Отправить заявку

При окраске автомобиля очень важно правильно подобрать не только краску, но и грунтовку. Автомобильная грунтовка является промежуточным слоем между основным металлом кузова и финишным лакокрасочным покрытием, т.е. краской. Поэтому на автомобильной грунтовке не стоит экономить, ведь грунтовка – фундамент для краски и дополнительная защита от . Хорошо подготовленная перед окраской поверхность – залог долговечности готового лакокрасочного покрытия.

Очень важно выбрать качественный грунт, который, естественно, будет стоить не дешево. Дело в том, что большинство недорогих грунтовок через некоторое время дают усадку и на поверхности автомобиля появляются характерные лужицы, видны царапины от наждака, краска проседает. Это портит внешний вид автомобиля и теряется сама суть покраски. Чаще всего такую ошибку делают неопытные мастера покраски, и через несколько недель им приходится реставрировать поврежденный участок заново (перекрашивать).

Автомобильные грунты обладают повышенной адгезией (сцеплением с поверхностью). Толщина грунтовочного слоя зачастую составляет около 15 – 20 мкм и контролируется толщиномером лакокрасочных покрытий .

По механизму защитного действия автомобильные грунтовки можно разделить на несколько категорий:

1. Пассивирующие автомобильные грунтовки содержат хроматы некоторых металлов или другие вещества, которые переводят окрашиваемую поверхность в пассивное состояние при взаимодействии с влагой. К пассивирующим грунтовкам, которые применяются при окраске автомобиля, относятся ГФ-031, ГФ-017 и др. Свинцово-суричная грунтовка часто используется для защиты от коррозии крыльев и днища автомобиля.

2. Протекторные автомобильные грунтовки выступают по отношению к металлу в качестве протектора. Они содержат в своем составе пыль металла, у которого потенциал ниже, чем у железа (например, цинка, свинца, алюминия или некоторых сплавов). В случае повреждения поверхностного слоя лакокрасочного покрытия цинк, который содержится в грунте, первым возьмет на себя удар агрессивной коррозионной среды, защищая тем самым основной металл. К протекторным грунтовкам, которые часто используются в ремонтных работах автомобиля, относится ЭП-057 и некоторые другие. Автомобильная протекторная грунтовка ЭП-057 - это суспензия порошка цинка в эпоксидной смоле Э-41, отвержденная полиамидным отвердителем №3 и стабилизированная бентонитом.

3. Автомобильные грунтовки с инертными частицами не оказывают защитного действия на поверхность металла и не взаимодействуют с пленкообразующими веществами. Автогрунтовки с инертными пигментами препятствуют проникновению влаги механически. Среди них можно отметить автомобильную грунтовку ФЛ-ОЗК, также ГФ-21 (часто используется для мелкого ремонта кузова).

4. Автомобильные грунтовки фосфатирующего действия. В состав этого вида автомобильных грунтовок входит фосфорная кислота, которая при взаимодействии с поверхностью защищаемого металла образует прочный слой труднорастворимых фосфатов. Грунтовочный слой прочно сцепляется с поверхностью (автомобильная грунтовка обладает хорошей адгезией). Самая оптимальная толщина слоя составляет от 8 до 12 мкм (меньше, чем у других видов грунтовок). К фосфатирующим грунтовкам относятся составы ВЛ-023 и ВЛ-02. Грунтовки, в состав которых входит кислота, имеют свойства проникать в основной металл где-то на 0,05 мкм, что увеличивает адгезию защитного слоя. После нанесения фосфатирующих грунтовок ВЛ-025, ВЛ-08 и ВЛ-02 можно наносить вторичный грунтовочный слой, например, ФЛ-03К, ГФ-020 и т.д.

Существует еще один вид - автомобильная грунтовка-модификатор ржавчины (преобразователь продуктов коррозии). Основным достоинством этого грунта является то, что его можно наносить на металлическую поверхность без удаления с нее продуктов коррозии. Преобразователь ржавчины «преобразует» продукты коррозии в совокупности с другими составляющими грунта в прочную защитную пленку. Чаще всего грунтовки-преобразователи продуктов коррозии наносят в один-два слоя при помощи кисти или распылением. Рекомендуемая температура – не ниже 15°С.

Также все автомобильные грунтовки можно еще разделить на несколько видов:

- однокомпонентный грунт (не содержит отвердителя и используется очень редко, т.к. процесс высыхания длится около нескольких дней);

- двухкомпонентный автомобильный грунт используется чаще всего, т.к. в его состав входят отвердители и обработанная поверхность высыхает в течение суток;

- спиртовые грунты за счет своего состава высыхают всего за час и используются в проблемных местах, где обычные грунтовки применять нецелесообразно.

Двухкомпонентные автомобильные грунтовки подразделяются на два вида: твердые и мягкие. Среди них более качественными являются составы, которые в результате дают твердый защитный слой, который достаточно тяжело шлифовать. Мягкие автомобильные грунтовки легко обрабатываются, но именно за счет своей мягкости со временем дают усадку.

Со всего вышеописанного можно сделать вывод, что наиболее качественными являются твердые двухкомпонентные автомобильные грунтовки.

Нанесение автомобильных грунтовок

На поверхность автомобиля грунты можно наносить несколькими способами: окунанием, кистью, электроосаждением, распылением и электрораспылением. Некоторые методы используются исключительно при серийном производстве автомобилей (например, окунание). Это связано с большим расходом лакокрасочного материала . Нецелесообразно для нанесения ЛКМ на одну-две машины заливать резервуар огромной вместимости. Другие же методы могут использоваться только для частичного ремонта кузова, например, нанесение лакокрасочного материала кистью.

В хороших автосервисах на поверхность автомобиля наносят не один вид грунта. Изначально металл покрывается какой-либо фосфатирующей или кислотной грунтовкой, которая обеспечивает хорошую адгезию. Состав хорошо распределяется по поверхности и не требует последующего шлифования и нанесения в несколько слоев. Наносится первичный грунт на хорошо подготовленную, очищенную и обезжиренную поверхность металла. При работе с кислотными или фосфатирующими автомобильными грунтовками необходимо быть очень аккуратным, т.к. при недостаточной вентиляции помещения можно получить тяжелое химическое отравление.

После первичного грунтовочного слоя, укладывается вторичный. Зачастую это твердая или мягкая двухкомпонентная система (шлифуемая или нешлифуемая). Вторичная автомобильная грунтовка наносится в два или три слоя и хорошо скрывает мелкие недостатки поверхности (проникает в поры, заполняет небольшие выемки и неровности). Слои наносятся с периодичностью в 5 – 10 минут. Сейчас для экономии времени большинство автосервисов используют автомобильные грунтовки, которые не нужно шлифовать, но для этого необходимо иметь мастера с высоким уровнем подготовки (чтоб не нужно было переделывать работу из-за ошибок). Вторичный грунтовочный слой укладывается в том случае, когда необходимо скрыть видимые дефекты поверхности.

Если основной металл отличается идеально ровным поверхностным слоем, можно в качестве вторичного грунтовочного слоя сразу наносить нешлифуемый состав, который имеет глянцевую поверхность. Он высыхает достаточно быстро.

Выбирая автомобильную грунтовку лучше отдавать предпочтение проверенным фирмам-производителям. Ведь лучше отреставрировать автомобиль один раз, но качественно, чем потом переделывать всю работу. При выборе автомобильной грунтовки обязательно проверяйте ее срок годности, ведь просроченный состав не позволит достигнуть желаемого эффекта.

Автомобильная грунтовка ЭП-083 обладает пассивирующим воздействием на металл. В состав автогрунтовки ЭП-083 входят следующие пигменты: цинковые и титановые делила, хромат бария, микробарит микротальк. Иногда используется в промышленности, т.к. отверждается при температуре около 150°С не более 20 минут. Используется в качестве защиты кузова и многих других деталей машины, предварительно обработанных в растворах фосфатов (подверженных фосфатированию).

Пассивирующая грунтовка ГФ-089 (черная) содержит в своем составе технический углерод, триоксихромат цинка, микротальк. При комнатной температуре 18 - 22°С отверждается в течение суток, а при температуре 120°С – не более 10 минут. Наносится на карданные валы и некоторые другие детали автомобиля.

Изолирующая грунтовка ГФ-020 (коричневая) разбавляется при помощи ксилола или сольвента. Данная автомобильная грунтовка очень часто используется для большинства машин. Можно сказать, что это основной грунт в производстве автомобилей. При температуре от 15 до 25°С полностью отверждается в течение 48 часов. А при температуре около 110°С – всего за пол часа.

Пассивирующая автомобильная грунтовка ГФ-017 (темнокоричневая) нашла широкое применение при грунтовании кабин грузовых автомобилей и бандеризированных кузовов легковых авто. В качестве пигментной части используется мумия и хромат цинка. Разбавляется автомобильная грунтовка ГФ-017 сольвентом. Отверждается в течение получаса при температуре 125°С.

Изолирующая грунтовка ГФ-021 наносится на деревянную либо металлическую поверхность под эмаль. Высыхает при комнатной температуре (18-22°С) в течение суток. Для ее производства используется цинковые белила, кальцит, микротальк и красный железооксидный пигмент.

Пассивирующая автомобильная грунтовка ГФ-073 (желтая) используется для обработки кузовов автомобилей. Для ее производства используются следующие пигменты: микротальк, триоксихромат цинка, красный железооксидный пигмент. Высыхает при комнатной температуре в течение суток. Разбавляется ксилолом.

Коричневая пассивирующая грунтовка ФЛ-03К высыхает в течение получаса при температуре 110°С. Используется для обработки черных металлов. Доводится до рабочей вязкости при помощи ксилола либо сольвента или их смеси 1:1 с уайт-спиритом. Для ее производства используются следующие пигменты: цинковые белила, железный сурик, тальк и тетраоксихромат цинка.

Фосфатирующая автомобильная грунтовка ВЛ-02 очень быстро высыхает (около 15 минут при комнатной температуре). Пигментную часть составляет тетраоксихромат цинка. Грунтовка часто используется для межоперационной защиты от электрохимической коррозии металлических деталей в течение нескольких месяцев, а также в качестве обычного грунтовочного слоя.

Пассивирующая водоэмульсионная грунтовка В-МЛ-0143 используется для обработки поверхности черных металлов. Высыхает при температуре 180°С в течение 30 минут. Пигментную часть пассивирующей грунтовки составляют технический углерод, микротальк, хромат стронции и микробарит.

Автомобильный грунт как специальный материал используется в автомобильном сервисе сразу для нескольких целей и в разных ситуациях:

1. Предотвращение коррозионных процессов в автомобиле. После зачистки и обработки кузова при удалении ржавчины происходит нанесение на поверхность специального грунта для предотвращения появления новой ржавчины;
2. Качественное покрытия в виде лака или краски.
3. Отлично задерживает влагу, препятствует появлению новых очагов ржавчины и проникновению их в глубину металла.

Такой грунт по своему составу разделяется на несколько больших видов:

1. Средство на основе полиуретана . Такие грунты обладают отличным показателем эластичности. Для нанесения такого грунта поверхность металла необходимо предварительно подготовить и зачистить. Такой вид материала обладает хорошими защитными свойствами и не только предотвращает появление ржавчины, но и защищает, метал от другого воздействия;
2. Алкидные грунты. Такой вид материала считается одним из лучших на рынке, так как по своим качествам отлично подходит для предотвращения коррозионных процессов. Особенностью данного материала является добавление частиц цинка, которые, как известно хорошо сопротивляются коррозии. Наносить такой материал на поверхность покрытую ржавчиной, как и любой антикоррозионный грунт категорически запрещено.

На видео- антикоррозийный грунт для авто:

Способ нанесения

По способу нанесения антикоррозионный грунт различается на два типа:

1. Нанесение с помощью кисти . Для обработки больших поверхностей такой способ недостаточно эффективен и трудоемко. Такие средства необходимо предварительно разбавить с помощью (бензина или керосина) и наносить равномерными слоями на площадь. Негативный момент при использовании такого способа заключается в практической невозможности нанесения равномерного слоя на большую поверхность, так как зачастую поверх средства наносится другие материалы. Нанесение же на узкие или маленькие участки пространства возможно как раз с помощью такого способа, так как небольшие участки невозможно качественно обработать пульверизатором;
2. Нанесение при помощи краскопульта. Такой способ хорошо подходит для нанесения на большие поверхности кузова автомобиля. Распыление происходит равномерно по площадям. Минусом такого способа является стоимость краскопульта (в среднем цена составляет порядка 3000 рублей).

На видео- какой самый лучший антикоррозийный грунт для авто:

Производители

На рынке имеется несколько основных изделий, пользующихся большой популярностью:

Способ нанесения своими руками

Нанесение материалов происходит в несколько этапов:

1. Для начала необходимо удалить пыль и грязь с обрабатываемой поверхности. Эта процедура проводится посредством мойки высокого давления. После завершения мойка необходимо по прошествии десяти минут начать наносить обезжиривающий материал (вайт спирит);
2. После этого в зависимости от площади и характера поверхности начать наносить его на поверхность. Если грунт наносится с помощью кисти его необходимо перед нанесением разбавить;
3. После завершения процедуры следует подождать некоторое время для высыхания и застывания поверхности обработки.

Если фундамент здания уложен качественно, то это может сполна гарантировать долговечность строения. Такое же правило относится и к самым обычным автомобилям, так как грунтовка для автомобиля представляет собой базу для лакокрасочного покрытия и оберегает металл от коррозионных явлений. Если Вы хотите получить качественное покрытие кузова, то не стоит жалеть средств на грунтовочные материалы для авто.
Этот процесс представляет собой один из важных этапов ремонта кузова. Шпатлевание позволяет подкорректировать форму детали, а грунтовка помогает в обработке против коррозии, а также является промежуточным слоем между шпатлевкой и краской. Это важно, так как нельзя краску наносить просто на металл или шпатлевку.

При грунтовании используется несколько продуктов. Это эпоксидная грунтовка для автомобилей, выравниватель и герметик.

Эпоксидный грунт устойчив к воде. Применяется с тем, чтобы защитить поверхность от окислительных процессов. Перед нанесением смесь перемешивается с отвердителем в определенной пропорции. Наносится вещество с помощью краскопульта в пару слоев.

Грунтовку можно наносить и таким способом: сначала наполнитель, потом несколько слоев грунта. Затем они подвергаются шлифовке, и потом наносится герметик.

Эпоксидная грунтовка отлична тем, что при ее использовании нет необходимости в шлифовании. Мелкие недостатки, обнаруженные при покраске, можно устранить с помощью мелкой шлифовки.

Качественный грунт достаточно затратен, но если сэкономить, то уже в скором времени вам нужно будет повторять операцию повторно.

Недорогие грунты со временем усаживаются, и все дефекты становятся четко видны. Очевидно, что их исправление потребует дополнительных затрат.

Грунтовка по металлу прекрасно сцепляется с поверхностью и защищает металл от коррозии.

Существуют пассивирующие грунтовки, которые содержат соединения хрома и придают поверхности водостойкость. Этот материал с инертными добавками защищают не химически, а физически не пропуская воду. Она применяется для мелких (локальных) работ.

Протекторные смеси для грунтовки содержат включения металлов, обладающих меньшим в сравнении с железом потенциалом. При возникновении повреждений такой тип материала первым войдет в реакцию с агрессивной средой, то есть защитит металл. Также применяются и другие виды грунтовок для автомобиля:фосфатирующие, грунтовки-модификаторы ржавчины, однокомпонентные, двухкомпонентные, спиртовые.

Основные типы грунтов, применяющихся для ремонта автомобилей

Есть грунты разнообразных цветов, которые позволяют сэкономить краску. Виды из акрила используются вместе со специальными акриловыми разбавителями. При этом важно помнить, что лучше использовать растворители от известных марок.

Не забывайте, что при проведении кузовных работ необходимо применять такие вещи, как респиратор и перчатки, которые помогут минимизировать неприятные явления.

Как применять?

Работа с металлом. При таком типе работ нужно позаботиться о защите от коррозии. Перед окрашиванием требуется металл подвергнуть кислотному грунтованию, которое поможет защитить поверхность от ржавчины. Затем нужно обработать эпоксидными смолами, а потом грунтом против коррозии типа 1К.

Кислотное грунтование. Этот вид грунтования осуществляется с помощью продукта, который состоит из двух компонентов. Он годен в течение двадцати четырех часов после перемешивания, если его температура - двадцать градусов по Цельсию. Основные работы осуществляют после высыхания кислотного грунта, но этот слой еще имеет активность на поверхности. Кислотный грунт подвергают шлифовке с помощью шкурки с зерном Р280-З400. Разные слои можно наносить с перерывом в пять минут. Можно нанести смесь в два или три слоя. Сохнет он от тридцати до девяноста минут при двадцати градусах Цельсия.

Такой тип материала нельзя покрывать шпатлевкой из полиэфира, так как она может растворить грунт. Применять можно лишь смесь типа 2К. На твердую шпатлевку можно спокойно наносить защитный грунт, так как шпатлевка при этом не будет обладать химической активностью.

Очень важно по технологии работ дожидаться полного высыхания каждого из слоев.

Фазы высыхания грунта:

1. Состояние высыхания, когда пыль уже не пристает к обработанной поверхности. При надавливании может происходить деформация наложенного слоя.
2. Пригодность обработанной детали к проведению монтажа. При этом деформация поверхности может наблюдаться при сильном воздействии на деталь.
3. Полное высыхание. Слой краски можно обрабатывать и осуществлять шлифовку.

Применение и обработка грунтом из акрила

Наполнитель представляет собой основу для краски. Краску можно наносить лишь на грунт или предыдущий слой краски.

Функции наполнителя:

1. создание идеальной поверхности;
2. маскировка слоев предшествующих материалов;
3. база для краски.

Нельзя красить саму шпатлевку или грунт, если он кислотный. Иначе может снизиться качество конечного результата, и могут появиться неоднородности на обрабатываемой поверхности.

Грунт-наполнитель 2К включает в свою основу акрил и чем-то похож по свойствам с эмалевыми красками.

Наполнительная способность зависит от содержания твердого элемента и делится на стандартную, среднюю (MS) и высокую (HS).

Наполнитель представляет собой прослойку или изоляцию. Наносится в несколько слоев с промежутком в пять-десять минут. После приобретения твердого состояния грунт можно подвергать шлифовке.

Если ставится цель избежать разных оттенков покрытия, то применяют цветные грунты. Они позволяют сократить количество использованной краски.

Вид наполнителя зависит от работ и обрабатываемой поверхности. Если манипулировать пропорциями состава, то можно достичь нужных свойств вещества. Важно выбирать отвердитель и растворяющее вещество, которое зависит от температуры воздуха.

Наполнители на основе акрила сохраняют свои свойства в течение одного часа. Не стоит использовать наполнитель в объеме, превышающем необходимый.

Если нужно отремонтировать большой по размеру объект, то грунт-наполнитель нужно наносить на весь кузов. Если шпаклевания не было, то применять наполнитель бессмысленно. В этом случае применяется грунт против коррозии типа 1К. Если поверхности небольшие, то наполнитель должен полностью покрывать шпатлевку.

Акриловый грунт наносят с помощью краскопульта, и делать это лучше в специальной камере. Если использовать специальный краскопульт, то можно добиться прекрасного качества покрытия. Дюза пульта должна быть размером от 1,6 до 1,8 мм.

Если наполнитель будет шлифоваться, то наносить следует несколько слоев, чтобы исключить неровности.

После нанесения этот слой нужно подвергнуть усердной шлифовке. Если этого не сделать, то возникнут дефекты на слое краски. Грунт можно подвергать шлифовке лишь тогда, когда он высохнет. Необходимо особое внимание уделять местам, где увеличена толщина швов. Если наполнитель, который еще недостаточно высох, будет отшлифован, то возникнут риски и шкурка для шлифования забьется.

Продолжительность сушки зависит от того, какой тип материала применялся и в каком количестве. Сушить его можно от трех до двенадцати часов при двадцати градусах по Цельсию.

Шлифовка осуществляется в два этапа:

• грубая шлифовка,
• тонкая шлифовка.

При грубой шлифовке выравнивается поверхность наполнителя. Для этой операции применяются шкурки для шлифования с повышенной зернистостью.

Тонкая шлифовка проводится для того, чтобы поверхность приобрела нужную структуру и чтобы краска хорошо сцепилась с поверхностью и замаскировала следы шлифовки. Для этой операции применяется шкурка для шлифования с малой зернистостью.

Надлежащая шлифовка грунта и прочих материалов представляет собой ступенчатый процесс. Он начинается с грубой шкурки и завершается тонкой.

Завершающая шлифовка. Эта операция напрямую зависит от количества слоев нанесения лакокрасочных материалов. При окраске в один слой пленка более толстая, чем при окраске в два слоя. Если окраска осуществляется в два слоя, то следы от шлифовки маскируются краской, а не лаком. Однослойное окрашивание маскирует грубые следы шлифовки. Вот почему подготовить поверхность под окрашивание в «металлик» труднее всего.

Сухая и мокрая шлифовка. В первом случае можно за более короткий срок добиться качества поверхности. Мокрое шлифование делается без помощи механизмов и образуется больше отходов. Сухая шлифовка осуществляется с помощью специальных машин, которые всасывают пыль. Мокрое тип позволяет применять шкурку для шлифовки с меньшей степенью зернистости.

Грунтование в автомастерских

В высококлассных мастерских до окрашивания автомашины на поверхность наносят несколько слоев разнообразных грунтов. В первую очередь применяется кислотный грунт или фосфатирующий, так как он может обеспечить лучший уровень адгезионных показателей. Первичный грунт наносится на поверхность, избавленный от грязи и жировых следов. Шлифовать поверхность не нужно.

Затем наносят пару слоев вторичной грунтовки. Чаще всего применяется мягкий или твердый грунт из двух компонентов. Профессионалы используют смеси, которые не нужно шлифовать. Если металл очень ровный, то можно на втором этапе использовать вещество для создания глянцевой поверхности.

Вопрос выбора и нанесения материала

Перед покупкой важно удостовериться в том, что срок годности продукта не истек. Лучше применять продукты одной марки в целях обеспечения надлежащего качества работы. Также лучше использовать проверенные марки продукции.

Важно соблюдать сроки для высыхания грунтовки. Выравнивать поверхность можно бумагой для шлифования.

Во избежание смешивания слоев грунта и краски нужно применять автомобильный герметик. Он придает однородность слоям и улучшает сцепляемость.

Как известно, первооснова успешной окраски — грунтование. Грунт является своеобразным фундаментом, на котором строятся все дальнейшие слои лакокрасочного покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Большинство ошибок, допускаемых мастерами на этапе грунтования связаны не столько с отсутствием малярных навыков (они как раз приходят очень быстро), сколько с недостатком знаний о свойствах различных грунтовок, с недостаточной информированностью о правильных приемах работы с тем или иным продуктом. Хочешь не хочешь, а сложность современной системы ремонтных грунтов сказывается.

Действительно, каждый солидный производитель ремонтных материалов сегодня предлагает широкую гамму грунтов. Попытаемся разобраться в этом многообразии и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Сегодня вы узнаете

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.

Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка. Как говорится, все легче познается в сравнении.

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям системы.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс именуется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двоякую функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под эмаль, во-вторых — служит своеобразным демпфером, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Конвейерные технологии как нельзя лучше иллюстрируют нам тот факт, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале на достаточно качественном уровне совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не обеспечат качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтовкам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

Подобно грунтам, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

• первичные — так называемые праймеры (от агл. prime — главный, основной),
• вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Материалы, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Естественно, для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтовок по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну, не менее важную функцию: на нем, как на фундаменте, строится вся система ремонта, основное требование к которой — хорошее сцепление каждого последующего материала с предыдущим. Поэтому замена этого материала или его исключение может привести к тому, что вся система рассыпется, как карточный домик.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей окрашиваются по двухслойной системе (база+лак), а лаковый слой прочен и практически влагонепроницаем, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автоэмалью покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие-долгие годы. Но мы то с вами красим не заборы, а автомобильные кузова, а с ними ситуация намного сложнее.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых изготавливаются кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений, где механические напряжения максимальны. А так как верхний слой лака во избежание истирания и образования царапин должен иметь высокую твердость, то рано или поздно в нем образуются микротрещины, которые, постепенно развиваясь вглубь, достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: вода под высоким капиллярным давлением проникает к металлу и на, казалось бы, ничем не нарушенном слое эмали ни с того ни с сего возникает безобразный рыжий подтек… А если такие места расшлифовать, обнаружатся очаги ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Совершенно иначе дела обстоят при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины будет остановлено на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочностных и адгезионных свойств. Это как-раз один из тех случаев, когда кашу можно основательно подпортить маслом. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит.

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (как звучит!). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте ).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash - очищать), фосфатирующими и т.д. (любители изящной словесности должны быть в восторге).

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, можно сказать, на молекулярном уровне. Поэтому его применение особенно можно рекомендовать на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере «кислотник» выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на поверхности ремонтируемых элементов.

Функция выравнивания в большей мере актуальна именно для автосервиса, чем для завода — на заводе ведь идет гладкий металл, здесь и в страшном сне не приснится такая толщина грунта, которая необходима для выравнивания неровностей на поверхностях, покрытых шпатлевкой. Поэтому в автомастерской, где в основном приходится иметь дело со шпатлеванными деталями, вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски, оставленные абразивной обработкой, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав покровных эмалей, а также обеспечивает высокую адгезию как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ имеется основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования на поверхности и остаются некоторые недочеты, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (в силу высокой плотности грунта-выравнивателя) и, во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет производить их шлифование на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность значительно улучшить плоскостность ремонтируемого элемента. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунтовки можно условно разделить на два типа:

• традиционные шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
• нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифовки, наносится декоративное покрытие.

Вторые незаменимы при подготовке к окраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (то есть нешпатлеванных). позволяет исключить сушку и шлифование грунта-наполнителя, и, соответственно, сократить расходы времени и материалов на эти операции.

Главными технологическими характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, пригодную для нанесения эмалей без предварительного шлифования, во-вторых - минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет как правило 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда восстанавливаются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта дает возможность полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку, причем не только с безусловным повышением качества получаемой поверхности, но и со значительным сокращением временных и трудозатрат: ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку вышкурить и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые) грунты

Не хотелось бы обойти стороной такую интересную особенность современных вторичных грунтов как возможность подкрашивания. Подкрашивание позволяет, во-первых, повысить укрывистость покровных эмалей и сократить их расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, а значит отремонтированную деталь невозможно будет отличить от заводской даже по сколам, появляющимся в процессе эксплуатации автомобиля. Такие требования предъявляют владельцы серьезных, дорогих автомобилей.

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к покровной эмали, эти сколы будут не так заметны и не нанесут существенного вреда внешнему виду автомобиля (как например при использовании на темном автомобиле белого или желтого грунта). А значит ремонт этих сколов можно отложить на более удобное для владельца время.

Также подкрашенный грунт с успехом может использоваться для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь погоня за экономией уже привела к тому, что многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» - синий металлик, а под капотом синий матовый «неметаллик»). «АвтоВАЗ» недавно тоже перешел на схожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и лишнего расхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (естественно, грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета дает возможность получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что поможет сократить количество слоев окраски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую симпатию мастеров он заслужил при использовании в случае, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках пробили грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить уйму времени, которое пришлось бы потратить на разведение грунта, его заправку в краскопульт и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало.

Эпоксидные грунты

Продолжая разговор о грунтах, мы, как и обещали выше, ответим на вопрос — можно ли обойтись в малярном деле без травящих грунтов?

Оказывается, можно, если в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт также можно отнести к категории антикоррозионных материалов. Только в отличие от кислотосодержащих грунтов, защищающих металл посредством химической реакции, эпоксидный грунт осуществляет физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Так что свои защитные функции два этих грунта выполняют хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, обычный антикоррозионный грунт можно наносить только поверх шпатлевки, но никак не под нее. Но в таком случае получается, что металл будет защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты не будет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода за счет капиллярных эффектов стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная машина в скором времени буквально расцветает уродливыми пузырями, размер которых может превышать диаметр пятирублевой монеты. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги, попадающей с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводятся шпатлевочные работы.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такая технология применяется в окрасочных системах высшего качества и позволяет довести гарантию на окрашенные элементы до семи и более лет!

Эпоксидные грунты обладают не только великолепной адгезией к самым разнообразным поверхностям (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), они также являются и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря своим неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные участки еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь готова к покраске. Отметим, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуется наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидного грунта — как сэндвич. Также этот грунт хорошо работает на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если обрабатывать этим грунтом края и торцы элементов — можно забыть о сколах и подрывах краски в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь именно торцы дверей зачастую ржавеют быстрее остальной поверхности. Так происходит потому, что современные ЛКМ для повышения декоративных свойств (уменьшения шагрени) имеют высокий коэффициент поверхностного натяжения, что приводит к растягиванию краски на краях и торцах элементов с соответствующим уменьшением ее толщины.

Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Тем не менее, есть у этих грунтов и некоторые недостатки, обусловленные самими их свойствами — повышенной прочностью и ударной вязкостью. Из-за этого эпоксидные грунтовки обрабатываются с большим трудом, чем обычные наполнители. Также эпоксидный грунт иногда может вызвать оконтуривание при ремонте пятном — опять же, в силу своей повышенной жесткости.

Да и максимальная толщина их нанесения значительно ниже, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности деталей, достижимого далеко не в каждой «малярке». Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При восстановительном ремонте нам в большинстве случаев приходится иметь дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, возможно и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового покрытий, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми ремонтными «Cадолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal - запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.

Такой грунт представляет собой, как правило, очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя минимальна - всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автопромышленности. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне.

Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, первыми буквами всегда обозначающийся как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Можно с уверенностью утверждать, что около 80% всех пластиковых деталей автомобиля (бампера, капоты, крылья, детали салона) выполнены из пластмассы этого типа. Использование праймера по пластику на таких деталях носит обязательный характер.

Новые оригинальные пластмассовые детали могут быть уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

Спектр всех грунтов конечно же не ограничен указанными материалами. Рассмотреть все их виды и подвиды в рамках статьи — задача, наверное, нереальная. Но и сказанного достаточно для того, чтобы понять, насколько гибка и универсальна система современных ремонтных грунтовок — с их помощь можно решить любую стоящую перед маляром задачу.

Грунтование – одна из самых важных ступеней в защите металла от вредоносной окружающей среды. Рассмотрим, какими составами происходит грунтовка автомобиля своими руками и стоит ли покупать грунт-аэрозоль.

Слои ЛКП

Чтобы понять предназначение грунтовки, важно рассмотреть состав ЛКП автомобиля. Ведь суть в том, чтобы максимально приблизиться к заводскому покрытию. На каждую новую металлическую деталь наносятся следующие типы покрытий:

• первичный грунт (фосфатный либо катафорезный). Применяется как первая ступень антикоррозионной защиты кузова;
• вторичный грунт (наполнитель). Служит выравнивающим слоем и демпфирующей подушкой для последующих ступеней покраски;
• краска. Благодаря пигментам придает детали цвет. Защитных функций не имеет;
• лак. Служит дополнительным защитным слоем кузова, придает глубину и блеск цвету.

Теперь подробней рассмотрим виды материалов, которые можно использовать при защите порогов и обработке днища.

О компонентах

По типу составов существуют два основных типы грунтовок:

• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Дополнительный компонент, отличающий эти виды – это отвердитель. Однокомпонентные материалы очень долго сохнут, поэтому сейчас практически не используются. Если для обработки, к примеру, порогов вы покупаете аэрозоль, то это всегда будет двухкомпонентная грунтовка. Материалы, наносимые с помощью краскопульта, перед покраской нужно будет развести. Пропорции использования растворителя и отвердителя регламентируются инструкцией.

Первичные грунтовки

Технология катафорезной обработки кузова является сложным химическим процессом. Пытаться повторить такой тип заводской обработки своими руками не имеет смысла. Именно поэтому начнем с фосфатирующих грунтов. Состав таких материалов включает фосфорную кислоту, вкрапления хроматов и фосфатов цинка либо свинца, которые, вступая в реакцию с металлом, образовывают слой труднорастворимых фосфатов.

Также вы можете услышать о «реактиных» либо «травящих» типах материалов. Все эти 3 названия применяются для обозначения первичного типа грунтов. Обобщенно их еще называют кислотными.

Применение

Особенностью всех первичных покрытий является небольшая толщина слоя. Порядка 8-12 мкм, что является наименьшим показателем среди всех слоев ЛКП. Именно поэтому этот вид покрытия не скроет риску, набитую абразивом, либо поры после чистки очагов коррозии.

Наносить кислотный грунт нужно на «голый» металл, бывшие очаги коррозии. Поскольку остаточный слой очень тонкий, шлифовать его ни в коем случае нельзя (очень легко оттереть). Вы сразу сотрете защитное покрытие. Именно поэтому реактивные грунты всегда дополнительно покрываются наполнителем.

На первичное покрытие не должна наноситься шпаклевка. Пероксид дебинзенола, который служит отвердителем большинства шпаклевок, вступает в реакцию с фосфатирующим покрытием, вследствие чего утрачивается вся сила химического состава. Схожий эффект даст эпоксидная грунтовка, которая будет нанесена на травящий грунт.

Для лучше выбрать аэрозоль. Если вы купили первичный грунт в баллончике от непроверенного производителя, лучше испытать его перед покраской. Так как возможно «подрывание» последующих слоев, вследствие несовместимости отдельных компонентов. Время высыхания порядка 10-20 мин.

Фосфатирующие грунты желательно применять при борьбе со ржавлением порогов, покраске незащищенного металла днища.

Грунты эпоксидного типа

Эпоксидная грунтовка может быть применена, если кузов авто не имеет очагов коррозии. При больших площадях ремонта (к примеру, днища) мы не рекомендуем использовать аэрозоль от непроверенных производителей. Зачастую качество таких материалов не соответствует стандартам. В итоге антикоррозионная обработка порогов своими руками не принесет ожидаемого эффекта.

Аэрозоль и материал под покрасочный пистолет от именитого бренда будут изготовлены на одинаковой основе. Если дальнейшая покраска кузова своими руками будет осуществляться материалами этого же бренда, у вас гарантированно не возникнет проблем с адгезией либо совместимостью компонентов.

Универсальная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает один неоспоримым преимуществом – гидрофобностью. Она образует более плотный защитный слой, чем тот же травящий грунт, что препятствует проникновению влаги к металлу. Также у вас не возникнет проблем, если предполагается шпаклевка ремонтной зоны. Эпоксидные грунты еще и изолирующие, поэтому их можно наносить в местах расшлифовки старых слоев ЛКП. Старая шпаклевка не будет впоследствии оконтуриваться. Отлично подходит для порогов, если осуществлялось переваривание с установкой кузовных ремкоплектов.

Вторичные грунты

Двухкомпонентная акриловая грунтовка содержит в своей основе акрилатовые смолы. Для некоторых типов материалов акриловые грунты могут использоваться как изолирующие. Также используются как ремонтные, если не предполагается последующая шпаклевка ремонтной зоны. Перед шлифовкой достаточно положить более толстый слой грунта. Но вывести идеально ровную плоскость таким способом можно лишь в случае едва заметных вмятин.

Основное предназначение вторичного слоя – создание «подушки» между металлом и базовым слоем ЛКП. Особенно это актуально для порогов и днища, где «подушка» будет амортизировать удары камней. Даже самая мелкозернистая шпаклевка после высыхания будет иметь поры. Именно 2К акриловые грунты призваны залить эти поры, создав ровную поверхность кузова.

Все виды марок акриловых грунтов гигроскопичны. Заматованную поверхность со старым ЛКП, с которой предварительно необходимо оттереть битумные пятна, смыть солевые и жировые отложения, достаточно покрыть одним слоем. А вот для качественной покраски ремонтной зоны могут потребоваться 2-3 слоя. Обязательно соблюдайте требования межслойной сушки.

Что такое нешлифуемый грунт

Обычный 2К акриловый грунт, будь то аэрозоль или банка, после нанесения оставляет грубую шагрень. Поэтому его нужно перешлифовывать абразивами (в зависимости от ТДС и технологии шлифовки, начиная с Р600 и заканчивая Р1200).

Технология покраски «мокрый по мокрому» предполагает использование специальных грунтов. Они хорошо растекаются, не оставляя шагрени. Такой метод значительно экономит время, но требует определенной доли профессионализма. Поэтому выполнить такой ремонт кузова своими руками крайне сложно. Вам даже не удастся найти аэрозоль, так как нешлифуемая грунтовка для автомобиля не фасуется в баллончики.

1. Будь то обработка порогов или зоны у лобового стекла, каждый процесс начинайте с обезжиривания. Обязательно нужно оттереть битумные пятна, смыть жировые отложения.
2. Используйте давление воздуха, рекомендуемое инструкцией материала (возможны корректировки для разных систем распыления). Разумеется, аэрозоль вам таких забот не доставит.
3. Соблюдайте пропорции при разбавлении грунта (указаны на этикетке).

После финальной обработки порогов поверхность рекомендовано покрыть .