток времени, а затем опять работать в стандартном дежурном режиме. Система должна быть способна срабатывать многократно. Не большой ток напряжения, для длительной работы (минимум пол года).
Начнем с переделки датчика движения, необходимо его перевести с 220В питания на 12В.
Проанализировав схему становится ясно, что она способна работать даже при питании от 8 В до 30 В. Собственно при требуемом нам питании 12В мы должны установить реле на 6В. Приступаем к разборке датчика. Сферическую деталь возможно извлечь, если будет отогнута одна из опор. Крепление элемента держится на защелках.
После извлечения платы наблюдается, что датчик не что иное как пассивный ИК приемник,реакция которого связана с изменением мощности ИК излучения падающего на него и несложной системы оптики. Угол обзора датчика 180 градусов.
Далее необходимо запитать точки, которые находятся слева. Отрицательный и положительный заряды соответственно зарядам источника питания (на плюс +, на минус -).
Точки же находящиеся справа, нужны для подключения обмотки реле. А стандартное реле, установленное на датчик (оно выглядит как черная коробка) необходимо убрать.
Так как пространства внутри сферической оболочки датчика недостаточно, было принято решение выводить реле в основание корпуса через провода.
Собственно питание подается на датчик через выключатель, а при срабатывании системы питание подается еще и на реле. Которое в свою очередь приводит к включению сирены, оповещающей нас о проникновении.
Кстати количество возможных подключаемых сирен не ограничено.
Как видно снижу,что сирена, что батареи подключаются к системе через клеммы. Выше и правее находится выключатель, а слева внизу располагается само реле.
И так мы собрали нашу охранную систему!
ВНИМАНИЕ! Защитите уши перед проверкой сирены! В противном случае вы можете повредить слух, что естественно нежелательно. И пусть вас не смущают малые размеры сирены, она действительно очень громкая.
Что же у нас получилось. Благодаря регулятору есть возможность поставить на датчике время, которое сирена будет работать после идентификации проникновения на охраняемую территорию. У автора получилось от 10 секунд до 8 минут.
Установка датчика производится внутри помещения (к примеру у двери), а сирена выводится на улицу.
Важно знать, что после подачи питания - сирена замолкает, поэтому автор предлагает выключатель расположить в незаметном для глаз месте.
Для работы датчика на 6 месяцев хватит 16ти щелочных батареек подключенных смешано.
Так же система успешно прошла испытания в морозилке, что позволит утверждать ее отличную работоспособность даже зимой. при -30 градусах.
После установки автором системы на даче - он выявил:
1. Блики от воды, к сожалению, могут вызвать ложное срабатывание системы
2. Если датчик заметет, то злоумышленники могут заклеить его изо-лентой, тем самым создав слепые зоны.
