Электроплита - наиболее энергоемкий прибор из всех применяемых сегодня в домашнем хозяйстве. Поэтому и эксплуатировать ее нужно, постоянно заботясь об экономии электричества. Советы, приводимые ниже, будут полезны не только новоселам, но и тем, кто давно пользуется электроплитами.

Начнем с посуды. Именно из-за нее, как показывает опыт, получается огромный перерасход электроэнергии. Дело в том, что тепло от поверхности конфорок к дну посуды должно передаваться за счет их плотного прилегания друг к другу. Для того чтобы добиться такого прилегания, поверхность конфорки подвергают специальной токарной обработке - торцеванию. Таким же ровным должно быть и дно посуды. Но в большом количестве случаев владельцы электроплит пользуются посудой с вогнутым или выпуклым дном. Это приводит к резкому увеличению времени закипания воды. Соответственно возрастает и расход электроэнергии. При зазоре между дном посуды и конфоркой в центральной части даже в 1 мм перерасход электроэнергии составляет 17%, 2 мм - 41%, 3 мм - 47%. При существующем в стране парке электроплит перерасход электроэнергии из-за использования некачественной посуды может быть сравним с энергопотреблением крупного металлургического комбината.

Для приготовления пищи на электроконфорках посуда должна быть тщательно отобрана. Сделать это очень просто - достаточно приложить к дну посуды линейку. Если прогиб в центральной части или по краям дна больше миллиметра, то такую посуду лучше не использовать. Причем выбрасывать ее совсем необязательно. Она пригодится для приготовления пищи в жарочном шкафу, где конфигурация дна не имеет значения.

Замена посуды при переходе с газовой плиты на электрическую может на первый взгляд показаться неоправданным расходом для семьи. Но это не так. Простой подсчет показывает, что использование посуды с прогибом дна в 2 мм обходится в лишние денежные траты.

В магазинах есть большой выбор посуды с толстым ровным дном. Если сравнить стоимость кастрюли и стоимость сэкономленного ею электричества, то видно, что она окупится уже через год. А служит она не менее 5-7 лет. Так что выгода налицо.

Даже если на кухне вся посуда хорошая, помните, что крошки, прилипшие к ее дну, тоже создают зазор. Поэтому перед установкой на плиту не мешает провести сухой тряпкой по дну кастрюли.

Немаловажную роль играет диаметр посуды, так как от него зависит и экономичность приготовления пищи и ее качество. Если диаметр посуды меньше диаметра конфорки, то она попросту греет воздух. Если же диаметр посуды чрезмерно велик, то нагрев дна будет неравномерным и пища может пригореть. В этом случае увеличивается и время приготовления. Наилучшей считается посуда с диаметром дна, равным или несколько большим диаметра конфорки.

Необходимо придерживаться некоторых правил и при приготовлении пищи. Прежде всего четко представлять, для чего предназначены ступени мощности конфорок.

Максимальная (шестая) ступень используется главным образом в начале варки или жарения, когда нужно быстро вскипятить воду или разогреть сковороду.

На этой ступени жарят быстроприготавливаемые блюда- блины, яичницу и др.

На четвертой и пятой ступенях жарят блюда, требующие более длительной обработки, - картофель, котлеты, шницели. Первая, вторая и третья ступени предназначены для длительной варки и подогрева пищи.

Независимо от того, на какой ступени готовится блюдо, следует помнить правило: конфорку нужно отключить незадолго до того, как блюдо готово. Конфорка еще долго сохраняет тепло, и его достаточно для доведения блюда до готовности. Можно использовать тепло отключенной конфорки и для подогрева небольших количеств пищи.

Большую экономию электроэнергии дает также варка так называемым «башенным » способом. В этом случае кастрюли ставят друг на друга. Верхняя кастрюля греется паром, поднимающимся из нижней кастрюли. Особенно хорошо готовить таким образом диетические блюда, распаривать горох и фасоль, подогревать готовые блюда. Эффективность этого способа не так очевидна, но не спешите отказываться от него, не испытав. «Башенная »
варка очень популярна в западноевропейских странах, имеющих полувековой опыт работы с электроплитами.

Как показали обследования, наиболее часто пользуются конфорками мощностью 1500 Вт. Это вызывает перерасход электроэнергии, да и срок службы этих теплонапряженных конфорок меньше, чем у конфорок мощностью 1000 Вт. Учитывая это обстоятельство, следует подумать о том, какую включать конфорку. Если, например, готовится ужин, лучше поставить кастрюлю на малую конфорку. При этом потеряется лишь несколько минут, так как максимальная мощность нужна только при закипании. Но энергии расходуется меньше, а большая конфорка сохранится и прослужит дольше.

При пользовании жарочным шкафом следует помнить, что жарить в нем экономично только блюда массой 1 кг и более .

Еще один весомый резерв экономии электроэнергии - использование специализированных приборов для приготовления пищи. Эти приборы приспособлены для приготовления отдельных видов блюд. Блюда получаются лучшего качества, чем приготовленные на плите, а энергии затрачивается меньше. Имея набор таких приборов, можно свести пользование электроплитой к минимуму. В набор могут входить электросковорода, электрокастрюля, электрогриль, электротостер, электрошашлычница.

3. Экономия электроэнергии при приготовлении пищи.

Правильная эксплуатация бытовых электроприборов заключает в себе большие резервы экономии электроэнергии.

Самыми энергоёмкими потребителями являются электроплиты. Годовое потребление электроэнергии ими составляет 1200-1400 кВт. Как же рационально пользоваться электроплитами?

Технология приготовления пищи требует включения конфорки на полную мощность только на время, необходимое для закипания. Варка пищи может происходить при меньших мощностях. Суп совершенно не обязательно должен кипеть ключом: он от этого быстрее не сварится, потому что выше 100 0С вода всё равно не нагреется. Зато при интенсивном кипении она будет очень активно испаряться, унося около 0,6 кВт*ч на каждый литр выкипевшей воды. То, что должно вариться долго, следует варить на маленькой конфорке, нагретой до минимума, и обязательно при закрытой крышке. Варка пищи на малых мощностях значительно сокращает расход электроэнергии, поэтому конфорки электроплит снабжают переключателями мощности. Большинство электроплит оснащены сейчас 4-ступенчатыми регуляторами мощности; в результате при приготовлении пищи электроэнергия расходуется нерационально. Применение 7-ступенчатых переключателей снизит затраты энергии на 5-12%, а бесступенчатых – ещё на 5-10%.

Принцип бесступенчатого регулирования мощности состоит в изменении относительной продолжительности цикла «включено на полную мощность – отключено».

Основным элементом регулятора является биметаллическая пластина, связанная с механическим прерывателем. Пластина нагревается теплом, выделяемым нагревательным резистором мощностью 2-6 Вт, включенным параллельно нагревательному элементу конфорки или встроенному непосредственно в её корпус. Изменяя положение ручки переключателя, можно регулировать относительную продолжительность периодов «включено – отключено», а следовательно, и среднюю мощность конфорки. Бесступенчатые регуляторы мощности позволяют плавно регулировать мощность в пределах от 4 до 100 %.

Более совершенным методом регулирования мощности является автоматическое управление конфорками в зависимости от температуры дна налитого сосуда. Среди известных конструкций таких регуляторов наиболее распространены два: с манометрическим датчиком температуры и с измерительным резистором. Регуляторы первого типа применяют для чугунных конфорок, второго типа – для трубчатых. Качество работы датчика температуры зависит от плотности контакта его с дном сосуда. С этой целью он устанавливается немного выше плоскости рабочей поверхности конфорки, в её центре, и удерживается в этом положении пружиной. При установке на конфорку кастрюли пружина плотно прижимает датчик к её дну.

Несвоевременная смена неисправных конфорок приводит к перерасходу электроэнергии на 3-5%. Перегорание в конфорке одной или двух спиралей нарушает режим регулирования – минимальная ступень мощности увеличивается а 2-3 раза. При расслоении, растрескивании или вспучивании чугуна нарушается плотный контакт поверхности конфорки с дном налитного сосуда.

Для снижения расхода электроэнергии на приготовление пищи на электроплитах надо применять специальную посуду с утолщённым обточенным дном диаметром, равным или несколько большим диаметра конфорки.

Для сплошных чугунных конфорок наилучшая теплопередача достигается при тесном контакте между поверхностью конфорки и дном посуды. Из-за деформации дна, наличия на нём технологических выштамповок контакт конфорки с посудой осуществляется только на части поверхности. Это удлиняет время нагрева пищи, увеличивает потребление электроэнергии и вызывает вследствие неравномерного теплосъёма внутренние напряжения, в результате которых могут образоваться трещины и искривления в чугуне конфорки. Пользование посудой с искривлённым дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 %. Для того чтобы посуда плотно прилегала к конфорке, предпочтительнее тяжёлые кастрюли с утолщённым дном и увесистыми крышками.

Исследования показали, что наиболее часто пользуются конфорками мощностью 1500 Вт. Это вызывает перерасход электроэнергии, да и срок службы этих теплонапряжённых конфорок меньше, чем у конфорок мощностью 1000 Вт. Учитывая это обстоятельство, следует подумать о том, какую включать конфорку. Если, например, готовится небольшое количество пищи, лучше поставить кастрюлю на малую конфорку. При этом потеряется лишь несколько минут, так как максимальная мощность нужна только при закипании.

Особо следует остановиться на кипячении воды на электрической плите. Для рационального использования энергии необходимо налить воды ровно столько, сколько потребуется для данного случая. Совершенно неразумно наливать полный чайник, а впоследствии его подогревать.

Одним из условий улучшения работы электрочайника и посуды является своевременное удаление накипи. Накипь – это твёрдый осадок на внутренних стенках посуды, который образуется в результате многократного нагревания и кипячения воды. Накипь обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленно. Кроме того, изолированные от воды слоем накипи стенки посуды нагреваются до высоких температур, при этом железо постепенно окисляется, что приводит к быстрому прогоранию посуды. Для удаления накипи выпускают препарат «Антинакипин». Можно использовать и уксусную эссенцию (1 часть эссенции на 5-6 частей воды).

Ещё один весомый резерв экономии электроэнергии - использование специализированных приборов для приготовлению пищи. Эти приборы предназначены для приготовления отдельных видов блюд. Блюда получаются лучшего качества, чем приготовленные на плите, а энергии затрачивается меньше. Имея набор таких приборов, можно свести пользование электроплитой к минимуму. В набор могут входить электросковорода, электрокастрюля, электрогриль, электротостер, электрошашлычница, электрочайник, электросамовар, электрокофейник.

Значительные удобства, экономию времени и энергии даёт применение скороварок. Их использование примерно примерно в три раза сокращает время приготовления блюд и упрощает технологию. Расход электроэнергии при этом сокращается в два раза. Эти преимущества скороварок обеспечиваются её герметичностью и особым тепловым режимом - температура 120 0С при избыточном давлении пара.

Неоспоримые преимущества имеют и микроволновые печи, получившие в последнее время широкое распространение. В них разогрев и приготовление продуктов происходят за счёт поглощения ими энергии электромагнитных волн. Причём продукт подогревается не с поверхности, а сразу по всей его толще. В этом заключается эффективность этих печей. При эксплуатации микроволновой печи необходимо помнить, что она боится недогрузки, когда излученная электромагнитная энергия ничем не поглощается. Поэтому во время работы печи нужно держать в ней стакан воды.

4.Экономия электроэнергии при пользовании радиотелевизионной аппаратурой.

Радиотелевизионная аппаратура – значительный потребитель электроэнергии. Если считать, что в среднем телевизоры в наших домах бывают включены 4 часа в сутки, то ежегодно расходуется около 30 миллиардов кВт*ч электроэнергии. Для рациональной работы ридиотелевизионной аппаратуры надо создать условия для ее лучшего охлаждения, а именно: не ставить вблизи электроотопительных приборов, не накрывать различного рода салфетками, производить систематическую очистку от пыли, не устанавливать в ниши мебельных стенок. Для улучшения качества изображения часто используют стабилизаторы напряжения.

Стабилизатор напряжения предназначен для подключения телевизионных приемников и другой радиоаппаратуры к электрической сети, напряжение которой заметным образом меняется в течение дня. Стабилизатор автоматически поддерживает нужное напряжение питания. Работает он от сети переменного тока, напряжением 127 или 220 В, давая номинальное выходное напряжение 220 В. при выборе стабилизатора необходимо иметь в виду, что суммарная мощность потребителя энергии, подключенных к стабилизатору, не должна превышать мощности (значение ее приводится в названии модели), на которую стабилизатор рассчитан. Наибольшее распространение получили феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Они поддерживают выходное напряжение с точностью +\- 1 %. К их недостаткам относится низкий коэффициент мощности, что ведет к значительным потерям электроэнергии в стабилизаторе.

Конструкция ряда последних моделей телевизоров предполагает их применение без стабилизаторов напряжения.

Большое количество электроэнергии тратится на длительную работу радиотелевизионной аппаратуры, работающей часто одновременно в нескольких комнатах квартиры. Расчеты показывают, что если бы удалось снизить осветительную нагрузку и время просмотра телепередач в каждой семье на 10% или 40 – 60 минут, то в расчете на каждую квартиру потребление электроэнергии в быту могло бы уменьшиться на 50 кВт*ч, или на 4% современного уровня. Для прослушивания передач информационного характера целесообразно использование радиотрансляционной сети. Многие электронные приборы – видеомагнитофоны, приемники, проигрыватели – после выключения продолжают работать в дежурном режиме. Табло прибора при этом становится электронными часами. Это, конечно, удобно. Мощность «дежурного» устройства невелика – каких-нибудь 10 – 15 Вт. Но за месяц непрерывной работы оно «съест» уже довольно ощутимое количество электроэнергии – около 10 кВт*ч.

Квартиру утепляют изнутри в нескольких случаях: если квартира или комната угловая, если многоквартирный дом – панельный, и, если хотят сэкономить на отоплении. Во всех трех случаях способы, как утеплить стену в квартире изнутри, одинаковые, и сводятся к выбору вариантов крепления тех или иных комнат. Значит, перед тем, как утеплить квартиру, стоит задача подобрать подходящую технологию и строительные материалы для теплоизоляции.

Технология утепления стен внутри квартиры

Несмотря на то, что наружная теплоизоляция работает эффективнее, часто делают внутреннее утепление помещений в квартире только из-за того, что это удобнее, дешевле и быстрее. Основной недостаток этого метода – уменьшение полезной площади комнаты на . Достоинств больше: это возможность выполнить все работы самостоятельно и не выходя из квартиры, большой выбор теплоизоляционных материалов и вариантов их крепления, а также использование обычного набора домашних инструментов при утеплении стены в квартире изнутри. Параллельно с общим эффектом – повышением температуры в квартире – проявляется эффект экономии энергоресурсов на обеспечение работы отопительной системы.

Из недостатков, на которые также следует обратить внимание, можно перечислить следующие:

1. Внутреннее утепление стены не способствует накоплению тепла – материал просто уменьшает тепловые потери, которые могут составить 9-14%;
2. При изоляции помещения изнутри своими руками т.н. «точка росы» образуется в промежутке между материалом стены и теплоизолятором, реже – внутри утеплителя, поэтому в стене может появляться конденсат, что приведет к появлению плесени и других грибковых заболеваний;
3. Технологические нарушения процесса внутреннего утепления приведут к промерзанию поверхности, что, в свою очередь, вызовет разрушения стен.

В состав утеплительного пирога, укладываемого внутри на стены, необходимо включить пароизоляцию для защиты от влаги.

Перечень необходимых работ и материалов для качественного утепления:

1. Нужно купить качественный пароизоляционный материал (пленку), а также влагостойкий скотч, которым будут соединяться стыки рулонной пароизоляции;
2. Основной материал утеплителя должен быть с невысокой паропроницаемостью, по возможности этот показатель должен быть меньше паропроницаемости стен, чтобы могла двигаться только в одном направлении – из квартиры наружу, а не наоборот;
3. Если теплоизоляционный материал будет приклеиваться на стену, то нужно купить клей. Поверхность утеплителя полностью смазывается клеем слоем 3-5 мм, чтобы заполнились все неровности стены;
4. Так как утеплитель будет задерживать влагу, оставляя ее в помещениях, утепляемые комнаты необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Избыток влаги при качественном утеплении без вентиляции можно будет наблюдать на стеклах окон в виде потеков – окна начнут «плакать». Также вместо (вместе) с вентиляционными приспособлениями будет нелишним установить на ПВХ рамы вентиляционные клапана типа «Aereco», «Air-Box» или «Regel-Air».

Что еще нужно сделать перед тем, как утеплить стену в угловой квартире изнутри:

1. Проводятся расчеты по определению толщины слоя теплоизоляции. Толщина утеплителя в кирпичном или другом доме зависит от средней температуры в регионе зимой;
2. Поверхность утепляемой стены перед работами защищается грунтовкой, которая предохраняет материал стен от плесени, и усиливает адгезионные свойства поверхностей;
3. Утеплитель наклеивается или крепится на дюбеля после полного высыхания поверхности.

Типы утеплителей для квартиры

Минеральная вата (каменная, базальтовая, стекловолоконная) – это утеплитель для внутренних поверхностей, но утепление стен внутри квартиры с бетонными стенами требует использования материала с высокой плотностью для создания паронепроницаемой поверхности. Минвата «дышит», поэтому при ее использовании на стенах под утеплителем может появляться конденсат. Поэтому при выборе минваты нужно покупать материал только с самой высокой плотностью, например, как у пенополистирола. Не забывайте о пароизоляции – без нее возможность появления конденсата также повышается.

Пенополистирол, пенопласт или пеноплекс для утепления стен изнутри подходят больше, так как имеют невысокую теплопроводность и достаточно высокую плотность. Плотный материал – это меньшая толщина утеплительного слоя, а значит, экономия полезной площади. Кроме того, вес этих теплоизоляционных материалов небольшой, поэтому работать с ними будет легко, а ровная рабочая поверхность позволит быстро закрепить плиты на любой стене и любым способом – на клей или на дюбеля. ЭПП и его разновидности можно легко резать обычным ножом, но при такой легкости механической обработки материал хорошо выдерживает усилия на сжатие.

Применение этих утеплителей исключает возникновение «точки росы» в теплоизоляторе, поэтому пароизоляция не нужна. Стыки плит утеплителя изолируются монтажной пеной, что автоматически исключает появление «мостиков холода». Кроме того, плиты экструдированного пенополистирола снабжаются специальными замковыми пазами и шипами, которые плотно и прочно соединяют поверхности в монолит, поэтому такое утепление стен внутри квартиры будет намного жестче, чем утепление минватой. Монтировать такие плиты достаточно просто: их ставят в ряд и крепят пластмассовыми зонтичными дюбелями насквозь в стену.

Один из существенных недостатков пенопласта и пеноплекса – невысокий коэффициент шумоизоляции. Горючесть и выделение токсичных веществ при этом также являются отрицательными свойствами этих материалов. Поэтому с целью нивелирования или хотя бы минимизации этих негативных моментов стену, утепленную пенополистиролом, следует оштукатурить или закрыть гипсокартоном (также с последующей отделкой слоем штукатурки).

Пенополиуретан – материал, который вспенивается при нанесении на поверхность, и для работы с ним понадобится специальное оборудование. Но эффект от такой теплоизоляции намного выше, чем от утепления материалами, описанными выше, так как застывающая пена образует бесшовную плотную и жесткую поверхность, для которой не нужно предварительно укладывать паро- и гидроизоляцию.

Перед тем, как утеплить угловую комнату пенополиуретаном, на ее поверхности монтируют деревянный или металлический каркас, между профилями которого и наносят жидкую теплоизоляцию. Каркас же необходим для того, чтобы на него после утепления можно было крепить листы обшивки – гипсокартон, фанеру, OSB, И Т.Д.

Кроме того, при работе с пенополиуретаном проявляются следующие его качества:

1. Пенополиуретан быстро затвердевает, и придать ему нужные формы можно обрезкой. Например, сформировать ровный и прямой угол, или вырезать нишу в теле утеплителя;
2. ППУ идеально изолирует места «мостиков холода» на соединениях поверхностей;
3. Поверхность из застывшего пенополиуретана хорошо сцепляется с ровными и криволинейными поверхностями;
4. ППУ удобно использовать при утеплении комнат с нестандартными геометрическими размерами и архитектурными формами;
5. Поверхность ППУ можно отделывать любыми декоративными материалами, начиная от гипсокартона, и заканчивая кафелем.

Еще как утеплить квартиру в панельном доме изнутри? Пробковое покрытие – это натуральный утеплитель, производимый в плитах или рулонах. Материал – пробковое дерево, что является залогом экологичности внутреннего покрытия. Кроме утепления, пробка хорошо изолирует шумы, а фактура плит не требует дополнительного декорирования.

Единственное условие, которое придется обеспечить, прежде чем утеплить стену в квартире изнутри пробкой – ровная поверхность, поэтому перед наклеиванием плит или рулона из пробки поверхность выравнивается оштукатуриванием. Для этого необходимо снять старую краску, побелку или штукатурку, обработать стену антисептиком и загрунтовать. Последняя операция – нанесение слоя штукатурки, на который после его высыхания можно будет крепить пробковое покрытие. Пробка приклеивается к поверхности стены на такой же клей, который используется и для наклеивания пенопласта, если не удастся приобрести специальный клеевой состав.

Кроме экологичности, низкого коэффициента теплопроводности и отличной звукоизоляции, достоинства у пробки:

1. Простой, быстрый и легкий монтаж, аккуратная и чистая работа;
2. Красивая текстура покрытия;
3. Теплая на ощупь бархатистая поверхность;
4. Разные формы плит и рулонов, разная фактура и рисунки на поверхности;
5. Пробковый теплоизолятор имеет небольшую толщину, поэтому утепление не занимает много места в комнате и не забирает полезную площадь помещения.

Теплоизоляционные материалы на основе пенофола производятся в рулонах толщиной 2-10 мм. Полоса имеет одностороннее фольгированное покрытие, которое направляет тепловое излучение обратно в помещение.

Технология работы с пенофолом:

1. Перед креплением пенофола стены необходимо очистить от старых покрытий, выровнять и начисто заштукатурить;
2. На новой подготовленной поверхности пенофол проще всего крепить двухсторонним строительным скотчем, фольгой к комнате. Скотя также должен быть с одной стороны покрыт фольгой;
3. Полосы из рулона после раскатывания крепятся встык друг к другу;
4. Сверху на смонтированном покрытии из пенофола собирают деревянную реечную обрешетку. Также каркас можно сделать из металлического профиля. На каркас впоследствии будет крепиться декоративное покрытие – вагонка, гипсокартон, качели или другие стройматериалы. Если будет использоваться гипсокартон, то его после закрепления на стене оштукатуривают, клеят обои или красят. Также при обшивке пенофола гипсокартоном между ним и стеной следует оставить вентиляционную щель, по которой будет циркулировать воздух и выгонять накапливающуюся влагу.

Пенофол, даже при своей небольшой толщине (намного тоньше, чем другие утеплители), является почти идеальным теплоизолятором и шумоподавителем. Высоких характеристик пенофола вполне достаточно, чтобы использовать его без дополнительных мер по утеплению, но при необходимости (например, на Крайнем Севере) его совмещать с другими типами теплоизоляционных материалов. И главное при работе с пенофолом: его быстро монтировать, он долго и надежно выполняет свои функции, и почти не занимает места на стене.

При выборе теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен квартиры определиться с характеристиками утеплителя поможет предварительное обследование помещения на предмет уровня подготовленности стен к работе. На сухую и не больную плесенью поверхность утеплитель можно крепить сразу, но, если есть хоть малейшие признаки влажности поверхности – стену следует высушить и провести весь подготовительный комплекс мероприятий, от нанесения антисептических составов до выравнивания и повторного высушивания.

Без тщательной подготовки поверхностей утепление может оказаться не только бесполезным и дорогостоящим мероприятием – оно будет вредно влиять на микрофлору в толще стены, вызывая сначала микроскопические, а затем – все бо́льшие трещины и разрушения. Кроме того, плесневые бактерии и повышенная влажность в комнате всегда приводят к заболеваниям дыхательных путей проживающих в ней людей.