Можно ли проводить укладку плитки на неровные стены?

• Подготовительные работы
• Правильный способ укладки
  • Способ неправильный
  • Способ не рекомендуемый
  • Способ правильный
• Как положить обрезанную плитку?
• Исправление мелких неровностей и затирка швов

Ремонт ванной комнаты и туалета начинается с выбора строительного материала для отделки. И, естественно, что для этой цели больше всего подходит керамическая плитка. А так как ремонтные работы частенько приходится делать самостоятельно, то лучше заранее знать о тех трудностях, с которыми доводится сталкиваться во время трудового процесса. Одним из таких неприятных моментов является укладка плитки на неровные стены.

Схема укладки плитки в ванной комнате.

Подготовительные работы

Конечно, облицевать ровные стены ванной комнаты или туалета легче, так как это не требует значительной предварительной подготовки, на которую уходит драгоценное время и дополнительные финансовые затраты. И хотя отделку кафелем можно произвести на любых стенах, но для конечного результата стоит постараться и не пожалеть вспомогательных ресурсов.

Начинать ремонтный процесс нужно с подготовки инструментов и материалов. Для работы понадобятся:

• керамическая плитка;
• крестики для вставки между плитками;
• специальный клей;
• затирка;
• строительный небольшой уровень;
• длинный уровень;
• строительный зубчатый шпатель;
• брусок из дерева или резиновый молоток;
• болгарка;
• плитко- или стеклорез;
• перфоратор и миксерная насадка;
• зубило;
• маркер;
• рулетка;
• планка;
• посуда для раствора;
• шпатель резиновый;
• губка;
• ветошь.

Схема разметки неровной стены и установки маячков.

В процесс подготовки входит обследование стен с помощью уровня для выявления неровностей и искривленных углов. Это поможет определить, нужно ли проводить выравнивание стен полностью или можно обойтись коррекцией отдельных участков.

Такие недостатки, как уклон стен или смотрящие внутрь углы, необходимо исправить. Если этого не сделать, то в дальнейшем это приведет к возникновению следующих проблем:

• во время установки ванны образуются большие зазоры;
• сложности с монтажом угловой раковины;
• трудности при монтаже душевого уголка.

Вернуться к оглавлению

Правильный способ укладки

Существует несколько вариантов облицовки поверхности кафельной плиткой:

Вернуться к оглавлению

Способ неправильный

Кафель кладется с помощью зубчатого шпателя на абсолютно невыровненную поверхность. Данный метод способствует тому, что плитка по углам становится клином и выступает над поверхностью под разным уклоном.

Вернуться к оглавлению

Можно обойтись без выравнивания, заменяя его слоем клея во время укладки плитки на неровную стену. Экономия времени здесь налицо, правда, за счет значительного снижения прочности и качества клеевого слоя. Этим методом можно воспользоваться для облицовки отдельных неровных мест. При этом значительно увеличится расход клея.

Вернуться к оглавлению

Способ правильный

Перед тем как уложить керамическую плитку, выравнивают стены штукатурной смесью, используя правило.

Способы укладки плитки на стену.

После проделанной работы дальнейшие действия по укладке кафеля не будут представлять никакой сложности.

Слой клея при нанесении его зубчатым шпателем будет иметь равномерную толщину, и количество расходуемого клеевого состава потребуется минимальное.

Выровнять стены перед кладкой кафельной плитки – значит выполнить один из важнейших этапов отделочных работ.

И чем добросовестнее отнестись к этому процессу, тем легче будет проделать все последующие действия.

Вернуться к оглавлению

Проверка поверхности на перпендикулярность и вертикальность

Ровняют стены для того, чтобы избежать кривизны и значительного наклона поверхности. На стенах необходимо заранее сделать насечки зубилом или перфоратором. Бугры с мягких поверхностей из штукатурки или гипсоблоков убирают зубилом с молотком, перфоратором и лопаткой или шпателем. Твердые поверхности обрабатывают болгаркой, используя диск по бетону. Убирать выпуклости в углах или под потолком следует с особой осторожностью, так как именно там проходит электропроводка. Избавившись от бугристых неровностей, раствором заделывают образовавшиеся выбоины. Выравнивающая смесь может помочь в том случае, если искривление поверхности незначительное.

Схема выравнивания стены перед укладкой плитки.

Нельзя укладывать плитку, не убедившись предварительно в перпендикулярности стен полу, потолку и друг другу. Проверку производят при помощи уровня или отвеса очень тщательно, иначе любое скрытое отклонение приведет к тому, что дефекты будут выделяться.

Проверка стены отвесом на вертикальность более точная и имеет меньше погрешностей. Чтобы ее произвести, необходимо вбить гвозди под потолком для закрепления веревки отвеса. После подвешивания отвеса линейкой измеряют промежутки между стеной и веревкой отвеса по всей ее длине.

При проверке уровнем весь процесс проходит по технологии, сходной с проверкой ровности пола, но обращать внимание необходимо на другую колбу.

Наклон стены может быть 0,2%. Это означает, что разница зазоров у пола и потолка не должна быть более 2 мм на 1 м высоты.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание и укрепление стен

Перед облицовкой поверхность стены необходимо простучать, проверяя ее на прочность. Если в каком-либо месте слышен глухой звук, то такой слой снимают до бетонного либо кирпичного основания. Осыпающуюся поверхность укрепляют специально предназначенными для этого средствами или счищают.

Схема разметки для укладки плитки в ванной.

Деревянные стены вначале надо обить металлической сеткой, величина ячеек у которой равняется 10 мм или 15 мм. Перед фиксацией сетки на стенах закрепляют бруски из дерева шириной в 30-40 мм и толщиной в 20-25 мм. Между ними помещают рубероид или толь, а после этого к брускам прибивают стальную сетку. На рабицу наносят цементный раствор, смешанный с асбестом 6 или 7 сорта. После этого производят оштукатуривание поверхности смесью из песка и цемента с пропорцией 3:1. Штукатурку нужно наносить слоем не менее 15 мм. Подготавливая стены к укладке кафельной плитки, штукатурный слой не заглаживают и не производят затирку.

Так же, как и стены, деревянные полы перед облицовочными работами покрывают металлической сеткой, а сверху наносят бетон слоем в 2-3 см. Затем накладывают еще одну рабицу и второй пласт бетона аналогичной толщины. Готовую поверхность ровняют и выполняют на ней насечки для того, чтобы плитка, уложенная на раствор, лучше держалась. Через 3-5 дней бетон схватится, и можно будет приступать к покрытию пола.

Вернуться к оглавлению

Грунтовка поверхности и укладка плитки своими руками

Перед тем как производить облицовку, пол и стены грунтуют, чтобы убрать пыль и улучшить сцепление. Этого можно и не делать, если укладка плитки будет произведена на основание из бетона или прочную штукатурку с использованием специальной клеевой смеси. Для банного помещения необходимо применять клеевые составы и грунтовку с влагостойкими качествами, так как строительная смесь должна соответствовать характеру помещения.

Облицовку стен от нижнего уровня начинают только при условии, что полы без уклонов и уже покрыты плиткой. Если все готово, то ванну устанавливают и заполняют швы на местах соприкосновения со стенами герметиком на основе силиконового каучука. Затем по всей длине стыка приклеивают пластиковый уголок и укладывают кафель, надавливая на уголок и прижимая его к ванной.

Схема расположения керамической плитки в ванной, при укладке которой не остаются маленькие кусочки.

Оформленный таким образом промежуток между стеной и ванной имеет аккуратный вид, так как пластиковый уголок прикрывает слой герметика, а уложенная сверху плитка не дает ванне подняться.

Существует мнение, что первым делом необходимо плиткой покрыть стены, затем пол, а после этого заниматься установкой ванны. Но при таком раскладе работ непонятно, что делать с образовавшимся промежутком между ванной и стеной. Гидроизоляция в этом случае решается с помощью герметика, а вот эстетичность внешнего вида остается под вопросом.

При устройстве душевого уголка, укладка плитки проводится сверху поддона, а стыки кафеля и поддона покрывать качественным герметиком на основе силикона.

Чтобы шов был добротным, по периметру поддона вдоль стены помещают обрезки плотного материала. Для этой цели можно использовать перфорированный картон.

породило множество комментариев от великих умельцев. Меня кстати всегда удивляет, зачем так называемые профессиональные строители постоянно смотрят видео, предназначенные для любителей? При этом не просто смотрят, а еще и комментируют, причем у этой породы комментаторов начисто отсутствуют даже начальные знания грамматики: все предложения они начинают с маленькой буквы, да и точки ставят далеко не всегда. Отвечая на подобные комментарии я написал целую статью (впрочем это не единственная статья, вышедшая из комментариев), а потому просто приведу здесь переписку:

александр васильев

если честно. то очень печальное зрелище, говорю как плиточник...

DoctorLom

Да я в жанре комедии и не работаю.

александр васильев

первым делом такую поверхность необходимо обработать бетоноконтактом. проверено.

DoctorLom

Железобетонная плита, изготовленная в опалубке с использованием смазки, и шлакоблок имеют совершенно разные характеристики поверхности. Потому перед тем, как предлагать все подряд обрабатывать, нужно сначала думать.

это полный атас..

vadim- ka

Видео о том как делать нельзя, стену перед укладкой грунтовать нужно, а там грунтом и не пахнет, особенно понравилось система " выставляем плитку" с помощью щепочек, а пристрелить направляющий профиль к стене по уровню и по нему вести плитку слабо? Даже до конца не досмотрел, без обид, но на хера такую срань снимать да ещё и в ютуб выкладывать, самому не стыдно? Если очень хочется то сначала научись хоть не много, а потом выкладывай.

DoctorLom

Перед тем, как писать многа букаф, следует хотя бы читать название. Ролик называется "Укладка плитки на неровную поверхность". Причем поверхности бывают настолько неровными, что никакой направляющий профиль не поможет. Вам, подвизающемуся укладкой плитки в железобетонных коробках, этого не понять. Кроме того, не мешало бы немного посмотреть по сторонам, чтобы увидеть, что с одной стороны укладке ряда плитки мешает унитаз, а с другой умывальник, причем работы велись без отключения сантехприборов.

Выставление плиток первого ряда в проектное положение деревянными клинышками использую издавна, потому как плитка идеальной геометрической формы бывает только в рекламных проспектах, да и направляющая идеально ровной не бывает. Ну а про обязательность грунтования я уже писал. Первым делом обнюхайте на предмет грунта античные постройки Афин и Рима.

vadim- ka

Плохому танцору яйца мешают, я не собираюсь вступать с вами в дискусии, все от профиля стартуют первый ряд и получается ровно, а у вас вдруг профиль кривой, крестики наверно тоже не станут потому что что-то мешает? Не дай бог такого мастера.

vadim- ka

И дело не в том где класть плитку, в железобетонных коробках, в хрущевках, сталинках или ещё где, если на то пошло то кривую стену гораздо проще не полениться и выровнять шпатлевкой или штукатуркой, и нервы потом во время кладки себе сбережете и раствора уйдет в 2-3 раза меньше.

DoctorLom

Вообще-то когда ничего не мешает, я от пола плитку кладу. Если на полу плитка моей работы, то никаких профилей не надо, часто при этом использую внутренний уголок, чтоб потом с плинтусом не возиться. А на счет " Не дай бог такого мастера" это вы правильно подметили, я работаю слишком аккуратно, а потому долго, шару не гоню. Последний раз укладывал плитку за деньги лет 15 назад, когда клеевые смеси еще редкостью были. С тех пор работаю только для себя и для хороших знакомых. Пока жалоб не было.

И про "не полениться". Добавлю подробностей: помещение общей площадью стен около 25 м кв. Помещение - неправильный четырехугольник, даже не параллелограмм. Отклонение от прямого угла по коротким стенам - до 4 см, отклонение от вертикальности (это сельский дом с давшим за 10 лет усадку фундаментом) до 4 см. Общие неровности кладки до 5 см. По предварительной оценке для выравнивания стен под плитку потребовалось бы до 1-1.5 м куб или 2-3 тонны цементного раствора, не говоря о прочей фурнитуре. Над полом разводка водопровода и канализации (в стены ничего не пряталось, стены наружные, итак теплоизоляция не ахти, возможно потом будут короба, но не факт). Была осень (середина октября), нужно было как можно быстрее выложить часть плитки над душем и повесить проточный электронагреватель на соседней стене. На это потребовалось 4 или 5 дней, сейчас точно не помню. Конечно, после 2-3 недель выравнивания стен штукатуркой хватило бы 3-4 мешков клея и работа шла быстрее, а так я обошелся 8 мешками.

Конечно же в ролике показана только верхушка айсберга, при отделке стен кроме плитки использовался также натуральный камень и другие не совсем обычные элементы.

Примерно так.

vadim- ka

Удачи вам в вашем нелегком труде))) Кстати, вариант гипсокартона или гипсоволокна вместо штукатурки не рассматривали?

DoctorLom

Рассматривал разные варианты. Но как я уже говорил, времени на маневры не было. К тому же душевой поддон был давно установлен, от него и плясал.

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Укладка кафельной плитки должна происходить при условии тщательно и правильно подготовленной поверхности. Для этого нужно добиться идеально ровных стен, без трещин, выпуклостей или же впуклостей, перепадов и так далее. Уровень поможет проверить поверхности на наличие уклона, а также неправильных углов. Важно понимать, какой должна быть геометрия стен. От этого зависит то, насколько легко будет скатываться влага по ним, не начнет ли у вас падать плитка вскоре после её укладки. Периодически бывает так, что почти вся стена – ровная, а вот с отдельным фрагментом бывают проблемы. Проверьте стену также на предмет грибков, плесени или же риска их появления.

Чем опасна неровная стена? Кроме уже описанного, это может повлечь за собой появление зазоров, а также некоторые трудности при монтаже ванной, душевого уголка. Одна плитка может выступать и даже в некотором смысле нависать над другой. Исказится рисунок, если он присутствует.

Укладка плитки – лучшие способы

Не стоит укладывать плитку на неровные стены, хотя есть способ, при котором выравнивание происходит за счет добавления или же корректировки слоя клея. Это не самый хороший вариант, поскольку прочность соединения в этом случае намного меньше. В итоге плитка может начать падать. Преимуществом здесь можно назвать только экономию времени, которая происходит в этой ситуации. Однако расход самого клея увеличивается. Впрочем, это может иметь смысл, если стена обладает определенными нервностями только в нескольких местах. Одним словом, такая укладка кафельной плитки на стены может быть иногда оправдана, однако только в некоторых исключительно ситуациях. Кроме того, адекватное выполнение подобного способа требует определенного мастерства в обращении с инструментами.

Самый безопасный способ – это укладка плитки на выровненные стены. Для выравнивания используется штукатурка, которой держится несколько дней. После этого плитка будет довольно-таки хорошо держаться, слой клея наносится везде одинаково, никаких следов его использования не видно. В работе используется зубчатый шпатель. Расход вещества, которое отвечает за сцепку, идёт минимальный. Это оптимальный метод.

Процесс укладки плитки – что нужно учесть?

Перед тем, как приступать к укладке, нужно все стены тщательно подготовить. Не стоит осуществлять укладку на голые стены в состоянии как есть. Удалите сначала оттуда краску, пыль и следы штукатурки. Это влияет на то, насколько хорошо ваша плитка будет держаться и как долго. Дальше идет грунтовка. Если стены будут долго контактировать с водой, например, возле ванны или же душевой, поверхность лучше всего обработать предварительно мастикой для лучшей гидроизоляции. Тогда укладка кафельной плитки на стены не будет отслаиваться из-за сырости и грибков. И неприятного запаха аналогично не стоит ожидать. Особенно тщательно стоит обработать места швов. Не забудьте про гидроизоляцию, если вы предполагаете, что вода будет литься по стенам, то изоляцию нужно сделать интенсивной. Не забывайте про силикон, он может помочь.

Класть плитку по стенам можно от пола только тогда, когда там уже есть покрытие. После выкладки первого ряда (не забудьте продолжить его по стенам во всех направлениях), дайте клею слегка высохнуть. Плитку можно придерживать в это время за счет поддона. Учитывайте вопрос направляющих.

А вот если вопрос с полом еще не решен, то нужно активнее использовать направляющие. Они временные, крепятся только по горизонтали. От них и идет укладка самого первого плиточного ряда. Если место сложное, есть возможность, что плитку нужно будет обрезать, то не стоит её класть сразу на клей. Лучше примерить, а когда вы убедитесь в том, что размеры просчитали правильно, стоит наносить клей. Использовать его стоит небольшими порциями, это обеспечит отсутствие пересыхания.

Проверяйте все при помощи горизонталя, плоскости и уровня. Можно использовать нитки, натягивая их по прямой. Кафельную плитку лучше всего класть от самого видимого или же от самого дальнего угла. А вот концы, возможно, придется заканчивать специально обрезанными вариантами. Для того, чтобы скрыть такие концы, можно клеить подобие пластиковых плинтусов для углов. Можно попытаться цельным вариантом закрыть обрезанный, сделав так, чтобы последний упирался как бы первый. Чтобы следить за ровностью швов, нужно закупить крестики, которые прокладываются по линиям швов. После укладки они убираются.

Осуществлять процесс без плиткореза невозможно, поэтому не забудьте его приобрести перед ремонтом. Не забудьте про заделку швов между отдельными плитками. Затирка происходит после того, как каждый шов точно высохнет. Сначала каждый шов очищается аккуратно накладочным шпателем от остатков пыли, клея и так далее. Потом начинается обработка при помощи затирки, её можно приготовить своими силами или же купить уже готовую. В своей нормальной консистенции затирка больше всего напоминает достаточно густой крем. Её наносят на швы специальным резиновым шпателем аккуратными движениями по диагонали. Не оставляйте пустот.

Укладка плитки на неровные стены - процесс требующий точности, навыка и знаний. Такой процесс более трудоемок, вынуждает совершать больше действий, соответственно, время ремонта увеличивается.

Как выложить плитку на неровные стены?

По пунктам:

• Сразу советуем первым пунктом выровнять стены, если есть у вас возможность или заказчик готов на такую сделку.
• Но если возможности нет, в таком случае следует постараться выровнять места с большими перепадами с помощью качественного плиточного клея, например . Состав должен высохнуть в течение дня. Необходимо, чтобы клей дал усадку до начала кладки плитки.
• Наилучший вариант, когда между плиткой и поверхностью минимальное количество смеси. Чем меньше смеси, тем больше будет качество наклейки плитки - она меньше плавает и меньше сдвигается в сторону. Это не дает появиться эффекту ступеней - перепад в уровне между плитками, выложенные в разные дни или в разное время.

На стене с большими неровностями, которые требуют толстого слоя клеевого состава, выравнивание и укладку керамической плиткой нужно производить сразу, за раз всю стену.

Если планируется облицовка стены не за один день, тогда следует последующие ряды плитки класть утапливая их неглубоко, т.е. делая эффект ступени наоборот. Глубину усадки можно узнать поставив маячок перед тем как оставить сохнуть раствор. После того как раствор усядется эта отметка “маячок” покажет расстояние этого сдвига.

Если уложить плитку на неровные стены за один раз, тогда метод "ступеньки наоборот" не потребуется.

Надеемся эта статья была полезна и информативна. Ждем наших читателей в других интересных статьях!