Как обычно, отмечу, что всё нижеперечисленное не является истиной в последней инстанции, и никак не руководство к прямому действию. Просто рассказываю, как делаю я сам и у меня это работает, как ни странно. А сколько гроверов – столько и условий выращивания, и шире – столько и мнений.

Итак, не обладая крепким здоровьем и силой и, что тоже очень важно – развитой корневой, росток конопли чувствителен к условиям выращивания и факторам окружающей среды. А для автоцветов, где важен чуть ли не каждый день правильного развития, это и вовсе выходит на первый план. Фотики, которым я отдаю предпочтение, в этом отношении проще, все огрехи и, как следствие, тормоза в росте можно компенсировать дополнительной вегой.

Первые всходы

Как правильно, ростки появляются на 3-4 сутки после посадки семян. В большей степени это зависит от глубины посадки пророщенных семян, а также от персональной генетики сорта. Впрочем, бывает и так, что всходы появляются и спустя неделю и даже более после посадки.

Поэтому – если вы не увидели на 4 день долгожданный росток, то не паникуйте и ни в коем случае не раскапывайте грунт, чтобы посмотреть – ну как он там, горемычный. Начинать паниковать можно на 7-10 день. Или если остальные уже вылезли, а кто-то катастрофически запаздывает.

В то же время, хорошие семена от именитых бридеров всходят превосходно. Я вот, к примеру, даже и не припоминаю, когда терял кого-либо по причине не всхожести. Косяки были, но с бонусами или ноунейм семенами. Важно и помнить, что чем старше семена, тем больше проблем с ними бывает на предмет всходов. Поэтому, если хотите гарантированные результаты, имейте привычку всегда растить только хорошие семена, купленные у магазинов, дорожащих своей репутацией. Это отчасти застрахует вас от лежалого и некачественного товара.

Появляясь на поверхности, ростки выглядят не очень хорошо, что может напугать пионера, который их никогда раньше и в глаза не видел. Семядоли могут быть жёлтого цвета, а сам росточек «лежать» на грунте. Не отчаивайтесь, уже через несколько часов ситуация выправится.

Накрывать росток конопли стаканом или нет?

Тут есть несколько мнений – одно общепринятое, другое – моё. Раньше я всегда накрывал росточки полулитровыми пластиковыми прозрачными стаканами, предварительно пшикнув в них из пулика. Потом, по причине банальной лени, я это делать перестал. И, знаете, что? Они всё равно росли. И ничуть не хуже, чем со стаканами.

Впрочем, тут сыграла роль не только моя лень, ладно уж, признаюсь. У меня ДНАТ-400, который довольно сильно нагревает грунт. Поэтому я опасался того, что ростки под стаканами тупо сварятся.

Поэтому, решая – использовать стаканы или нет, вам надо отталкиваться от своих конкретных условий. Если у вас в боксе не жарко, и вы используете не такой мощный свет, то стаканы лишними не будут. И особенно – ночью.

И дело здесь не только в том, что в ночное время росткам может быть холодно. Был у меня прискорбный случай, когда в бокс ночью забралось неведомое нечто и уничтожило пару едва народившихся всходов. Подозреваю, что это была мышь, а дело здесь в запахе - ещё свежий запах семян и масла от ростков привлёк грызуна, вот он и постарался.

Помогут стаканы обеспечить и нужный уровень влажности. Потому что для ростков он составляет внушительные 80%. А ещё обязательно обильно пшикайте на ростки из пульверизатора чистой водичкой. Делать это надо каждые сутки после выключения света – то есть на ночь. И не вздумайте делать это со светом включённым – капли на листочках могут сыграть роль линзы и растение получит световые ожоги.

Свет и температура для ростка конопли

Ростку на ранних стадиях много света не нужно, а если у вас мощный ДНАТ, то может даже повредить, поэтому на первые несколько дней отодвиньте лампу повыше (можно даже до 1 метра от растения), когда ростки достаточно окрепнут, то можно с осторожностью выходить на нужный уровень.

Требуется ещё и следить за нагревом почвы. Росток ещё не имеет хорошей корневой, его корень очень близко у поверхности, поэтому вы можете её банально сварить, если верхняя корка нагревается сильно. Идеальна для корней температура в 18-20 градусов по Цельсию со знаком «плюс». Критический порог: +24,5 по Цельсию.

Если грунт сильно нагревается, то тогда имеет смысл провести мульчирование – насыпьте 1-2 сантиметра агроперлита сверху грунта. Белая поверхность будет отражать свет ДНАТа и это спасёт почву от перегрева.

Вообще, конопля на веге и особенно на стадии ростка не любит жару, поэтому если ваш бокс предусматривает возможность контроля температуры, то убавьте её на первую неделю до +24.

Нужны ли удобрения росткам конопли?

Если вы растите на адекватном количестве (10-15-20 литров) хорошей почвы, то всё, что требуется вашей конопле первые недели 2-3 – это чистая вода с правильным пиаш (6,5). Если у вас грунта не так много (5 литров), то росткам этого всё равно хватит недели на 2. Потом можно аккуратно вносить удобрения и/или другие препараты, начиная с минимальных дозировок. Но травить юный росток любой химией – это зло. Безусловно, это не касается гидропоники или выращивании на кокосе.

Как поливать росток конопли?

Ростки не имеют большой корневой, поэтому много воды им не надо. Первую неделю я поливаю каждый день грамм по 100. Потом начинаю увеличивать интервал между поливами, но, в то же, время, увеличиваю его объём. Но про вегу мы поговорим в наших последующих статьях.

Важно! Неоднократно встречал мнение, что на росток следует направить вентилятор, мол, мощный поток воздуха и неизбежное из-за этого колебание ростка сделает его ствол толще. Так вот - это ерунда. Ничего кроме стресса и ветрового ожога вы этим не добьётесь. Вообще на коноплю лучше не направлять вентилятор напрямую. Гораздо здоровее будет, если вент обдувает одну из стен бокса, а растение получает уже отражённый слабый-слабый ветерок.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и вы будете оперативно информированы о новых публикациях на сайте, а ещё у нас там масса полезного для гровера.

Возьмите емкость с дренажными отверстиями. Если вы хотите вырастить несколько цветов, можно приобрести достаточно просторный контейнер или ящик. Проследите, чтобы в нем были дренажные отверстия, так как перенасыщенная водой почва неблагоприятно влияет на рост растений.

• Если вы не хотите покупать контейнер для комнатных растений, можно просверлить отверстия в дне картонной упаковки для яиц и использовать ее.
• Постелите под контейнер тряпку, чтобы из-под него не растекалась вода.

Наполните каждую секцию смесью торфяного мха, вермикулита и перлита. Смешайте три различных вида грунта в равной пропорции - в результате у вас получится хорошо дренированная и богатая органическими материалами почва. Заполните этой смесью контейнер на ¾.

Заройте в верхний слой почвы или просто разбросайте по ее поверхности (в зависимости от вида цветов) семена. Более твердые семена необходимо накрыть органическим материалом, таким как вермикулит или торфяной мох, в то время как мягкие семена следует оставить на поверхности почвы. Прочитайте указания на пакете с семенами, чтобы узнать, следует ли их сажать в землю (и насколько глубоко) или оставлять на поверхности почвы.

Полейте семена. Слегка опрыскайте водой почву. Не поливайте семена слишком сильно, чтобы не смыть их. Можно побрызгать водой из ладони или медленно залить ее в контейнер из небольшого блюдца. Как бы то ни было, необходимо увлажнить почву, но при этом не задеть семена.

Накройте контейнер пластиковой пленкой. Пластиковая пленка или плотно прилегающая крышка удержат влагу, что поможет семенам прорасти. Проделайте в верхней части пленки пару отверстий, чтобы растения могли дышать.

• Можно также завернуть контейнер с семенами в пластиковый пакет.

Поставьте контейнер в теплом месте дома. Семена лучше всего прорастают при температурах 18–24°C. Разместите контейнер в теплом месте, которое достаточно освещается солнцем. Можно также поставить контейнер вблизи искусственного источника тепла, например на холодильник или возле духовки.

• Убирайте контейнер перед тем, как включать духовку, так как жар от нее может повредить семена.

Закалите побеги перед тем, как пересаживать их в открытый грунт. Если вы собираетесь переместить саженцы в открытый грунт, оставьте их на улице в тенистом месте на 7–10 дней. Это позволит растениям привыкнуть к перепадам температуры. Некоторые цветы плохо переносят холод, и их следует держать в помещении.

• На пакете с семенами должно быть указано, какие температуры подходят для данного вида цветов.
• Если цветы нормально переносят холод, на пакете может быть указано, что они холодоустойчивые.
• Нежные цветы хуже переносят холод, их следует держать при температурах не ниже 4°C.

Как посадить и вырастить розу из букета, используя вырезанные участки стебля? В основе метода – общие приёмы черенкования растений. Учитывая, что в норме приживается только каждый третий из посаженных черенков, желательно набрать их из букета как можно больше.

Не все сорта роз одинаково легко поддаются черенкованию. Лучше других приживаются полиантовые сорта, значит и при посадке из букета следует ожидать от них хороших результатов. Известно, что совсем не укореняются голландские чайно-гибридные розы из букетов, купленных в магазине. Причина – не в их сортовых свойствах, при обычном размножении черенками они всё же дают потомство, хотя процент приживаемости невысок. Импортные цветы не стоит пытаться высаживать потому, что они обработаны специальными химикатами для лучшей сохранности.

Правила подготовки черенков

Очевидно, что чем более свежие стебли взяты для размножения, тем вероятнее успех черенкования. Однако, некоторые цветоводы получают неплохие результаты, используя стебли после того, как начинают осыпаться лепестки. Черенок, вырезанный из цветочного стебля для укоренения, должен нести две почки, но для того, чтобы посадочного материала было больше, иногда используют черенки с одной почкой. Из букета выбирают подходящие стебли: не слишком одревесневшие, но и не совсем молодые и гибкие, не самые толстые и не очень тонкие, и вырезают из них черенки длиной от 7 до 15 см. Они могут быть и более длинными, но на результате это не скажется, а материал будет потрачен зря. Нижние листья удаляют, а на верхних оставляют несколько листовых пластинок.

Все лишнее нужно аккуратно срезать сразу под нижней почкой и на расстоянии около 1 см от верхней. Верхний срез – прямой, его можно обработать дезинфицирующим средством, например, зелёнкой или залепить с той же целью воском или его синтетическим подобием от свечи. Нижнюю часть срезают наискосок под углом 45° и обрабатывают специальным средством, выпускаемым для стимуляции корнеобразования, таким, как Гетероаускин, Корнерост. Эти препараты содержат фитогормоны, усиливающие метаболизм и вызывающие приток нужных веществ к обработанному участку. Применяют их в виде раствора или порошка по прилагаемой инструкции.

Посадка черенков в землю и уход за ними

Для успешной высадки подготовленных черенков главное – подобрать почву, обеспечить нужный микроклимат и правильно поливать. Одно из отличий при укоренении из букета связано с тем, что его можно проводить не только летом, но и зимой, хотя и с меньшей приживаемостью. В этом случае будущие кусты, естественно, необходимо содержать в тёплом помещении, в ящиках или вазонах.

Почва должна быть рыхлой, содержать в себе достаточно воздуха и хорошо удерживать влагу. Слабощелочная реакция почвы допускается, но лучше всего – нейтральная. Кислая почва для роз не годится. Хорошо подходит чистый крупнозернистый песок, но его желательно обогащать питательными веществами, смешивая с садовой землёй, торфом, опилками. Специальную почву для роз можно приобрести в магазине, особенно если будущие кусты предназначены не для клумбы, а для вазона. Можно укоренять черенки в ящиках, обеспечив под почвой дренажный слой.

Высаженные в почву черенки необходимо накрыть, чтобы создать для них мини-парничок с определенным микроклиматом – температурой 20 – 26 °С и влажностью 85 – 90 %. Чтобы при этом не лишать черенки солнечного освещения (ведь не зря же мы оставили им по два зелёных листочка для фотосинтеза), используют стеклянные банки или обрезанные пластиковые бутылки или устраивают парничок под плёнкой. Бутылку можно срезать в нижней части и поставить кверху горлышком, чтобы через него поливать. Если укрытие – без доступа, воду наливают снаружи, стараясь поддерживать стабильно умеренную влажность почвы. Скапливающаяся влага на внутренней поверхности бутылки говорит о том, что полив пока не требуется. Влажность воздуха обеспечивают ежедневным опрыскиванием.

Следует иметь в виду, что даже при идеальном уходе приживаемость черенков не может быть стопроцентной, в самом лучшем случае приживаются 8 черенков из десятка высаженных. Некоторые черенки, не образовав корней, развиваются за счёт питательных резервов. Поначалу они вполне благополучны с виду, но затем неожиданно останавливаются в развитии и погибают. Это естественный порядок вещей, зависящий и от сортовых особенностей, не стоит огорчаться и ожидать большего.

С началом отрастания побега из верхней почки, примерно через месяц после посадки, растение начинают закаливать, приучая к открытому воздуху. Парничок ежедневно приоткрывают на несколько минут, с каждым днём увеличивая длительность процедуры.

При правильном уходе за черенками через 2 месяца или немного раньше у них сформируются корни. Могут появиться бутоны, но в первый, и даже на второй, год это вредно для развития растения, их нужно удалять. На третий год после посадки куст розы, выращенный вами из букета, готов к полноценному цветению.

Можно браться за дело. Посев семян на рассаду не сложен, глубина посева и температура прорастания должны быть указаны на обороте упаковки с семенами. Если вам достались так называемые «реликвийные» семена (завернутые в газетку, например), то пригодится табличка ниже.

Как сеять семена на рассаду

Большинство семян нуждается в предварительном замачивании. Эта процедура сочетается с протравливанием и обработкой стимулятором роста (при желании). Замачивание помогает семенам проснуться и сокращает время прорастания на несколько дней, тем самым снижая вероятность проникновения в семя грибка. Существует масса способов замачивания и протравки, в моей на эту тему есть несколько способов для разных размеров семян.

В один контейнер обычно помещается 2-3 семечка, чтобы уравнять шансы на всход и выбрать самый сильный проросток для пересадки. Присыпая семена грунтом необходимо слегка утрамбовать его, чтобы они соприкасались с почвой. Поверхность нужно оросить из пульверизатора и накрыть тепличкой. Я для своих немногочисленных помидоров мастерила из пленки и бамбуковых палочек, но обещаю в ближайшее время собрать побольше идей в сети на эту тему и подготовить статью.

Ежедневно проверяйте контейнеры и проветривайте их, следите за температурой. В тепличный период легко загубить все на корню из-за плесени.

Как ухаживать за рассадой

Все, что от нас требуется — содержать рассаду в тепле и умеренно увлажнять.

Как только ростки проклюнутся, парничок нужно убрать и обеспечить рассаде досвечивание. Флуоресцентные лампы дневного света являются компромиссным решением, если нет возможности приобрести фитолампы со специальным спектром. Хороший вариант — светодиодные ленты. Подробнее о досвечивании в предыдущих статьях , и Лампа должна быть не выше 20 см от ростков, помимо света она дает необходимое тепло. Без досвечивания сложно контролировать вытягивание растений за светом, контейнеры необходимо ежедневно поворачивать. Оптимальный световой день для развивающихся растений 15-18 часов.

Почва не должна быть сырой, следует предпочитать орошение поливу до появления первых листьев. С появлением первых настоящих листьев полив желательно проводить через поддон. Я какое-то время продолжаю накрывать контейнеры тепличкой на ночь, но не уверена, что это необходимо.

Удобрение для рассады

C первыми листьями у растения заканчиваются питательные вещества из семени, с этого момента необходимо начать вносить удобрение для рассады в смесь. Первое удобрение особенно важно, если вы используете стерильную стартовую смесь (торф/перлит/вермикулит). В отличие от горшечных растений, которым можно давать медленно высвобождающиеся удобрения, рассаде необходимо жидкое и быстро всасывающееся.

Саженцы очень чувствительны к температуре, особенно во время внесения удобрений. Прохладная почва снижает усвоение питательных веществ растениями, подавляется активность полезных бактерий в компостных удобрениях. Чтобы подкормка рассады прошла успешно, необходимо вносить удобрения комнатной температуры или чуть теплее.

Корни рассады очень нежные и чувствительные к высоким концентрациям нитратов и минералов из удобрения, поэтому оптимальным будет внесение более слабых растворов, но чаще — раз в 7-10 дней.

Закаливание рассады

Начинать закаливание рассады и акклиматизацию можно с появления первых листьев. Делайте саженцам небольшой сквознячок, просто проводя рукой над зеленью несколько раз в день. Открывайте окно на несколько часов в день, переносите лотки под прямые солнечные лучи, начиная с часа в день. Адаптация рассады к открытому грунту включает в себя так же прохладные ночи и более умеренный полив без подогрева воды. Все это проводится без фанатизма, только для здоровых растений и с учетом их вида — межсезонные капусты, сельдерей, салат, мангольд выносят даже непродолжительный заморозок, а помидоры, перец, баклажаны и огурцы очень чувствительны к пониженной температуре.

Пересадка по мере роста и высадка рассады в грунт

Нельзя ждать, пока саженцы перерастут свои контейнеры. Когда корни упираются в стенки, растения получают сигнал к замедлению роста. Есть мнение, что тогда же закладывается количество и качество урожая. Как только рассада с настоящими листьями окрепнет и нарастит еще одну пару настоящих листьев, ее можно пересаживать в контейнеры в два раза больше. Если ваша рассада развивается в торфяных мешочках, то как только вы увидите корешки, торчащие из сеточки — пересаживайте.

Частью акклиматизации будет пересадка рассады в микс садовой почвы и стартовой смеси 50/50. в течение 5-7 дней после пересадки не удобряйте и не создавайте лишний стрес саженцам.

Время и способ высадки рассады в грунт полностью зависит от вида растения. Общие рекомендации такие:

• Переросшая и вытянувшаяся рассада дает низкий урожай.
• За день до пересадки почва в саду должна быть увлажнена.
• Выберите безветренный день, желательно облачный.
• Полейте саженцы после пересадки.
• Мульчируйте рассаду.

Подающая надежду семка конопли уже вылезла из своего убежища и готова покорит новый мир? Ей в этом обязательно нужно помощь, ведь не видать тогда гроверу урожая. Высадка проросших семян конопли в грунт довольно несложная задача, но со своими подводными камнями. Семечку нужно правильно посадить, ухаживать за ней, дать все необходимое на данной стадии развития.

Когда семена проращиваются в специальном субстрате или контейнере, то они потом обязательно требуют высадки в подходящий горшок или открыты грунт. Выполнять эту процедуру следует с осторожностью и правильно. К счастью, в наши дни есть специальные таблетки и горшки, которые способны значительно упростить этот процесс.

Семя конопли проросло - что делать?

Существует два варианта высадки проросшего семени конопли:

Первый вариант лучше тем, что позволяет высадить сразу несколько растишек на небольшой площади. За ними будет легче приглядывать и ухаживать. А также обеспечивать благоприятные условия среды. К тому же, некоторые семки могут не прорасти, а значит гровер не будет тратить на них целый горшок, заполненный почвой. Но, если садовод высаживает всего несколько растишек, а в гроубоксе нет уже зрелый растений, то лучше сразу посадить их в конечный горшок.

• В небольшой горшок или пластиковый стаканчик;
• В конечный контейнер.

Автоцветущие семена конопли следует всегда высаживать в окончательное место роста, без каких-либо пересадок. Из-за короткого жизненного цикла и невозможности продлить период вегетации теряется слишком много времени на привыкание к новым условиям роста и преодоление стресса, что крайне негативно сказывается на производительности растения.

Сама высадка происходит в такой последовательности:

• В подготовленном субстрате делается углубление не более чем на 2 см;
• Ростком вниз туда помещается семечко. Он является корнем будущего растения и будет устремляться вглубь. Скорлупа же будет подыматься вверх;
• Семка присыпается землей, которую не следует утрамбовывать;
• Место посадки слегка поливается водой. Обычно достаточно 2-3 капель.

Далее детенышу нужно обеспечить благоприятные условия, создав парниковый эффект, установив благоприятную температуру и освещение. Если все будет сделано правильно и семена были высокого качества, то увидеть первые ростки можно будет дня через два. Они будут еще со скорлупой, которая самостоятельно отпадет еще через несколько дней. Если скорлупа не снимается с ростка конопли, то нужно сделать это самому.

В случае, если из земли никто не показался спустя неделю, то скорей всего что-то пошло не так. Причин почему погибли семена конопли может быть несколько.

Парниковый эффект для семян конопли

Благодаря парниковому эффекту растишка получает благоприятную среду для своего развития. Повышенная влажность позволяет ей легко поглощать влагу, а повышенная температура стимулирует рост.

Если семена были высажены в пластиковый стаканчик или маленький горшок, то их следует обтянуть сверху пищевой пленкой. В ней необходимо проделать несколько отверстий, чтобы внутрь поступал кислород. Также 1 раз в день стаканчик проветривают, снимая пленку минут на 10.

В случае с большим горшком, место высадки накрывают прозрачным пластиковым стаканчиком, ставя его вверх дном. Также важно в нем сделать отверстия.

Температура проращивания семени конопли

На данном этапе самой благоприятной для семян каннабиса температурой является значение в промежутке 25-27 градусов. Следует учитывать, что из-за парникового эффекта температура внутри горшка будет отличаться от окружающей температуры воздуха на несколько градусов. Не стоит очень близко ставить лампы к месту посадки, особенно это касается ДНаТ, поскольку они также поднимают значение температуры.

После высадки семян в грунт освещение должно работать 24 часу в сутки на протяжении нескольких дней. Лишь когда росток вылезет из земли, немного окрепнет и перейдет в стадию вегетации, продолжительность дня можно будет уменьшить до 18 или 20 часов.

Лампы могут быть любыми, но лучше всего для проращивания семян подходят биколорные фитолампа для конопли. Они излучают только синий и красный спектр света, которые существенно стимулируют рост растишки, ускоряя процесс фотосинтеза. Длины волн светильника составляют 660 и 450 нм. Биколорные лампы можно также использовать в сочетании с обычными в качестве досветки. Они также помогают экономить электроэнергию за счет создания «узкого» источника света.

В последние годы гроверы все чаще начали пользоваться торфяными таблетками или стаканчиками. Первые представляют собой сухой субстрат, спрессованный в форму таблетки. Его поливают водой, после чего он набухает. В него помещают семечку, которая получает оптимальные для развития условия. Она прорастает и превращается в саженец, растущий все в той же распухшей таблетке. Когда субстрата становится недостаточно, растишку высаживают в грунт.

Торфяные стаканчики представляют собой небольшой горшок, который изготавливают из торфо-картонной смеси с незначительным добавлением мела. В него засыпают субстрат, в котором проращивают семя. После того, как оно вырастает, его корни свободно проходят сквозь стенки горшка и развиваются дальше.

В обоих случаях высадка в грунт осуществляется по одной схеме:

• В подготовленном субстрате делают углубление, которое по размерам соответствует торфяной таблетке или горшку;
• Растишку вместе с горшочком или таблеткой помещают в это углубление так, чтобы уровень земли сравнялся. Можно посадить растишку глубже на 1-2 см, в зависимости от ее роста. Это позволит ей лучше укрепится и простимулирует дополнительное развитие корневой системы;
• Свободное пространство заполняет субстратом так, чтобы росток был хорошо закреплен;
• Полив осуществляется по необходимости, но лучше заранее увлажнить место высадки.

Если семена конопли сажались в отдельные горшки, то после прорастания им обязательно понадобится высадка в открытый грунт или больший горшок. Пересаживать коноплю нужно правильно. К процессу приступают спустя 2-3 после полива растишки, чтобы земля была не слишком сухой, но и не сильно влажной. Выполнять пересадку стоит осторожно, иначе корневая система может легко повредиться, что может привести к замедлению роста и даже гибели растишки. Не помешает и использование одноразовых перчаток, чтобы избежать занесение инфекции.

Пересадка ростков выполняется в следующей последовательности:

• Неострым плоским предметом необходимо отслоить почву от стенок горшка по всему смежному периметру;
• Почву в новом горшке слегка увлажнить, чтобы она не была слишком рассыпчатой;
• В земле проделывается углубление, по размерам немного уступающим габаритам нынешнего горшка растения;
• Контейнер с растишкой перевернуть вверх ногами, придерживая растение и грунт рукой. Стебель должен находиться между указательным и средним пальцем, а ладошка должна удерживать сам грунт;
• Растишку поместить в подготовленную выемку;
• Свободное пространство засыпать почвой, которую можно слегка примять для лучшего закрепления растения. Для большего эффекта можно углубить растишку в грунт на 1-2 см.

*Вся представленная информация носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством или призывом к действию.

**Напоминаем, что использование семян марихуаны в качестве посевного материала (выращивание конопли с целью получения растения) запрещено УК Российской Федерации. Подробнее с законом Вы можете ознакомиться .