Даже если вы переезжаете в новостройку, а не в старый дом, то вам, скорее всего, придется столкнуться с распространенной на сегодняшний день проблемой – неровными стенами. Из-за такого недостатка в процессе ремонтных работ возникает множество неразрешимых задач. Во-первых, на неровные стены плохо ложится большинство отделочных материалов, а во-вторых, в таком случае у вас могут появиться проблемы с оформлением потолка. Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, перекрытия нужно качественно отштукатурить, используя маяки.

Особенности

Благодаря укладке качественной штукатурки по маякам можно добиться ровных и аккуратных поверхностей стен. Большинству отделочных материалов требуются идеальные основания. К таким покрытиям можно отнести тонкие бумажные обои, различные лакокрасочные покрытия, пластиковые и деревянные панели, а также разные виды плитки. На неровных основах эти материалы будут держаться ненадежно. Более того, они могут выделять недостатки стен, привлекая к ним лишнее внимание.

В настоящее время существует множество способов выравнивания стен. Однако наиболее распространенным и популярным остается их покрытие штукатуркой. Произвести такие работы не трудно, особенно если использовать специальные маяки.

Штукатурные маяки – это специальные металлические профили, которые выполняют функцию ограничителей при отделке стен строительной смесью. Чаще всего встречаются детали со стандартной глубиной в 6 и 10 мм. Подходящие варианты необходимо подбирать, опираясь на уклон стен. С маячками накладывать штукатурку гораздо проще и легче. Для выравнивания стен применяются различные смеси. В магазинах можно повстречать штукатурку с разными составами и компонентами. Они могут быть известковыми, ЦПС (цементно-песчаными) и даже глиняными. Подходящий продукт следует выбирать в соответствии с состоянием стен в жилище.

Многие хозяева справляются с такой работой самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Так можно существенно сэкономить деньги. Главное, подобрать качественную штукатурку и грамотно выставить маяки.

Виды

Для выравнивания стен штукатуркой можно использовать разные виды маяков.

Металлические

Такие виды маячков встречаются чаще всего. Популярность подобных деталей объясняется множеством плюсов, которыми они обладают:

• Металлические маяки стоят недорого и встречаются в большинстве магазинов/торговых центрах.
• Пользоваться подобными деталями довольно легко и удобно. Если выполнять все действия в соответствии с несложной инструкцией, то результат превзойдет все ожидания.
• Маячки из металла могут иметь различные габариты. В магазинах встречаются детали в 3, 6 и 10 мм. Небольшие варианты в 3 мм встречаются реже. Более распространенными являются маяки в 6 и 10 мм. Размер маячков, в первую очередь, зависит от толщины слоя штукатурки, а также степени кривизны перекрытий.
• Корректировку металлических маяков можно произвести самостоятельно, используя ножницы для резки по металлу.

Однако подобные детали имеют и свои минусы:

• Частым дефектом металлических маяков является искривление их геометрии. Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно осматривать направляющие перед совершением покупки.
• После завершения всех ремонтных работ на стенах могут появиться следы ржавчины. Это происходит из-за того, что цинк, присутствующий на поверхности металла, подвергается разрушению и начинается окислительный процесс.
• Маяки из металла отличаются гибкостью, поэтому при ремонтных работах им нужно обеспечивать дополнительную жесткость – произвести заливку основания.

Пластиковые

Чуть реже для укладки штукатурки применяются направляющие из пластика. Такие детали имеют свои характерные черты:

• Как правило, маяки производятся из простого пластика.
• Процесс их установки является достаточно простым – с ним легко справиться даже неопытный мастер.
• Пластиковые маяки имеют маленький вес, поэтому их монтаж не является энергозатратным.
• Подобные элементы сохраняют первоначальную геометрию. Даже после деформации пластиковые маяки принимают первозданную форму.
• Пластик является неприхотливым материалом, который не подвергается окислению и образованию коррозии. От него на отделанных стенах не остаются темные пятна и ржавые следы.

Несмотря на перечисленные плюсы, пластиковые маяки обладают и своими минусами:

• Эти детали подходят лишь для отделки внутри помещений – использовать их для наружной облицовки нельзя. Это объясняется тем, что в условиях низких температурных значений пластик может потрескаться и сломаться.
• Маяки, изготовленные из пластика, нельзя назвать прочными и износостойкими. Они не выдерживают ударов и сильных нагрузок.
• Если установить пластиковые направляющие неправильно, то они могут прогибаться при нажатии правилом, а это приведет к деформации перекрытий.

Многоразовые стальные

Большинство профессиональных строителей использует многоразовые стальные маяки. Как следует из названия, использовать их можно многократно, окупив тем самым потраченные на них деньги. Такие детали имеют две основные отличительные характеристики:

• Их отличает высокая прочность и жесткость. Подобные направляющие необязательно тщательно закреплять и постоянно следить за деформацией. Все, что от вас потребуется – это фиксация маячков в определенных местах. После этого их можно пускать в дело.
• Подобные элементы являются многоразовыми и их можно использовать повторно.

Многоразовые маяки из стали имеют свои слабые стороны:

• Они стоят дорого, поэтому их выбирают не так часто.
• Стальные маяки можно сломать или безвозвратно испортить, если доставать из полностью застывшего раствора штукатурки.

Самодельные

Несмотря на то, что в магазинах можно купить готовые маяки, многие потребители продолжают использовать самодельные детали. Они стоят дешево и легко изготавливаются. Для таких элементов часто применяется металлическая труба или уголок.

Струнные

Бюджетными являются и струнные маяки. Они изготавливаются следующим образом:

• сначала подготавливаются саморезы, проволока и перфоратор;
• затем при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые будут вставляться дюбеля;
• далее в них будут вкручиваться саморезы и на едином уровне натягиваться проволока;
• раствор штукатурки нужно будет укладывать под проволоку;
• после полного высыхания штукатурного слоя верхний пласт срезается и образовывается своеобразный ориентир, опираясь на который и следует выравнивать стены.

К минусам струнных маяков можно отнести:

• вероятность неаккуратного расположения саморезов, из-за чего поверхности могут получиться кривыми;
• возможность неправильного снятия верхнего слоя штукатурки, что так же может привести к кривизне оснований.

Варианты смесей

Стены можно штукатурить различными строительными смесями.

• Популярным является известковый раствор . Его можно наносить на стены в сухих и отапливаемых зданиях. Главным достоинством такого состава является долгий срок службы и доступная стоимость всех компонентов (известь, песок).
• Глиняная штукатурка применяется не только для отделки стен, но и для оформления каминов и печей. Кроме глины, в такую смесь также входят мелкий кварцевый песок и известь. Перед непосредственным нанесением глиняную штукатурку нужно протирать через сито с ячейками 5х5 мм.
• Из строительного песка и цемента состоит цементный раствор . Чтобы улучшить качества, в него добавляют разные примеси.

• Не менее популярной считается гипсовая маячная смесь . Она отличается высокой пластичностью и экологичностью. Кроме того, «дышащая» гипсовая смесь не боится температурных перепадов и влаги.
• Кроме того, штукатурка бывает «сухая» и «мокрая» . «Мокрые» штукатурные смеси основываются на цементе и гипсе. «Сухие» – это выравнивающие материалы, которые представляют собой обшивку для стеновых и потолочных перекрытий. Это могут быть, например, листы гипсокартона.

Тонкости использования

Маяки для штукатурки необходимо правильно выставить. Тогда в результате отделочных работ вы сможете добиться идеально ровных и аккуратных стен. Рассмотрим некоторые тонкости использования этих деталей:

• В настоящее время выпускаются Т-образные и Л-образные направляющие. Последние следует ставить на внешние углы.
• Крепление маячков должно быть идеально вертикальным. Таки образом можно избежать кривизны перекрытий.

• Для правильного закрепления маячков следует использовать шурупы с плоской шляпкой. Кроме того, они должны иметь разную длину – 40-80 см.
• Чтобы увеличить жесткость стен с маячком, следует добавить на полностью затвердевшую отделку пару «ляпов» гипса.
• В завершении всех работ не стоит оставлять маячки в отделанном перекрытии. Желательно произвести их демонтаж, особенно если направляющие изготовлены из металла.

Подготовительные работы

Перед установкой маяков и укладкой штукатурки стены необходимо качественно подготовить. Для этого нужно определить степень неровностей оснований при помощи строительного уровня. Также следует нарисовать разметку под крепление маяквых направляющих при помощи специального карандаша или маркера. Крайние элементы нужно будет поставить с 2 сторон перекрытия, выдерживая промежуток от углов или откосов в 30 см.

Далее начертите на основании вертикальную полосу. Если у вас есть правило с длиной в 2 м, то промежуток между маячками должно составить примерно 160 см. Затем можно переходить к горизонтальной разметке. Сделайте отступ от пола 15-18 см, нанесите линию, которая будет располагаться перпендикулярно вертикальным отметкам.

Теперь в точках пересечения нужно проделать отверстия, установить дюбеля, вставить саморезы. Через зафиксированные дюбеля нужно протянуть строительный шнур. От разметки следует отмерить 245 см, если высота потолка в помещении составляет 2 м 75 см. Теперь проделайте отверстия и вставьте дюбеля. После того, как разметка для установки маяков будет готова, нужно подготовить основание к нанесению штукатурки. Снимите прежнюю отделку. Удалите с основания пыль и грязь, обезжирьте его и положите на стену грунт и дождитесь, пока грунтовка полностью не высохнет.

Далее в верхние и нижние отверстия установите саморезы и подправьте их выпирание – все шляпки должны быть расположены по одной линии. Обязательно проверьте ровность конструкции при помощи отвеса. Также нужно проследить, чтобы маячки после монтажа не выдавались. Для этого необходимо диагонально растянуть веревку, протянув ее через шляпки крепежных деталей. «Примерьте» профиль маяка. Он должен помещаться беспроблемно. Еще один шнур следует протянуть наискось.

Работать с направляющими стоит аккуратнее. Не сгибайте их слишком сильно – это может привести к их серьезным повреждениям и будущей кривизне стен.

Как установить своими руками?

Для установки маяков следует использовать следующие инструменты и приспособления:

• сами маяки;
• перфоратор;
• кельму;
• шпатель;
• короткое и длинное правило;
• уровень;
• крепежи;
• выравниватель, чтобы разравнивать углы.

После нанесения разметки можно выставлять маяки. Существует два основных способа фиксации этих элементов. Для начала рассмотрим самый простой вариант технологии установки маяков:

• Замесите состав с высоким содержанием цемента. Чтобы он скорее застыл, подмешайте в него гипс.
• Положите эту смесь на перекрытие. Следите за тем, чтобы толщина штукатурного слоя превышала глубину профиля.
• Теперь положите на раствор маячок и прижмите его. Проведите вдоль этой детали правилом.

Существует и еще один способ выставления маячков:

• после выставления уровня маяков и нанесения горизонтальных полос просверлите отверстия, выдерживая расстояние в 30-35 см для дюбелей;
• вкрутите шляпки саморезов, устанавливая их на одном уровне;
• далее нужно установить маячковые крепления и зафиксировать направляющие.

Только после этого можно приступать к подготовке и нанесению финишного раствора штукатурки.

Нужно ли удалять после штукатурки?

Многие хозяева задаются вопросом, а нужно ли вытаскивать установленные маяки по завершению укладки штукатурки. По словам специалистов, штукатурный маячок необходимо вынимать из отделанной стены после высыхания строительной смеси. Это нужно делать по нескольким причинам:

• После своего полного затвердевания штукатурный раствор даст усадку. Металл (если вы используете металлические направляющие) же при этом в своих размерах останется прежним. Из-за этого в месте его нахождения может появиться маленькая, но заметная неровность.
• Не стоит забывать, что любой вид металла подвержен образованию ржавчины. Ее следы могут дать о себе знать со временем, проступив на декоративной краске или обоях. Именно поэтому удаление маяков из металла – особенно важная процедура.

Чтобы вытащить маяки из оштукатуренной стены, не нужно обладать особыми знаниями и умениями. Просто зацепите край профиля при помощи отвертки. Затем его нужно рывками доставать из высохшего слоя штукатурки. В результате у вас получится небольшое углубление. Не стоит пугаться этого дефекта. Положите в «канавку» раствор штукатурки. После этого необходимо произвести выравнивание только что уложенной смеси при помощи правила. В данном случае высохшая штукатурка будет играть роль маяков.

Далее обязательно нужно подождать, пока штукатурка полностью не высохнет. Только после этого можно приступать к завершающему этапу ремонтных работ – монтажу укрывочного слоя на поверхность, смоченную водой.

Нанесение штукатурной смеси по маякам является достаточно простым и доступным. Однако стоит прислушаться к некоторым советам и рекомендациям специалистов, если вы решили самостоятельно провести все ремонтные работы:

• Прежде чем переходить к нанесению штукатурки, необходимо убрать со стен прежнюю отделку. Если пренебречь этим этапом подготовительных работ, то достаточной адгезии материалов добиться не удастся.
• После застывания штукатурки маяки можно не убирать, если вы планируете отделать стены керамической плиткой.
• Перед покупкой и замесом штукатурной смеси необходимо произвести расчет расхода материала на м2. В данном случае рекомендуется опираться на площадь поверхности, которую нужно выровнять. Кроме того, зачастую норма выработки штукатурки указывается на ее фирменной упаковке.

• Сегодня в магазинах можно найти штукатурки, рассчитанные на любые основания. Выбор подходящего состава зависит от того, на какой материал вы планируете его нанести. Например, для перекрытий из газобетона не подходят простые цементно-песчаные смеси – необходимо приобрести специальный состав, предназначенный конкретно для пеноблоков. Это нужно учитывать, подбирая штукатурку.
• Специалисты настоятельно рекомендуют покупать только высококачественные штукатурные смеси. Перед выбором оптимального варианта необходимо учитывать не только допустимость его нанесения на ту или иную основу, но и соответствие всем ГОСТам и максимальным допускам.
• Приобретайте только фирменные штукатурки от известных брендов. Например, сегодня многие потребители выравнивают стены высококачественным гипсовым «Теплоном».
• Не торопитесь переходить к нанесению декоративного покрытия после корректировки стен. Осуществлять такие работы можно только после высыхания штукатурки. На это может уйти 28 дней. Если вы накладывали смесь толстым пластом, то времени уйдет больше.

• Следите за тем, чтобы штукатурка была эластичной. В противном случае укладывать ее будет труднее.
• Закрепить маяки на стенах рекомендуется при помощи специальных крепежей, которые продаются во многих магазинах. Чаще всего на полках встречаются элементы, предназначенные для оцинкованных и пластиковых направляющих.
• Если вы хотите, чтобы смесь высохла быстро, то вместо обычной штукатурки можно использовать гипс или алебастр – они схватываются в кратчайшие сроки.

• Осмотрите направляющие перед покупкой, особенно если они изготовлены из металла. Если они окажутся неровными, то стены получатся косыми, а снимать такие маяки после высыхания смеси будет трудно.
• Заранее определитесь, какую штукатурку вы будете использовать – готовую или сухую, которую нужно подготавливать самостоятельно. Большинство потребителей выбирает первый вариант. Если же вы решили сделать смесь своими руками, то в нее можно добавить гашеную известь. Штукатурка с таким компонентом не будет подвергаться растрескиванию.
• Выполняя все работы самостоятельно, рекомендуется опираться на четкую инструкцию или поэтапный мастер-класс. В таком случае результат вас не разочарует.

Одним из способов выравнивания стен, который актуален и по сей день, является их оштукатуривание. Но современные стандарты отделки требуют идеальной геометрии рабочих поверхностей, в том числе и стеновых. Чтобы достичь максимального соответствия стен требованиям, перед их оштукатуриванием устанавливаются маяки – направляющие, обозначающие вертикальную плоскость и задающие оптимальную толщину отделочного слоя.

Когда выравнивают стены оштукатуриванием?

Альтернативным штукатурке современным способом выравнивания стен является создание поверхности из листовых материалов, среди которых наиболее применяемый – гипсокартон. Им обшивают предварительно созданный каркас из профилей или монтируют ГКЛ непосредственно на стену с помощью специального клеевого состава. Технология удобна, позволяет быстро создавать отвечающие требованиям отделочные поверхности. Однако есть у выравнивания стен с помощью ГКЛ несколько минусов, которые рождают у многих потребителей недоверие к этой технологии :

• недостаточная прочность фальшстены, обшитой гипсокартоном;
• значительное скрадывание полезного пространства при монтаже ГКЛ на обрешетку;
• дороговизна этого метода выравнивания стен.

Беря во внимание недостатки обшивки стен листовым материалом, многие потребители предпочитают оштукатуривание базовой стеновой поверхности как при ремонтах старых помещений, так и при отделке новостроек. Чтобы отделочная поверхность отвечала современным требованиям, используют технологию выравнивания стен по маякам, что позволяет получить капитальную и при этом вертикальную и ровную стену.

Для оштукатуривания жилых помещений применяют современные фасованные смеси на гипсовой и цементной основе. Первые применяют в комнатах с нормальной влажностью, вторые – в ванных, кухнях и санузлах. В этих помещениях часто в качестве финишной облицовки используется керамогранитная или , требующая в качестве основы влагостойкую штукатурку на основе цемента, имеющую высокое сродство с плиточным клеем.

Часто по маякам в технических и подсобных помещениях, причем не только изнутри, но и снаружи. В таких ситуациях в целях экономии часто используют раствор самостоятельного изготовления на основе цемента и песка в качестве наполнителя. Применение направляющих позволяет получить качественную поверхность даже при использовании цементно-песчаных или известковых смесей, приготовленных своими руками. Однако качество оштукатуренной стены при выравнивании стен по маякам зависит не только от типа применяемого раствора и умения им пользоваться, но и от того, что применяется в качестве направляющих.

Что используют как направляющие – от дедовских до ультрасовременных приспособлений

Чтобы качественно выровнять стену своими руками, нужно не только владеть техникой оштукатуривания, но и подобрать необходимые приспособления, что служили бы маяками. Технология выравнивания стен по маякам появилась достаточно давно. Устанавливать вертикальные направляющие при оштукатуривании стен придумали несколько поколений назад, но тогда не было такого разнообразия технологий и приспособлений, что применяются сейчас для обозначения ориентира вертикальной плоскости.

В качестве первых маяков использовались деревянные рейки, что было актуально буквально до начала этого столетия. Но пиломатериалы, особенно после намокания при контакте с раствором, редко бывают идеально ровными, поэтому поверхность, выведенная по таким направляющим, имеет соответствующий рельеф. К тому же толщина деревянных реек, которые можно применять как маяки, не бывает меньше 20 мм, что не дает возможность тонким слоем раствора.

Стало гораздо лучше, когда появились первые металлические штукатурные маячки. С их помощью стало возможно формировать вертикальную плоскость высокого качества. Эти изделия из оцинкованной стали напоминают в торце букву "Т", где выступ служит направляющим приспособлением при оштукатуривании, а симметричные поля предназначены для прочной фиксации маячка штукатурным раствором. Эти изделия, что выпускаются длиной 3 и 4 метра, удобны в работе, и имеют достаточную жесткость, чтобы не деформироваться даже при работе с тяжелыми цементно-песчаными растворами.

Буквально недавно стали практиковать еще один способ обозначения вертикальной стеновой плоскости. Для этого используют прочную стальную леску, что натягивается между закрепляющимися сверху и снизу специальными платформами, оснащенными эксцентричными регулировочными болтами. С помощью последних можно очень точно выставить положение натянутых лесок в пространстве, обозначив идеальную вертикальную плоскость. Минус такой технологии в недостаточной прочности стальных нитей – нет возможности работать тяжелыми растворами, предусматривающими сильный нажим правилом на маяки при формировании поверхности. По лескам удобно выравнивать стены легкими гипсовыми смесями.

Общие принципы установки маячков для штукатурки – как делать, на что обращать внимание

Какие бы приспособления не использовались как направляющие для штукатурки, при их установке нужно добиться таких результатов:

• все маяки для выравнивания стены должны находиться в одной вертикальной плоскости;
• направляющие создают надежный упор для работы правилом – не прогибаются при давлении на них при оштукатуривании;
• вертикальные плоскости смежных стен, согласно которым установлены направляющие, образуют между собой прямой угол.

Кроме того, соблюдаются такие правила распределения маячков на рабочую стену:

• крайние профили устанавливаются не дальше 20 см от ближайшей смежной стены;
• возле проемов (окна, двери) выставляются дополнительные направляющие примерно в 10 см от границы откосов;
• шаг установки маяков делается на 20-30 см меньше длины рабочего правила (при полутораметровом инструменте расстояние между стойками не менее 120 см).

Способов установки маяков множество, причем многие мастера привносят свои коррективы в этот процесс, делая его удобным именно для себя. Здесь рассмотрим самый простой метод, с помощью которого можно выставить металлические профильные маячки быстро и достаточно точно. Для установки направляющих для последующего оштукатуривания понадобится помощник. Самому справиться с задачей будет сложно.

1. 1. Процесс начинается с подготовки поверхности, в ходе которой стена освобождается от нестабильных участков старой штукатурки, значительно выступающих над общей поверхностью фрагментов и сильных загрязнений, после чего грунтуется.
2. 2. После высыхания грунтовки отмечаются места установки маяков согласно рассчитанному шагу и вышеописанным правилам. Здесь отчерчиваются вертикальные линии, отражающие проекцию профильных стоек на стену.
3. 3. С помощью уровня и правила базовая поверхность "зондируется", в ходе чего определяется наиболее выступающий участок стены, где штукатурный слой будет минимальным.
4. 4. Выставляются крайние маячки. Сначала по отчерченной линии формируется горка густого штукатурного раствора, в который постепенно вдавливаются металлические профили. При этом контролируется, чтобы они были вертикальными, ровными и находились на необходимом расстоянии от базовой поверхности. После придания маякам нужного положения лишний раствор убирается, чтобы он не мешал ходу правила по спинке направляющей планки.
5. 5. Когда раствор, фиксирующий крайние маячки, схватится, между выставленными стойками натягиваются ориентировочные нити и по ним монтируются остальные направляющие.

Сразу же после схватывания штукатурной смеси, что использовалась для установки маячков, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию стены.

Штукатурим по маякам – просто и эффективно

Техника оштукатуривания стеновой поверхности зависит от характеристик применяемого раствора. Проще всего работать легкими и пластичными гипсовыми смесями, сложнее всего штукатурить цементно-песчаными растворами самостоятельного приготовления. Но в целом суть процесса особо не отличается.

Нужно плотно заполнить пространства между маячками для выравнивания стен штукатурным раствором так, чтобы слой выступал над их спинками и затем лишнюю смесь убрать правилом, используя направляющие стойки как ориентир. Наличие установленных маяков упрощает работу и дает возможность сформировать ровную вертикальную поверхность. Чтобы штукатурка получилась качественной, нужно соблюдать несколько правил:

• если есть значительные углубления относительно обозначенной маячками плоскости, их заполняют раствором в первую очередь и приступают к оштукатуриванию всей поверхности после схватывания предварительной накидки;
• штукатурить начинают снизу, выбрав одну из ниш между соседними маяками, постепенно заполняя ее раствором и формируя штукатурный слой доверху, только потом переходя на соседний участок;
• штукатурный раствор срезается по маякам жестко, так, чтобы после оштукатуривания определенного участка были видны спинки стоек.

Когда раствор на оштукатуренной стене схватывается, маяки аккуратно вынимаются, в результате чего образуются вертикальные борозды. Их заделывают тем же раствором, используя как ориентир для выравнивающего инструмента оштукатуренную поверхность.

Перед окончательной отделкой почти всегда возникает необходимость выровнять стены, для чего зачастую применяется один из старейших способов – оштукатуривание. Обеспечить штукатурке идеальную геометрию не столь сложно, как оно может показаться на первый взгляд. Для этого разработано немало технологических приемов, наибольшее распространение среди которых получило оштукатуривание стен по маякам.

Установка маячковых планок позволяет упростить решение основной задачи при оштукатуривании, — доведения геометрии стен до идеала. Ставятся маяки таким образом, чтобы при сохранении вертикали на всем протяжении стены слой штукатурки был бы минимальным.

Материалы, инструменты и подготовка стен

Из инструмента, чтобы выровнять стены, потребуется следующее:

• мастерок;
• два правила (короткое и длинное);
• шпатель;
• лазерный уровень (либо строительный уровень и отвес);
• миксер;
• чистая емкость для замешивания раствора;
• шуруповерт и саморезы;
• большая кисть для нанесения на стену грунтовки;

Также будут необходимы материалы:

• сухая штукатурка;
• вода;
• грунтовка;
• гипс;
• металлическая или стекловолоконная сетка (если предвидится нанесение толстого слоя штукатурки);
• маячковые планки.

Решив вопрос с инструментами и запасом материала, можно приступать непосредственно к работе.

Видео-инструкция

Маяковые планки для штукатурки: разновидности и приемы крепления

Наиболее распространены маяковые планки в виде Т-образного металлического профиля длиной 3 м (про разновидности профилей для ГКЛ можно прочитать ). Горизонтальные плоскости маяка имеют перфорацию. Вертикальный выступ может быть разного размера, чаще встречаются варианты в 6 и 10 мм.

Изготавливаются маяки из алюминия или оцинкованной стали. Алюминиевые маяки интересны тем, что они не ржавеют. Соответственно, их можно оставлять в слое штукатурки. Однако на практике маяковые планки принято удалять , поскольку очень тонкий слой штукатурки над ними со временем может осыпаться, испортив внешний вид стены. Кроме того, алюминиевые маяки несколько дороже стальных. Если цена стандартного трехметрового оцинкованного 6-мм маяка примерно равна 15 руб, то за алюминиевый вариант продавцы просят около 20. При больших объемах работ разница в затратах становится ощутимой.

После того, как саморез будет закручен до необходимого уровня, «ушастик» подгоняется прямо под его шляпку. Сверху накладывается маяковая планка, и ушки-крепления «ушастика» загибаются пассатижами, связывая всю конструкцию в единый жесткий «бутерброд».

Оцинкованные маяки из стали дешевле, но подвержены коррозии . Однако по причине того, что их все равно удаляют после застывания штукатурки, именно такие маяковые планки чаще всего используются при штукатурных работах. Про штукатурку потолка можно почитать .

Вне зависимости от того, из какого материала изготовлены маяки, назначение у них одно: они служат ориентиром при нанесении штукатурки, чтобы выровнять стену . Надежно зафиксированные в выверенном положении, такие планки позволяют просто накидывать штукатурку и разравнивать ее правилом. Правило перемещается по маякам как по «рельсам», что существенно упрощает выравнивание стен и делает результат более качественным.

Надежно зафиксированные в выверенном положении, такие планки позволяют просто накидывать штукатурку и разравнивать ее правилом.

Установить маяковые планки можно двумя основными способами:

1. на цементный раствор
2. на гипс

Раствор удобен длительным временем застывания, что позволяет без особой спешки устранять возможные огрехи . Гипс же ускоряет весь процесс, но предъявляет серьезные требования к навыкам и опыту исполнителя.

Кроме того, существует способ крепления планок маяков на фиксаторы, именуемые «ушатиками». Такой крепеж удобен тем, что позволяет регулировать высоту маяка в любой момент, даже при основных штукатурных работах. «Ушастик» представляет из себя квадратную металлическую планку с зажимами по бокам. В центре имеется отверстие для самореза. После того, как саморез будет закручен до необходимого уровня, «ушастик» подгоняется прямо под его шляпку. Сверху накладывается маяковая планка, и ушки-крепления «ушастика» загибаются пассатижами, связывая всю конструкцию в единый жесткий «бутерброд». Для корректировки высоты маяка ушки отгибают , подворачивают саморез до нужного уровня и закрепляют все обратно. Стоимость ушастиков невелика и составляет порядка 2-3 рублей за штуку.

Недостаток состоит в трудоемкости, т.к. «ушастики» устанавливаются на расстоянии в 30 см друг от друга, а это увеличивает объем работы. Еще один минус таких фиксаторов – проблематичность их извлечения.

Обычные же маяки удаляются с помощью плоскогубцев и шпателя. Уголком шпателя маяковую планку чуть приподнимают, а затем полностью извлекают плоскогубцами. При помощи того же шпателя и короткого правила след от маяка заштукатуривается заново.

Оштукатуривание с маяковыми планками, равно как и прочие штукатурные работы в целом, оправдано лишь при определенной толщине наносимого слоя. Максимальная толщина зависит от вида штукатурной смеси:

• для гипсово-песчаной смеси – 10-25 мм;
• для цементно-песчаной – 15-30 мм.

Увеличить толщину слоя штукатурки можно путем ее армирования сеткой из металла или стекловолокна. В этом мощность штукатурки на гипсовой основе можно доводить до 35 мм, цементной – до 50 мм. Если при имеющейся кривизне стен обойтись слоями штукатурки такой толщины не получается, необходимо изменить всю технология работы. Возможно, придется заняться серьезным выравниванием стены или установкой .

Оптимальное число слоев штукатурки равняется трем. Каждый из слоев не должен быть толще 12 мм. При использовании специальных улучшенных штукатурок число слоев можно довести до четырех.

Но даже при самой качественной смеси по мере высыхания возможно появление трещин. Чтобы подобного не происходило, настоятельно рекомендуется проводить тщательную обработку черновых стен грунтовкой. Это не только улучшит прилипание штукатурки, но и сделает этот процесс более равномерным. Особое внимание стоит уделит наружным оштукатуренным углам. От растрескивания и разрушения их можно уберечь штукатурными уголками, которые устанавливаются теми же способами, что и маяки.

Как правильно подготовить стены для дальнейшего выравнивания?

Начинать необходимо с тщательной очистки стен. Следует удалить старые обои, избавиться от старой штукатурки, краски и т.п. отделочных материалов. В результате должна остаться идеально чистая черновая стена. Чем меньше пыли и других загрязнений на ней останется, тем легче станет наносить новую штукатурку, и тем прочнее она будет держаться в дальнейшем.

Устранить загрязнения станет проще, если для очистки стен пользоваться не простой водой, а 3%-ным раствором соляной кислоты. Однако застарелые и глубокие жирные пятна данный способ устранить не поможет. Для подобных случаев оптимальный вариант – физическое удаление части стены перфоратором.

Если черновая стена образована плотной кладкой гладкого кирпича, то в этом случае рекомендуется придать ей некоторую степень шероховатости. Добиться этого можно высеканием насечек по кирпичу. Длина насечки – 10-15 см, глубина – несколько миллиметров. Создавать насечки проще всего топором или перфоратором. Стены из пористого кирпича можно штукатурить без насечек.

Кладочные швы также потребуют внимания. На глубину примерно 10 мм из них будет нужно удалить остатки раствора. Это увеличит надежность сцепления штукатурки со стеной.

Нюансы. Деревянные стены

Гладкие деревянные стены тоже потребуют подготовки для улучшения сцепления. Суть подготовительных работ сводится к набиванию армирующей основы под штукатурку. В качестве армирующего материала можно применять следующее:

• синтетическую армирующую сеть;
• специальные маты из тростника;
• тонкие деревянные рейки.

Кроме очистки, черновая стена нуждается в предварительной грунтовке специальными грунтующими составами.

Как устанавливать маяки, чтобы правильно выровнять стены?

Установка маячковых планок позволяет упростить решение основной задачи при оштукатуривании, — доведения геометрии стен до идеала. Ставятся маяки таким образом, чтобы при сохранении вертикали на всем протяжении стены слой штукатурки был бы минимальным. Соответственно, перед началом всей процедуры потребуется отыскать наиболее выпирающие части стены.

Если выступающая часть не слишком большая по площади и может быть каким-либо образом удалена, то лучше всего это сделать.

Шаг установки вертикальных маяковых планок зависит, главным образом, от длины правила и опыта исполнителя. Расстояние между маяками должно быть как минимум на 20 см меньше длины правила. Чем больше они будут отличаться, тем большую степень свободы перемещений получит правило.

Шаг установки вертикальных маяковых планок зависит, главным образом, от длины правила и опыта исполнителя. Расстояние между маяками должно быть как минимум на 20 см меньше длины правила. Чем больше они будут отличаться, тем большую степень свободы перемещений получит правило.

Кроме того, если выставить маяки на небольшом расстоянии, будет физически гораздо легче производить выравнивание штукатуркой, поскольку приходится перемещать меньший ее объем. Поэтому для новичков можно рекомендовать расстояние в 1.2-1.5 м. Такой шаг интересен еще и тем, что позволяет отказаться от использования стандартного двухметрового правила и воспользоваться более коротким и удобным вариантом инструмента. Распределять маяковые планки желательно на равных расстояниях друг от друга.

Затем можно приступить к расстановке маяков, что делается одним из трех способов.

Первый: Классический способ

Состоит он в натягивании шнуров по стене. Одна пара шнуров натягивается вдоль потолка и пола, другая – по углам, третья – по диагоналям.

Опорой для шнуров будут служить дюбели, вкрученные по углам стены таким образом, чтобы до пола, потолка и соседних стен от них оставалось бы по 15-20 см свободного пространства. Шнуры должны проходить как можно ближе к шляпке дюбелей. Оптимальное расстояние от образуемой шнурами плоскости до самый выпирающей части стены – от 15 мм. Минимальное – 10 мм. Вертикальность контролируется строительным уровнем или простым отвесом.

Теперь можно приступать к установке первого вертикального маяка на уровне протянутого шнура. Для этого на стену под дюбели далее по шнуру накидываются по вертикали пятна раствора, в который для ускорения отвердевания лучше всего добавить порядка 10% гипса.

Далее маковая планка вжимается в раствор до тех пор, пока ее концы не лягут на шляпки саморезов. В средней части стены положение маяка контролируется по уроню натянутого шнура. Завершает этот этап контроль положения маяка строительным уровнем. Аналогичным образом устанавливаются дополнительные маяки. Необходимость дополнительных маячковых планок возникает тогда, когда длины правила не хватает. При их установке стоит ориентироваться на положение диагональных шнуров, а также на уже установленные маяки.

Второй: Способ монтажа маяков с помощью лазерного построителя

Этот способ в настоящее время является основным, поскольку он наиболее быстр и достаточно прост. Упрощение достигается тем, что лазерный построитель (нивелир) позволяет проецировать на стену выверенные вертикальные и горизонтальные линии. Соответственно, упрощается контроль за положением мачка в пространстве при его установке.

Этот способ в настоящее время является основным, поскольку он наиболее быстр и достаточно прост. Упрощение достигается тем, что лазерный построитель (нивелир) позволяет проецировать на стену выверенные вертикальные и горизонтальные линии.

Порядок действий здесь будет следующим :

1. с отступом в 20-30 см от угла на стену проецируется вертикальная линия. По не маркером или карандашом проводится вертикальная сплошная;
2. отступив на 1.5-8 м в сторону, аналогичным образом отрисовывается еще одна вертикальная линия на стене. Величина отступа зависит от длины правила и должна быть на 0.2-0.5 м меньше нее;
3. по отмеченным линиям на расстоянии в 0.6-0 м в стену начерно вкручиваются саморезы;
4. лазерный построитель устанавливается таким образом, чтобы от создаваемой им вертикальной плоскости до самой выпирающей части стены оставалось бы расстояние в 10-15 мм. Сама эта виртуальная плоскость должна быть параллельна стене;
5. шуруповерт оснащается подходящей у имеющимся саморезам битой;
6. в самую выпирающую точку стены, именуемую «нулевой», максимально глубоко вворачивается саморез, после чего на бите делается отметка. Чтобы отметка получилась наглядной, биту шуруповерта лучше всего оклеить одним слоем белого малярного скотча;
7. ввернутые начерно саморезы докручиваются до совпадения метки на бите с отметкой от лазерного построителя. Менять позицию построителя после создания метки на бите в «нулевой» точке нельзя.

Итогом этой операции станут вертикальные ряды саморезов , шляпки которых находятся в одной плоскости. Проверить работу можно накладыванием правила или длинного строительного уровня.

Остальные шаги по установке маяков будут точно такими же, что и при классическом способе. Отличие будет в том, что маяковую планку будет нужно заглублять в раствор не «на глазок», а пока она не ляжет на шляпки саморезов.

Третий: Способ установки маяка на гипс

Здесь также потребуется применение лазерного построителя. Суть процедуры состоит в накидывании на стену вертикальных рядов гипсового раствора, в которые и будут установлены маяковые планки. Положение планок при вдавливании в гипс контролируется по лучу лазера.

Теперь можно приступать к установке первого вертикального маяка на уровне протянутого шнура. Для этого на стену под дюбели далее по шнуру накидываются по вертикали пятна раствора, в который для ускорения отвердевания лучше всего добавить порядка 10% гипса.

Данный способ требует меньшего количества действий, однако для новичков он может вызвать серьезные затруднения. Во-первых, работать придется достаточно быстро и действовать наверняка, поскольку гипс отвердевает чрезвычайно быстро. Во-вторых, необходимо иметь достаточный опыт подобных работ, чтобы планки сразу устанавливались в нужное положение.

Использование маяковых меток

По своей сути этот способ аналогичен предыдущему, но вместо маяковых планок применяются специальные маяковые метки. Такой вариант приемлем лишь для профессионалов, т.к. должна использоваться жидкая штукатурка, работать с которой довольно сложно. Главным достоинством такого способа является отсутствие необходимости извлекать метки после оштукатуривания.

Все работы на одной стене должны происходить с как можно меньшими временными разрывами. Тем самым получится добиться однородности штукатурного покрытия.

Распространенные ошибки при выравнивании стен своими руками

Не имея обширного опыта, можно запросто совершить немало ошибок. Поэтому стоит заранее узнать о наиболее значимых правилах.

1. Недопустимо начинать работу на неподготовленной стене. Пыль и песок, а также отсутствие грунтовки приведут неравномерности натяжений внутри слоя штукатурки в процессе сушки. Соответственно, появятся трещины и осыпания.
2. Возможна несовместимость материала стен и штукатурной смеси. Например, попытка оштукатурить гипсовым раствором стену из ячеистого бетона окончится плачевно.
3. Нельзя оштукатуривать сырые бетонные стены. Минимальная влажность основания – 4%.
4. Наконец, все работы на одной стене должны происходить с как можно меньшими временными разрывами . Тем самым получится добиться однородности штукатурного покрытия.

В целом, оштукатуривание стен своими руками – это достаточно тривиальная задача (как выравнивать стены гипсокартоном можно узнать в ), которая вполне решаема силами даже начинающего мастера. Использование же правильно установленных маяков вообще упрощает задачу на порядки. Достаточно лишь заранее уяснить суть предстоящих действий и точно следовать предложенным рекомендациям.

Стоимость подобных работ у специалистов

Кроме того, самостоятельная установка маяковых планок экономит порядка 50 рублей за 1 кв.м. Если же полностью отказаться и от услуг специалистов и оштукатурить стену собственными силами, то можно экономить до 450 и более рублей за квадрат.

Выравнивание стен по маякам — весьма простой и быстрый способ сделать их поверхность идеально гладкой.

Главное достоинство данного метода состоит в том, что даже любитель, далекий от виртуозного владения мастерком и шпателем, при соблюдении всех правил гарантированно получит отличный результат.

Наградой за усердный труд будут сэкономленные на вызове бригады штукатуров средства и упоительное чувство собственного могущества.

Что такое маяк?

Маяк представляет собой длинную перфорированную рейку из тонкой оцинкованной стали, поперечное сечение которой образует литеру «Т».

Верхняя грань этой литеры является рабочей и используется в качестве направляющей при разравнивании правилом нанесенной на стену штукатурки.

«Ножка» используется для фиксации маяка в растворе.

Сегодня в строительных магазинах предлагают, главным образом, маячные рейки двух типоразмеров:

• 21х6 мм (ШхВ): применяется для выравнивания стен с неровностями высотой до 5 мм;
• 26х10 мм: для неровностей свыше 5 мм.

По длине они бывают двух разновидностей: 2,5 м и 3 м.

Количество маяков, которое понадобится для обработки одной стены, зависит от того, с каким шагом они будут расставлены (рейки устанавливаются вертикально).

Расстояние между маяками должно быть на 20 – 25 см меньше длины используемого правила.

При этом надо учитывать, что расстояние от крайнего маяка до края стены должно составлять около 10 см.

Таким образом, мастер, предполагающий работать правилом длиной 1,5 м на 5-метровой стене, может установить 5 маяков с шагом в 1,2 м (4х1,2 + 2х0,1 = 5 м).

Подготовительные работы

Наиболее предпочтительный вариант – полное удаление старого штукатурного покрытия, если таковое, конечно, на стене имеется.

Если по каким-то причинам вы решили оставить штукатурку на месте, то обязательно зачистите вздувшиеся и рыхлые места.

Чтобы их обнаружить, стену следует тщательно простучать зубилом: скрытые пустоты выдадут себя гулким звуком, а в рыхлых местах покрытие будет осыпаться.

Если же старая штукатурка все же была удалена полностью, а сама стена выполнена из бетона, то на ее поверхности, с помощью молотка и зубила, можно выбить несколько засечек, которые поспособствуют лучшему сцеплению нового покрытия с основанием.

Следующий этап – черновое выравнивание стены.

Явные впадины закладываются штукатуркой, бугры – сбиваются.

Часть стены, на которую предполагается наносить штукатурный раствор, предварительно обрабатывается грунтовкой.

В результате операции, стена должна обрести относительно ровную поверхность с высотой отдельных неровностей в пределах 12 мм.

Грунтовочный слой выполняет несколько функций:

• улучшает сцепление штукатурки с основанием;
• предотвращает пропитывание материала стены влагой, содержащейся в штукатурном растворе;
• обеззараживает поверхность стены.

Если для облицовки стены предполагается использование каких-то тяжелых материалов, например, керамической плитки, то, перед оштукатуриванием, на ней следует закрепить армирующую сетку.

Таким же образом следует поступать, если слой наносимой штукатурки будет превышать по толщине 10 мм, даже в случае подготовки стены под обои или покраску.

Полиэтиленовые или стекловолоконные сетки фиксируются с помощью раствора, прочие виды – посредством дюбелей.

Установка конструкций

Перед тем как осуществить выравнивание стен по маякам, последние необходимо установить так, чтобы их рабочие поверхности оказались в одной плоскости.

Для этого можно воспользоваться следующим методом:

• На расстоянии в 100 мм от края стены, с помощью отвеса и мела, обозначьте вертикальную линию, а вдоль нее завинтите в стену несколько дюбелей с равным шагом;
• Далее закрепите отвес на потолке так, чтобы нить оказалась в нескольких миллиметрах от стены (расстояние зависит от высоты неровностей);
• Вывинчивая саморезы, добейтесь того, чтобы грани их головок оказались на уровне нити отвеса;
• Нанесите вдоль отмеченной линии между дюбелями пять-шесть «ляпух» из штукатурного раствора;
• Подрежьте одну из маячковых реек по высоте помещения, а затем — расположите ее вдоль отмеченной линии так, чтобы одна из полочек легла на головки саморезов, а «ножка» утонула в растворе. Чтобы устранить прогибы, пройдитесь вдоль всего маяка правилом, выравнивая его и вдавливая в раствор;
• Проверьте правильность установки отвесом;
• Аналогичным образом устанавливается маяк на другом крае стены;
• В местах установки остальных маяков прочертите мелом вертикальные линии и завинтите несколько дюбелей тем же способом, как было описано выше;
• Протяните между крайними маяками несколько отрезков капронового шнура или рыболовной резинки так, чтобы они проходили рядом с ввинченными в стену дюбелями. Натянутые нити обозначают плоскость, в которую следует вывести рабочие грани маяков;
• Вывинчивайте саморезы «под нитку» и устанавливайте оставшиеся маяки на раствор, как было описано выше.

Нанесение штукатурки

К отделке стен штукатуркой приступают после того, как затвердеет раствор под маяками.

Поверхность стены смачивают водой, после чего на нее любым удобным способом набрасывают цементно-песчаную смесь.

Штукатурку разравнивают правилом, опирая его на соседние маяки.

Инструмент следует двигать снизу вверх, несколько перемещая его из стороны в сторону.

При этом, важно внимательно следить, чтобы он постоянно прилегал к граням маяков.

Если поверхность стены имеет значительные по высоте неровности и слой штукатурки будет превышать 15 мм, то отделку разбивают на два этапа.

Второй слой наносят после высыхания первого.

Пространство шириной 20 – 30 мм вдоль маяка, с каждой стороны от него, оставляют неоштукатуренным.

При обустройстве квартиры в городской новостройке, при черновой отделке фасадов и помещений в возведенном частном доме, а то и просто при проведении капитального ремонта в своем старом жилище, хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с достаточно сложной операцией . Кривизна поверхностей проявляется по-разному – это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейное искривление, причём нередко – с изменением направления изгиба («пропеллер»), или выраженная неровность, рельефность стены, с наличием провалов, выступов, бугров, что свойственно, например, кирпичной кладке. В любом случае, для отделки такие стены пока еще совершенно не готовы – требуется выравнивание для вывода в выверенную вертикальную плоскость и обеспечения пусть не идеально гладкой, но ровной поверхности.

Одним из наиболее часто используемых способов выравнивания является оштукатуривание стен. Именно эта технология позволяет, при правильном применении, справиться с практически любыми, большими и малыми дефектами поверхности с минимальной потерей пространства в помещении (в отличие, например, от применения гипсокартона). Но для того чтобы добиться вывода создаваемой ровной поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и переломов, необходимы некие «ориентиры», и эту функцию выполняет система выставляемых заранее маяков.

Итак, в настоящей публикации будет рассмотрено, как можно произвести своими руками. Этот процесс включает немало этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы не особо повторяться, отдельные шаги будут рассмотрены лишь вскользь, но с обязательным приложением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания выверенной и удобной для дальнейших работ системы маяков.

Предварительный этап включает в себя целый ряд мероприятий. Но начинают всегда с готовности инструментов.

Инструменты для работы

Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство их них показано на рисунке ниже.

1 – правило, основной инструмент для выполнения разравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальным будет размер 1500 мм.

2 – строительный уровень, необходимый для проведения разметки, выставления маяков и осуществления контроля за качеством выполнения работ.

3 – шпатель. Может применяться целый набор шпателей с различной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, применяемый на всех этапах работы.

4 – гладилка. По своей функциональности мало уступает шпателям, плюс к этому позволяет проводить чистовое выглаживание поверхности по свеженанесенному раствору.

5 – штукатурные лопатки и мастерки. Удобны при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (набрызге) штукатурки на стену. Также являются многофункциональными инструментами.

6 – сокол. Удобный инструмент для набора сразу большого количества раствора из емкости для замешивания, для снятия излишков при ручной работе над поверхностью со шпателя или гладилки.

7 – топорик. Позволяет сбивать выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

8 – совок. Никакой хороший мастер не стает убирать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента – шпателя или кельмы. Для этого лучше иметь под рукой совок. Кроме того, им удобно набирать из бумажной тары необходимое количество сухой строительной смеси.

9 – терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки ее до максимально гладкого состояния после того, как раствор схватился.

10 – полутерок. Бывает удобен для первичного распределения наброшенной горками на стены штукатурной смеси, снятия излишков, а также для предварительного выглаживания поверхности после схватывания раствора.

11 – угловой шпатель. Служит для точного выведения оштукатуренных углов. Может предназначаться для внешних или для внутренних углов.

Подготовка стены к оштукатуриванию

Чтобы стена была выровнена качественно, штукатурка устойчиво держалась на ней, не отслаиваясь и не покрываясь трещинами, а финишная отделка служила долго и не потребовала через год-другой кардинального обновления, поверхности должны быть самым тщательным образом подготовлены. Если стена старая, то нередко подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоёмких. Но это вовсе не повод игнорировать его или упрощать по своему разумению – без всесторонней подготовки ожидаемого результата не добиться.

Подготовительный этап включает следующие обязательные операции:

• Очистка поверхности стены от всех старых покрытий – известки, краски, керамической плитки, проявляющей хоть малейшие признаки нестабильности штукатурки.
• Проведение тщательного осмотра поверхностей стен, выявление дефектов, которые могут сказаться на качестве будущей штукатурки и отделки. Прежде всего это касается трещин и щелей, областей эрозии стенового материала или осыпающегося раствора между элементами кладки.
• При выявлении подобных недостатков – проводится ремонт стены.
• Одновременно срубаются все явно выступающие бугры или наплывы, которые помешают дальнейшему оштукатуриванию стены.
• Нередко на стене выявляются признаки поражения ее или другими «представителями» микрофлоры. Значит, предстоит провести «лечение» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
• Поверхность должна быть максимально качественно очищена от грязи и пыли.
• Завершающей операцией подготовительного этапа должна стать полная, по всей площади стены, ее обработка грунтовочным составом, как минимум – в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стены.

Только после полного просыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже этапу выравнивания стены штукатуркой

Тяжелый, но необходимый процесс – подготовка стены к отделке

В настоящей публикации все шаги подготовительного этапа лишь перечислены. Но это – не по причине недооценки, а, наоборот, вследствие необходимости освещения такого вопроса со всеми подробностями. А для этого – перейдите по рекомендуемой ссылке к статье нашего портала .

Как производится выравнивание стены штукатуркой

Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И самым ответственным, пожалуй, в этом процессе становится этап установки системы маяков. Именно от него и зависит качество всего выравнивания поверхности. Поэтому эта тема и становится ключевой для настоящей публикации.

Как правильно и точно установить на стене маяки для дальнейшего оштукатуривания

Надо сказать сразу: способов выставления системы маяков – немало, и у каждого опытного мастера уже сложился свой подход к этому вопросу. Безусловно, каждый из них считает, что его метод – самый лучший и точный. Навязывать то или иное мнение – не будем, просто предложим к рассмотрению несколько методик, вполне доступных для самостоятельного выполнения.

Как уже говорилось, оптимальным инструментом для подобных целей является лазерный построитель плоскостей. Однако, учитывая то, что это пока не столь часто встречающийся прибор в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера, будут показаны способы, как можно, без потери точности, обойтись и без него.

Несколько слов о расстановке маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с имеющимся правилом. Так, например, если у начинающего штукатура имеется правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом, по неопытности, можно страшно намучатся), то оптимальным шагом маяков видится расстояние в 1000÷1200 мм.

Крайние на стене слева и справа маяки должны расположиться на расстоянии от углов примерно в 200 мм. Если на стене имеются дверные или оконные проемы, то они тоже с обеих сторон должны вертикально обрамляться маяками, которые располагают на расстоянии 100÷150 мм от края проема.

Таким образом, рекомендуемый шаг установки вертикальных маячковых профилей – это не догма, так как он в ряде случаев может быть и уплотнен. Например, от угла до края дверного проема расстояние составляет 3100 мм. Если вычесть 200 мм от угла и, допустим, 100 мм от двери, останется не закрытым участок длиной 2800 мм. Установка одного маяка разделит его на два участка шириной 1400 мм, что все же многовато для успешного оштукатуривания, особенно без наработанного опыта. Значит, оптимальным видится установка двух маяков с шагом примерно 1400 / 3 = 933,3 → 930 мм.

Существует методика установки маяков и по горизонтальным линиям – правда, она потребует особых навыков работы с правилом, так как и распределение штукатурной смеси будет вестись параллельно им. Этому подходу тоже будет уделено внимание ниже.

А начнем – с одного из наиболее удобных способов установки маяков.

Простой и точный способ установки маяков с использованием лазерного построителя плоскостей

Любая установка маяков предполагает выведение их в одну плоскость. А эта плоскость задается двумя линиями. Первая – это линия задающая толщину штукатурного слоя. Вторая – строгая вертикальная линия.

Достоинство лазерного построителя в том, что он сразу задает обе линии, то есть выстраивает плоскость, после чего установить маяки становится несложно.

Иллюстрация
	Итак, перед нами стена, которая требует выравнивания штукатуркой. Первым делом, после проведения всех подготовительных работ, ее необходимо разметить – определить линии, по которым будут устанавливаться маячковые профили.
	От линии угла до первого маяка отмеряется 200 мм. На стене делается отметка карандашом.
	Далее, по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом в 1200 мм (ставятся карандашные отметки). Возможно, потребуется и уплотнение шага (об этих случаях говорилось выше), но вот увеличивать его не стоит. Последний на стене маяк должен встать от угла тоже на расстояние 200 мм.
	Устанавливается лазерный уровень, и через поставленную риску на стене лучом отбивается вертикальная линия – это ось будущего маяка. В принципе, эту операцию несложно проделать и с помощью обычного строительного уровня, длинной линейки (правила) и карандаша.
	По намеченной линии сверлится ряд отверстий под дюбель-пробки. Большие – не требуются, обычно вполне достаточно диаметра 6 мм и глубины под 40 мм пробку. Нижнее отверстие – примерно в 50÷100 мм от уровня пола.
	А дальше по линии – с шагом около 500 мм. Верхнее отверстие – примерно в 50÷100 мм от уровня потолка.
	Если сверло хорошее, а на перфоратор (дрель) установить ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени. Такое сверление выполняют по всем вертикальным линиям маяков.
	Далее, берутся пластиковые дюбель-пробки…
	…и аккуратно молотком завиваются в просверленные отверстия…
	…во все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
	Следующим шагом необходимо задать вспомогательную плоскость, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на примыкающей стене отмеряется расстояние, например, в 100 мм.
	Ставится хорошо заметная вертикальная риска. Можно дополнительно обвести ее, чтобы не потерять при дальнейшей разметке. Точно такая же операция проводится и на другом конце стены.
	Устанавливается лазерный построитель плоскостей.
	Его лучи направляются вдоль стены, так, чтобы они пришлись ровно по нанесенным только что рискам, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость задана, и можно двигаться дальше.
	Следующий шаг – это поиск самой выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем. Проверку провести несложно – линейку, или, чтобы было точнее, угольник поочередно прикладывают к точкам, где были забиты дюбель-пробки. По следу, оставляемому на шкале лазерным лучом, снимают показания. Их, если разброс большой, можно записывать на стене или на схеме, составленной на листе бумаги. Та точка, на которой будут показаны минимальные значения, и является самой высокой. Ее желательно сразу выделить, каким-то образом пометить – от нее и будем «плясать» дальше.
	Для дальнейших действий потребуются саморезы и шуруповерт (отвёртка) с длинным жалом. Если величины перепада небольшие, то длины саморезов в 51 мм будет вполне достаточно.
	В дюбель-пробку, ближайшую к наиболее выступающей точке, вворачивается саморез.
	То, насколько он выступает от поверхности стены, и будет в конечном счёте задавать толщину минимального штукатурного слоя на стене. Поясним: например, планируется слой штукатурки толщиной минимум в 10 мм (так оно обычно и бывает). К саморезу будет плотно прижиматься маячковый профиль высотой 6 мм. Значит, чтобы задать общую толщину в 10 мм, саморез должен выступать над уровнем стены на 4 мм. Это расстояние в данном случае придется выставить с помощью угольника или линейки. Замер проводится по торцу шляпки самореза. Такая возня будет только с первой точкой – дальше пойдет намного веселее.
	Фигурная отвертка упирается в шлицы выставленного самореза, а на ее жале, в области пересечения с лазерным лучом, наклеивается поясок из малярного скотча.
	Теперь осталось хорошо заточенным карандашиком наметить окружность, точно совпадающую со следом лазерного луча.
	Дальше – все вообще просто. В каждую из дюбель-пробок вкручивается саморез…
	…и вкручивание ведется до тех пор, пока нанесенная на жале отвертки окружность не совпадет со следом от луча лазерного построителя. Торец шляпки этого самореза встанет ровно в заданную плоскость. При необходимости – проводят корректировку, слегка проворачивая саморез по или против часовой стрелки, чтобы добиться максимальной точности.
	Эту операцию проводят по всем линиям маяков на всех точках, где были забиты дюбель-пробки. Поверьте, это выполняется очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (торцы шляпок саморезов) установлены ровно в одной плоскости.
	Следующим шагом промеряется высота будущих маяков.
	По замеренному размеру нарезаются маячковые профили. Это вполне можно сделать с помощью ножниц по металлу.
	Профили нарезаны и расставлены по местам своей установки.
	На стене, как раз по линиям маяков, проводилось сверление, а значит, на поверхности обязательно осталась пыль, которая может помешать хорошей адгезии раствора. Поэтому, для большей надежности, имеет смысл еще раз пройтись грунтовкой именно по линиям маяков. В демонстрируемом примере мастер использует для этой операции пульверизатор – быстро и удобно. Теперь надо дождаться высыхания грунтовки.
	Далее, в соответствии с инструкцией производителя, готовится штукатурный раствор. В идеале – это должен быть тот же, что будет использоваться и для общего выравнивания стен.
	Раствор для крепления маячковых профилей может быть чуть гуще, схожий по консистенции, например, с творожной массой. Правда, при этом необходимо помнить, что срок жизни такого раствора может быть меньше, чем заявлено производителем. Поэтому лучше всего, конечно, работать вдвоём – один выставляет маяки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
	По вертикальной линии маяка начинают выкладывать горку раствора. Ее высота должна быть несколько больше, чем уровень шляпок вкрученных саморезов.
	Сами саморезы закрывать раствором не следует – проще будет осуществлять визуальный контроль за правильной установкой профилей.
	После этого берется отрезанный маячковый профиль, и втапливается в нанесенную горку, ровно по линии саморезов.
	Теперь необходимо убедиться, что профиль своей тыльной стороной надежно уперся в шляпки всех вкрученных саморезов, сверху донизу. Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих опорных точек полностью исключает вероятность прогиба профиля.
	Добившись требуемого положения профиля, необходимо «облагородить» и весь маяк. С помощью шпателя аккуратно снимаются излишки раствора.
	По обеим сторонам профиля формируются аккуратные склоны. При этом важно контролировать, чтобы маячковый профиль не менял своего положения.
	Убедившись в правильном положении профиля – в его упоре на шляпки саморезов, эти оставшиеся участки также полностью закрываются штукатурным раствором. В конце работы над маяком обязательно очищают его выступающую вершину – по этой металлической направляющей будет впоследствии перемещаться правило, и там не должно быть никаких помех.
	Закончив с одним маяком, переходят к следующему, где операция полностью повторяется.
	И так далее, пока маяки не будут выстроены по всей стене, подлежащей выравниванию. После того как раствор на маяках полностью застынет, можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.

Нет лазерного уровня – работаем с отвесами

Сам принцип работы во многом схож с тем, что описан выше. Коренное отличие лишь в том, что в отсутствие лазерного построителя придётся самостоятельно создавать базовую плоскость для промера перепадов уровня и точного выставления саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Стена, на которой необходимо установить маячковые профили.
	Вначале – все точно так же. С помощью правила и обычного строительного уровня прочерчиваются вертикальные линии, по которым будут выставляться маячки. Кроме того, есть смысл потратить немного времени, и наметить горизонтальные линии – по ним (в точках пересечения с вертикальными) будет выполняться сверление отверстий и забивание дюбель-пробок. Почему выгоднее расположить ряды саморезов точно по горизонтальным линиям – станет понятно из последующего изложения. Разбежка между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов – такая же, как в предыдущем примере, то есть порядка 500 мм.
	С одной стороны стены, сверху, как можно ближе к поверхности потолка, и примерно на расстоянии 100 мм от угла сверлится отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штырь. Можно применить и дюбель-пробку, в которую ввернуть длинную, примерно 150 мм шпильку. На этот штырь подвешивается отвес, который должен не доходить до уровня пола буквально 15÷20 мм. Точка подвеса на штыре располагается, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на иллюстрации.
	Когда отвес «успокоится», в нижней части стены, поближе к поверхности пола, вертикальная линия проецируется на стену, и в этой точке сверлится отверстие под второй штырь. После забивания (вкручивания) штыря, добившись точного положения отвеса по вертикали, это положение фиксируют, сделав несколько оборотов шнура вокруг штыря. Желательно, чтобы на растянутом между штырями шнуре создалась максимально возможное натяжение. Все, одна вертикальная линия у нас зафиксирована в пространстве.
	Точно такая же операция проводится и с другой стороны стены. Вот он – верхний штырь, с подвешенным отвесом на таком же удалении от поверхности стены…
	…а вот отвес после принятия вертикального положения зафиксирован на нижнем штыре. Две вертикальные линии задали вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать приспособление, которое позволяло бы проецировать поверхность этой плоскости в любой точке стены.
	Решение очень простое – между натянутыми линиями отвеса протягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узелки могли скользить, то есть перемещаться по вертикальным шнурам. Вот показан бегунок с одной стороны.
	Он легко перемещается по вертикальному шнуру усилием пальцев.
	А вот он же – с противоположной стороны. То, что шнуры отвесов немного изогнутся к центру – совершенно нестрашно. На положение заданной вертикальной плоскости это никак не отражается.

Дальше – все очень просто, по сути, точно так же, как и в предыдущем примере. Нить бегунка в данном случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного построителя. Единственное отличие – этот бегунок придется вручную периодически переставлять с места на место. Вот почему выгоднее размещать отверстия под саморезы на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

• Вначале так же проводится промер положения нити бегунка от стены на всех ее участках, чтобы определить самую высокую точку.
• Затем в этой точке вкручивается саморез, выставляется уровень его шляпки от стены, и можно точно так же сделать отметку на жале отвёртки по положению нити бегунка.
• Потом, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбель-пробок, вкручиваются саморезы, так, чтобы отметка на отвертке совпала с нитью бегунка.
• Ну а дальнейшая установка профилей – всё без изменений.

Растворные маяки

Нельзя не согласиться с тем, что использование металлических профилей для устройства штукатурных маяков является очень удобным. Однако, необходимо при этом иметь в виду, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после того как она застынет, эти профили подлежать обязательному извлечению.

Это объясняется несколькими причинами:

• Во-первых, даже оцинкованный профиль, из-за микроскопических повреждений защитного покрытия, может начать ржаветь, и это проявится появлением на отделке полосы характерного цвета.
• Во-вторых, металл и штукатурный раствор имеют совершенно различные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. При перепадах температур или влажности они реагируют по-разному, и по линии замурованных маяков из-за этого могут пойти трещины.
• В-третьих, место установки маяков, после завершения отделки, быстро забудется. И в том случае, когда, к примеру, при сверлении отверстия для навески полочки сверло попадет на металлический маяк, вполне вероятно образование заметной трещины, а иногда даже выворачивается целый фрагмент штукатурки по линии профиля.

В принципе, ничего сложного в извлечении маяков нет – они поддеваются, вынимаются из оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» попросту заделываются раствором, и основой для работы правилом становится в этом случае уже застывшая, набравшая прочность поверхность стены.

Тем не менее, некоторые мастера-отделочники, чтобы избежать подобной операции, предпочитают формировать направляющие-маяки прямо из штукатурного раствора. Такая практика, правда, нередко подвергается критике: работать правилом по таким растворным направляющим намного сложнее, выражаются сомнения в точности получаемой плоскости, просто по причине абразивного истирания маяков при разравнивании штукатурки.

Однако, подобный подход все же имеет право на существование, а некоторые штукатуры даже полагают его самым совершенным. Кроме того, нельзя снимать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам маячковых профилей нет в наличии, и отсутствует возможность их срочно приобрести.

Кроме того, весьма непросто текстуально описать выверенные движения настоящего профессионала-отделочника при выполнении штукатурных работ. Наверное, на это лучше посмотреть:

Видео: мастер-класс по оштукатуриванию стены