ВАЗ-2114 - весьма распространенный в России и странах СНГ автомобиль. Эту машину любят не только за ее цену, но и за высокую ремонтопригодность. Практически любой узел в «Ладе» можно заменить своими руками. ВАЗ 14-й модели являет собой продолжение советской «девятки». Однако помимо внешности, главным отличием стал новый тип впрыска - инжектор. Такая система требует наличия не только форсунок и иного топливного насоса, но и всевозможных датчиков. На их основании электроника в дальнейшем готовит горючую смесь. Одним из таких элементов является датчик кислорода ВАЗ-2114. Признаки неисправности, замена и принцип работы - далее в нашей статье.

Характеристика

Для чего нужен данный элемент? Иное название его - лямбда-зонд. Это датчик, который следит за уровнем концентрации кислорода в отработавших газах. Далее значение лямбды попадает на электронный блок управления. Последний при необходимости производит корректировку подаваемой в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Такой датчик есть на всех инжекторных автомобилях, которые укомплектовываются каталитическим нейтрализатором и соответствуют экологическим требованиям Евро-2 и выше. К таковым относят и ВАЗ-2114 на 8 клапанов. Датчик кислорода не снижает уровень токсичных веществ, как думают многие. Он лишь производит замеры. А на токсичность газов влияет катализатор. Именно он, благодаря химическим реакциям, преобразует свинец и другие металлы в безвредные оксиды и воду.

Конструкция

Устроен датчик кислорода ВАЗ-2114 достаточно просто. Он состоит из нескольких элементов:

• Защитного слоя.
• Чувствительного элемента.
• Защитного кожуха (таковых несколько в датчике).
• Положительного электрода.
• Уплотнительного элемента.
• Отрицательного электрода.

Все это помещено в небольшой металлический корпус.

Где расположен?

На 14-й «Ладе» данный элемент может находиться в разных местах. Все зависит от типа двигателя и года выпуска автомобиля. Так, на старых полуторалитровых моторах с восьмиклапанной головкой датчик кислорода ВАЗ-2114 находится сверху на приемной тубе. Последняя подходит непосредственно к выпускному коллектору. Добраться к этому элементу довольно трудно - говорят автомобилисты. Доступ к датчику осуществляется только снизу. Для этого автомобиль нужно загнать на эстакаду или смотровую яму. Что касается новых автомобилей ВАЗ-2114, датчик кислорода устанавливается в верхнюю часть выпускного коллектора.

Такое расположение у всех авто, которые идут с 16-клапанной головкой и двумя распредвалами. Данный датчик можно обнаружить сразу же, открыв капот. Доступ к нему осуществляется отсюда же. При замене нет необходимости загонять машину на подъемник или яму. Достаточно иметь ключ соответствующего размера.

Как работает?

Данный элемент отличается керамическим наконечником. Последний имеет покрытие из диоксида циркония. Замеры производятся электрохимическим методом. Суть работы предельно проста. Одной стороной электрод входит в контакт с выхлопными газами, а второй - с атмосферой. При разной концентрации О 2 в атмосфере и отработавших газах, на наконечнике электрода образуется напряжение. Его величина зависит от концентрации О 2 в газах. Чем она выше, тем ниже показатель напряжения. Если в цилиндры поступает обогащенная топливно-воздушная смесь, система будет переполнена кислородом и значение лямбды снизится. И наоборот, если в камеру поступила бедная смесь (где на один килограмм бензина пришлось менее 14 килограммов воздуха), лямбда будет высокой. Идеальное значение λ - единица.

Обратите внимание

Работа керамического элемента возможна только после достижения температуры в 300 градусов Цельсия. До этого электронный блок управления двигателем руководствуется усредненным значением лямбды. В таком случае в цилиндры поступает больше топлива, чем нужно. Но как только машина выйдет из режима прогрева, концентрация смеси снова станет нормальной.

Признаки неисправности

Датчик кислорода ВАЗ-2114 может выходить из строя. При этом водитель заметит, что на панели приборов загорелась желтая лампа «Проверьте двигатель».

Ввиду того что на электронный блок управления не будет поступать корректное значение лямбды, мотор всегда будет работать в режиме прогрева. То бишь в цилиндры намеренно поступает бедная смесь с большим содержанием бензина. Это заметно отображается на расходе топлива. Также при неисправности датчика кислорода ВАЗ-2114 может глохнуть на ходу. Холостые обороты будут нестабильными. А при наборе скорости водитель ощутит характерные рывки и толчки. Еще один признак, свидетельствующий о неисправности кислородного датчика на «Ладе» - это повышенная концентрация токсичных веществ в отработавших газах. Но, как правило, на глаз определить это довольно трудно. Для этого нужно воспользоваться специальным измерительным прибором.

Компьютерная диагностика

Производя проверку датчика кислорода ВАЗ-2114 таким образом, мы сможем точно определить неисправность, из-за которой лямбда-зонд пришел в негодность. Так, нам нужен мультимарочный сканер, телефон или ноутбук. Подключаемся к диагностическому разъему и включаем наше считывающее устройство. Чтобы произвести диагностику, нужно включить зажигание на авто. Далее производим сканирование на ошибки. Если лямбда-зонд на ВАЗе вышел из строя, на экране можно увидеть следующие коды ошибок:

• Р0130. Свидетельствует о неверном сигнале датчика.
• Р0131. Это превышение уровня концентрации кислорода в отработавших газах.
• Р0132. Говорит о низком содержании кислорода. Как правило, такие ошибки возникают при диагностике на работающем двигателе.
• Р0133. Этот код говорит о медленном или слабом сигнале датчика.

Если на зонд и вовсе не поступает сигнал, при диагностике будет следующая ошибка: Р0134. В таком случае рекомендуется проверить целостность контактов, что идут к датчику.

Почему выходит из строя?

Причин неисправности датчика кислорода ВАЗ-2114 может быть несколько. Самая распространенная - это естественный выход из строя. В этом датчике заложен определенный ресурс. В отличие от иномарок, где лямбда-зонд ходит по 100-120 тысяч, на «Ладе» датчик выхаживает не более 80 тысяч километров. Большинство автомобилей ВАЗ-2114, что эксплуатируются сегодня, уже давно прошли этот срок. Но сломаться датчик может и по другим причинам. Например, это нарушение герметичности контакта датчика с корпусом коллектора. В результате устройство не может получить достоверный сигнал. Также элемент может выходить из строя вследствие перегрева чувствительного наконечника. Следующая причина неисправности - засор контактов. Причем загрязняется именно внутренняя часть, что находится в выпускном коллекторе. Из-за чего датчик загрязняется? Причина может быть в использовании некачественного бензина или в повышенном расходе масла. Последнее попадает в камеру сгорания и с копотью выходит наружу. Часть нагара оседает на трубке выпускного коллектора, в том числе и на лямбда-зонде.

Также причиной нагара может послужить пробой прокладки ГБЦ. Из-за этого вместе с выхлопными газами наружу идет тосол (как известно, при такой неисправности газы приобретают белый оттенок).

Какой устанавливать?

Какой датчик кислорода на ВАЗ-2114 стоит покупать? Отметим, что для «Лады Самары» второго поколения существует два типа датчиков. На старые автомобили с моторами 1,5 и восьмиклапанной головкой блока идут датчики с кодом 0 258 005 133.

А модели, что выпускались после 2004 года, укомплектовывались элементами с кодом 0 258 006 537. Что примечательно, оба лямбда-зонда производит «Бош» (по крайней мере так написано на этикетке). Стоимость нового датчика составляет около 1.2-1.8 тысяч рублей.

Диагностика своими руками

Определить работоспособность данного элемента «на глаз» невозможно. В крайнем случае мы можем визуально проверить, подходят ли к нему провода и не оборваны ли они вообще. Но чаще всего выходит из строя внутренний чувствительный элемент лямбда-зонда. Поэтому самый правильный метод - это проверка датчика кислорода ВАЗ-2114 мультиметром. Этот прибор можно купить в любом хозяйственном магазине за 300-500 рублей (в крайнем случае заказать через интернет). Как проверить датчик кислорода на ВАЗ-2114? В ходе диагностики нам нужно узнать напряжение лямбда-зонда. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра. Далее подключаем выводы прибора к датчику. Минусовой щуп мультиметра подключается к массе, а плюсовой - к разъему В лямбда-зонда. При этом сам датчик не отличается от бортовой сети. Что необходимо делать далее? Затем включаем зажигание и смотрим на показания прибора. В идеале, напряжение датчика кислорода ВАЗ-2114 должно соответствовать 12 вольтам. Проще говоря, значение на данных выводах будет идентично заряду аккумулятора. Если цифра меньше, чем 12 вольт, значит, в цепи произошел обрыв. Сам датчик может быть исправен, но до него не доходит напряжение в полном объеме или отсутствует вовсе.

Для более точной диагностики датчика можно проверить чувствительность рабочего элемента. Как это сделать? Для работы нам потребуется тот же мультиметр. Однако подключаться мы будем к выводу «С». Сюда мы подводим минусовой контакт мультиметра. А плюсовой щуп подключаем к контакту «А». Включаем зажигание в автомобиле и смотрим на показания. В идеале данное значение должно быть 0,45 В. Погрешность - не более пяти процентов. Если значение составляет ниже, чем 0,42, значит, элемент пришел в негодность и его необходимо заменить.

Восстановление

Можно ли восстановить неработающий датчик? Сделать это можно лишь в одном случае - если причиной неисправности стал плохой контакт и сам датчик нормально работает. Также можно попробовать удалить нагар внутри. Но для этого датчик нужно вынуть наружу и опустить его в агрессивную среду (уайт-спирит или бензин). Обратите внимание: для очистки нельзя использовать наждачную бумагу, надфиль и другие шероховатые предметы. Чтобы не повредить наконечник, воспользуйтесь мягкой ветошью, смоченной в растворителе. Обработав уайт-спиритом чувствительный элемент, можно вернуть работоспособность датчику. Но не факт, что после чистки он будет точно производить замеры. В идеале данный элемент необходимо менять целиком. Благо операция несложная, ее можно сделать своими руками. Как именно - расскажем ниже.

Как произвести замену?

Стоит отметить, что датчик вкручивается непосредственно в выпускной коллектор. И так как здесь постоянно высокие температуры, резьбовое соединение может прикипеть. Чтобы легче выкручивался датчик, нужно запастись универсальной смазкой ВД-40 или «жидким ключом». Обработав им места соединения, можно приступать к работе. Обратите внимание: операцию по замене нужно производить на остывшем двигателе, поскольку температура коллектора и приемной трубы составляет более двухсот градусов.

Если это старая 8-клапанная «Лада», нам нужен доступ к днищу. Загоняем машину на яму и ищем вывод датчика. Иногда он скрыт под металлической защитой. Если в ней нет специального отверстия, лучше снять щит целиком. После этого разъединяем штекер с проводами и ключом на 22 начинаем выкручивать старый элемент. Если он идет туго, попытайтесь закрутить его и затем снова открутить. Периодически обрабатывайте резьбу универсальной смазкой. Так намного легче выкручивать прикипевшие элементы. После этого вынимаем деталь наружу и устанавливаем новый элемент. Закручивать нужно с небольшим усилием - порядка 44 Нм. После этого подключаем штекер с контактами и производим запуск мотора. Он должен работать стабильно, а на панели приборов должна пропасть лампа «Проверьте двигатель».

Что касается 16-клапанных автомобилей ВАЗ-2114, датчик кислорода здесь меняется аналогичным образом. Исключение составляет лишь место его нахождения. Поскольку датчик вкручен в выпускной коллектор, а не в приемную трубу, доступ к нему производится из капота.

Датчик лямбда зонд на четырнадцатой – это часть системы, питающей движку. Он оценивает то, какое количество кислорода содержится в выхлопе трубы. Надо это для того, чтобы адекватно регулировать смесь для работы тачки. Кстати, такие устройства ставятся только на инжектор.

Перед тем, как проверить лямбда зонд, надо представлять основную характеристику его работы.

Датчик, точнее то, что в нем работает, это корпус, сделанный из керамики с платиной. Рабочая температура – от 350 градусов, пока она набирается лямда зондом, смесь комбинируется системой питания движки по показаниям других датчиков.

Работает он так: выхлоп заполняют корпус (рабочий) датчика кислорода, он считывает разницу в показателе кислорода с выхлопа и атмосферы и шлет его на электронный блок управления, тот уже обрабатывает.

На движках разного объема, лямбды находятся на разных местах в выхлопной системе.

• 1,5 литра: стоит на приемной трубе, вкручен сверху, аккурат перед резонатором. Найти просто, на системе выхлопа он такой один, увидеть можно, загнав тачку на яму.
• 1,6 литра: на эту движку ставят два датчика кислорода, стоят они на катоколлекторе. Может стоять и один – на евро 2, а на евро 3 – 2 штуки.

Как всегда, часть системы четырнадцатой имеет свойство ломаться,но, не спешите бежать в магазин зап частей. Надо проверить лямбда зонд на пригодность, диагностика часто выявляет совершенно другие причины неисправностей в выхлопной системе.

Как проверить датчик кислорода ВАЗ 2114?

Для элементарной диагностики нужно следующее: раздобудьте инструкцию, показывающую, как выглядит датчик кислорода, еще нужен осцилограф и мультиметр. Перед тем, как проверить датчик кислорода, прогрейте движку.

Но и это еще не все! Обязательно ознакомьтесь, что такое распиновка датчика кислорода :

• А – это провод от чувствительного элемента на лямбде с плюсовым потенциалом,
• С – это провод от чувствительного элемента на лямбде с минусовым потенциалом,
• В – это провод элемента нагревания на лямбда-зонде.

Теперь план действий по проверке:

1. Смотрим схему устройства датчика и проверяем те части системы (их показатели!), на которые лямбда зонд имеет влияние: напруга сети на борту, систему зажигания, систему топливной подачи, гляньте на корпус датчика и проводку – чтобы не было повреждений.
2. Датчик кислорода надо снять и прозвонить мультиметром, который должен быть переведен в режим вольтметра: заводимся, давим газ в пол до 2500 оборотов, затем снижайте до 2000.
3. Четырнадцатая – это инжектор, по сему, вынимает патрубок вакуума из регулятора давления смети топлива, заряжаем в вольтметр, если показания близко к 0.9 Вт, лямбда-зонд в полном порядке, если цифра меньше 0.8 или ее вообще нет, то датчик пришел в негодность.
4. Можно сделать тест на смесь: берем тот же вакуумный патрубок и создаем всасывание воздуха. При работающей лямбде цифра на вольтметре будет до 0.2 Вт.
5. Следует посмотреть на поведение кислородного датчика в процессе: ставим его обратно на систему выхлопа, запараллеливаем вместе с ним мультиметр. Давим газ в пол до 1500 оборотов, смотрим цифры: если 0.5 Вт, то все прекрасно.

Простая проверка лямбда зонда требует элементарного знания, что может сломаться, и что чаще всего на нем ломается:

• Если не работает подогрев в датчике кислорода,
• Если устройство не откликается, потеряло чувствительность к выхлопным газам и уровню кислорода в них,
• Разрыв системы контактов.

В последнем случае, бортовой комп выдаст вам ошибку, что будет свидетельствовать о неисправном датчике. В остальных случаях ничто не покажет вам факт умирающего датчика, кроме самостоятельной диагностики.

Считывание ошибок

Проверка датчика кислорода ВАЗ 2114 может ограничиться простым считыванием ошибок с борта, вот самые распространенные, относящиеся к лямбде:

1. Ошибка Р0131 – это неполадки с уровнем сигнала, исходящего от устройства, он слишком низкий, указывающий, что смесь концентрированная.
2. Ошибка Р0132 – аналогичная неполадка с сигналом, только в случае это ошибки, сигнал высокий, указывающий на бедность топливной смеси.

Выданные ошибки – это не панацея, они относятся больше к системе топлива, а не к фиксации неполадок лямбда-зонда. По сему, увидели ошибки – посмотрите, что там с показателем давления топлива и нет ли подсоса воздуха из атмосферы. Потом делайте диагностику самого датчика.

Напряжение на датчике кислорода – это один из этапов проверки его работоспособности. Прежде, чем заменить или производить ремонт лямбда зонда своими руками, нужно внимательно посмотреть, поступает ли на устройство необходимое питание, каково состояние цепей контактов. Для этого процесса нужно открыть капот вашей четырнадцатой и снять датчик (его разъем закреплен небольшим хомутом на патрубке охладительной системы). Смотреть будем две цепи – элемента нагревания устройства и элемента считывания кислорода на корпусе датчика.

1. Чтобы посмотреть цепь нагревательного элемента, нужно взять мультиметр, подсоединить его минусовую клемму к движке,а плюсовую – к проводу В. Поворачиваем ключ в зажигании, смотрим на цифры мультиметра: если 12 В,то хорошо, меньше – это разряженный аккумулятор (в редком случае), обрыв цепи контактов (скорее всего). Еще вариант грешить на электронный блок управления, но тут бортовой комп обычно выдает ошибку.
2. Чтобы проверить цепь чувствительного элемента, нужно измерить напругу между проводами А и С. Ставим минусовую клемму мультиметра на провод С, плюсовую – на провод А. смотрим показатель на экране: если 0.45 В, то все в порядке. Если цифры нет или она колеблется в пределах 0.02 В – дело в цепи питания. Опять-таки вариант грешить на ЭБУ, но он не распространенный.

Полная диагностика лямбда-зонда возможна лишь при помощи осцилографа. Такого устройства нет у многих (при том, что многие в принципе не знают, что это такое и как выглядит). Проверка носит муторный характер, требуется специально обогащать и обеднять топливную смесь, чтобы сделать замеры.

Многие спрашивают, как убрать датчик кислорода ВАЗ 2114, имея ввиду то, что существуют заменители такого датчика. Не вижу смысла – устройства, имитирующие лямбду-зонд, не подходят под конструкцию выхлопной системы русского автопрома (по крайней мере, на самары). Электронный блок управления просто не считывает сигнал, который они ему подают.

Еще один момент: если пробег четырнадцатой превысил 100 тысяч километров, нужно просто поменять датчик кислорода, не дожидаясь его выхода из строя (что бывает редко). Если он и работает, то плохо, чувствительность уже не та, а это чревато увеличению расхода топлива.

Что такое датчик кислорода, или как его еще называют лямбда зонд можно узнать из статьи . В данной же публикации речь пойдет о том, как заменить этот датчик в случаи его поломки на автомобиле . Технологический процесс не представляет особой сложности, так что даже самый рядовой автовладелец сможет выполнить демонтаж и впоследствии монтаж ДК на своем авто.

Инструкция по снятию (лямбда зонд)

Необходимые инструменты

1. Если датчик был установлен относительно давно, то, как правило, в период эксплуатации автомобиля происходит закипание резьбы, что создает ряд трудностей по его демонтажу. Так что придется вам обзавестись жидкостью WD-40.
2. Также понадобятся рожковые ключи на «22», «17», «19»
3. Хомут пластиковый для стягивания проводов

Порядок выполнения работ по замене лямбда зонд на ВАЗ 2114

Что делать если датчик кислорода не выкручивается

1. Жидкость WD-40 обильно разбрызгиваем резьбовую область датчика. После чего ждем пару минут и пробуем выкручивать.
2. Если не поддается, и даем ему прогреться. После чего слегка поливаем датчик холодной водой, и опять пробуем откручивать.
3. Если после этого лямбда зонд не поддается, пробуем еще один способ. С помощью паяльной лампы нагреваем его и пробуем его откручивать, при этом слегка постукивая молотком по его корпусу.

В связи с ужесточившимися нормами экологии все автомобили стали оборудоваться дополнительными системами, уменьшающими токсичность выхлопных газов, и практически на каждой машине с бензиновым двигателем теперь устанавливается катализатор. Датчик кислорода ВАЗ 2114 предназначен контролировать уровень вредных веществ в выпускной системе, в случае превышения нормы подавать сигнал о неисправности на блок управления.

Наиболее часто встречающиеся причины возросшего CO (токсичности выпускных газов) – забитый катализатор, выход из строя самого кислородного датчика (лямбда-зонда). Чтобы выявить поломку, автовладельцы обращаются к специалистам в автосервис, но найти причину сбоев в работе ДВС можно и самостоятельно, не обращаясь к профессионалам.

Основные признаки неисправности датчика кислорода

Лямбда-зонд на автомобиле ВАЗ-2114 представляет собой керамический нагревательный элемент с тонким покрытием платины, он замеряет содержание кислорода в выхлопной системе. На машине с двигателем 1.5 л (8 клапанов) датчик устанавливается на приемной выхлопной трубе, в непосредственной близости от ее соединения с резонатором (другой частью выпускного тракта).

Неисправность датчика кислорода (ДК) определяется по следующим признакам:

• плавают холостые обороты, особенно это хорошо заметно сразу после запуска двигателя;
• возрастает расход топлива;
• автомобиль не развивает максимальной скорости, плохо едет;
• при нажатии на педаль акселератора (газа) появляются провалы;
• увеличивается токсичность в отработанных газах (измеряется с помощью газоанализатора);
• появляется черный дым из трубы глушителя;
• загорается лампа диагностики (Check Engine) на панели приборов.

На двигателе 1.6 л в зависимости от модификации устанавливается один или два ДК: основной из датчиков расположен на выпускном коллекторе сверху (вкручивается в катализаторную банку), второй – в непосредственной близости от соединения коллектора с приемной трубой. Но второй лямбда-зонд встречается далеко не на всех 2114, вместо ДК здесь может быть ввернута и заглушка.

Диагностика на автомобиле с двумя лямбда-зондами несколько усложняется, во многих случаях выявить неисправность удается лишь с помощью компьютерной диагностики.

Причины выхода из строя кислородного датчика

Каждая деталь автомобиля обладает определенным ресурсом и со временем выходит из строя. Средний срок службы лямбда-зонда на «четырнадцатой» – 80-120 тысяч километров по пробегу, но датчик может выйти из строя раньше. Основные причины преждевременной поломки:

• некачественный бензин, заливаемый в бак;
• перегрев ДВС;
• механические воздействия на датчик (удар во время аварии, неаккуратное обращение при снятии ДК);
• заводской брак детали;
• детонация двигателя;
• неправильно отрегулированное зажигание.

При демонтаже кислородного датчика обязательно следует учитывать, что это деталь «боится» ударной нагрузки, поэтому стучать по лямбда-зонду, чтобы его открутить, ни в коем случае нельзя – керамика от удара рассыпается и приходит в негодность.

Определение неисправности по коду ошибки

Любая неполадка в электронной схеме управления двигателем выявляется с помощью различных диагностических приборов, о появившейся ошибке информирует сигнальная лампа на щитке приборов Check Engine. Каждой неисправности присваивается свой определенный код, наиболее характерные ошибки, связанные с отказом лямбда-зонда 2114:

• Р0135 – неисправность нагревательного элемента датчика кислорода;
• Р0134 – отсутствует отклик (такая ошибка нередко связана с обрывом проводов);
• Р0133 – слабый отклик лямбда-зонда;
• Р0130 – отсутствие или неверные показания сигнала;
• Р0131 – низкий уровень сигнала с датчика.

Следует отметить, что Check Engine загорается не во всех случаях, и тогда найти причину сбоя в работе ДВС становится сложнее. Определяется код с помощью:

• специального диагностического сканера;
• компьютерного стенда;
• ноутбука, подключенного к диагностическому разъему ДВС.

Также определить неисправность можно, не используя диагностическое оборудование, это делается с помощью одометра. В этом случае поступаем следующим образом:

Если неисправностей в электронной системе ДВС не обнаружено, на табло будет высвечиваться ноль. Чтобы сбросить все коды, нужно при включенном зажигании и положении табло в режиме ошибок удерживать кнопку до тех пор, пока показания с экрана не исчезнут.

Замена лямбда-зонда ВАЗ-2114

Чтобы заменить кислородный датчик на машине с двигателем 1.5 L, желательно воспользоваться автоподъемником или ямой, так как ДК находится в достаточно труднодоступном месте. Производим работу в следующем порядке:

• открываем капот, находим разъем, соединяющий провода датчика с электропроводкой ЭСУД;
• разъединяем штекер;
• ключом нужного размера отворачиваем датчик;
• устанавливаем новый лямбда-зонд на место, соединяем провода.

Так как запчасти производятся различными фирмами-изготовителями, конструкция лямбда зонда может несколько отличаться, соответственно, и ключ под шестигранник может понадобиться разного размера (на 17, 19 или 22). Снятие ДК на авто с мотором 1.6 производится аналогично, только здесь не обязательно загонять машину на яму, снятие-установка детали производится сверху, так как датчик здесь расположен достаточно удобно.

Проверка датчика кислорода самостоятельно

Прежде чем приступать к замене лямбда зонда, необходимо убедиться в его неисправности, проверить датчик. Диагностика ДК обычно производится с помощью мультиметра или осциллографа, но прежде необходимо произвести внешний осмотр, потому что причина поломки может заключаться в оборванных проводах, плохом контакте в штекере.

Чтобы проверить кислородный датчик тестером, необходимо один из щупов прибора подключить к сигнальному проводу лямбда-зонда (плюсовой разъем, обычно с проводом красного цвета), второй подсоединить к массе (щуп с черным проводом). Выполняем измерения в следующем порядке:

Следует отметить, что такая проверка дает приблизительные результаты, и судить о полной исправности датчика здесь нельзя (в этом случае не проверяется скорость срабатывания, другие характеристики). Так можно только убедиться лишь в том, что лямбда-зонд вообще работоспособен в целом.

Замена коллектора с катализатором на вставку

Катализатор – «больное» место на автомобилях ВАЗ, с учетом плохого бензина, невысокого качества изготовления и тяжелых условий эксплуатации эта деталь служит относительно недолго, а стоит достаточно дорого. Самое простое решение – замена каталитического нейтрализатора на новую запасную часть, но нет никакой гарантии, что она честно отработает положенный ресурс, и ее не придется менять раньше времени.

Достаточно часто автовладельцы производят замену катализатора на специальную вставку (stinger), особенно актуальна такая операция для автомобилей 2114 с двумя лямбда-зондами. Стингер для вазовского двигателя 1.6 L выполнен в виде обычного выпускного коллектора, но имеет два отверстия с резьбой под установку ДК, а для нижнего «зонда» сделан специальный отвод (обманка датчика).

Дополнительный отвод, приваренный к корпусу стингера, позволяет «обманывать» блок управления (при этом занижается уровень токсичности выхлопных газов, поступающих на датчик), и поэтому во многих случаях не требуется вмешательства в прошивку ЭБУ. Но следует отметить, что «обмануть» электронную систему двигателя удается не всегда, в таком случае электронный блок все равно приходится перепрограммировать.

Проблемы со снятием прикипевшего лямбда-зонда

Беспроблемно открутить датчик кислорода удается далеко не во всех случаях, от высоких температур металл прикипает, и стронуть лямбда-зонд с места порой очень сложно. Наиболее часто встречающиеся осложнения, возникающие при демонтаже ДК:

• закатывание граней шестигранника под ключ;
• сорванная резьба на самом датчике и в коллекторе.

Если лямбда-зонд идет под замену, не все так плохо – есть немало способов, позволяющих достаточно быстро произвести демонтаж:

• воспользоваться газовой горелкой или резаком, чтобы произвести нагрев места соединения датчика с элементом выпускной системы;
• обрезать провода со штекером и попробовать открутить ДК не рожковым, а накидным ключом или головкой с воротком;
• перед отворачиваем основательно обстучать металл молотком вокруг датчика, и если резьба не поддается, повторить эту операцию несколько раз.

Нужно заметить, что проверенный метод с использованием WD-40 здесь практически не работает: закипевшая резьба настолько герметична, что химический состав практически не проникает вглубь соединения, и поэтому не «отъедает» окислившийся металл. Если нужно сохранить кислородный датчик, лучше воспользоваться нагревом с помощью газового резака, но нагревать следует только выхлопную трубу (коллектор), сам лямбда-зонд греть не рекомендуется.

Датчик кислорода - это устройство в выпускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания, позволяющее оценить сколько свободного кислорода осталось в выхлопной смеси.

Этот датчик имеет еще и другое название. Лямбда зонд что это за конструкция и откуда появилось это название. Основу датчика составляет твердый керамический электролит выполненный из диоксида циркония, который в свою очередь покрыт оксидом иттрия. Поверх всего по керамическому элементу произведено напыление пористых, токопроводящих электродов из платины.

Принцип действия у него как у гальванического элемента. После установки в выпускной коллектор он разогревается в потоке выхлопных газов до 300 - 400 градусов. Именно в разогретом состоянии циркониевый электролит получает проводимость и обеспечивается его нормальное функционирование. Установлен лямбда зонд таким образом, что один из электродов дышит наружным воздухом, второй - смесью выхлопных газов. Когда на одном из электродов меняется количество кислорода, возникает разница потенциалов передающаяся в виде сигнала на управляющую систему двигателя, которая регулирует подачу топлива на впрыск.

В науке о соотношениях элементов в природе, стехиометрии, лямбда означает соотношение реального количества воздуха к необходимому.

Теоретически оптимальное соотношение - это когда лямбда равна 1, то есть реального воздуха в смеси столько же, сколько необходимого.

Если лямбда больше единицы - это бедная смесь, если это значение меньше единицы - богатая смесь, то есть в смеси избыток бензина, не хватает кислорода для его сжигания.

Для силового агрегата автомобиля оптимальным считается лямбда равное 14,7: 1, то есть бедная смесь. Это объясняется тем, что для эффективного сжигания СО и СН на катализаторе требуется определенное количество кислорода. Современный лямбда зонд ВАЗ 2114 работает как пороговый элемент.

Датчик кислорода ВАЗ 2114, конструкция и особенности применения

Поскольку датчик кислорода включается в работу после нагрева рабочего элемента до 350 градусов, первые его образцы старались размещать как можно ближе к выпускному коллектору. Со временем датчик модернизировали и встроили в него нагревательный элемент, который намного быстрее приводил его в рабочее состояние и теперь, вопрос — где находится лямбда зонд в выхлопной системе, не так уж важен. Конструктивно современный датчик кислорода состоит из следующих элементов.

1. Керамические наконечники с защитными экранами и отверстиями для отбора, с одной стороны выхлопных газов, с другой - атмосферного воздуха, заключенные в средней части в керамический изолятор. Они являются основным рабочим элементом всего устройства. Это как раз и есть электроды с которых снимается разность потенциалов.
2. Внутри этих наконечников размещен токопроводящий нагревательный элемент.
3. В средней части находится токосъемник электрического сигнала.
4. Все элементы, за исключением чувствительных частей керамических наконечников, заключены в металлический корпус с резьбой, который предназначен для фиксации датчика в корпусе приемной трубы.
5. В настоящее время современные датчики снабжены комплектом проводов, закрепленных уплотнительной манжетой. Такие датчики называются - четырехпроводной лямбда зонд. Два белых провода - это контакты системы подогрева, один черный - сигнальный и черный (или белый) с полосой - «земля». На более ранних образцах которые применяют до сих пор, разница потенциалов определялась между проводом, который шел от датчика к ЭБУ и массой на корпусе датчика. Для этого перед закручиванием в месте крепления датчик намазывался специфической токопроводящей смазкой. Однако от воздействия высокой температуры смазка выгорала и чувствительность датчика страдала. Теперь этот недостаток устранен.

Комплект проводов датчика кислорода своим другим концом, через штекерную коробочку, подключается к электронному бортовому устройству, которое запрашивает у лямбда зонда данные о состоянии смеси с частотой 2 раза в одну секунду на холостом ходу и чаще при повышении оборотов. Анализируя полученные данные о наличии кислорода в смеси выхлопных газов, ЭБУ корректирует количество впрыскиваемого топлива в двигатель, делая смесь богаче или беднее, в зависимости от поступающих сигналов датчика кислорода. Стремится он к оптимальному значению 14,7: 1, которое заложено в его программе.

Работоспособность датчика проверяется тестированием с измерительным прибором. Нижний уровень сигнала должен быть 0,1 - 0,2 В, верхний - в пределах 0,8 - 0,9 В. Гарантированная работоспособность этих датчиков очень высокая. Признаки неисправности лямбда зонда изготовленного в соответствие с ГОСТ начинают проявляться не раньше чем после пробега 80 тысяч километров, а в среднем они выдерживают нагрузку в 160 тысяч километров. Однако согласно сервисной книжки ВАЗ 2114 рекомендована после пробега 80 тыс. км. Дело в том что он хоть и продолжает сохранять свою работоспособность, но чувствительность его все равно существенно снижена, а значит ухудшаются показатели по расходу топлива, например.

Как влияет лямбда зонд на работу двигателя, признаки его неисправности

Датчик кислорода лямбда зонд оказывает непосредственное влияние на устойчивую работу двигателя поддерживая нужный состав смеси для работы двигателя:

• двигатель устойчиво, без колебаний, работает на холостых оборотах;
• при резком нажатии педали газа, происходит своевременная перестройка в питании двигателя смесью соответствующей изменяющимся оборотам, поэтому нет рывков и троения;
• в атмосферу выбрасываются наилучшим образом сгоревшие выхлопные газы, за счет эффективной работы катализатора, который осуществляет дожиг вредных веществ в выхлопной трубе.

Чтобы обеспечить нормальные условия для работы датчика и продлить его ресурс необходимо соблюдать ряд условий:

1. Применять только тот бензин, который рекомендован для ВАЗ 2114.
2. При работе с присадками проверять их качество и разрешение на использование.
3. Ни в коем случае не применять для крепления датчика герметики, особенно силиконовые.
4. Не допускать многократных попыток запуска за короткий промежуток времени.
5. Не отключать свечи зажигания при проверке работы цилиндров.
6. Не допускать перегрева выхлопной системы из-за скопления не сгоревшего топлива в ней, датчик выдерживает температуру только до 950 градусов.
7. Нельзя обмывать наконечники любой из химически активных жидкостей.
8. Следить за соблюдением герметичности в месте соединения датчика с трубой.

Признаками по которым можно определить, что нужна замена датчика кислорода ВАЗ 2114 могут быть:

• на малом газу двигатель работает неустойчиво, обороты плавают или двигатель глохнет;
• наблюдается устойчивый повышенный расход топлива в стандартных условиях;
• произошло ухудшение динамических характеристик автомобиля;
• характерные потрескивания в районе катализатора после выключения двигателя, а также специфический запах тухлых яиц по причине попадания в катализатор большого количества не сгоревшего бензина;
• сигнал на бортовом компьютере об ошибках связанных с отказами в работе лямбда зонда.

Чаще всего с неисправным датчиком кислорода все перечисленные признаки должны проявиться и, когда возникнет ситуация с его заменой, встанет вопрос какой датчик кислорода стоит на ВАЗ 2114. В зависимости от года выпуска автомобиля в выхлопной системе могут стоять как однопроводные датчики с массой от корпуса, так и четырехпроводные. Цена лямбда зонд ВАЗ 2114 в этом случае может колебаться от 1200 до 3000 тысяч рублей.

При замене датчика следует проверить его тестированием на соответствующем приборе, может быть произошло повреждение контактов в линии прогрева и тогда возможен ремонт датчика кислорода.

Если на датчике после снятия обнаружен сильный нагар и он показывает, что разница потенциалов не очень сильно отличается от допустимых, то можно убрать этот нагар. Для этого сильно нагреть датчик, а затем его резко охладить. Нагар должен потрескаться и облететь, обмести его мягкой косточкой.

Некоторые автомобилисты интересуются у автослесарей как отключить лямбда зонд ВАЗ 2114. Сама процедура несложная, вот только необходимость в этом под большим сомнением. В этом случае ЭБУ начинает подавать бензин на впрыск в усредненных значениях и это сразу же скажется на устойчивой работе двигателя, повышении расхода топлива и ухудшении характеристик выхлопа. Не говоря о том, что потребуется перепрошивка бортового компьютера, так как он будет постоянно выдавать ошибку связанную с отсутствием датчика кислорода.