Межкомнатные двери продаются без фурнитуры, в комплект поставки входит только полотно и стойки для дверной коробки. Фурнитуру надо подбирать под стиль интерьера помещения. Если вы решили самостоятельно устанавливать купленные двери, то есть смысл и замки врезать самому. Как и установка межкомнатной двери, эта работа требует аккуратности и точности.

Типы врезных замков

Название говорит за себя - его механизм должен находиться внутри дверного полотна. Врезные замки различаются по форме ручек, разновидностей которых существует много. Самые распространенные - круглые и прямые нажимного типа.

Выпускаются замки, которые устанавливаются вместе с ручками или отдельно от них. Если замок предусматривает отдельную установку, то сначала врезают замковый механизм. Есть замки-защелки. От типа замка будет зависеть способ его установки. Различаются механизмы и по способу фиксации язычка.

Рассмотрим особенности установки дверной ручки с сантехническим замком для межкомнатной двери.

Важно! Обычно врезные замки устанавливают на навешенной двери, однако некоторые специалисты советуют делать это, сняв полотно с петель.

Высота расположения врезного замка во многом зависит от материала, из которого изготовлена дверь. В деревянной двери замок можно устанавливать на любой высоте, в изделиях из МДФ или ДСП - на высоте 1 метра от уровня пола. На этой высоте в таких изделиях монтируется деревянный брус.

Из инструмента потребуются:

Установка дверной ручки с замковым механизмом

Сначала на торце двери снизу делается отметка 1,0 метр и проводится с помощью угольника горизонтальная черта. Механизм прикладывается параллельно торца полотна так, чтобы в верхнем отверстии была вина прочерченная линия. Отмечается верхняя и нижняя кромки механизма, а также делается отметка по верхнему краю планки.

Отверстия в торце полотна сверлятся перьевым сверлом 16. Чтобы не заглубиться слишком сильно, перьевое сверло прикладывается к механизму и маркером на сверле делается отметка на 1 мм больше нужной для установки глубины. Сверлим до этой глубины. По разметке рядом сверлятся отверстия, их края аккуратно срезаются стамеской, затем на дрель ставится сверло 16 и выравнивается получившееся овальное отверстие для замка.

В отверстие устанавливается механизм замка, выравнивается по высоте и по центру и фиксируется двумя маленькими саморезами. Планка замка обводится острым ножом, чтобы прорезать шпон, после чего саморезы откручиваются и механизм вынимается. По контуру планки требуется выбрать площадку на толщину планки замка, чтобы планка была в один уровень с торцом полотна двери. Выборка производится с помощью стамески. Удобнее использовать фрезер, но не в каждом доме он есть. Начинаем выбирать широкой стамеской, подчищаем средней или узкой.

После этого надо высверлить отверстия под ручку и под защелку (такая есть у замков для санузлов). Для этого механизм замка прикладывается с обеих сторон полотна, выравнивается по размеру выбранной площадки и в отверстиях шилом делаются отметки. Отверстия делаются с обеих сторон навстречу друг другу, они не должны быть сквозными. После того как отверстия готовы, убирается стружка и начинается установка ручек.

Ключом, который находится в пакетике с саморезами перед установкой ручек ослабляются винты, чтобы центральный штырь, на который ручки одеваются, мог ходить свободно. Штырь вставляется в отверстие, на него одеваются обе ручки, положение их должно быть горизонтальным, после чего саморезами ручки крепятся к полотну двери. Когда ручки будут закреплены саморезами, с помощью ключа затягиваются винты в нижней части ручек. При затянутых винтах, нажимая с одной стороны двери на ручку, вы не вырвите с другой стороны саморезы. Последняя операция по установке ручек - фиксация накладок. Накладки квадратной формы надо выровнять горизонтально с помощью угольника.

Защелка устанавливается и сначала фиксируется с помощью ключа винтом. Этого необходимо, что штырь выступал на достаточное расстояние с внешней стороны двери и не сместился при закручивании саморезов. Завершает этот этап вкручивания крепежа.

Остается вырезать площадку под ответную часть в дверной коробке. Для этого дверь прикрывают (не до конца!), верх и низ язычка замка отмечается на коробке. С помощью угольника проводятся две горизонтальные линии. Используя снова угольник, определяется расстояние от края полотна до центра планки замка (берутся центры отверстий под саморезы), после чего оно переносится на коробку. Две точки соединяют линией - так отмечается место для сверления отверстий.

После высверливания и выравнивания получившегося отверстия с помощью стамески проверяется, как заходит язычок в «ответку». Если все нормально, устанавливается ответная планка на коробке. При наличии люфта отверткой слегка отжимается язычок в «ответке».

В качестве заключения

Аккуратность и точность в расчетах - вот что требуется для правильной установки дверных ручек с замком для межкомнатной двери. Конечно, страшновато в первый раз браться за такую работу на очень дорогой двери. Но если отбросить мысль о стоимости возможного ущерба, разницы в установке между дорогой и бюджетной дверью никакой нет. Можно предварительно потренироваться на любом бруске и посмотреть, как вы сверлите и как у вас получается стамеской делать выборку. Чуть больше уверенности в себе, и все получится! Не боги горшки обжигали!

Потребность в красивых ручках, петлях и надежных защелках для в нашей стране возникла только в начале семидесятых. До этого скудный ассортимент этих довольно непритязательных изделий, выпускаемых отечественной промышленностью, вполне удовлетворял запросы большинства потребителей.

Уже в девяностых годах рынки заполнились сначала сверкающими дешевыми латунными изделиями, в основном, индийских и турецких ремесленников, ну а со временем очередь дошла и до продукции солидных итальянских, испанских и швейцарских фирм. И сегодня уже никого не удивляет пара ручек стоимостью в 150 у.е. — авторский дизайн всегда стоит дорого. Впрочем, от исторического экскурса пора перейти и к современному состоянию дел в этом секторе отечественного рынка, на котором, кстати, безраздельно господствуют иностранные производители.

Для большинства потребителей основным критерием при приобретении фурнитуры являются ее внешние качества. А ведь пользуются ручками и защелками (например, в санузле) довольно интенсивно, гораздо чаще, чем замком на входной двери. И если при выборе последнего всегда учитывается его надежность, то к фурнитуре для отношение, напротив, — более чем снисходительное. Большинство покупателей, вероятно, полагает, что от таких простых устройств трудно ждать неприятностей. А между тем, эти примитивные на первый взгляд изделия, даже очень дорогие, имеют характерную особенность, как в установке, так и в использовании на дверях определенного типа, не учитывая которые можно повредить новую дверь. А сегодня на полированной поверхности даже не самого дорогого дверного блока стоимос тью 400 у.е. любая царапина воспринимается куда серьезнее, чем на старых дверях.

Материалы и покрытия фурнитуры для межкомнатных дверей

Латунные сплавы по-прежнему являются самым популярным материалом у производителей фурнитуры. Причина этого — в сочетании отличных антикоррозионных свойств и хорошей обрабатываемости. Да и блестит полированная латунь почти как золото. Правда, у незащищенной латуни это сияние сохраняется очень недолго, т.к. поверхностный слой латунного изделия окисляется и темнеет, но после недолгой полировки блеск возвращается, хотя в труднодоступных местах патина остается. В таком виде латунная фурнитура тоже может быть достаточно привлекательна, патина создает ощущение оседающей «пыли веков», подобно окисной пленке на бронзе или на столовом серебре. Недаром швейцарская фирма HOPPE выпускает, в частности, для входных дверей латунные полированные ручки без защитного покрытия.

Для любителей новизны сохранить драгоценный блеск полированной латуни могут современные лаковые покрытия, сделанные, в основном, на основе эпоксидных смол. На латунную основу можно нанести электролитическим способом тонкий слой другого металла или его окисла. Причем в одном изделии нередко используются даже несколько типов покрытий — например, сочетание позолоты и черного никеля в изделиях фирмы М.В.С. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые, несмотря на небольшую толщину декоративного слоя, равную в лучшем случае нескольким десяткам микрон, могут служить не один десяток лет. Так, покрытие фирмы COLOMBO, наносимое на латунную заготовку, состоит из пяти слоев — сначала электролитическим способом наносятся два слоя меди, затем тем же способом слой никеля и, наконец, основной декоративный слой. Это может быть слой золота или хрома. Последним наносится эпоксидный лак. Прочность такого многослойного покрытия такова, что на многие свои изделия COLOMBO дает тридцатилетнюю гарантию. А фирма FRACIO заявляет даже о пожизненной гарантии на свои ручки серии Inoxbrass.

Помимо латуни для фурнитуры используются и другие материалы — пластик, нержавеющая сталь, а также сплавы на основе цинка или алюминия, которые могут окрашиваться, например, напыляемой полиэфирной порошковой краской, запекаемой при температуре 200°С, или образовывать на своей поверхности, в частности, при обработке в кислоте (оксидирование), прочный слой окислов.

Классические ручки для межкомнатных дверей

Рис 1. Варианты крепления ручек

Традиционные европейские ручки в виде рычага — фалевые — устанавливаются на дверь вместе с врезаемым в ее полотно плоским механизмом. На отечественном рынке они представлены продукцией -AMIG, LLAMESAN — Испания (1 5-30 у.е.), ABLOY — Финляндия, COLOMBO, MANDELLI, FRACIO, М.В.С. — Италия (30-150 у.е.), Н.Р., HOPPE — Швейцария (30-100 у.е.).
Фалевые ручки выпускаются в двух вариантах: розеточные и т.н. ручки на пластине. Всего существует три варианта их крепления, (рис. 1).

• Сами ручки закреплены на пластине или на розетке блокировочным кольцом (рис. 1, вариант А).
• Стопорными винтами ручки связаны между собой через четырехгранный стальной шток, проходящий через механизм (рис. 1, вариант Б).
• Двойное сквозное крепление, объединяющее два предыдущих варианта (рис.1, вариант В).

Пластина, розетка или пластиковая обойма могут крепиться к дверному полотну шурупами или стягиваться винтами. Однако с розеточными ручками шурупы могут использоваться далеко не на всех дверях. Например, в комбинированных испанских дверях, после того как будет сделано углубление для механизма, толщины оставшегося

Рис 2. Крепление пластины, розетки или пластиковой обоймы к дверному полотну шурупами

материала бывыет явно недостаточно для надежной фиксации ими розетки или пластиковой обоймы (рис. 2). Хотя при таком способе крепления шурупы почти не работают «на отрыв» (основная нагрузка в этом направлении воспринимается двумя стопорными винтами, с помощью которых обе ручки крепятся к штоку), а только препятствуют прокручиванию обоймы и декоративного щитка, закрепленного на ней. Но через некоторое время это крепление ослабнет, и поворачивающийся вокруг оси при вращении ручки декоративный металлическая щиток начнет царапать поверхность дверного полотна. Поэтому для таких дверей предпочтение следует отдавать либо ручкам на пластине, у которых крепление шурупов не совпадает с местом врезки механизма, либо розе-точным ручкам с винтовыми стяжками (рис. В).

Кстати, далеко не всегда отверстия, предназначенные в механизме для винтов, совпадают с отверстиями на розетке и пластиковой обойме. Чтобы не бегать потом в поисках нужного механизма и не искать новые ручки, лучше всего проверить это в момент их приобретения.

Рис 3. Крепление ручки стягивающими винтами (дверь с притвором)

Нередко на рынке попадается безымянный товар, внешне мало отличающийся от фирменной продукции, да еще и с броской надписью на упаковке (например, «Design Itali»), при полном отсутствии координат изготовителя. На определенную часть потребителей это действует безотказно, они окончательно делают свой выбор в пользу более дешевого изделия, у которого дизайн, может быть, и итальянский, но на обратной стороне такой ручки вдруг обнаруживается арабская вязь. У таких изделий зачастую ось прямоугольного углубления под стальной шток не совпадает с осью вращения самой ручки и ее фиксатора. Обнаружить это тоже можно своевременно. Например, если ручки прикреплены к пластине с помощью стопорного кольца, то ось штока, вставленного в это отверстие, при повороте ручки должна оставаться неподвижной, а не описывать при вращении конус. Это один из самых принципиальных моментов для сантехнических ручек на пластине, т.к. если оси на двух ручках не будут совпадать, то и шток фиксатора будет наклонен (рис.4). В результате, его будет трудно повернуть, а главное — основная часть силы, прикладываемой к фиксатору или к ручке, будет передаваться на крепежные шурупы, удерживающие пластину, а у механизма защелки «гуляющий» шток будет стремиться изменить положение втулки. И неизвестно, что произойдет быстрее — выйдет из строя механизм или крепящие ручку шурупы будут вырваны из дверного полотна.

При покупке пластинчатых ру чек с фиксатором (в которых обе детали крепятся к пластине с помощью блокировочного кольца), важно учитывать и «сторонность» открывания двери. Для того чтобы из правой ручки сделать левую, нужно поменять местами лицевую и изнаночную части фиксатора, а для этого нужно снять блокировочное кольцо. С помощью специального инструмента эта операция происходит очень просто. Но далеко не у каждого мастера этот инструмент есть. И тогда начинаются попытки разжать кольцо подручными средствами. Заканчиваются они обычно повреждением кольца и глубокими царапинами на лицевой стороне ручки.

Механизмы ручек для межкомнатных дверей

Даже для одной квартиры к фалевым ручкам подбирают механизмы различных типов — от простенькой защелки и защелки с фиксатором для сантехнических дверей до замков с цилиндром повышенной секретности (для двери, дублирующей входную) или несложных сувальдных замков для желающих запереть одну из комнат. В Россию механизмы поставляют, в основном, следующие фирмы — ABLOY (Финляндия), AMIG и UCEM (Испания), AGB (Италия), KALE (Турция), HOBES (Чехия). Диапазон цен на изделия тоже довольно широк — от 1 до 20-30 у.е.

Среди производителей фурнитуры есть определенная специализация, только очень немногие из них — такие как ABLOY или AMIG — сочетают выпуск большого количества механизмов разных типов и широкого модельного ряда ручек. Поэтому нередко фа-левые ручки оснащают механизмом другого производителя. Подбор обычно делает продавец, и далеко не всегда его выбор оказывается верным. Потребителю же следует обратить внимание на несколько моментов.

Например, ручку, максимальный угол поворота которой составляет 30°, могут снабдить механизмом, у которого язычок защелки полностью убирается только при повороте ручки на 45°. Последствия такой комплектации, в общем-то, не катастрофичны, но все же вызывают определенные сложности, поскольку для того, чтобы вывести язычок из запорной планки, придется увеличивать зазор между дверным полотном и коробкой.

Массивные латунные ручки, не имеющие собственной возвратной пружины, устанавливают на дверь, в которую врезана лишь слабенькая защелка. В результате, ручки провисают, т.к. пружина защелки неспособна вернуть ручки в первоначальное положение.

Механизм поставляется вместе с его ответной частью (запорной планкой), врезаемой в дверную коробку. Для , имеющих в горизонтальном сечении форму прямоугольника, она должна иметь выступ, предназначенный для того, чтобы защитить поверхность дверной коробки от повреждения язычком замка. Он может быть очень небольшим и доходить только для края коробки, но лучше, чтобы выступающая часть планки защищала не только коробку, но и прибитый наличник, и была немного изогнута (рис.2).