Автомобили отечественного производства прошлых лет, так называемая «классика» имеют большое количество заводских недоработок, которые приходится исправлять самим автовладельцам. Одним из недостатков российских автомобилей является повышенный шум в салоне при движении. Отечественный автопром практически не предпринимает каких-либо существенных мер по шумоизоляции своей продукции. Даже модель ВАЗ – 2107, которую дилерские центры смело называют одной из лучших машин отечественного автопрома, грешит этой недоработкой. При движении «семерка» тарахтит и шумит настолько громко, что разговаривать в салоне можно только на повышенных тонах. Поэтому многие автолюбители, в целях устранения излишнего шума, самостоятельно производят вибро- и шумообработку своего авто.

Перед шумоизоляцией

Шумоизоляция автомобиля — процесс не сложный, но несколько затратный. Можно, конечно, отогнать машину в любое СТО, где вам ее полностью, либо частично зашумят. Но тогда и расходы будут значительно выше. В рамках данной статьи мы приведем информацию по шумоизоляции ВАЗ – 2107 своими руками, чтобы вы смогли самостоятельно в домашних условиях произвести качественную «шумку» автомобиля и при этом еще сэкономить немало денег.

Шумоизоляцию ВАЗ 2107 можно условно разделить на частичную и полную. Частичная «шумка» хороша тем, что дает возможность проводить постепенную обработку кузова и салона автомобиля. Таким образом нет необходимости тратить сразу большое количество денежных средств и можно хорошо набить руку для последующей отделки остальных частей авто. В первую очередь, необходимо обработать наружные колесные арки и днище автомобиля. Затем следует прошумить капот, багажник, пол салона, двери, потолок, панель приборов и моторную перегородку.В качестве шумоизоляционных материалов автовладельцы применяют самые немыслимые компоненты, которые иной раз совсем не подходят для качественной обработки салона и кузова автомобиля. Мы вам советуем использовать специальные шумоизоляционные автоматериалы, которые способны надежно защитить ваш автомобиль. Большой популярностью пользуется продукция марки «СтандартПласт». Эти материалы отвечают всем необходимым требованиям, которые предъявляются данному виду автотоваров и являются вполне приемлемыми по цене. Если вы не хотите «заморачиваться» с вырезкой и подгонкой «шумки», можно приобрести на авторынке уже готовые комплекты для шумоизоляции капота, багажника и дверей ВАЗ 2107. В дальнейшем, от вас только потребуется правильно приклеить материалы на внутренние пространства обрабатываемых элементов, предварительно очистив и обезжирив поверхность.

Рассмотрим более подробно весь процесс шумоизоляции отдельных частей автомобиля.

Шумоизоляция капота ВАЗ 2107

В стандартный комплект «STP» входят материалы для вибро- и шумоизоляции капота. Куски вибродемпфера вырезаны точно по форме плоских участков обрабатываемых элементов, так что вам не придется гадать – на какую именно часть вам надо приклеить тот или иной кусок. Перед нанесением первого слоя Вибропласта следует очистить и обезжирить обрабатываемую поверхность Уайт-Спиритом. Далее нужный кусок виброфильтра следует нагреть строительным феном, аккуратно отсоединить защитную пленку и приклеить на зону обработки, сильно прикатывая материал специальным валиком. Вторым слоем следует наложить шумопоглотитель Акцент.

Шумоизоляция крышки капота проводится в основном для того, чтобы не замерзал двигатель в зимний период, поэтому в первую очередь она нужна для теплоизоляции. Но за счет ее проклеивания, часть шума, который идет от моторной перегородки гасится в вибро- и шумопоглотителях. Так как здесь происходит многократное отражение звуковых волн и их затухание. Кроме того, из-за увеличившейся массы, металл крышки капота перестает вибрировать и дребезжать при высокой акустической громкости.

Обработка багажного отсека и его крышки также важна, так как здесь возникает много посторонних шумов и скрипов. А если вы собираетесь устанавливать сабвуфер, то обесшумка багажника просто необходима. Шумоизоляция этой части автомобиля проводится по аналогичной схеме шумоизоляции капота. Можно также приобрести готовый комплект для «шумки» багажника или закупить отдельные вибро- и шумопоглотители.

Обработка крыши проводится для того, чтобы уменьшить поступающий снаружи шум и убрать все «сверчки». Результат от шумоизоляции потолка «семерки» превосходит все ожидания. Если, к примеру, хлопнуть рукой по крыше кузова, то получится глухой звук, как по толстой доске. Причем, когда идет сильный дождь, звук бьющихся капель по металлу крыши практически не слышно, что доставляет комфорт водителю.

В комплекте для шумоизоляции автомобиля материалы для обработки потолка не предусмотрены. Поэтому, в качестве материала следует использовать Вибропласт Голд или Сильвер, а также Сплэн 4 или 8мм. Вибропласт вырезается по месту, а шумоизолятор клеится единым листом. Ширина рулона Вибропласта приблизительно равна ширине крыши, поэтому можно просто резать материал на прямоугольные куски. Длину листов следует подгонять под расстояние между усилителями крыши.

Снимаем штатную «шумку» с потолка и обрабатываем оголенный металл ветошью и обезжиривателем. Стыки между усилителями потолка с железом можно заполнить герметиком.

Далее следует приклеить первый слой вибродемпфера. Одному с шумоизоляцией потолка вам не справиться, пригласите помощника. Один будет нагревать материал строительным феном, другой клеить и тут же прикатывать его специальным валиком.

Далее поверхность следует оклеить Сплэном. Его надо накладывать сплошным листом, от лобового стекла. На неровных участках материал можно греть тепловым феном и натягивать, как вам это необходимо. Сплен можно наносить одним слоем или двумя. Не увлекайтесь излишними наслоениями, ведь, вам еще нужно поставить обратно заводскую «шумку».

На завершающем этапе, вам потребуется установить назад штатную шумоизоляцию и вставить заднее стекло.

Шумоизоляцию дверей проводят, чтобы избавиться от наружного шума, а также улучшить качество звучания акустической системы. В комплекте для шумоизоляции дверей предусматривается только материал для вибродемпфирования, а между тем не мешало бы обработать поверхность еще и шумопоглотителем по типу Сплэна.

Первым слоем обрабатываем внутреннюю часть двери, оклейку осуществляем через специальные, технологические отверстия. В качестве материала используем Вибропласт Сильвер. В первую очередь, оклеиваем место позади динамика. Вторым слоем укладываем Сплэн 4 мм.

Далее обклеиваем наружную сторону двери, в месте под картами. Для этих целей идеально подойдет аудиофилам. В этом случае полностью заклеиваем все технологические скважины, чтобы загерметизировать объем двери, в котором находится динамик. Оклейка виброфильтром повысит жесткость двери, что очень положительно скажется на звучании акустики. Внешнюю сторону двери оклеиваем Вибропластои и сверху Спленом для шумоизоляции.

Чтобы дверные карты не скрипели и не издавали лишних шумов, их можно обработать антискрипом, в качестве которого хорошо подойдет самый толстый Битопласт. Не забывайте про «сверчки» внутри двери, а также дополнительно обклейте тяги и ручки Маделином.

При частичной шумоизоляции кузова проводится также обработка дверей ВАЗ. Но если при обработке капота и багажника необязательно учитывать толщину шумопоглощающего материала, то при обработке дверей ВАЗ 2107 данный критерий следует брать во внимание. А все потому, что изолятор будет располагаться под картой дверей. Материал слишком большой толщины не даст нормально закрепить карту.

Шумоизоляция пола

В «семерке» на полу под коврами лежит штатная «шумка» толщиной 7-10 мм и битумный вибродемпфер толщиной 2-3 мм, постеленный «как попало» на заводе. Естественно, такая защита от шума дорожного полотна и звука ударов мелких камешков не очень спасает, поэтому требуется процедура шумоизоляции пола салона автомобиля.

Обработка этого участка автомобиля предоставляет большой простор для возможностей – можно использовать самые качественные вибро-и шумопоглотители: резинобитумные мастики и листовые материалы. Мы советуем зашумить пол салона Бимаст Бомбом, в качестве виброгасителя и Спленом для шумоизоляции.

Особое внимание уделите внутренним колесным аркам. Их оклейте в 2-3 слоя самым толстым материалом.

Имейте в виду, что чем толще Сплэн, тем неудобнее будет его укладка. Лучше возьмите менее толстый и постелите его в 2 слоя, без зазоров. Чем больше будет площадь покрытия, тем лучше.

Не секрет, что главным источником шума в салоне автомобиля является моторная перегородка. Связано это с тем, что она находится в непосредственной близи от силового агрегата, который ей передает вибрации и высокий по уровню звук. Поэтому обесшумка этого элемента авто несомненно самая важная ступень обработки автомобиля. Однако произвести шумоизоляцию моторного отсека не так просто. Трудность заключается в том, что для его обработки нужно полностью демонтировать панель приборов.

На «семерке» снять приборную панель вполне возможно, поэтому приобретаем следующие вибро- и шумоматериалы. В качестве первого слоя подойдут листы Бимаст Бомб. Им требуется закрыть 100% площади поверхности, акцентируясь на передних колесных арках и плоских участках. Все технологические отверстия также закрываются этим материалом. Вторым слоем наносится Акцент 10-15 мм. Боковые панели и верхнюю часть моторного щита под ветровым стеклом нужно оклеить Битопластом 10мм, так как он хорошо разжимается и работает как антискрип. Места колесных арок со стороны салона можно дополнительно оклеить Сплэном поверх шумопоглотителя. Такая тщательная обработка колесных арок послужит хорошей защитой от звука ударов отлетающего гравия. Далее укладывается штатная шумоизоляция, которую необходимо немного подрезать, в случае, если она будет мешать установке «торпедо».

Шумоизоляция наружных колесных арок и днища автомобиля ВАЗ 2107

Колесные арки являются тем местом, через которое проникают одни из самых явных шумов – шуршание шин по асфальту, аэродинамический шум, звук от ударов гравия, шум от работы подвески и отраженные волны шума двигателя. Именно поэтому стоит уделить особое внимание внутренней обработки колесных арок, пола и моторного щита в автомобиле. Снаружи также можно произвести шумоизоляцию. Только в качестве материалов потребуется резинобитумная мастика. Она наносится на днище автомобиля и колесные арки снаружи при помощи пульверизатора, а при высыхании образует прочную пористую пленку. При обработке жидкими материалами, кроме отличной звукоизоляции, достигается еще и антикоррозионная и абразивная устойчивость кузова. А главное, этот материал очень легкий и даже нанеся максимальные восемь слоев, прибавка в массе будет всего лишь 10 кг.

Обычная листовая шумоизоляция для наружных частей автомобиля не подойдет, так как не способна выдержать воздействия агрессивной внешней среды. Единственное место, где их можно применить, это внутренняя поверхность подкрылок (если они установлены на колесных арках). В качестве материалов для первого слоя подойдет Вибропласт, а для второго – Сплэн. Если ваша машина не оборудована локерами, то шумоизоляция сведется непосредственно только к обработке металла арок.

В заключение

При полной или даже частичной шумоизоляции ВАЗ 2107, вы непременно снизите общий уровень шума в салоне автомобиля. Конечно, такой тишины как в дорогущей иномарке достигнуть не удастся, но на новый уровень комфорта вы выйдете. После шумоизоляции днища и колесных арок авто вы совсем перестанете слышать работу подвески и гул от шин при езде по «шершавому» асфальту. Если вы зашумите моторный щит, то очень сильно снизится шум от работы двигателя. Если шумоизолируете багажник и двери, то получите новое звучание фронтальной акустики. Тыловая музыка перестанет играть как в «ведре с болтами», появится солидный, роковый бас. В общем, в любом случае, при «шумке» какого-либо элемента автомобиля, вы получите положительный эффект. Работу по шумоизоляции автомобиля можно провести своими руками, в принципе, ничего в этом сложного нет. Поэтому, удачи вам и успехов в работе над своей «семеркой».

Большинство современных авто, причем не только бюджетных, не имеют даже маломальской шумоизоляции или виброизоляции потолка. По каким-то непонятным причинам автопроизводители игнорируют эту важную и очень полезную процедуру при сборке автомобиля на конвейере. Шумо- и виброизоляция поглощают вибрацию и не пропускают в салон посторонние шумы идущие из вне. Кроме того, "шумка" выполняет роль утеплителя, не выпуская тепло и не позволяя холоду пройти внутрь автомобильного салона.

Если вы не уверены есть ли у вас шумо- или виброизоляция крыши, при этом вы не желаете снимать обшивку, вы можете узнать это при помощи нескольких нехитрых экспериментов:

• Зимой, когда на крышу автомобиля нападает много снега, сядьте в машину и прогрейте ее. Если снег на крыше начнет таять - у вас нет "шумки" или она не обеспечивает абсолютно никакого эффекта.
• К тому же, отсутствие вибро- или шумоизоляции можно констатировать во время движения. Без шумоизоляции со стороны крыши исходит гул и дребезжание.
• Во время дождя, в авто в котором отсутствует виброизоляция и шумоизоляция, очень сложно услышать собеседника или негромко играющую музыку.

Обесшумливание крыши - самая простая и доступная процедура среди всех существующих способов обесшумливания, и ее вполне реально выполнить в домашних условиях. Желательно, конечно же, делать в комплексе (потолок, пол, арки, моторный отсек, двери и т. д.), однако если вы решили делать только потолок, то и это будет очень большой плюс.

Когда-то я уже рассказывал о полной , тогда это был ВАЗ 2114. На этот раз мы будем выполнять лишь частичную шумо- и виброизоляцию, то есть только потолок на почти таком же автомобиле - .

Для работы вам необходимо купить:

1. Три листа вибропласта толщиной в 2 мм, хорошего качества, я предпочитаю "шумку" Noico, но вы можете взять что-то другое, то, что вам больше подходит.
2. Также понадобится два больших листа сплена толщиной 4 мм. Количество зависит от того, насколько вы умеете обращаться с этим материалом, если все делать правильно и ничего не "переводить", то и одного должно хватить.

Шумоизоляция потолка автомобиля ВАЗ 2115 своими руками - пошаговая инструкция

1. Прежде всего, необходимо обеспечить доступ к железному потолку, для этого снимаем обшивку потолка, а также весь декор: козырьки, ручки и, конечно же, плафон.

2. Тщательно обезжириваем весь потолок при помощи "Уайт-спирита" и приступаем к оклеиванию потолка виброизоляцией.

3. Трех листов вам хватит на весь потолок. Желательно наличие помощника, потому как одному клеить не очень удобно. Принцип простой, не сложнее чем выклейка детской наклейки, ну разве, что немного сложнее.

4. Отрезаете кусок необходимого размера, снимаете защитную пленку и прикладываете к потолку своего автомобиля.

5. После этого хорошенько все раскатываем валиком, чтобы потом не отклеилось.

6. Когда с вибропластом закончили, возьмите большой кусок сплена и выклейте его поверх слоя вибропласта. У меня одного листа хватило на всю площадь потолка автомобиля. После выклейки снова все раскатываем валиком.

По завершению все собираем и крепим на места…

Ну, в принципе все. Описывать больше вроде нечего, процесс простой и не требует особых инструкций. Самое главное не перепутайте, что за чем клеить. На все про все я потратил чуть больше часа свободного времени.

О результатах

Что тут можно сказать? Конечно все супер, передать как было и как стало на фото я не смогу, просто поверье на слово, стало реально уютнее, даже когда разговариваешь в салоне своего авто - ощущение будто ты в чьей-то другой машине. Во время езды, шума стало намного меньше, не скажу, что он полностью пропал, но как минимум в два, а может и три раза стало тише. Дождь теперь вообще не проблема, даже во время ливня в машине можно услышать шепот собеседника или тихо играющую музыку. Спасибо за внимание, надеюсь вы также довольны результатом!?

 

На фото ниже показана штатная теплоизоляция машины ВАЗ-2131 и, для сравнения - БМВ-320, которая позволяет получить ответы на некоторые вопросы. В частности:

• Стоит ли заниматься шумоизоляцией потолка ВАЗ в принципе, если количество установленной на заводе теплоизоляции, например, на автомобиле ВАЗ −2131 выпуска 2011 года, практически полностью, как и на иномарке, закрывает всю поверхность потолка?
• Чем отличается устройство шумоизоляции на иномарке и на авто российского производства?
• Сколько и каких материалов потребуется для выполнения работ, и на что требуется обратить особое внимание?

Начнём с первого фото. Размер установленной заводской теплоизоляции (белого цвета на фото) на потолке длинной Нивы (ВАЗ-2131) составляет 1,8 м х 1,2 м = 2, 16 м 2. Таким образом, в зависимости от размеров используемых листов вибро и шумоизоляционных материалов, можно легко посчитать их требуемое количество, при самостоятельном выполнении работ.

Совет: на практике лучше покупать всё-таки с небольшим запасом (на «утруску», кройку, подгонку и т. д.). Как видно из следующего фото, принципы монтажа теплоизоляции и установки натяжного потолка в обоих случаях также практически ничем не отличаются.

Сама теплоизоляция приклеивается к крыше авто на клей. Выгнутые по профилю потолка дуги из стальной проволоки вставляются в специальные карманы натяжного потолка, после чего своими концами дуги вставляются в отверстия крыши авто по бокам кузова, через пластиковые пистоны. В процессе установки потолка за счет разворота дуг выгнутой частью вверх, потолок прижимается к поверхности крыши и натягивается. Края натяжного потолка по всему периметру крепятся к кузову авто специальными металлическими скобами. Вот, собственно, и вся теплоизоляция машины. Естественно, напрашивается вопрос, если всё сделано практически одинаково, то в чём же разница и стоит ли «городить огород» с установкой дополнительной шумоизоляцией потолка? Разница, как выяснилось, в качестве.

Для удобства сравнения покажем эту разницу в виде таблицы:

Вот и получается, что при внешней схожести качество шумоизоляции потолка отечественного авто фактически никакое. Мой вывод: делать шумоизоляцию потолка ВАЗ-2131 требуется в обязательном порядке. Этот вывод подтверждается следующими соображениями:

• Личный опыт эксплуатации авто с заводской шумоизоляцией потолка и после доработки однозначно подтверждает необходимость и полезность (эффективность) выполнения работ.
• Делать нужно и можно ещё и по той причине, что данные работы выполняются достаточно легко, не требуют специальных инструментов и могут быть выполнены самостоятельно, в относительно короткое время (например, за выходные дни).
• Третий «убийственный» аргумент из области теплотехники: представьте, что при небольшой, в целом, общей площади утепления авто (если не учитывать моторный отсек), через поверхность потолка, площадью более 2 м2 летом - прёт жара, а зимой - уходит тепло. Здесь, по-моему, контраргументов против доработки просто нет.

Рассмотрим порядок выполнения работ:

Подготовка к выполнению работ

Для монтажа и демонтажа облицовки авто и стекол, как видно из фото ниже, потребуется несколько отверток (плоских и шлицевых), прочный капроновый шнур длиной около 5 - 6 метров и диаметром примерно 4 мм. Кроме того, нужно заранее купить ремкомплект для потолка авто. Я брал два комплекта от «классики», израсходовал один, и тот не полностью. Кроме того, необходимо иметь некоторый запас «разнокалиберных» автомобильных саморезов.

Для демонтажа - монтажа вибро и шумоизоляционных материалов в типовом случае потребуется монтажный нож (ножницы), рулетка, ветошь, обезжириватель (спирт, растворитель). Виброизоляционный материал выбирал такой, что бы строительным феном не пользоваться.

Необходимый персонал:

Кроме того, нужно учесть тот факт, что выполнить данные работы в одиночку - невозможно, требуется помощник, по крайней мере, на то время, когда будут сниматься и устанавливаться стёкла. Все остальные работы можно сделать в одиночку. Я, например, выполнял работы с сыном. Опыта аналогичных работ ни у меня, ни у него не было.

Нужно заблаговременно купить требуемое количество виброизоляционного и шумопоглащающего материала. Как посчитать - сказано выше. Я, например, для виброизоляции использовал Вибропласт Gold, в качестве 1 слоя по металлическому основанию крыши. В качестве шумоизоляции (второй слой) использовал материал Акцент, толщиной 10 мм.

Совет: для того чтобы не отнимать время у читателя и не увеличивать объём статьи, об особенностях выбора различных материалов, их свойствах и особенностях применения и монтажа, можно почитать в моей предыдущей статье, где всё описано более детально.

Моя первая допущенная ошибка при выборе материалов:

До выполнения работ были опасения, что установка вибро и шумоизоляции в два слоя может осложнить процедуру установки дуг, и, соответственно, обшивки потолка. Поэтому толщину материалов взял заниженную, т. е меньше, чем хотел. На практике нужно брать толщину материалов максимально возможную, которую Вы себе можете позволить. Это будет самый лучший вариант. По крайней мере, при общей толщине материалов до 2 см - проблем с установкой потолка возникнуть не должно.

Если предполагаются работы по доработке авто, например, установка приёмо-передающих антенн, видеокамер и т. д., то лучше заблаговременно подготовиться к этим работам и совместить их с тепло шумоизоляцией потолка. Я, например, планировал установить потолочную панель «Комфорт» для Нивы, так как штатное освещение салона не эффективное. Поэтому, панель, как и плафон освещения к ней, были куплены заблаговременно.

Начало работ

Первое, что потребуется сделать и на что, собственно, нужно обратить внимание, особенно для любителей выпить шампанского (то есть рискнуть), или поработать с комфортом, например, под автомузыку - необходимо отключить минусовую клемму с аккумулятора.

Народная мудрость гласит: «Ломать - не строить». На данном этапе работ никаких сложностей возникнуть не должно. Смысл всех работ - снять всё, что мешает доступу к натяжному потолку салона авто, по его периметру с внутренней и наружной стороны авто.

Изнутри салона: с ветрового стекла снимаем всевозможные девайсы: сигналку, антенну, видеорегистратор, навигатор и т. д. и т. п. Для наглядности, отдельные фото показаны ниже:

С потолка авто снимаем: солнцезащитные козырьки, зеркало заднего вида, плафон освещения салона. Для наглядности показано на фото ниже:

По периметру обшивки потолка изнутри салона снимаем или частично освобождаем, для доступа к обшивке потолка: ручки для пассажиров, пластиковые накладки на передних стойках, накладки боковых и задних стойках конструкции крыши освобождаем в верхней части, приспускаем резиновые уплотнители дверных проёмов (в верхней части кузова) и т. д. Для наглядности показано на фото ниже:

По мере снятия элементов отделки салона, всё, чтобы не растерять, складываем в одну «кучку».

С наружной стороны авто нужно снять ветровое стекло, для чего необходимо снять «дворники» и отвести механизм приводов дворников от стекла в сторону капота. Показано на фото ниже.

Теперь остаётся снять ветровое стекло и боковые стёкла автомобиля. Нужно отметить, что необходимости помощника пока ещё нет. Помочь при снятии стекол может, грубо говоря, подросток, супруга, так как работа не сложная и не требует от помощника больших физических усилий.

Снятие ветрового стекла. Последовательность выполнения операций - следующая: плоской отвёрткой снимаем замок уплотнителя ветрового стекла, см. фото ниже, вверху, и снимаем пластиковый уплотнитель стекла по всему периметру ветрового стекла, фото ниже, внизу.

После этого изнутри салона начинаем выдавливать верхний (правый или левый, без разницы) угол ветрового стекла. Действия помощника - придержать стекло, чтобы оно не упало. Выдавив один угол, переходим к другому, и когда верхняя часть ветрового стекла выйдет из оконного проёма кузова - вынимаем стекло.

Примечание: в сети интернет присутствует информация, когда описывается процедура установки шумоизоляции потолка без снятия стекол. Сделать это, как мне представляется после самостоятельного выполнения работ, практически не реально.

После снятия ветрового стекла имеется возможность доступа к обшивке потолка салона авто с фронтальной части и снятия металлических скрепок, крепящих натяжной потолок к кузову авто по периметру. Данные моменты показаны на фото ниже.

Снятие боковых стекол авто - это отдельная песня, скорее даже симфония. Почему? Во-первых, потому что в руководстве на авто отсутствует информация по данному вопросу. Во-вторых, попытка снять боковые стекла по аналогии с ветровым стеклом не увенчалась успехом. Т. е. снятие металлических замков с заднего стекла по аналогии с ветровым стеклом (их там два, внизу и вверху стекла) положительных результатов не дали, стекло стояло «насмерть». Зато мы при этом повредили сами замки, которые впоследствии поставить на место не получилось.

Моя вторая допущенная ошибка наглядно показана на фото ниже. Демонтаж замков на задних боковых стёклах Нивы - не требуется. В конечном итоге, потратив зря время на снятие замков, боковые окна сняли путём выдавливания стекол изнутри салона ногами. См. на фото справа, стоят «готовенькие».

Примечание: выдавливать необходимо равномерно, обеими ногами (без обуви) в верхней части стекол. Т. е. выдавливаем верхнюю часть стекол. Отмечу, что усилия для снятия задних боковых стекол нужно приложить не малые. Помощник должен придерживать стекло. Как только верхняя часть стекла выйдет, извлекаем стекло.

После того, как сняты ветровое стекло и боковые задние стёкла, декоративные накладки и панели внутри салона, уплотнители дверных проёмов (в верхней их части), остаётся снять скрепки по всему периметру потолка и снять натяжной потолок. Смотрим фото ниже.

После освобождения потолка по всему периметру, часть дуг попадала сама, остальные необходимо ослабить и вывести из отверстий крепления по бокам кузова. Смотрим фото ниже. Кстати, образовавшаяся «волна» установленной шумоизоляции (на фото ниже) наглядно показывает качество приклеивания.

Дальнейший демонтаж не представляет трудностей. Снимаем шумоизоляцию, зачищаем остатки клея и шумоизоляции с поверхности крыши.

Примечание: данные места очищать в обязательном порядке и тщательно. Так как при первой попытке приклеить лист вибропласта к крыше привёл к тому, что в плохо очищенном месте образовался воздушный мешок.

Здесь не возникает проблем и сложностей. Если очень кратко. Первым слоем по металлу крыши устанавливал листы вибропласта Голд, по всей площади крыши. На стыках листы ставил внахлёст, рёбра жёсткости не проклеивал.

Вторым слоем, по уже установленной виброизоляции, клеил листы шумоизоляции Акцент, толщиной 10 мм. Между собой листы устанавливаются в стык (без нахлёста).

Детально работы не описываю, так как все операции полностью описаны в моей .

Суть работ - восстановить первоначальный вид авто. Поскольку в процессе выполнения работ уже получен практический опыт, то сборка деталей потолка, отделки салона в обратной последовательности - не представляет сложности и мной опущена. Хотя, на отдельных операциях необходимо остановиться подробнее. Исходное положение авто для выполнения заключительных операций показано на фото ниже.

Проблема № 1

В процессе выполнения работ может возникнуть такая ситуация, что дуги не фиксируются (плохо держатся) в вертикальном (рабочем) положении и при малейшем воздействии падают. Данную проблему я решил следующим образом: вдоль кузова наклеил остатки шумоизоляции третьим слоем, как показано на фото ниже.

В результате, за счёт более плотного поджатия дуг дополнительными обрезками шумки, дуги стали нормально фиксироваться в рабочем положении.

Прежде чем крепить периметр потолка к кузову авто, необходимо убедиться, что отверстия для плафонов освещения, крепления зеркала заднего вида, противосолнечных козырьков, пассажирских потолочных ручек в предварительно установленном потолке, совпадают с установочными отверстиями в кузове. Только после этого ставим металлические скрепки - зажимы. Последовательность установки скрепок была такой. Ставим скрепки с фронтальной части. Начинаем равномерно устанавливать скрепки по боковым сторонам авто. Сначала над передними дверями (слева и с право), затем задние (слева и с право) и т. д. Заканчиваем установку скрепок со стороны проёма двери багажника. При этом проверяем отсутствие волн на натяжном потолке. Других пояснений не требуется.

Данную операцию нужно выполнять вдвоём. Резиновые уплотнители тщательно моем, устанавливаем на стекло, в удобном для этого месте. Стекло в сборе показано на фото ниже.

Ставим ветровое стекло на место при помощи капронового шнура. Здесь проблем также не должно возникнуть. Более детально сама процедура использования шнура при установки стекла будет показана на примере установки задних боковых стекол.

Установка задних боковых стекол

Сразу отмечу, что в моём случае данная операция оказалась самой сложной. Установку задних стекол начали выполнять в конце первого рабочего дня, весь день пекло солнце, подустали. Одним словом с первой попытки установить не смогли. Зато на следующий день, внеся определённые коррективы, установили оба стекла буквально за 30 минут.

Как и что делали

Во-первых, более усиленно использовали мыло, которым промазали не только шнур, но и весь резиновый уплотнитель и даже сам проём кузова.

Во-вторых, при установке стекла, шнур в паз резинового уплотнителя установили сложенным вдвое.

Моя (возможно) третья допущенная ошибка:

При покупке шнура использовал информацию о диаметре шнура из сети, так как личного опыта таких работ у меня ещё не было. Теперь, после завершения работ, могу предположить, что оптимальный диаметр шнура должен быть примерно 5, если даже не 6 мм. Такой вывод делаю по той причине, что после использования купленного мной шнура, сложенного вдвое - проблем с установкой задних боковых стекол практически не осталось.

Следующий, не маловажный момент: устанавливать заднее боковое стекло оказалось более хлопотным занятием, по сравнению с лобовым стеклом. Причина, я думаю, именно в размерах. Большое (лобовое) стекло имеет больший запас «гибкости» и «деформируемости». Стекло меньших размеров - почти «не деформируемое». Поэтому очень важно правильно его «завести» в проём на начальном этапе установки. Как, собственно, и для лобового стекла. Ниже на фото (с очень большим увеличением и потому с низким качеством) показан именно момент начала установки бокового стекла. Т.е. нижнюю часть стекла (резинового уплотнителя) нужно завести во внутрь салона и осадить вниз так, чтобы уплотнитель стекла в нижней его части полностью лёг на нижнюю часть проёма. Далее, за счёт разведения шнура в противоположные стороны (сложенного вдвое) выводим уплотнитель (справа и слева стекла) во внутрь салона.

После установки стекол остаётся восстановить снятые ранее декоративные элементы салона: зеркало, козырьки, ручки, накладки и т. д. Ниже на фото показана часть потолка авто после перетяжки.

Примечание: использовать фен для лучшего натяжения потолка (как пишут некоторые «спецы» в сети Интернет) - не потребовалось.

Дополнительные работы

Если в порядке «целевой важности» по теме статьи, то нужно отметить следующее.

1. Годом ранее была сделана тонировка задних и боковых стекол. Зимой от неё толка, конечно, нет. Но в летнюю жару она весьма существенно дополняет теплоизоляцию авто (защищает салон от прогрева солнцем) и обеспечивает комфорт в салоне. Это существенно для всех владельцев авто, в том числе, имеющих автомобильные кондиционеры.

Ниже на фото показана область тонирования стекол в авто, которая не вызывает «раздражения» у представителей ГИБДД. Использовалась самая светонепроницаемая тонировка (95 %). Видимость, при движении задним ходом (с учётом включения фонарей заднего хода при движении назад) - более чем удовлетворительная.

2. Кроме того, попутно при выполнении работ была установлена потолочная панель «Комфорт» для Нивы. Ниже на фото показан конечный результат. Хотя, нужно отметить, своих «нюансов» при её установке тоже хватает. Дополнительно в панель врезал часы с будильником и двумя термодатчиками (для измерения температуры внутри салона и за бортом). Есть штатный датчик измерения наружной температуры, но пользоваться им неудобно.

Поскольку обещал дописать прошлую статью, то долг - обязывает. Установить шумку на передние двери мне всё-таки удалось в прошлом году, выпали тёплые дни осенью. В дополнении к описанным ранее работам по особенностям шумоизоляции передних дверей, необходимо отметить следующее.

Так как относительная площадь проёмов (вырезов) в конструкции передних дверей большая. То, и виброшумность дверей будет больше. Нужно также учесть, что в передних дверях установлены ещё и динамики.

Поэтому я не стал полагаться только на использование виброизоляции дверей и установил дополнительно усилительные механические элементы в проёмах, показанные на фото ниже.

Заключение

То, что отдача от шумоизоляции потолка автомобиля ВАЗ −2131 имеет место быть - не вызывает сомнения. Другой вопрос, что без шумоизоляции потолка «барабанный» стук дождя по крыше авто - лишний раз не даст водителю заснуть за баранкой! Т. е. на мой взгляд, шумоизоляция потолка - не самое главное.

Более существенным, на мой взгляд, является заметное улучшение комфорта в салоне (теплоизоляция). Это действительно - большой плюс. Как говорят, устами младенца (как и женщины) - глаголет истина. В одну из очередных поездок супруга заявила: «Или убавь кондиционер, или выключи. Холодно в машине уже». А ведь раньше таких проблем не возникало. А мне, честно говоря, стало приятно. Не зря всё-таки два дня потратили с сыном на доработку авто.

Шумоизоляция и виброизоляция потолка ВАЗ 2115 своими руками

Современные автомобили не имеют даже простейшей шумоизоляции и виброизоляции потолка. Однако шумо- и виброизоляция не только устраняет вибрацию, но и выполняет роль утеплителя.

Если каких-либо исходных данных о наличии подобной изоляции нет, можно узнать об этом без снятия обшивки с помощью следующих экспериментов:

• Если на улице зима, нужно завести машину и прогреть ее. Если снег на крыше тает - либо нет шумоизоляции, либо она неэффективна.
• Без изоляции при движении сверху слышен гул и чувствуется дребезжание.
• При дожде очень плохая слышимость внутри салона.

Обесшумливание крыши легко выполнить самостоятельно. Рекомендуется, конечно же, делать в комплексе: потолок, пол, арки, моторный отсек, двери.

Ранее речь уже шла о шумоизоляции автомобиля на автомобилях ВАЗ 2114. На этот раз речь пойдет о шумо- и виброизоляции потолка на ВАЗ 2115.

Необходимо приобрести:

1. 3 двухмиллиметровых листа вибропласта (как вариант, Noico);
2. 2 четырехмиллиметровых листа сплена. Возможно, будет достаточно одного, но это зависит от имеющихся у вас навыков.

Алгоритм установки шумоизоляции потолка автомобиля ВАЗ 2115

1. Освободить доступ к железному потолку, сняв для этого обшивку потолка и все декоративные элементы (козырьки, ручки, плафон).
2. Уайт-спиритом обезжирить потолок, оклеить потолок виброизоляционным материалом.

Шумо- и виброизоляция потолка ВАЗ 2115

1. 3-х листов хватит для всего потолка. Лучше, если рядом будет помощник.

Как сделать шумоизоляцию потолка ВАЗ 2115

Также ознакомьтесь

1. Отрезать кусок небольшого размера, снять защитную пленку, приклеить к потолку.
2. Раскатать все валиком.

Как сделать шумоизоляцию потолка ВАЗ 2115 в домашних условиях

1. После того, как окончена поклейка вибропласта, можно приступать к поклейке сплена (его выклеить над слоем вибропласта). После поклейки снова раскатать все валиком.

Шумоизоляция багажника ваз 2112 выполняется совместно с днищем

Проклеить авто шумоизоляцией не столько достижение комфорта, сколько насущная необходимость. Во всех салонах отечественных автомобилей звукоизоляция отсутствует, а если и имеется местами, о все равно пропускает посторонние звуки. Поэтому приходится устранять подобный недостаток своими руками.

Для чего нужна

Шумоизоляция сегодня нужна не только любителям хорошей музыки:

• Посторонний шум в салоне мешает нормально разговаривать
• Кроме того, шум оказывает раздражающее действие на водителя, снижает его реакцию и тем самым создает угрозу его жизни
• Длительное нахождение в салоне с постоянным шумом нарушает нервную деятельность, повышает раздражительность человека, ухудшает сон
• Наконец, от громкого шума сужаются сосуды в организме, что повышает нагрузку на сердце, и может вызвать стенокардию со временем
• Здоровье не купишь, поэтому заботиться нужно сразу
• Шумоизоляция самому ваз 2112 решит все проблемы
• Чтобы у вас не было напряга со временем и деньгами, рекомендуется выполнять её поэтапно, начиная с легких участков, которые не требуют разборки салона

Начинаем с капота

Крышка капота и перегородка двигательного отсека, наиболее простые участки, с которых можно начать, заодно и потренироваться:

• Она снижает уровень шумов от мотора в салон, плюс дает термоизоляцию, которая необходима двигателю зимой
• Чтобы достичь ощутимого эффекта надо проводить совместно с обработкой моторного щита
• Грамотная шумоизоляция выполняется в три слоя
• Первый слой всегда кладется вибродемфер, так гласит инструкция
• Вибродемфер непременно должен иметь фольгированный слой для лучшего отражения тепловых волн, потому что температура под капотом при работающем моторе достигает довольно высокой отметки
• Материал вы накладываете на плоские поверхности между рёбрами жесткости, как на фото выше
• Второй слой кладется из фольгированного теплоизоляционный материала, например, Сплен
• Этот второй слой играет роль термоизоляции и звукоизоляции, покрывается им вся площадь, включая рёбра жёсткости
• Третий слой обычно составляет стандартная (заводская, штатная) шумоизоляция
• Крышку багажника обрабатываем аналогичным способом

Переходим к двигательному щиту

Чтобы произвести качественную шумоизоляцию моторного щитка в салоне необходимо снять приборную панель:

• Поэтому совместно с капотом, обрабатывается внешняя сторона, которая разборки не требует
• Все так же, два слоя таких же материалов, и в той же последовательности
• А процедуру в салоне совмещают с
• Первый слой тоже будет виброизоляционный материал, идеально подходит Вибропласт или Бимаст
• На все боковые поверхности, а так же технологические отверстия тоже следует нанести вибродемфер, только более тонкий
• Вторым слоем подразумевается проклейка шумоизолирующим материалом, здесь так же всю поверхность покрывают Акцентом (внутри салона Акцент выигрышнее Сплена)
• Толщина звукоизолятора берется десять, а лучше пятнадцать сантиметров
• Специалисты при этом рекомендуют заклеивать места соприкосновения приборной панели и кузова панели 10-миллиметровым битопластом, чтобы уменьшить скрип, а в местах, где он не входит, использовать более тонкий антискрип - маделин
• Следующим слоем устанавливайте заводскую шумоизоляцию, если она была
• Если стандартная шумоизоляция непригодна для дальнейшего применения - можете приобрести новую

Обрабатываем крышу

Работа по шумоизоляции крыши наиболее простая и одновременно наименее затратная:

• Тут для достаточно установить всего два слоя
• Как всегда, первым слоем идет виброизоляция, ею застилаете всю ровную поверхность крыши
• Рекомендуется Визомат, в качестве виброизолирующего материала, столщиной два миллиметра
• Вторым слоем - шумоизолирующий слой из Акцента
• На рёбра жестокости накладывается Битопласт, с толщиной 5миллиметров, либо 10миллиметров, вся ровная поверхность -Акцентом, с толщиной 10миллиметров В пространстве под ручками и плафонами заклеивается Битопластом 4миллиметра

Шумоизолируем днище

Когда будет выполняться ваз 2112 шумоизоляция, самому вам придется разбирать салон, снимать все коврики и кресла:

• Кроме того, снимаете штатную шумку, если присутствует
• Только после полной разборки салона, начинается прокладывание виброизоляции Визоматом, Вибропластом, либо Бимастом Бомбом (цена которого вам нравится больше) обрабатываете всю плоскую поверхность тоннеля, и днища
• В процессе установки вибропоглощающего материала важно его герметично наклеить, плотно прокатать, чтобы убрать пузыри

• Поверх него прокладывается шумопоглотитель Акцент, либо Изотон
• Толщина для шумоизолирующего материала для днища нужна как минимум 10миллиметров
• В шумоизолировании тоннеля рекомендуется 10-миллиметровый слой Битопласта
• Акцентом толщиной 8 миллиметров проводится обработка багажника - в том числе и ниша для запасного колеса
• Третьим слоем устанавливаете стандартную шумоизоляцию
• Снаружи днище рекомендуется обработать «жидкой» шумкой, ею же обрабатывают снаружи арки колес
• Она проста в нанесении и удобна при обработке трудных участков, плюс долговечна и защищает от коррозии
• Она намного легче листовой изоляции, что немаловажно
• Наносится быстрее, при помощи распылителя

Шумка дверей

Сначала демонтируется обшивка с дверей (эта операция одинакова для всех дверей):

• Затем устанавливаются шумоизоляционные материалы, сначала поверхности обрабатываются обезжиривателем (спиртом либо ацетоном)
• Исключением будет нижняя часть двери, где нанесено антикоррозийное покрытие
• Шумоизоляция тоже будет выполнена из нескольких слоев

Первый слой

Виброизолятор наклеивается на внутреннюю поверхность внешней стороны (филенку) двери автомобиля:

• Для удобства, лучше заранее разрезать его на куски
• Заводится материал сквозь технологические отверстия во внутренней обшивке, предварительно прогрев его феном для лучшего крепления
• Кладете внахлест
• Чем большую площадь вы покроете, тем лучше
• А чтобы устранить воздушные пузыри, материал раскатывайте жестким валиком либо рукояткой отвертки

• Затем, поверх виброизоляции накладывается звукоизоляционный материал (лучше Акцент), однако, при этом, желательно покрыть максимальную площадь
• Затем полностью закрываются виброизоляцией (как минимум фольгой) все технологические отверстия на внутренней стороне двери
• Используйте Маделин, чтобы «спрятать» места контактов (а так же провода, области крепления динамиков и места прилегания обшивки к дверце)
• Некоторые автолюбители дополнительно устанавливают Битопласт на внутренней стороне обшивки
• После выполнения , обшивку монтируют в обратной последовательности
• Рекомендуем не пользоваться после этого автомобилем примерно двое суток, нужно дать «шумке» хорошо приклеиться

Советы по улучшению процесса:

• Все провода нужно подписать либо пометить при разборке разноцветной лентой, либо маркером
• Саморезы тоже обозначить и разложить по размерам и порядку снятия
• При наклеивании материалов избегайте щелей, гораздо лучше класть внахлест
• Не пользуйтесь домашним феном, чтобы разогревать материалы
• Начинайте укладывать материал с цельных кусков, а потом по мере надобности дорезать мелкие
• Виброматериалы разогревайте, пока чёрная их поверхность не станет липкой
• При обработке багажника используйте более тонкие листы
• Оставляйте свободными отверстия под крепеж
• Не забывайте обезжиривать все поверхности
• Дополнительно, ознакомьтесь с нашим видео материалом

Количество и виды материалов

Компоненты, применяемые в шумоизоляции отличаются характеристикам, методами их крепления и ценой:

• Ассортимент на сегодня широкий, и в Интернет - магазинах, и в магазинах автомобильных запчастей
• Из них наиболее эффективными по звукопоглощению считаются Изотон и Акцент
• По вибропоглощению - Бимаст и Вибропласт
• Против скрипа – Битопласт и Маделин

Примерное количество:

• На днище – 13 листов вибродемпфера + 13 листов шумоизолятора, размерами 0,5*0,75 метра
• На крышу – 4 листа вибро + 4 листа шумоизоляции, размерами 0,5*0,75 метра
• Ваз 2112 шумоизоляция багажника– 10листов 0,3м 2 –вибро + 0,8 м 2 шумоизоляции
• На двери – 5 листов виброизоляции 0,5*0,75 метра + 0,8 м 2 шумоизоляции
• Маделин применяется местами, поэтому 1 лист достаточно
• Производителями, в зависимости от применяемых материалов, рекомендуется обрабатывать поверхности в процентном соотношении:
• 60% вибропласта и 40% бимаста либо наоборот
• Однако многие хозяева, наносят 100% одного материала на все поверхности

На этом все, желаем успехов.