Между моментом съемки и готовым фотоотпечатком пленочная фотография однозначно требует присутствия «третьего лица» – фотолаборатории. Не имеет значения – специальная ли это мастерская или ванная комната с красным фонарем. Создатели же цифровой фотографии всеми силами стараются сократить путь снимка от фотоаппарата до карточки, но пока это у них получается не очень хорошо.
Минимальное решение, которого удалось добиться – это прямая печать с фотокамеры на принтер. Ничего лучше, собственно, и не придумать. Разве что встроить принтер прямо в фотоаппарат. Однако существуют технические проблемы, которые могут омрачить такое близкое и простое счастье. Одна из таких вредных мелочей – несовпадение геометрических размеров цифрового снимка и фотобумаги.
Большинство фотоаппаратов делают снимки с соотношением сторон 3:4, причем это не обязательно «фотомыльницы», но и вполне солидные камеры. Зеркальные же фотоаппараты практически всегда придерживаются пропорций 2:3. Вероятно, в них сильнее корни пленочной техники.
Определить соотношение сторон чрезвычайно просто: любая программа для просмотра цифровых изображений показывает размер картинки в пикселях, например, 3072х2304. Вооружившись калькулятором несложно узнать, что 2304 деленное на 3072 будет равно 0,75. Это и есть пропорция 3:4.
Чем грозит наличие двух стандартов фотолюбителю? Фотофайл 3:4 отлично заполняет собой экран монитора – у него то же соотношение сторон. Снимок с пропорциями 2:3 в экран впишется, но с пустыми кашетками сверху и снизу. Зато при печати на самом «народном» из форматов фотобумаги он уместится без проблем – лист 10х15 имеет те же пропорции 2:3. А вот картинку 3:4 придется кадрировать – при насыщенном, «плотном» сюжете слишком велика вероятность, что при печати в автоматическом режиме окажется отрезанной какая-нибудь важная деталь на краю снимка. Впрочем, даже если вы снимаете с запасом по краям, зачем отдавать на откуп бездушному автомату свой шедевр?
На исходном изображении включаем линейки (Ctrl+R). Если размерность нас не устраивает, нажимаем на полосу линейки правой клавишей мыши и выбираем нужную размерность: в нашем случае сантиметры. Какой ужас – наша фотография имеет размер 72х54 сантиметра! Так никакой фотобумаги не хватит! Но паника преждевременна… Засада притаилась в разрешении фотофайла.
Идем в Главное меню > Image (Изображение) > Image Size (Размер)…, выключаем опцию Resample Image (Интерполяция) и задаем Resolution (Разрешение) = 300. Это именно то разрешение, с которым будет печатать фотолаборатория ваш снимок. «Продвинутые» фотоаппараты, в том числе зеркалки, сразу снимают с таким разрешением, поэтому описанные операции для них не нужны. Впрочем, как мы уже говорили у них и формат кадра 2:3.
Размеры картинки в сантиметрах получились не совсем те: 13х17,35 см. Включаем Resample Image (Интерполяция) и задаем Width (Ширину) = 15. Независимо от горизонтальной или вертикальной ориентации картинки правило одно: задаем размер длинной стороны. И сразу увидим приближение к цели – по ширине мы уже умещаемся в 15 сантиметров фотобумаги.
Используем инструмент Crop Tool. Им выделяем область изображения таким образом, чтобы по ширине оно было захвачено полностью, а по высоте – только до отметки 10 см. При необходимости курсором двигаем кадрирующую рамку так, чтобы выделить сюжетно важные детали. Нажимаем Enter – кадрирование завершено.
На этом примере легко заметить, что если бы мы отдали обрезку на откуп автомату, то он отрезал бы равные области и сверху и снизу. При этом верхушка фонарного столба оказалась бы отсеченной, а нижняя часть, которую можно уменьшить без проблем, была бы обрезана недостаточно.
Снимок, подготовленный таким образом, можно смело отдавать в лабораторию и авторитетно просить напечатать «без изменений». Очевидно, что таким же способом любую фотографию можно подготовить к печати на любом формате бумаги.
Совет
Кадрирующую рамку лучше двигать курсором по короткой стороне. Мышью ее можно случайно сдвинуть по длинной стороне и это приведет к появлению полосы-дефекта на окончательном изображении.
Конфликт фотографии с фотолабом
При печати в лаборатории художественных фотографий большого формата случается порой, что те области снимка, которые на мониторе выглядят превосходно, на отпечатке оказываются одним сплошным цветным пятном. Хорошо еще, если правильного цвета. Хотя, конечно, хорошего тут мало – снимок-то все равно будет совершенно испорчен. Формат фотографии совершенно ни при чем, просто на «народном» 10х15 такие дефекты менее заметны.
Причина кроется в том, что печатные машины работают с цветовым пространством CMYK, которое уже, чем RGB. Поэтому цвета, которые правильно отображаются на мониторе в цветовых пространствах sRGB и Adobe RGB при печати в CMYK искажаются или пропадают.
Для наглядности проблемы сравним два снимка: первый – оригинал с монитора и второй – как этот же снимок выглядит после печати.
Самый главный вопрос, который при этом встает перед фотографом: как определить «непечатные» места снимка до того, как он будет напечатан? Да и есть ли они вообще?
Photoshop способен сам предупредить пользователя о грядущих неприятностях. Для этого надо обратить внимание на панель INFO (Информация).
Знание такой особенности не может не радовать автора снимка, но практически весьма затруднительно исследовать всю фотографию в поисках цветов с восклицательными знаками. Хорошо бы как-то автоматизировать процесс. И это в Photoshop тоже предусмотрено. Идем в Главное меню > View (Просмотр) > Gamut Warning (Показать цвета вне CMYK). Или используем сочетание клавиш Shift+Ctrl+Y. Цвета вне цветового пространства CMYK закрасятся специальным цветом, который задается в настройках редактора: Edit (Редактирование) > Preferences (Настройки) > Transparency & Gamut (Прозрачность и цветовой охват) > Gamut Warning (Показать цвета вне CMYK) > Color (Цвет). В этом же блоке можно настроить Opacity (Непрозрачность) сигнального цвета.
Если выбрать вышеописанную опцию меню или нажать комбинацию клавиш, то непечатаемые цвета окрасятся в сигнальный цвет. Я задал его максимально ядовитым - такой вряд ли встретиться на каком-либо снимке.
Конечно, сигнальный цвет не идеально точно совпадает с проблемными областями изображения, он даже немного превышает их, но это случай, когда лучше перестарховаться.
Сигнальный цвет никак не влияет на изображении – его нельзя «пощупать» никаким инструментом или выделить областью. Это просто информация к размышлению.
Следующий этап – что делать?
Обычно такая проблема возникает при избыточной насыщенности цветов. Снимок моноклем изначально яркими цветами не отличался, и автор его немного оживил, не подозревая, чем это закончится.
Можно провести простой эксперимент – добавим к нашему образцу корректиующий слой Hue/Saturation (Тон/Насыщенность) и будем уменьшать насыщенность до тех пор, пока сигнальный цвет почти совсем пропадет.
Это приведет к исчезновению тревожных восклицательных знаков в информационной панели, но, к сожалению, и качество изображения упадет очень существенно. Из этого можно сделать вывод, что мы возложили на Saturation слишком большую ответственность. Насыщенность – это одна из возможных причин, но заставлять ее одну отдуваться за происходящее будет несправедливо и ни к чему хорошему не приведет.
Не вдаваясь в теоретические дебри, используем простейший способ, лежащий на поверхности. Как говорил персонаж незабвенной комедии: - «Кто нам мешал, тот нам и поможет». В нашем случае это будет цветовое пространство CMYK.
Возьмем исходный снимок (у него цветовое пространство RGB) и переведем его в пространство CMYK: Image (Изображение) > Mode (Режим) > CMYK color (цвет CMYK).
Самое удивительное и приятное, что мы не заметим практически никаких изменений на снимке. Правда, это не всегда так бывает. В некоторых случаях небольшое изменение цвета может произойти, но оно будет минимальным, в отличие от разрушительных экспериментов с насыщенностью.
Догадливый читатель, конечно, спросит – к чему были все эти занудливые рассуждения, когда можно было просто сказать: перед печатью обрабатывайте изображение переводом в CMYK!
Отвечу. Во-первых, то, что легко дается, быстро забывается. Во-вторых, всегда полезно понимать, что делаешь и почему именно так. В-третьих, работа в пространстве RGB или LAB не так разрушительна для цвета, как в CMYK, поэтому картинку лучше иметь в RGB-цветах. Да и памяти она для работы будет требовать меньше. А для печати... выполните преобразование RGB > CMYK > RGB. Потому что печатные машины фотолабораторий CMYK не понимают, они печатают в RGB.
В этой статье 711 слов.
Навигация по записям
Как обещал Зарию и Роману, хоть и с задержкой, публикую статью на тему увеличения изображения для подготовки к крупноформатной печати.
Те, кто печатал фото больше, чем 20 х 30 см. наверняка сталкивались с потерей детализации и банальным «замыливанием» картинки. Возможно вы думали, что это следствие недостаточного разрешения камеры и отчасти вы правы.
Но на самом деле всё не так плохо и нет необходимости бежать покупать среднеформатный цифрозадник только для того, чтобы напечаталь фото крупнее, чем 20 х 30 см.
Adobe Photoshop давно вошёл в нашу жизнь и я сам уже не помню с какой версии я начинал (сейчас пользуюсь CS6). Этот программный продукт по удобству и наличию необходимых инструментов просто гениален.
Но не дремлют и его маркетологи. Если бы все лучшие алгоритмы работы с изображениями были внедрены в фотошопе с самого начала, то мы не увидели бы новых версий, компания разорилась бы и нам пришлось бы работать с интерфейсом «каменного века».
Под удар общества потребления как раз и попали алгоритмы увеличения и уменьшения изображения. Они в Adobe Photoshop безбожно устаревшие. Прогресса я давно не наблюдаю, хотя плагины более корректного ресайза существуют уже очень давно.
Для примера я буду использовать собственное фото ювелирной композиции «Мальчик», на которой изображен вооруженный монгольский мальчик.
Оригинал
Изначально фото имело разрешение 3580 х 5382 пикс. (19 Мпикс, был небольшой кроп).
Если следовать канонам печати, оно должно иметь 300dpi в файле для печати.
Если я сниму галочку «Resample» и поставлю 300dpi (т.е. не буду использовать средства увеличения изображения Adobe Photoshop), то фотошоп мне пересчитает размер результирующего отпечатка.
Для такого разрешения снимка он составит 30 х 45 см.
Но представим, что мы хотим с данном отпечатка почти без потери качества отпечатать баннер 3 х 6 м (300 х 600 см.) или 35800 х 53820 пикс. (1927 Мпикс = 1.9 Гпикс). 1.9 Гпикс в цифровой камере очень долго будут мечтой для подавляющего большинства и потому тема статьи так актуальна.
Значит грубо говоря я должен увеличить этот и так не маленький для «переваривания» моим компьютером файл в 10 раз (или чуть более, но на баннере обычно есть еще текст снизу, так что будем считать, что в 10 и не будем учитывать, что баннеры, как правило, горизонтальной ориентации).
Все из вас знают, что у окошка изменения размеров изображения в Adobe Photoshop есть опции, в выпадающем меню внизу?
Всё, что вы видите в выпадающем меню — это виды интерполяции. Т.е. алгоритмы по которым будут рассчитываться недостающие пиксели изображения.
Первые два это особо старые алгоритмы и первый, Nearest Neighbor , Adobe Photoshop рекомендует для сохранения контрастных кромок в изображении.
Вкратце, если их описывать, то Bicubic Smoother даёт мягкие переходы между реальными пикселями, а Bicubic Sharper усиливает контраст кромок.
Проблема состоит в том, что не всегда при увеличении изображения нам нужны эти плавные переходы, и при уменьшении изображения он усиливает кромки слишком сильно, по-варварски. То же самое можно сделать аккуратно, вручную и к этому мы вернемся в самом конце статьи.
Программы и плагины для качественного увеличения изображения
Поскольку работать с гигантским результирующим файлом в 1.9 Гпикс моему компьютеру не под силу, то я использую фрагмент фото для демонстрации увеличения различными алгоритмами.
Фрагмент размером 607 пикселей в ширину. Я его увеличиваю до 3000 пикселей, т.е. в 5 раз.
Оригинал фрагмента
Nearest Neighbour vs Bicubic Smoother
Как видите, Nearest Neighbour даёт «лесенку», которую Bicubic Smoother размывает.
Программа PhotoZoom Pro 5
Простой интерфейс, большой набор математических алгоритмов увеличения с помощью сплайнов.
Многообещающе.
Я взял именно Bicubic Smoother
в качестве алгоритма от Adobe, потому что они его рекомендуют. И «лесенки» на фото в наше время уже неприемлемы. Это же не 90-ые годы в конце концов!
Время пиксельных и спрайтовых игр уже ушло.
Из сравнения вы видите, что PhotoZoom Pro справился с задачей увеличения лучше. Но намного ли?
Alien Skin BlowUp2
И...PhotoZoom Pro5 побеждает!
ReShade
ReShade ставится как отдельная маленькая программа.
Старая программа ReShade (2011 г.)побеждает более современную и насыщенную алгоритмами PhotoZoom Pro . Я попробовал PhotoZoom Pro все алгоритмы и существенного улучшения не заметил. Только время потерял.
Так что у нас новый лидер — ReShade, с которым будем сравнивать оставшихся конкурентов.
Kneson Imagener
Отдельная программа. Интерфейс как будто из Win95.
AKVIS Magnifier
Плагин для Adobe Photoshop.
Интерфейс навороченный, а результат — плачевный.
Лидером оказался следующий плагин. Не зря я их давно выделял среди остальных...
OnOne Perfect Resize Professional Edition 7
Плагин для Adobe Photoshop.
ImageJ + plugin Resize
Слышал об том плагине, но не пробовал до сего момента.
Изменять размер нужно через меню «Plugins\Resize\Resize», метод «Least-Squares»
Результат не впечатлил. OnOne Perfect Resize побеждает.
Adobe Photoshop + bicubic sharper
В своей книге The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers
(у меня версия книги про CS6) Scott Kelby рекомендует использовать алгоритм bicubic sharper
для увеличения фото вместо рекомендованного bicubic smoother
.
Что ж...попробуем.
Результат не впечатлил. OnOne Perfect Resize побеждает.
Итоги
1. Я использую для критичных увеличений изображений, чего и вам желаю.
Разница между стандартным способом из Adobe Photoshop и OnOne Perfect Resize Professional Edition 7 большая и вполне заметная на печати.
2. Если вы соберетесь печатать совсем большие форматы, то учтите, что в СНГ сейчас принято использовать разрешение около 100 dpi для баннеров.
Для просто крупных изображений на выставку (1-2 м) используйте 150 dpi, если сложно получить больше. Расстояние просмотра, как правило, ограничено в 1-2 м. и с такого расстояния просмотра данное разрешение выглядит вполне приемлемо.
3. Если вы будете снимать на среднеформатный слайд, то сможете «вытащить» с него разрешения намного большем, чем с цифровой камеры. До 100 Мпикс.
4. Не забывайте о методах повышения резкости. Я в статье сравнил алгоритмы увеличения разрешения при отключенном увеличении резкости. Но к финальному отпечатку я, как правило, добавляю резкости. Конечно, не «в лоб», а, например, таким методом
В следующий раз мы поговорим о не менее важном моменте — уменьшении размеров фото для интернет. Казалось бы что проще, но... Почти все программы делают уменьшение размеров с большой потерей деталей.
Надеюсь данная статья поможет вам сделать красивые большие отпечатки ваших снимков!
Оцените, пожалуйста, статью (40
votes, average: 4,73
out of 5)
Подписаться на RSS ленту
Читайте также:
Похожих статей не найдено
Добавить комментарий Отменить ответ
ООО "Светогор-СВ"
2018-04-12
2018-07-15
Подготовка векторных файлов для широкоформатной печати
Макет готовится в масштабе в цветовой модели CMYK по раскладке process coated.
Элементы макета не должны выходить за пределы плаката.
Весь текст необходимо перевести в кривые.
Векторный файл НЕ СЛЕДУЕТ готовить в натуральную величину. При масштабировании качество векторного файла никак не меняется и не производится каких-либо изменений с включенными в файл растровыми изображениями, однако если Вы попытаетесь сохранить векторный макет плаката 6х3 на диск в формате EPS, процесс сохранения займет значительное время, и размер файла на диске будет неоправданно велик.
Проблемы возникнут и при попытке растрирования такого файла. Если же Вы предварительно сожмете тот же самый файл в 10 раз и повторите те же операции, то заметите кардинальную разницу - резко сократится размер файла на диске, а время растрирования уменьшится в несколько раз. Более того, при работе с макетами, выполненными в натуральную величину для плакатов больших размеров, могут возникать ошибки.
Поэтому мы просим Вас использовать следующие масштабы:
- для плакатов с максимальным размером до 50 кв.см - 1:1;
- для плакатов с максимальным размером до 10 кв.м - 1:10;
- для плакатов с максимальным размером свыше 10 кв.м - 1:25.
При подготовке векторных файлов следует учитывать, что программы растрирования (так же, как и Adobe Photoshop) никак не интерпретируют такой параметр векторного файла, как размер документа - для них габаритными размерами являются размеры прямоугольника, охватывающего ВСЕ созданные Вами элементы (в том числе и маски).
Поэтому при создании макета Вы должны следить, чтобы ВСЕ элемента макета находились только ВНУТРИ области вашего плаката. Если Ваш плакат имеет белый фон, необходимо создать тонкую технологическую рамку желтого цвета по границе плаката, определяющую его размер. Ваш макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати (пояснительный текст, названия пантонов, габаритные размеры и т.д). Просим Вас помещать в отдельный текстовый файл все Ваши пожелания по печати и послепечатной обработке. Не включайте в макет припуски «под обрез» и белые поля.
Макет готовится в цветовой модели CMYK. Будьте внимательны при использовании черного и серого цветов, так как по умолчанию векторные программы используют несоставные черный и серый цвета, которые не пригодны для нашей технологии печати.
После окончания работы над макетом Вам необходимо перевести весь текст в кривые. Мы не принимаем файлы с текстом, не переведенным в кривые (в том числе при наличии приложенных к файлу шрифтов).
Готовый макет необходимо сохранить в формате EPS (версия от 6) или Adobe Illustrator (*.ai). Если Ваш макет содержит растровые изображения, просим Вас сохранять макет в формате AI с прилинкованными растровыми изображениями (векторный файл и используемые растровые файлы записываются в папку, которая и будет являться версткой вашего макета). Сохранение растровых изображений в отдельные файлы позволит нам в случае необходимости произвести цветокоррекцию.
Не забывайте. что при растрировании векторного файла, подготовленного в Adobe Illusrator, возможна потеря некоторых элементов. По этому нам удобнее (а Вам спокойнее) принимать файлы сразу в растрированном виде. TIFF - это оптимальный формат.
Подготовка растровых файлов для широкоформатной печати
Файлы готовятся в масштабе 1:1; при печати с разрешением 540 - 45 dpi, 720 - 100 dpi в зависимости от Вашего выбора режима печати.
Разрешение файла выставляется с учетом того, чтобы «вес» файла не превышал 300 MB.
Если размер изображения более 10 кв.м, то необходимо увеличить разрешение и уменьшить изображение в одинаковое количество раз.
В изображение не следует включать припуски «под обрез» и белые поля.
Для печати используются только файлы в цветовой модели CMYK. Для сборки макета мы рекомендуем использовать программу Adobe Photoshop. Сборку макета также следует производить в цветовой модели CMYK. При переводе в CMYK файлов, собранных и откорректированных в RGB, Вы можете получить неудовлетворительный результат. Готовый макет можно сохранить в формате TIF без компрессии (предварительно удалив альфа-маски и пути) или формате PSD, не сливая слои.
Формат PSD «по слоям» является предпочтительным для предпечатной подготовки, так как предоставляет более широкие возможности цветокоррекции (подгонка пантонных и корпоративных цветов и т.д.).
Однако просим Вас не оставлять ВСЕ рабочие слои - необходимо удалить не используемые слои и слить слои изображения, которые не накладываются друг на друга. Это уменьшит размер Вашего файла и время его предпечатной подготовки.
Подготовка растровых изображений для векторных файлов
Единственным отличием от подготовки обычных растровых файлов является то, что растровые изображения для векторных файлов не готовятся в натуральную величину, а используются пропорции, заданные в векторном файле (это делается только для удобства их использования и не имеет принципиального значения).
Например, если растровое изображение на плакате имеет размер 2м х 3м, векторный файл готовится в пропорции 1:10 и плакат будет печататься с разрешением 360dpi, то размеры изображения в файле должны быть 20см Х 30см (т.е в 10 раз меньше), а разрешение 360dpi (т.е в 10 раз больше).
Следует отметить, что при масштабировании растровых изображений в векторных программах реальных изменений растра не происходит, т.е количество пикселей в растре не уменьшается и не увеличивается.
Требования к цвету для широкоформатной печати
При подготовке файлов для широкоформатной печати следует учитывать два основных требования:
- черный и серый цвета должны быть составными;
- общее количество краски не должно превышать 300%.
При подготовке файлов нельзя использовать черный и серый цвета, состоящие только из черной краски (CMYK 0,0,0,100). На печати такой цвет получится не черным, а темно-серым с заметными горизонтальными полосками. В несоставном сером также будет «полосить».
Чтобы избежать этого эффекта, используйте в качестве черного CMYK 50,50,50,100, а в качестве серого процентное отношение от указанного черного (например 10,10,10,20).
В первую очередь на это следует обратить внимание при подготовке векторных файлов (при преобразовании растровых файлов из RGB в CMYK черный и серый автоматически преобразуются в составные цвета), так как «по умолчанию» программы растровой графики используют несоставной черный и серый цвета.
Однако, при необходимости напечатать черно-белое изображение, требуется подготовить файл в палитре CMYK с рабочим черным каналом. Все остальные каналы должны быть по нулям! В случае, если черно-белое изображение смешано из всех четырех каналов, то при печати возможен уход в синеву, красноту или желтизну. Таковы свойства печатного оборудования. Будьте внимательны!
Второе требование относится к общему (суммарному) количеству краски. Превышение общего количества краски приводит к тому, что краска не успевает высохнуть и стекает. При преобразовании из RGB в CMYK с использованием рекомендованного профайла цветоделения общий лимит краски устанавливается автоматически, однако в процессе последующей цветокоррекции Вы можете превысить установленный лимит. Поэтому при проведении цветокоррекции обязательно контролируйте общее количество краски в темных участках изображения. Если используемый Вами метод коррекции приводит к превышению лимита - используйте альтернативный метод. Для удобства контроля используйте следующие настройки палитры Info в программе Adobe Photoshop (Info Options):
First Color Readout - Actual Color
Second Color Readout - Total Ink.
Внимание! Если Вы готовите файл, который будет печататься на VUTEK на цветопропускающей самоклеящийся пленке «в два прохода», то общее количество краски не должно превышать 250%.
Будьте очень внимательны с соблюдением этих требований, так как для исправления допущенных Вами ошибок часто приходится использовать повторное цветоделение, что приводит к ухудшению качества печати.
Технологические ограничения
Технологические ограничения, которые следует учитывать при подготовке файлов, это:
- минимальная высота текста;
- порог чувствительности в цветах низкой интенсивности.
Если Вы используете текст с высотой меньше минимальной, мы не можем гарантировать его разборчивость.
Цвета ниже порога чувствительности могут восприниматься станками неадекватно или как отсутствие цвета - т.е как белый.
VUTEK UltraVu 360dpi:
- минимальная высота текста при печати из растра - 7 мм;
- минимальное количество краски - 2%.
Если Вы хотите получить максимальную разборчивость мелкого текста, используйте равнотолстые шрифты нормальной ширины без засечек (типа Pragmatica, Arial и т.д).
Параметры жестко-заданных цветов
Под жестко-заданными цветами подразумеваются пантонные и корпоративные цвета. При использовании этих цветов Вам следует учитывать, что оборудование для широкоформатной печати не дает 100% цветопередачи пантонных цветов, речь может идти только о высокой степени совпадения.
Вы можете указывать жестко-заданные цвета только в сплошных заливках.
Цвет выбирается из пантонного веера Solid to Process, причем цвета при печати по технологии VUTEK соответствуют правой части веера, а по технологии IDANIT - левой. После выбора цвета Вы должны использовать в файле процентные соотношения CMYK-модели, указанные на пантонном веере, а на распечатке или в пояснительной записке указать имя пантона.
Если требуемый корпоративный цвет не имеет аналога в пантонном веере, Вам необходимо выбрать близкий пантонный цвет, использовать его процентное соотношение в файле и предоставить нам образец цвета, однако мы не можем гарантировать 100% совпадения, если в качестве образца будет предоставлен пластик, окрашенный «в массе» (особенно если он имеет яркий люминесцентный цвет).
Жестко-заданные цвета, описанные только процентной раскладкой CMYK-модели без указания имени пантона или прилагаемого образца цвета, не принимаются.
В качестве образцов цвета не принимаются распечатки, сделанные на бытовых принтерах. Используемые в принтерах красители специально разработаны для передачи экранных цветов (модель RGB) и значительно отличаются от стандартных полиграфических красок; в первую очередь это относится к струйным 4-х красочным принтерам фирмы Epson.
В качестве образцов цвета не принимаются материалы с металлическими покрытиями и распечатки, сделанные с использованием золотой или серебряной краски. Восприятие металических оттенков очень субъективно, поэтому Вы должны сами выбрать образец цвета, изготовленный без использования металлических красителей, или пантон, который на Ваш взгляд ближе всего соответствует исходному образцу.
Как готовить графику на печать? Подготовить макет для профессиональной типографии пара пустяков, если придерживаться нескольких несложных правил. Когда я начинал работать с печатью, инструктирующие меня люди сообщили в разы меньше сведений, чем я собираюсь рассказать вам. В целом мой инструктаж выглядел так:
«Не размещай текст близко к линиям реза, выставляй 300 dpi,
работай в CMYK и все будет хорошо.»
В те времена я уже имел некоторый опыт с подготовкой графики для веб, но никогда не работал с печатью. Тем не менее, этих пару предложений хватило, чтобы уже на следующий день запустить в тираж готовые рабочие PDF фаилы. В этой статье я постараюсь передать вам свой практический опыт избегая лишней теории. Частично я уже освещал этот вопрос в сериях статей, но какого черта? Совершенно не важно, что вы подготавливаете для печати, флаеры, обложки или журнал. Вам легко удастся обойти большинство проблем, если вы будете следовать этим простым правилам.
Размеры в печати
или какой делать размер файла для полиграфии?
Если вы готовите графику на печать, а не для веб, соблюдайте простое правило: работайте с реальными размерами. Например, если вы хотите распечатать флаер размером 10см х 20см, создавайте фаил размером 10см х 20см. Если вы хотите создать стикеры радиусом 3см, создавайте фаил размером 3см х 3см. Это действительно просто. Если вы хотите создать документ или графику, умещающуюся в формат А4, создавайте фаил формата А4. Стандартный размер А4 составляет 210мм х 297мм. Создавая визитку, нужно создать фаил с физическим размером визитки. Не на глаз, не примерно, не в пикселях, а ровно с такими размерами, какие визитка имеет в реальной жизни — 90мм х 50мм.
Запомните главное: в пикселях измеряется экран монитора. Готовая печатная продукция вроде флаера, визитки, наклейки или буклета измеряется в миллиметрах или других физических единицах измерения. Чтобы работать с реальными размерами при создании фаила в Фотошопе или Иллюстраторе сразу переключитесь физические единицы.
Разрешение для печати
или что такое 300dpi и как сделать разрешение для печати?
Стандартная распечатанная фотография имеет конкретный физический размер 10 х 15 дюймов. Но сколько это пикселей? Сколько пикселей в одном дюйме? 10, 20 или сто пятьсот? За этот участок ответственно «разрешение» картинки. Разрешение, оно же резолюция, измеряется в dpi или ppi. Расшифровывается как dots per inch (точек в дюйме) DPI или pixel per inch (пикселей на дюйм) PPI. Чаще всего одна точка краски и равняется одному пикселю, но речь не о том. Чем больше пикселей в одном дюйме, тем больше в нем графической информации и детализации. Если бы разрешение стандартной фотографии имело всего 1 dpi, то 1 пиксель равнялся бы одному дюйму, а фотография состояла всего из 10 на 15 пикселей по ширине и высоте.
Просто запомните магические цифры и все будет хорошо.
Для высококачественной офсетной печати необходимо 300 dpi . То есть в одном дюйме изображения должно быть ровно 300 пикселей. Если бы мы печатали произвольный флаер величиной скажем 10 х 5 дюймов, то в пиксельном выражении такая картинка должна была бы быть 3000 х 1500 пикселей.
Для печати фотографий на дигитальном принтере сгодится 150-250 dpi.
Для печати уличных баннеров хватит 90-120 dpi , что логично, на такие баннеры смотря с расстояния не менее 10 метров. Баннерам не нужна детализация требуемая печати, на которую мы смотрим с расстояния вытянутой руки.
Цветовой режим (CMYK или RGB)
или как перевести макет в CMYK?
Режим RGB — экранный, а CMYK — «бумажный» режим. По сути цветовой режим CMYK на экране монитора лишь имитация того, что можно получить на бумаге, что логично. Ведь краска на бумаге не может быть настолько яркой как солнце, чтобы от неё слепло глаза. Солнце излучает свет, а бумага (как и любой материал) отражает. В этом разница световоспроизведения двух цветовых моделей. Поэтому особенно яркие RGB изображения при переводе в CMYK блекнут. RGB имеет более широкий цветовой спектр чем CMYK. Путем смешения невозможно получить ядовито салатовые цвета, а в RGB они вполне реальны. Если вы собираетесь печатать в офсете, работайте в CMYK. Офсетная печать заточена под CMYK. Изображение изначально печатают на 4х полотнах, которые накладывают друг на друга. Использование RGB, трех канального изображения для печати в 4х красках приведет к плачевному результату. Мягко говоря, тираж будет испорчен, так как цвета на выходе получатся совершенно другие.
Если вы печатаете на домашнем принтере или готовите изображение для дигитальной печати, оставляйте его в RGB. Дигитальная печать работает иначе. В основном дигитальные принтеры заточены под конвертацию из RGB на лету. При этом дигитальные принтеры имеют специфический набор красок, похожий на расширенный CMYK. Но вам, как дизайнеру над этим голову ломать не нужно. Просто усвойте — дигитальная печать RGB, офсетная CMYK. И все будет хорошо.
Цветовой профиль ICC
или для чего нужны профили при подготовке к печати?
Цветовой ICC профиль — это специальный фаил, описывающий, как определенное устройство может работать с цветом. Очевидно, что способность различных мониторов показывать изображение различна. Мониторы с хорошими матрицами отображают цвет ярче и сочнее мониторов с недорогими матрицами. То же самое со способностью принтеров печатать цвета. У разных принтеров она существенно отличается. Если принтер не способен напечатать определенный цвет, он старается подобрать похожий. Для дизайнера печати важно чтобы распечатанный продукт выглядел так же как он выглядел на мониторе. В том же виде и с такими же цветами, в каком он был утвержден заказчиком.
Как этого добиться? Очевидно, что при создании дизайна нужно использовать тот же цветовой профиль, которым пользуется типография при распечатке. Для этого вам нужно связаться с конкретной типографией и попросить требования к предоставляемым макетам. Если у вас реально нет такой возможности, вы не знаете где заказчик будет печатать дизайн, если типография находится на другом конце земли — воспользуйтесь стандартными цветовыми заготовками. Если печать будет происходить на европейской части поставьте Europe Prepress. Если печатать дизайн будут в Америке воспользуйтесь U.S. Sheetfed Coated, если в Азии, воспользуйтесь Japan Color Coated и скорее всего все будет нормально. Но надежнее связаться с типографией. Возможно типография использует для печати свой собственный индивидуальный профиль. В этом случае они просто пришлют вам фаил, а вы используете его для имитации цвета при работе.
Цветокоррекция
или как сделать, чтобы картинка на печати была такой же как на мониторе?
Наиболее важной частью подготовки к печати является правильная цветокоррекция. Важно помнить: чем больше каналов с краской на один цвет, тем темнее он получится. Наиболее чистые и яркие цвета состоят из одного или двух каналов. C0M100Y100K0 = максимально возможный в оффсете красный. C100M0Y100K0 Для более темных оттенков красного стоит использовать синий канал. В идеале черный канал используется для контрастных областей фотографии, теней или контуров. Чем меньше смешанных каналов, тем ярче изображение. Это стоит учитывать при создании ярких красочных мультяжных реклам и иллюстраций. Это стоит учитывать при правильной цветокоррекции портретов и человеческой кожи.
В Фотошопе предусмотрена масса инструментов для работы с каналами. Это и известные всем кривые Curves , уровни Levels и Channel Balans . Важно понимать, то что видимо на мониторе, в распечатанном виде получится на 20% темнее. Это нужно учитывать при цветокоррекции. Решений тут несколько. Либо осветлять изображение с запасом, учитывая последующее затемнение, либо имитировать печатное затемнение. Сделать это можно например в Color Settings — Advanced Controls
Линии реза
Логично что после распечатки флаеров, визиток, календарей и других материалов их необходимо вырезать из бумаги. Речь ведь идет не о стандартной документации размером на A4, а о печати с произвольными размерами. Делается это обычным печатным ножом. Пачку бумаги с полиграфией кладут под лезвие и жах! В подобном деле погрешности недопустимы. Если отрезать неправильно, обложки для дисков не войдут в коробки, открытки не поместятся в буклеты и так далее. Необходимы точные метки, по которым печатник сможет порезать полиграфию. Эти метки и являются линиями реза. Как вы их проставите дело десятое. Для печати это не имеет никакого значения. Вручную или автоматически через сохранение PDF фаила, или с помощью эффектов вроде Effect > Crop Marks в Иллюстраторе.
При резке бумаги, пачка полиграфии немного идет под скос. Имеет место естественная погрешность, а значит необходимы зазоры для её компенсации, иначе по краям печати образуются тонкие белые края чистой бумаги. При создании макета дизайна эту погрешность необходимо учитывать. Важные элементы графики нельзя размещать близко к краям. Они могут быть просто отрезаны. Исключены тоненькие рамки вокруг линий реза, они могут быть просто срезаны при резке. Недавно я рискнул и нарисовал себе визитки с достаточно толстой пунктирной рамкой по краям. Те визитки, которые при резке располагались сверху получились неплохо, нижняя часть визиток пошла под скос и рамка получилась через чур неровной.
Любая типография с радостью предоставит там свои технические требования по величине зазоров, но если у вас нет возможности связаться с ней оставляйте 4 мм зазора с каждой стороны. Например, если вы печатаете графику величиной 100мм х 100мм, создавайте фаил 108мм х 108мм или проставляйте 4 мм в блидах Bleed фаила при создании и сохраняйте PDF с линиями реза отталкиваясь от блидов. Конечно, размер вашей графики в любом случае должен превышать 100мм на 4мм с каждой стороны.
Оверпринт
Как вы уже поняли офсетная печать печатается 4мя красками. Пурпурной, желтой, синей и дополнительной черной. В печати нередки следующие ситуации. К примеру мы хотим создать розовый фон, а на нем черный текст. Как ведет себя в такой ситуации принтер? 4 цвета печатают на разных листах. Далее эти листы соединяют вместе. То есть на одном листе будет напечатан розовый фон пурпурной краской. На другом листе будет напечатан черный текст. При соединении разных каналов могут получиться погрешности. Черный текст неровно ляжет в пустые области между розовой краской и образуются белые зазоры. Наибольшее значение это имеет в случаях шрифтов малого размера. В этом случае на помощь приходит Overprint. Эта настройка не оставляет пустот, а печатает поверх всех каналов с краской. Фактически черный шрифт ляжет поверх розовой краски. С одной стороны, в результате наложения 2х красок друг на друга сам черный станет сочнее, а с другой стороны будут убиты зазоры и погрешности на краях шрифта.
Overprint используют не только для черной краски, но и для получения интересных эффектов. Фактически тот же самый эффект имитирует режим наложения Multiply.
Треппинг
Треппинг это ещё одно решение проблемы состыковки цветов разных каналов. Вы вряд ли встретите треппинг в обычной полиграфии, но вплотную столкнетесь им при подготовки графики для футболок, баночек с прохладительными напитками и прочими нестандартными вариантами печати. Дело вот в чем. Треппинг — легкое наложение одной краски на другую. Возьмем к примеру туже проблему, розовый фон и черный текст. В этом случае вокруг букв текста делается легкая обводка, которая заступает за края розовой области. Таким образом вероятность зазора между двумя красками минимизируется.
И я полагаю это все что вам нужно знать, чтобы подготовить графику для печати. И ещё раз очень коротко:
- работайте с реальными размерами. Если вы готовите визитку, создавайте документ 90 на 50 мм.
- ставьте 300 dpi, меньшее разрешение используется только для наружной рекламы
- работайте в CMYK если печатаете в офсете
- узнайте цветовой профиль у типографии
- распечатанное изображение будет темнее, учитывайте это
- не размещайте важные элементы близко к линиям реза и оставляйте зазоры
- проставляйте Overprint для черного текста
Как подготовить фотографию для печати на большой формат
Большая фотография - удивительная вещь.
Я люблю фотографии яркие, контрастныеи с четкими линиями. Порой даже просто пройдешь мимо такой фото, скользнешь боковым зрением, а настроение улучшится, промелькнет какое-то приятное воспоминание, да просто на душе станет светлее... Вот и все - фото работает, фото делает жизнь лучше...
Для начала определимся: большая фотография - это все форматы, которые превышают А4, грубо говоря 20 х 30 см.
На мой взгляд для наших квартир есть три оптимальных размера больших фото - 30х40 см, 40х60 и 60х80 см, а также все что рядом - полюс минус 10 см. Однако, кроме них, очень здорово смотрятся панорамы (это когда один из размеров фотографии гораздо больше другого, например 40 см х 150 см), фотообои, фотопотолки, и пр.
Итак, делаем большую фотографию. Д ля этого нужен фотоаппарат, немного "Фотошопа" и компьютер с монитором, который откалиброван, хотя бы средством "Адобе гамма" (см. в панели управления).
Фотоаппарат
Для обработки фотографии на большой формат нам нужно получить изображение в электронном виде, т.е. файл в формате который понимает "Фотошоп". Как правило используются файлы в формате RAW, TIFF (TIF) и JPG (JPEG) .
Формат RAW - это практически исходный электронный снимок, считываемый с матрицы фотоаппарата. Т.е. в этом формате почти нет сжатия изображения ни по разрешению кадра ни по цвету. Этот формат применяется обычно в очень дорогих цифровых фотоаппаратах (можно сказать в профессиональных камерах) и, редко, в обычных туристических аппаратах.
ормат TIFF (TIF) - очень хороший и информативный формат электронного изображения. Подавляющее число работ профессиональных фотографов изготавливается и хранится в этом формате. На дорогих фотоаппаратах этот формат как правило присутствует. Но! Встречаются и туристические цифровые фотоаппараты, в которых можно сохранять фотографии в формате TIFF . Объем такого файла для камеры с разрешением 10-15 Мегапикселей может составить до 30 Мб. Это очень неплохой результат для изготовления большой и очень хорошего качества фотографии. Главный недостаток таких файлов - объем, это значит, что Вам придется покупать большую флешпамять или как -то решать вопрос с освобождением памяти аппарата. Например, на 8 Гб флешке таких фотографий можно сохранить всего лишь около 300 штук. Это один день продуктивной съемки.Формат JPG (JPEG ) - стандартный, ширпотребовский, удовлетворительно-оптимальный формат сжатия цифровых изображений. Присутствует во всех цифровых мыльницах и аппаратах верхнего уровня туристического класса. Этот формат позволяет совершать чудеса со сжатием изображения, превращая полноценный снимок в 30 МБ в картинку для интернета, имеющую 30 КБ веса, т.е. можно добиться сжатия в 1000 раз! И при этом Вы вполне поймете, что это именно та фотография! Формат JPEG позволяет делать и хранить на фотоаппарате тысячи электронных фотографий размером 300-500 кб, которые, приехав домой, Вы вполне можете напечатать на бумаге формата 10х15 см в любой химической фотопечатне за три рубля за штуку!
Это шедевр математических технологий "скрючивания" цвета, цветопереходов, градиентов, теней в общем всего того чем хороша большая профессиональная фотография... Но не стоит отчаиваться! В Вашем фотоаппарате наверняка есть режим съемки с "максимальным качеством". Именно его и следует включить, если предполагаете, что этот вид или портрет нужно сделать на большой размер. Вы получите на карте фотоаппарата электронный файл размером 5-10Мб, которых вполне может хватить на изготовление большого фото, если не придираться к деталям...
Хозяевам пленочных аппаратов - глубокий поклон за преданность пленке и тайнам фотохимических реакций! Лучшие файлы, которые мы получали для печати и до сих пор, непревзойденные по качеству, были сделаны со слайдов 9х12 см. Пленочные технологии до сих пор позволяют получить самые лучшие электронные изображения. Правда слайды нужно грамотно сканировать... Мы это делаем на мощных барабанных сканерах, которые выдают 24000 dpi оптического разрешения! Поистине при классном качестве слайда возможности по увеличению такого файла огромны!. Например "Музыку" и "Танец" Матисса можно напечатать в натуральный размер... Но это уже другая песня...
Итак мы сделали фотографию с максимальным качеством, на который способен Ваш фотоаппарат или отсканировали пленку (слайд), и теперь нужно узнать на какой размер мы его можем "растянуть". Для этого нужно загрузить файл в компьютер и запустить программу "Фотошоп".
Фотошоп
Открываем файл в Фотошопе: FILE - OPEN
Внимание! Если файл имеет расширение (т.е. сжат одним из способов, см. выше) RAW , то Фотошоп его откроет через встроенный модуль обработки этого формата. Поэтому, после того как файл откроется сразу же пересохраните его с помощью команды FILE - SAVE AS в формат TIFF .Для начала поправьте фотошопом уровни, цвет, резкость и контрастность Вашей фотографии при помощи меню IMAGE - ADJUSMENTS .
Далее все просто: оптимальное разрешение электронного файла (это не разрешение печати! ) 200-300 точекна дюйм(!) . По нашему опыту 200 вполне достаточно для печати фотографии. Входим на вкладку IMAGE , щелкаем по IMAGE SIZE , появляется вот такое окошко:
Снимаем галочку "Resample image" и подставляем значение 200 pixels/inch . В окошках "ширина" и "Высота" появятся метрические размеры. В примере 69 см на 45 см. Это и есть размеры которые выдает Ваш файл для хорошей, качественной печати на плоттере (цифровой фотомашине). Маловато будет? Надо больше?
Устанавливаем размер, который нужен. Допустим нужна ширина 100 см, ставим в окошке "ширина" 100 см. Так как у нас стоит галочка на строке "Constrain Proportions " (соблюдение пропорций), то программа автоматически установит высоту фотографии и, соответственно, уменьшит разрешение (Re
solution) файла:
В нашем примере разрешение стало 138... точек. Увеличение разрешения файла рекомендую производить при помощи алгоритма интерполяции
Bicubic (бикубический), в несколько этапов, прибавляя примерно по 20 точек. Для нашего примера 160, 180, 200. Исследователи процесса интерполяции говорят, что при поэтапном увеличении результат будет лучше, да и компьютер это перенесет легче, без зависаний.Примечание
Фотошоп предлагает, как правило следующие алгоритмы интерполяции:
Nearest Neighbor (по ближайшим точкам).
Это наименее точный метод интерполирования, но в то же время он не создает сглаживания вокруг линий. Алгоритм можно рекомендовать в тех случаях, когда требуется сохранить первоначальный набор цветов и резкость краев.
Bilinear (билинейный).
Этот алгоритм относится к среднему по качеству методу и выбирается, если предыдущий алгоритм не устраивает своим результатом.
Bicubic (бикубический).
Наиболее популярный алгоритм интерполирования, дает сглаженные границы и плавный тоновый диапазон цветов. Алгоритм Bicubic Resize применяется для произвольного изменения размера растровой картинки. Этот алгоритм является двухпроходным. Двухпроходный Bicubic Resize - это замечательный по качеству алгоритм. Но у него есть недостаток: он довольно медленный.
Bicubic Smoother (бикубический с размытием)
Аналогичен бикубическому алгоритму, но включает дополнительное сглаживание изображения.
Bicubic Sharper (бикубический с резкостью)
Аналогичен бикубическому алгоритму, но дополнительно повышает резкость изображения.
После интерполяции обязательно нужно оценить качество полученного файла, увеличивая его до реального размера (для этого нужно включить линейки View - Rules или Contrl+R и увеличивать фото пока линейки не станут в натуральную величину, что можно измерить простой линейкой). Изображение, которые Вы увидите обязательно будет иметь недостатки - расплывчатые границы цветопереходов, несколько увеличенные линии и т.д. И будьте уверены, что плоттер со своим разрешением печати в 1200 - 2400 точек, аккуратно все это напечатает. Отойдите от экрана примерно на 1 метр. Оцените теперь фотографию на экране. Ваша задача состоит в принятии решения - удовлетворяет Вас данная обработка или нет.
Если нет, то надо или увеличивать размер исходной фотографии или уменьшать размер печати.Примечание
Надо сказать, что имеются специализированные программы предназначенные именно для увеличения размеров изображений (например Photo Zoom Professional). Эти программы наряду с уже упомянутыми алгоритмами, используют множество других, в той или иной степени улучшающие качество увеличенной фотографии. Некоторые алгоритмы действительно дают лучший результат, который даже виден глазом.
Сразу скажу одну очень важную вещь! Все сохранения и пересохранения файла изображения в процессе работы в Фотошопе обязательно делайте в форматах TIFF или PSD (см. примечание), но ни в коем случае не в JPEG! Наш любимый JPEG будет сжимать Ваше изображение при каждом пересохранении, каждый раз ухудшая его качество.
Примечание
Photoshop Document (PSD) - растровый формат хранения графической информации, созданный специально для программы Adobe Photoshop и поддерживающий все его возможности - сохраняет слои и папки слоёв, прозрачность и полупрозрачность, векторные графические элементы и стили слоёв программы, изображение сжимается без потери качества (RLE-сжатие).
Сохраните у себя на компьютере файл в формате
TIFF.Дальше его можно записать на флешку, CD или DVD диски. Если очень нужно передать файл по интернету, то можно воспользоваться каким-либо сервером (типа webfie.ru или почтой mail.ru - удобный и быстрый сервер сделали ребята, рекомендую).
Однако помните, что любая передача файла в чужие руки ведет к его неизбежному размножению и, если он Вам очень дорог, то не забудьте заключить договор с печатающей организацией об эксклюзивности Ваших прав на этот файл. Лучше сделать его дома (в двух экземплярах) и при передаче файла попросить поставить на своем экземпляре подпись и, обязательно, печать.
(Копирование материалов данного сайта допускается
