Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного - туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

Какой туалет на даче можно обустроить - виды и особенности

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета - один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Пудр-клозет.
• Люфт-клозет.
• Биотуалет.
• Химический туалет.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой - старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто - снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет - вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет - туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет - привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно - можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет - это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет - модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды - сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от условий, которые диктуют правила СанПина.

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

• От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
• От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
• Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев - 4 м, от кустарников - 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
• Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками - инструкция строительства пудр-клозета

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так :

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный - чертеж в разрезе .

Пример 1 .

Пример 2 .

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное - соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет - это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый - закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

• Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
• Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
• В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 - 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 - 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

• 4-е несущие вертикальные опоры.
• Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 - 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади - для отвода дождевой воды подальше от туалета.

• Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной - 40 см от пола туалета.
• Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
• Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 - 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 - 25 мм.

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 - 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

Навешиваем дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото - примеры

Обустраиваем стульчак в туалете

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

• Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 - 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
• Основание под туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
• Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
• За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 - 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 - 20 см ниже уровня пола туалета.
• Сверху устанавливается туалетный домик.
• Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

• Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости - кессоны.
• Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы - асбестоцементная или керамическая.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
• Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя - металлическая или чугунная, а нижняя - деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
• Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет - всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

2 августа, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

1. Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или . Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

1. Мы обустраиваем отдельное помещение , в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Делается выгребная яма предельно просто:

1. Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
2. Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
3. Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
4. Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

1. Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
2. Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

1. Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
2. Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

1. Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
2. В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

1. Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
2. В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
3. Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки трубы высотой 1,5 м.

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

1. От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
2. Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
3. Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
4. Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

1. Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

1. Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
2. На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

1. Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
2. Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
3. Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
4. В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

1. Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

1. Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
2. Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

1. Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
2. Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
3. На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

1. На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
2. Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Тип устройства	Описание
Компостный	Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с фекальными массами материал эффективно компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора. Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение.
Сепарационный	В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые фекалии затем извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.
Термический	Для работы системы требуется около 5кВт мощности, потому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через специальный конденсатор.
Криогенный	Фекальные массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минусом является зависимость работы системы от наличия напряжения в сети, потому для частного дома я бы такое устройство не рекомендовал.

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Материал	Единица измерения/емкость	Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм	1 м.пог.	125 — 200
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм	1 м.пог.	75 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм	1 м.пог.	70 — 120
Емкость накопительная для септика	1 м3	18000
Септик ТАНК-1	1,2 м3	19500 — 22000
Пропитка гидроизоляционная для дерева	10 л	800 — 1500
Грунтовка проникающая с антисептиком	5 л	250 — 500
Мастика гидроизоляционная	5 кг	1200 — 1700
Клей для плитки CM 9	25 кг	220 — 400
Затирка для кафеля	5 кг	600 – 1200
Кафельная плитка бюджетная	м2	45 — 90
Кафельная плитка среднего уровня	м2	250 -500
Вагонка ПВХ для обшивки стен	м2	150 -250
Брус деревянный для каркаса	Панель 6 м	80 — 200
Профиль стальной оцинкованный	Панель 3 м	150 — 350
Раковина Rosa Стандарт	шт.	850 — 950
Унитаз-компакт Santek	шт.	3100 — 3500
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145	шт.	4000 — 4500
Сухой туалет Biolan (сепарационный)	шт.	26500 и выше.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

2 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Привыкнув к городскому комфорту, мы стараемся и свою загородную жизнь сделать удобной. Согласитесь, о каком удобстве может идти речь, если на территории нет уборной? Об организации отхожего места необходимо позаботиться еще на начальной стадии обустройства своего земельного участка.

Имея пошаговую инструкцию по строительству, соорудить туалет на даче своими руками не так уж сложно, труднее выбрать место для него и модель, которая вам больше всего подойдёт. Но мы поможем вам это сделать.

Мы познакомим с правилами обустройства и с типичными видами дачных туалетов. В статье вы найдете пошаговые инструкции с чертежами, которые помогут соорудить полноценный санузел на участке. А в помощь начинающему мастеру к статье прилагается видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс строительства клозета на участке.

Туалет – не простая хозяйственная постройка. При его сооружении необходимо помнить некоторые правила, соблюдение которых поможет вам не испортить отношения с соседями по даче и устранит вероятные проблемы при последующей эксплуатации отхожего места.

Руководствуясь перечисленными ниже правилами, мы и будем выбирать подходящее место для будущего строения.

Важно, чтобы дачный туалет располагался как можно дальше от точки водозабора, а если подземные воды подходят к поверхности земли ближе, чем на 2,5 метра, уборную с выгребной ямой вообще устанавливать нельзя

Перечень требований по удаленности туалета от других объектов, находящихся на участке:

• 12 метров – до дома, а также сарая или гаража, в которых имеются подземные сооружения типа подвала или погреба;
• 25-30 метров – до источника водозабора для питья;
• 8 метров – до бани и сарая или гаража без подвальных сооружений;
• 1 метр – до забора.

Конечно, все участки обладают индивидуальными особенностями, которые тоже необходимо учитывать. Если территория имеет сложный рельеф, то для уборной нужно выбрать ровную площадку, находящуюся ниже источника питьевой воды. Важно, чтобы фекалии никак не соприкасались с грунтовыми водами.

Если нечистоты нужно будет периодически откачивать, следует предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины к месту проведения работ. Разумеется, следует учитывать розу ветров вашей местности, чтобы пикантные запахи не досаждали ни вам, ни окружающим.

Все эти правила несложно запомнить, потому что они продиктованы здравым смыслом. Именно такой подход должен соблюдаться и при выборе конструкции, которую вы будете возводить на собственном участке.

Виды дачных туалетов

Основной признак, который используется для классификации уличных туалетов, – это способ утилизации накопившихся отходов. Все остальные, включая материал изготовления конструкции, вторичны.

Построенные своими руками дачные туалеты подразделяются на две большие категории: имеющие в своей конструкции и те, у которых она не предусмотрена.

Конечно, упомянутые ниже типы кабинок – это далеко не полный перечень, ведь существует ещё и фантазия, полёт которой невозможно ограничить. Например, вот кабинка-карета, в которой установлен биотуалет и умывальник

Кабинки для отхожих мест можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

Их подразделяют на несколько типов:

• домик;
• избушка;
• шалаш;
• скворечник.

Друг от друга они отличаются внешним видом, размерами и т.д. Обычно дачники выбирают такую кабинку, которая больше всего отвечает их эстетическому восприятию.

Галерея изображений

Строительство подобного туалета, как правило, не вызывает никаких сложностей. По сути, канализационный комплекс в этом случае представлен кабинкой и глубокой ямой. Именно в неё поступают отходы жизнедеятельности обитателей дачи. Там они накапливаются, испаряясь или частично впитываясь в землю.

Если речь заходит о туалете с выгребной ямой, воображение сразу рисует постройку с отверстием, в которое придется целиться, но ведь всё можно задумать и сделать гораздо современнее и аккуратнее

Конечно, для обслуживания выгребной ямы лучше все-таки привлекать ассенизаторскую машину, с помощью которой выполняется вывоз отходов и их утилизация. Размеры ямы, количество пользователей и интенсивность эксплуатации уборной – вот факторы, влияющие на частоту вызова ассенизаторов.

Иногда проблему решают не лучшим способом: просто засыпают выгреб, выкапывая поблизости новый. Делать это можно только в том случае, если котлован был неглубоким, а грунтовые воды расположены не ближе, чем 2,5 метра от поверхности. Как правило, над засыпанной ёмкостью высаживают быстрорастущее деревце.

Что касается той части уборной, которая расположена над землей, то для её сооружения могут быть использованы самые разные материалы:

• традиционная древесина;
• металлический профиль;
• шифер;
• кирпичи и т.д.

Долговечность любой из этих конструкций зависит от прочности каркаса, а удобство эксплуатации – от теплоизоляции и качества вентиляции.

Вариант #1. Бюджетное сооружение из древесины

Очевидными преимуществами использования древесины для строительства отхожего места является относительная дешевизна этого материала и простота выполняемой работы. Дощатый каркас довольно просто соорудить. Особых навыков для выполнения этой работы не потребуется.

Новенькая деревянная уборная выглядит очень нарядно, особенно, если её пропитать специальным защитным составом для древесины и покрыть лаком

Кроме того, сооружение из дерева отличается малым весом, а значит, и мобильностью. Если возникнет потребность в новой выгребной яме, надземную конструкцию не обязательно разбирать и собирать в новом месте. Можно её просто бережно перенести.

Есть и ещё одно очевидное преимущество деревянного туалета. Если использовать фантазию, то это сооружение может стать настоящим украшением дачного участка. Его можно стилизовать под сказочный домик или теремок.

Впрочем, наряду с преимуществами, древесина обладает целым списком недостатков:

• рассыхание, растрескивание и деформация под воздействием прямого солнечного света;
• выгорание от ультрафиолетового излучения;
• деформация каркаса, плесень и грибки – результат влияния повышенной влажности.

Не следует забывать и про износ – влияние времени.

Если же за этим строением не ухаживать, то буквально через несколько лет оно может превратиться в убогую развалюху из фильмов ужасов

Да, сооружение, находящееся на открытом воздухе, нуждается в защите. С этой целью доски обрабатываются грунтовкой, после чего на их поверхность наносят специальную краску для наружных работ или лак, красиво проявляющий специфику древесины.

Вариант #2. Конструкция из металлопрофиля

Существует несколько вариантов создания простой и функциональной конструкции из металлопрофиля, которые отличаются между собой материалом изготовления каркаса сооружения. В первом случае каркас будет деревянный, а во втором – металлический.

Металлический каркас можно сварить, например, из уголка. Но, конечно, для решения этой задачи понадобится сварочный аппарат и навыки его эксплуатации.

На следующем этапе работы основу с помощью саморезов или заклепок обшивают металлопрофилем. При применении саморезов следует использовать защитные шайбы, препятствующие попаданию на место крепления влаги.

Шайбы предохранят сооружения от коррозии, и оно прослужит дольше. Защитными свойствами обладает и специальное напыление, нанесенное на листы металлопрофиля ещё в процессе его производства.

Размещать конструкцию из металлопрофиля лучше в затененном месте, потому что в жару металл сильно нагревается. Снизить негативные последствия перегрева внутреннего пространства помогут пенопластовые листы, которые применяют для внутренней обшивки уборной.

Вариант #3.Капитальный санузел из кирпича

Кирпичная постройка действительно является капитальным сооружением. С одной стороны, это хорошо: она меньше подвергается воздействию негативных внешних факторов и прослужит долго. Но капитальное строение, тем более если это , нельзя переносить с места на место.

Поэтому следует заранее и хорошо продумать не только место расположения самого туалета, но и способ очистки ямы под ним.

Кирпичный туалет выглядит монументально: обратите внимание на его бетонное основание. Его нельзя переносить, но это и неважно, потому что над выбором места для него наверняка хорошо подумали

Такую конструкцию выгодно возводить в том случае, когда кирпич остаётся после постройки основного коттеджа или гаража. Это, кстати, придаст единство всему комплексу построек.

Учтите, что между надземной конструкцией с и подземной частями сооружения должно располагаться бетонное перекрытие. Общая стоимость такого туалета получится приличной.

Туалеты без выгребной ямы

Если на вашем участке близко к поверхности залегают скальные грунты или имеется высокий уровень грунтовых вод, то яму выкапывать нельзя. Как же сделать туалет на такой даче? Выходом из этой ситуации является возведение сооружения, которое функционирует в соответствии с другими принципами.

К таким уборным относятся:

• био- или химический туалет;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет.

Каждая из этих уборных обладает собственными конструкторскими особенностями, о которых стоит поговорить.

№ 1. Гигиеничный люфт-клозет

Немецкое слово «luft» означает воздух. Своё название люфт-клозеты получили за то, что они имеют отдельную вентиляцию санузла и выгреба. В этой конструкции выкопанный в земле котлован заменен герметичной ёмкостью.

Более того, этот накопитель для отходов жизнедеятельности может находиться вне помещения самого санузла. Как правило, его помещают у задней стенки основного отапливаемого сооружения с унитазом.

В данном конкретном случае соединительная труба между стульчаком и резервуаром установлена вертикально, чтобы отходы жизнедеятельности могли попадать в герметичный накопитель самотеком

Накопитель и унитаз соединяются между собой трубой. Если унитаз располагается над помещением с резервуаром, то трубу устанавливают вертикально.

Для резервуара, находящегося за стенкой, предназначается наклонная труба. Нечистоты должны поступать в накопитель под воздействием силы тяжести – самотеком.

Для обслуживания люфт-клозета нужно обращаться к ассенизаторам, которые будут периодически опустошать накопитель. Чтобы облегчить их работу, резервуару для нечистот придают удлиненную форму. Конечно, такой вариант туалета гигиеничнее рассмотренных ранее.

Сложности эксплуатации люфт-клозета возникают в холодное время года, когда накопитель приходится подогревать, чтобы очистить.

№ 2. Безотходный пудр-клозет (торфяной туалет)

Отличительной особенностью пудр-клозета является маленькая ёмкость, всего-то литров на 20, которая помещается непосредственно под стульчаком.

Эта разновидность уборной считается наиболее эффективной в тех случаях, когда уровень грунтовых вод в месте расположения дачи близок к поверхности и из-за этого земляные работы ограничены.

5 августа, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

По большому счёту можно просто предоставить чертежи — как построить туалет на даче своими руками, но я не считаю это правильным, так как будет опущен принцип обустройства отхожего места. Дело в том, что каким бы красивым и прочным ни было архитектурное сооружение сверху, на 90% оно зависит от обустройства канализации, которая снизу.

Поэтому я хочу сосредоточить ваше внимание на всём комплексе, указать на наиболее частые ошибки и предложить к просмотру видео в этой статье.

Четыре основные ошибки, допускаемые при строительстве

Сейчас я хочу обратить ваше внимание на четыре пункта, которыми зачастую пренебрегают, а так как обустроить туалет на даче лучше всего добротно, то учтите их при монтаже и проектировании:

1. Как вы понимаете, отхожее место по умолчанию является источником неприятных запахов, а также стоков, которые могут загрязнять окружающую среду . Несмотря на целый комплекс мероприятий, которые могут быть использованы для аннулирования таких последствий (фильтры, вентиляция), существуют определённые требования по удалённости канализации от других объектов. В вашем случае особенно важны три аспекта — это отдалённость от источников воды, дороги и соседского забора — обратите внимание на схематический рисунок вверху.
2. Второй ошибкой можно назвать пренебрежение к основанию, точнее, к его прочности, на котором устанавливается архитектурное сооружение . Вам, наверняка, приходилось наблюдать перекошенные туалеты, в которые и заходить страшно! Так вот, это как раз и является следствием этой ошибки.
3. Следуя принципу «чтобы не пропадало», некоторые устанавливают на улице обычные, а не дачные унитазы . Смывать их там практически нечем (припасённая ёмкость с водой слишком мала для этой цели), в результате чего развиваются антисанитарные условия.
4. И, наконец, четвёртая ошибка, это пренебрежение обшивкой — речь идёт не о красоте, а о плотности стены, где нет сквозняков. Наличие сквозняков может привести к печальным последствиям в отношении вашего здоровья!

Обустройство дачного туалета

Яма и основание

1 — туалет; 2 — балки; 3 — накопительные ёмкости; 4 — трубы

Пояснение. Верхняя схема показывает принцип обустройства туалета с . Но нас, в основном интересует здесь расположение балок на яме для фундамента вышестоящего сооружения.

Итак, вы можете пристроить к дому туалетно-душевую комнату или поставить её автономно — в любом случае вам понадобится накопительная ёмкость для стоков, либо подключение к централизованной канализации.

Я не стану в подробностях объяснять устройство септика, так как это отдельная тема, хотя мы и коснёмся её вскользь, в любом случае у нас будет яма. Как и для любой другой ёмкости, основными требованиями здесь выступают вместительность и прочность (чтобы стены не разрушались).

Опять-таки, если вы не будете её бетонировать или использовать кладку, то основное внимание следует уделять плотности грунта, от которого зависит вероятность оползня. Наиболее прочным можно назвать глинозём, как на фото вверху, но, тем не менее, это не гарантирует полную устойчивость балок. Поэтому при монтаже балок, они должны заступать за края, как минимум, на полметра, а при необходимости, если грунт мягкий, метр и более.

Конечно, самым лучшим вариантом здесь будет накопительная ёмкость (бетонная или кирпичная оштукатуренная) с крышкой, которая, собственно, и будет основанием для установки туалета. Здесь уже можно варьировать:

• оставлять её как выгребную яму;
• либо использовать как первый отстойный отсек для септика, хотя цена её, конечно, выше, нежели у обычной ямы.

Самое главное, что крышка будет одновременно служить отличным фундаментом для вышестоящего строения, а вот сама ёмкость устанавливается на песочно-щебневую подушку, чтобы не было крена или просадки.

Деревянный туалет

Я хочу повториться ещё раз, что не собираюсь предлагать вам строение по конкретным размерам, так как это не имеет смысла ввиду различия условий и потребностей. Но, как построить с душем из кирпича такое же сооружение, вы поймёте, потому что здесь важен сам принцип, а не материал.

Мы продолжаем рассматривать тему, как правильно построить туалет и переходим к самому помещению вышестоящего архитектурного сооружения. Допустим, что у вас готова яма, и вы выставили на неё просмоленные деревянные балки, а, возможно, это даже бетонные или металлические профили, что ещё лучше.

Сейчас нам важно, чтобы пол не оказался на одном уровне с грунтом — поднимите его, как минимум, на 15-20 см — это значительно увеличит его эксплуатационный ресурс, так как понизит вероятность загнивания.

Теперь по поводу геометрических параметров сооружения как ёмкости — комфортная высота от пола до потолка должна иметь порядка 200 см, а оптимальный периметр порядка 140×140 см.

Эти цифры рассчитаны практически для всех, но вы, конечно, можете увеличивать такие параметры. Делать их меньше я просто не советую, чтобы не создавать ощущения дискомфорта.

Что касается вентиляции — лучше всего, если в задней части ямы, за туалетом, вы врежете вентиляционную трубу из ПВХ 110 мм диаметром и высотой на 50 см выше крыши самого строения. По сути, это может быть любая другая, даже кирпичная труба.

Однако ПВХ — это не только удобно, но и экономично. Учтите, если рядом находится жилой дом (ближе 4-5м), то и труба, естественно, должна быть выше него, чтобы запах не проникал в помещение через окна.

Теперь обратим внимание на крышу — она обычно бывает либо двускатной, либо односкатной. С технологической точки зрения разницы никакой, а вот с технической стороны, увеличивается объём работы.

Кроме того, если нет особых притязаний на архитектурную индивидуальность, то лучше всего использовать только один скат — вы не только сэкономите трудовые затраты, но у вас уйдёт гораздо меньше материалов.

Постарайтесь, чтобы закрывалась плотно — используйте для этого притворные планки или хотя бы куски резины, закрепив их по периметру дверного полотна. Так вы защитите внутреннюю часть от снега. А если вы будете использовать такой туалет зимой, то там будет намного теплее.

Заключение

Построить деревянный или даже кирпичный туалет своими руками вам, несомненно, под силу — это достаточно просто. Для образца вы можете взять один из чертежей из этой статьи и подставить свои размеры. Если же у вас есть интересные предложения, то пишите об этом в комментариях.

5 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Дачный туалет своими руками

Даже если на загородном участке нет домика или беседки, то без добротного, аккуратного туалета любой отдых будет не в радость. И хоть обычно туалет размещается в самом дальнем углу где-нибудь на краю участка, его надо сделать стильным и комфортным. Мы расскажем о том, как построить туалет своими руками и представим вашему вниманию подробные чертежи самых популярных конструкций. С их помощью вы сможете быстро установить понравившийся туалет, избежав ошибок в строительстве.

Чертежи и размеры для строительства деревянного туалета

Самый распространенный, можно сказать, стандартный вариант на даче - туалет в виде деревянного домика с выгребной ямой . Появившиеся в последнее время биотуалеты или торфяные туалеты позволяют обойтись без выгребной ямы, но в любом случае кабинку построить придется.

Если вы хотите создать свою, оригинальную конструкцию, то для определения необходимого количества материала лучше всего использовать чертеж туалета с размерами, разработанный лично. В противном случае можно воспользоваться типовым проектом.

Разрабатывая чертеж дачного туалета, начинайте с проектирования каркаса . При этом укажите габаритные размеры строения, разметьте, сколько и каких материалов понадобится , укажите необходимое сечение деревянного бруса и досок .

Помните о том , что на чертеже деревянного туалета обязательно надо указать схему раскроя облицовочного материала. Как правило, расчет его количества делается для передней, задней и одной из боковых стенок ввиду симметричности конструкции. Затем добавляют необходимое количество стройматериала для другой стороны .

Разрабатывая чертеж туалета, не забудьте о том, что передняя сторона должна быть выше задней стенки, для создания необходимого уклона.

Если планируется деревянное перекрытие потолка, внесите необходимые расчеты в свой план, дополнительно укажите размеры кровельного листа. В завершение работы составьте итоговую смету необходимых материалов.

Как пример, посмотрите на готовый чертеж туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции.

1. Для каркаса используется брус 100 х 100 мм или 150 х 150 мм и обрезная доска толщиной не менее 20 мм .
2. Высота туалета не должна быть меньше 2 метра, при ширине от 1,2 метра. С точными размерами можно ознакомиться, изучив чертеж туалета для дачи.
3. Передняя и задняя стенка кабинки - прямоугольные, а боковые - трапециевидные, что позволяет добиться необходимого уклона крыши.
4. Для проникновения дневного света и в качестве вытяжной вентиляции в одной из боковых стенок вырезано окно.
5. Перекрытие пола выполнено досками толщиной 50 мм и зашито листом ОСБ .
6. Оно установлено на основу из бруса сечением 150х150 мм , соединенного гвоздями. Чтобы увеличить прочность полозьев, их стыки выполнены «в паз» глубиной 50 мм.
7. Чертежи для строительства на даче туалета своими руками указывают на необходимые размеры двери 1950х705 мм . Для ее изготовления используется обрезная доска и плиты ОСБ .
8. Как видите, для постройки крыши , с шагом в 400 мм устанавливаются стропила из досок 100 х 50 мм . Предусмотрено их соединение с каркасом при помощи гвоздей. В качестве кровли используются профильные листы или шифер.

Взятый за основу готовый чертеж деревянного туалета, который можно использовать для дачи, можно видоизменить под свои условия. При этом важно соблюдать необходимые пропорции. Учтите и то, что увеличение размеров повлечет за собой дополнительные издержки на закупку материала.

Чертежи дачных туалетов типа «скворечник»

Независимо от того, будете ли вы использовать химический, торфяной биотуалет или конструкцию с выгребной ямой, для его установки под открытым небом понадобится кабинка . Предлагаем вашему вниманию чертеж деревянного туалета типа «скворечник» .

Для изготовления каркаса основания и пола понадобятся доски и брусья из лиственницы, а на стены, двери и перекрытия можно пустить сосновый пиломатериал.

Строить туалет своими руками необходимо со сборки каркаса , чертежи которого выполнены на отдельном листе.

Помните, что от этого будет зависеть, насколько ровным и аккуратным будет дачный туалет, поэтому неукоснительно соблюдайте размеры и изучайте чертежи самым тщательным образом.

После изготовления каркаса приступайте к обшивке конструкции досками и установке двери . На завершающем этапе выполняется кровля и наружные работы . Сам домик можно покрасить масляными красками или лаками, а пол и основание дополнительно требуется обработать антисептиком.

Построить туалет на даче можно своими руками, чертежи, которые мы предлагаем, проверены не на одном участке. Подскажем только некоторые нюансы его установки.

Если вы будете использовать торфяной или биотуалет, то домик можно установить на подушку из щебня. Для этого по периметру вынимается грунт глубиной до 20 см и засыпается щебнем либо битым кирпичом. Крепление туалета к основанию не требуется.

Чертеж дачного туалета Чертежи и размеры дачного туалета Таблица раскроя досок правой стены Чертеж каркаса дворового туалета левой стены Чертеж стен туалета
Основа - брус с сечением 150×150, обработанный антисептиком Таблица раскроя досок для нижнего перекрытия Таблица (чертеж) раскроя досок фассадной стены Дополнительные стропила при утеплении пенопластом туалета Таблица материалов необходимых для постройки туалета

В случае установки «скворечника» с выгребной ямой, потребуется фундамент из бетонных блоков 200 х 200 х 400 мм или перекрытие из двух бордюр.

Для кровли используется лист из металлопрофиля, в качестве конька - согнутая полоса оцинкованной стали.

Дачный туалет можно построить своими руками за выходные, так как представленные нами чертежи содержат размеры, проверенные на практике. При этом качество такого строения будет намного выше, чем у покупного изделия.

Чертежи дачных туалетов типа «шалаш»

Дачный туалет типа «шалаш» своими руками совсем несложно. Чертежи и схемы сборки, представленные ниже, помогут создать конструкцию в максимально сжатые сроки.

Работу следует начинать со сборки передней и задней стенок . Для этого вам понадобится обрезная сосновая доска толщиной не менее 30 мм . Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами.

Устанавливая поперечные , продольные и распорную балки, начинайте собирать туалет своими руками (см. чертежи). После этого установите поперечину постамента, закрепив ее к задней стенке и распорной балке.

Собрав каркас, зашивайте досками основание пола и помост . На пол лучше использовать доски твердых пород древесины толщиной до 50 мм. После этого приступайте к обшивке скатов. Для них можно применить обрезную доску 20х100 мм.

Передняя стенка туалета Передняя стенка туалета Задняя стенка туалета Задняя стенка туалета Каркас туалета без настилов
Общий вид каркаса Обшивка Обшивка План туалета: вид сбоку План туалета: вид спереди

Устанавливая туалет типа «шалаш», обратите внимание на чертежи задней стенки. Именно там во время обшивки требуется установить вентиляционный короб.

На последнем этапе собирают и навешивают дверь .

Туалет «шалаш», чертежи которого мы рекомендуем использовать в своей работе, под силу собрать одному человеку за один-два дня. Не забудьте защитить древесину домика краской или лаком, а основание пола дополнительно обработать антисептиком.

Выбираем материал для дачного туалета

Чаще всего на загородных участках устанавливают деревянные конструкции туалетов . Это объясняется простотой их строительства, доступностью и дешевизной материала. Однако даже обработанная антисептиками древесина со временем гниет и разрушается, поэтому такие туалеты весьма недолговечны. В случае если чертеж дачного туалета был выполнен дилетантом, то этот процесс может идти еще быстрее в случае неправильной конструкции основания пола или ошибок в обустройства кровли.

Наиболее долговечным считается кирпичный туалет , который довольно легко соорудить своими руками, чертежи при этом можно не искать. Важно правильно разметить основание , построить фундамент и соблюдать вертикальность стен . Только так можно надеяться на достаточную прочность сооружения.

Не менее надежным является и металлический дачный туалет , чертежи и размеры которого - не проблема в век информационных технологий. Вот только для его постройки понадобится сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Несмотря на это такие конструкции весьма просты в изготовлении, поэтому их с успехом используют на многих дачах.

Требования к размещению туалета

Устанавливая туалет, подойдите к вопросу его размещения самым тщательным образом. Вот несколько рекомендаций :

• Постройка не должна мешать соседям, поэтому обязательно сделайте отступ от забора 1-1.5 метра и устанавливайте домик дверью в сторону своего двора.
• Учитывайте глубину залегания водоносного слоя при обустройстве выгребной ямы.
• Обязательно предусматривайте подъездные пути для ассенизаторской машины.
• Не стройте туалет в низинах, так как во время паводка он будет затоплен.
• Учитывайте преобладающее направление ветра в вашей местности.

Прислушавшись к этим советам и дополнительно изучив и выполнив санитарно-гигиенические требования, вам не придется переносить туалет на новое место спустя непродолжительное время.

Конструкции ям для нечистот у дачного туалета

Все выгребные ямы для туалетов подразделяются на два типа: ямы с дренажом и герметичные. Первый тип гораздо проще и дешевле, но при высоком расположении грунтовых вод может загрязнять их и поэтому запрещается действующими нормативами.

Герметичные ямы ограничений на установку не имеют.

Построить яму для нечистот можно одним из следующих способов:

• Кирпичная кладка.
• Баки из полимеров.
• Железобетонные кольца.
• Бетонные, залитые при помощи обрешетки.

Для постройки дачного туалета с герметичной ямой из кирпичной кладки, ж/б колец или с бетонными стенками, копают котлован с размерами, соответственно тем, которые наносят, изготавливая своими руками чертежи. После этого уплотняют и засыпают слоем песка дно котлована.

Далее заливают бетон, а после его затвердевания, в зависимости от типа стен, выкладывают их из кирпича, устанавливают ж/б кольца или устанавливают обрешетку и заливают ее бетоном. Далее стены требуется оштукатурить и обработать их вместе с днищем битумной мастикой. Учтите, что стенки должны возвышаться над поверхностью участка не менее чем на 16 см.

Такую же яму с любой из описанных выше капитальных стен можно построить с фильтрующим дном. Для этого его не бетонируют, а засыпают 30 см слоем щебня или битого кирпича. Следует отметить, что стены такой ямы не нуждаются в оштукатуривании и обработке битумом. Данная конструкция способствует впитыванию жидкой фракции в почву, поэтому чистить такую яму придется намного реже.

Установка в яму пластиковой емкости предотвращает попадание фекальных масс в грунт, поэтому допускается санитарно-гигиеническими нормами к использованию на любой территории.

Как установить деревянный туалет на место

В этой главе мы расскажем о том, как построить туалет, чертеж которого приводится ниже. Представляем полную инструкцию для его постройки:

Сборочный чертеж Чертеж каркаса Чертежи деталей каркаса

1. Установите фундамент . С этой целью не требуется заливать бетонное основание, достаточно вкопать по периметру постройки бетонные стеновые блоки или столбы.

1. Из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм сколотите каркас . В этом же качестве можно использовать профильные металлические трубы. Каркас обязательно должен иметь четыре вертикальные опоры.
2. В качестве обвязки крыши устанавливаются продольные элементы , выступающие не менее чем на 30 см за периметр домика.

Шлифуем пол Вырезаем и сбиваем брусья Крепление шва шпилькой
Крепление пола скобой Прибиваем блок-хаус Крепление дверной коробки шпилькой

1. Для обвязки основания крепите враспор четыре планки на уровне стульчака . При этом обязательно учитывайте свой рост для удобства пользования туалетом. Обычно высота стульчака устанавливается не более 40 см от чистового пола.
2. Далее установите укосины по диагонали задней и боковых стен .

Диагональные распорки

1. Для установки двери добавьте две вертикальные опоры высотой не более 190 см, связанные вверху перемычкой.
2. Обшейте каркас деревянными досками , профнастилом, шифером и т.д.
3. Сделайте дверцу на задней стенке для удобства опорожнения емкости с отходами. Можно сделать вырез по всей ширине стенки на высоту стульчака, закрепив его при помощи петель.
4. Накрывая крышу, герметизируйте ее рубероидом или другим влагоизолятором в случае применения деревянных досок. Все же лучше использовать шифер или лист металлопрофиля.

Набиваем обрешетку Фиксируем ондулин

1. При необходимости установите вентиляционную трубу , прорезав отверстие в стульчаке и крыше. Обязательно герметизируйте все щели.
2. Навесьте дверь . Не забудьте оснастить ее шпингалетом или крючком. В двери проделайте окошко для естественного освещения.

Завес Окошко Уборная готова
Ручка и засов Уборная вид сбоку Уборная вид сзади

Не забудьте покрасить туалет для защиты от атмосферных осадков. Если вы устанавливаете металлический каркас, то его покрывают защитным слоем перед тем, как обшить.

Дачный пудр-клозет

В случае, когда ваш участок расположен в районе с высоким залеганием грунтовых вод, выгребную яму обустроить не получится - это запрещено нормами санитарии. Выйти из этой ситуации помогут чертежи, при помощи которых своими руками можно построить экологичный дачный туалет - пудр-клозет.

Его конструкцией предусмотрена емкость для сбора нечистот, которую после каждого посещения «припудривают» слоем торфа или опилок. После наполнения канализационной емкости ее содержимое сваливают в компостную кучу, а затем используют в качестве удобрения.

Несмотря на то, что пудр-клозет можно установить даже в дачном домике, конструкция довольно трудоемка в обслуживании, поэтому используется лишь как временное решение проблемы.

Люфт-клозет для дачи

Построить туалет типа люфт-клозет на даче можно рядом с домом (см. чертеж) или даже в специально отведенном помещении внутри. Однако прежде ознакомьтесь с его главной особенностью - так как выгребная яма находится снаружи, то в зимний период использование туалета становится проблематичным, поэтому сточную яму делают подогреваемой.

Иногда, чтобы избежать трат на обогрев, таким туалетом пользуются только в теплое время года, полностью очищая яму перед наступлением холодов. В таком случае зимой прибегают к помощи пудр-клозета или биотуалетов.

Итак, рассмотрите чертеж дачного туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции:

• Выгребная яма - только герметичного типа, с контуром электрического обогрева в стенках.
• Обязательно наличие вытяжной трубы . Вентиляцию можно провести через печь или камин. Иногда яму отапливают теплым воздухом от печного отопления дачи.
• Над выгребной ямой обустраивается люк или крышка двойной конструкции с промежуточным утеплением.
• Обязательным требованием является наличие уклона в днище ямы в сторону от дома.

Несмотря на очевидное удобство использования люфт-клозетов, широкого распространения они не получили, так как требуют дополнительных затрат на обогрев ямы в зимний период.

Перед тем как приступить к строительству туалета на даче, посмотрите фото и чертежи уже существующих конструкций. Возможно, вы просто захотите повторить одну из них, а может, возьмете наиболее оригинальные идеи для того, чтобы создать туалетную кабинку по своему дизайну.