7. Требования к ручному инструменту и приспособлениям
7.1. Ручной слесарный инструмент и приспособления повседневного применения должны быть закреплены за работающими для индивидуального или бригадного пользования.
7.2. Ручной инструмент, находящийся в инструментальной, должен осматриваться не реже одного раза в десять дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент подлежит изъятию.
7.3. Слесарные молотки должны быть изготовлены по ГОСТ 2310 из стали марок 50, 40Х или У7. Рабочие концы молотков должны иметь твердость 50,5-57 HRC на 1/5 длины с обоих концов.
Бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность, без сколов и выбоин, трещин и заусенцев.
7.4. Рукоятки молотков, кувалд и другого инструмента ударного действия должны изготавливаться из сухой древесины твердых лиственных пород или синтетических материалов, обеспечивающих прочность и надежность насадки при выполнении работ.
7.5. Рукоятки (черенки) лопат должны быть гладкими и прочно закрепляться в держателях.
7.6. Не допускается использование напильников, шаберов, отверток без рукояток и бандажных колец на них или с плохо закрепленными рукоятками.
7.7. Используемые при работе ломы и монтажки должны быть гладкими, без заусенцев, трещин и наклепов.
7.8. Зубила, крейцмейсели, кернеры, бородки должны быть изготовлены по ГОСТ 7211, ГОСТ 7212, ГОСТ 7213, ГОСТ 7214 из стали марок У7, У7А, У8 или У8А. Зубила, крейцмейсели и бородки не должны иметь трещин, плен, волосовин, сбитых и скошенных торцов. Режущая кромка зубил и крейцмейселей закаливается на 0,3-0,5 общей длины и подвергается отпуску до твердости 53-58 HRC. Рабочая часть бородков просечек, кернов и т.п. закаливается на длину 15-25 мм до твердости 46,5- 53 HRC. Затылочная часть инструментов должна быть гладкой, без трещин, заусенцев и наклепов. Твердость на длину 15-25 мм должна быть в пределах 33,5-41,5 HRC. На рабочем конце не должно быть повреждений.
Работа зубилом, крейцмейселем и другим подобным инструментом должна выполняться в очках.
Рабочая зона при этом должна быть ограждена.
7.9. Ножницы ручные для резки металла должны соответствовать ГОСТ 7210.
Ручные рычажные ножницы должны быть надежно закреплены на специальных стойках, верстаках и оборудованы прижимами на верхнем подвижном ноже, амортизатором для смягчения удара ножедержателя и противовесом, удерживающим верхний подвижный нож в безопасном положении.
7.10. Форма и размеры гаечных ключей должны соответствовать требованиям ГОСТ 6424, ГОСТ 2838 и ГОСТ 2839.
Односторонние гаечные ключи должны соответствовать требованиям ГОСТ 2841.
Ключи изготавливаются из стали не ниже марки 40Х, а укороченные - не ниже марки 40. Твердость рабочих поверхностей ключей должна быть: с размерами зева до 36 мм - 41,5-46,5 HRC, более 41 мм - в пределах 39,5-46,5 HRC.
Губки ключей должны быть строго параллельны и не закатаны. Размеры зева гаечных ключей должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Размеры зева ключей не должны превышать размеров гаек и болтов более чем на 5 %.
Не допускается отвертывание гаек и болтов ключами больших размеров с применением металлических прокладок, а также удлинение ключей с помощью труб и других предметов (пользуйтесь гаечными ключами с удлиненными ручками).
7.11. Ручки клещей и ручных ножниц должны быть гладкими, без вмятин, зазубрин и заусенцев. С внутренней стороны должен быть упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук.
7.12. Тиски должны изготавливаться по ГОСТ 4045, прочно крепиться к верстаку таким образом, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего. При необходимости должны устанавливаться деревянные трапы на всю длину рабочей зоны. Расстояние между осями тисков должно быть не менее 1м.
Губки тисков должны быть параллельны, иметь насечку и обеспечивать надежный зажим обрабатываемых изделий.
7.13. Состояние используемых в работе домкратов (винтовых, реечных, гидравлических) должно соответствовать требованиям заводских инструкций. Запрещается нагружать домкраты свыше их паспортной грузоподъемности. На каждом домкрате должны быть указаны: инвентарный номер, грузоподъемность и принадлежность цеху (участку).
7.14. Ручной электроинструмент должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.013.0.
7.15. Ручной электроинструмент и переносные светильники должны подключаться на напряжение не более 42 В. В случае невозможности обеспечить подключение инструмента на напряжение до 42 В, допускается использование электроинструмента с напряжением до 220 В включительно, при наличии устройств защитного отключения или наружного заземления корпуса электроинструмента с обязательным использованием защитных средств (коврики, диэлектрические перчатки и др.)
Электрифицированный инструмент, включаемый на напряжение выше 42 В, должен выдаваться в комплекте со средствами индивидуальной защиты. Присоединение к электрической сети должно производиться при помощи штепсельных соединений, имеющих заземляющий контакт.
7.16. Кабели и электропровода для защиты от излома или истирания оболочек должны заводиться в электроинструмент и переносные светильники через эластичную трубку, закрепленную в корпусной детали и выступающей наружу на длину не менее пяти диаметров.
7.17. Снятие деталей, предназначенных для защиты от прикосновения к движущимся деталям и деталям, находящимся под напряжением, должно быть невозможно без применения инструмента, если в стандартах или технических условиях на данный вид оборудования нет других указаний.
7.18. Переносные светильники должны иметь закрепленную на рукоятке защитную сетку и крючок для подвески. Токоведущие части патрона и цоколя лампы должны быть недоступны для прикосновения.
7.19. Рабочие органы ручных инструментов (дисковых электропил, электродолбежников, электрических шлифовальных машин и т.п.) должны иметь защитные кожухи.
7.20. При прекращении подачи электрического тока или при перерыве в работе электроинструмент должен быть отсоединен от электросети.
7.21. При обнаружении неисправностей электроинструмента работа с ним должна быть прекращена.
7.22. Разборка и ремонт электроинструмента, штепсельных соединений, проводов разрешается только электротехническому персоналу. Не допускается передача электроинструмента другому лицу.
7.23. Пневмоинструмент (сверлильные машинки, виброзубила, гайковерты и др.) должен соответствовать ГОСТ 12.2.010 и снабжаться виброгасящими устройствами. Пусковые устройства должны легко и быстро приводиться в действие и в закрытом положении не пропускать воздух.
7.24. Ручной пневмоинструмент должен быть оборудован глушителями выхлопов воздуха, кроме того, выхлопы сжатого воздуха не должны попадать на работника и загрязнять зону его дыхания.
7.25. Пневматические молотки должны быть оборудованы устройствами, не допускающими вылета бойка.
7.26. Перед присоединением шланга к пневмоинструменту он должен быть продут. При этом его следует направить в сторону, где нет людей.
Присоединение шланга к пневмоинструменту должно производиться при помощи штуцера с исправными гранями и резьбой, ниппелей и стяжных хомутов. Соединять отрезки шланга между собой следует металлической трубкой, обжимая ее поверх шланга хомутами. Крепление шланга проволокой запрещается.
Шланги к трубопроводам сжатого воздуха должны подключаться через вентили. Подключать шланги непосредственно к воздушной магистрали не допускается. При отсоединении шланга от инструмента необходимо сначала перекрыть вентиль на воздушной магистрали.
7.27. Для проверки пневмоинструмента перед работой следует до установки сменного инструмента включить его на непродолжительное время на холостом ходу.
7.28. В работу пневмоинструмент можно включать только тогда, когда сменный инструмент (сверло, зубило) плотно прижат к обрабатываемой детали.
7.29. Уход за пневмоинструментом и обращение с ним должны соответствовать инструкции и правилам эксплуатации, разработанным заводом-изготовителем для каждого вида пневмоинструмента.
Ремонт пневмоинструмента на рабочем месте не допускается. Ремонт пневмоинструмента должен производиться централизованно и в соответствии с технической инструкцией завода-изготовителя.
После ремонта должна быть проведена проверка уровня вибрации ручного инструмента с последующей записью в паспорте.
7.30. Электрический и пневматический инструмент должен выдаваться только лицам, прошедшим инструктаж и знающим правила обращения с ним.
7.31. Не допускается работа неисправным и изношенным инструментом.
7.32. Не допускается устанавливать на ручных шлифовальных машинках круги, предназначенные для отрезки материала.
7.32. При работе с ручным электро- и пневмоинструментом весом более 10 кг необходимо применять балансирные подвески или другие приспособления.
Оборудование для резки металла, которое требуется при выполнении различных строительных и ремонтных работ, в промышленности и в быту может быть самым разнообразным. Классификация режущих инструментов производится главным образом исходя из того, какое назначение выполняют те или иные типы инструментов.
Многообразие режущего оборудования позволяет использовать наиболее подходящее для каждой конкретной цели. Выбор инструмента зависит от особенностей выполняемой работы и желаемого результата, а также от характеристик обрабатываемого металла.
Особенности конструкции режущих инструментов
Классификация режущих инструментов может быть выполнена с учетом различных критериев. Основной — это конструкция оборудования. В зависимости от конструкции могут быть выделены такие виды оборудования, как:
- фрезы;
- резцы;
- зенкеры;
- сверла;
- цековки;
- развертки;
- метчики;
- плашки;
- ножовочные полотна;
- шеверы;
- абразивный инструмент.
Каждый из перечисленных видов обладает некоторыми характерными конструкционными особенностями, которые и определяют принадлежность к тому или иному виду режущего инструмента. Так, однолезвенные инструменты — это резцы. Они обеспечивают возможность обрабатывать металл, применяя разнонаправленное движение подачи.
Обработка металла фрезами подразумевает выполнение вращательных движений инструментом по траектории с фиксированным радиусом. При этом направление движения подачи не совпадает с направлением оси инструмента.
Сверла — это режущее оборудование осевого типа. Их применяют в тех случаях, когда требуется изготовить отверстие в обрабатываемом материале или увеличить уже готовые отверстия. При обработке сверла совершают вращательные движения, которые для получения требуемого результата дополняются движениями подачи. Ось вращения и направление движения подачи совпадают.
Зенкеры также относятся к осевым инструментам. Они позволяют откорректировать форму и размер отверстий в металле, кроме того, с их помощью можно сделать диаметр отверстия больше. Для обработки отверстий могут использоваться и развертки. Этот тип оборудования предназначен для удаления шероховатостей со стенок отверстий. Этот процесс принято называть чистовой обработкой. Торцевые и цилиндрические участки обрабатываются таким осевым инструментом, как цековки.
Для изготовления наружной резьбы на металлических заготовках цилиндрической формы используются плашки. Нарезать резьбу во внутренней части отверстий можно метчиками.
Ножевые полотна — это многолезвийные инструменты. По форме они представляют собой металлические полосы, на которых сделаны многочисленные зубья одинаковой высоты. Их применяют, если нужно отрезать кусок заготовки или сделать пазы в ней. Поступательные движения в этом случае являются основными рабочими.
Долбяки используются для заточки зубьев на различных деталях. Например, на зубчатых колесах, валах и т. д. Зубчатые колеса также могут быть обработаны шеверами. Действие этих инструментов напоминает скобление. В результате выполняется чистовая обработка деталей.
Группа абразивных инструментов включает в себя различные приспособления и материалы для чистовой обработки деталей. Это могут быть специальные порошки, зерна, бруски, кристаллы и прочее.
Вернуться к оглавлению
Виды обрабатываемых поверхностей
Помимо особенностей конструкции, классификация оборудования для резки металлов может быть выполнена и по другим критериям. Например, в зависимости от вида поверхности, для обработки которой предназначено оборудование. По этому критерию могут быть выделены следующие разновидности:
- Изделия, применяемые для работы с телами вращения плоских и наружных фасонных поверхностей. К этой группе оборудования относятся резцы, абразивные круги, фрезы и подобные инструменты.
- Оборудование, позволяющее выполнить обработку отверстий. К этой группе принадлежат сверла, протяжки, расточные резцы, зенкеры.
- Приспособления, позволяющие нарезать резьбу. К подобным изделиям можно отнести накатные ролики, метчики, плашки.
- Изделия, позволяющие выполнить обработку деталей, основной элемент которых — зубья, то есть шлицевых валов, звездочек и прочего. Для этого применяются шеверы, шлифовальные круги, долбяки, обкаточные резцы, дисковые фрезы.
Всем привет! Сегодня я расскажу вам, какие инструменты могут понадобиться для абсолютно любого ремонта любой сложности .
Самым главным инструментом, без которого не может обойтись не один ремонт, является перфоратор . Этот универсальный инструмент совмещает в себе функции таких инструментов как дрель, отбойный молоток, растворосмеситель, шуруповерт. Чтобы перфоратор выполнял как можно больше функций, для него необходимо приобрести следующие комплектующие:
- бур для перфоратора диаметром 6 мм, 8 мм, 10 мм (самые часто используемые дюбеля имеют диаметр 6 мм, анкера лучше использовать диаметром 8-10 мм);
- патрон с переходником (т.к. сверла по металлу в перфоратор просто так не вставишь, потребуется патрон);
- миксер для замешивания раствора , который вставляется в патрон;
- пика и лопатка для разрушения бетона, вставляется непосредственно в перфоратор.
Вторым по значимости инструментом для ремонта является шуруповерт . Шуруповерт, в отличие от перфоратора, выполняет две функции: первое - это закручивать и выкручивать саморезы, дюбеля, анкера, болты и второе - это сверление отверстий в металле . Как и для перфоратора, к шуруповерту следует докупить некоторые комплектующие:
- набор бит для закручивания различных саморезов;
- набор сверл по металлу различного диаметра;
- бита для закручивания анкеров и болтов .
Если вам потребуется отрезать нужной длины металлический уголок, швеллер, трубу или панель пластика, то без болгарки вам не обойтись. Для болгарки следует купить три вида дисков: отрезной по металлу, алмазный и шлифовальный. Используя отрезной диск по металлу, можно будет разрезать любые металлические изделия и пластик. Используя алмазный диск , можно будет резать изделия из бетона, асбестоцемента и керамики. И наконец, шлифовальным диском можно шлифовать различные металлические изделия.
Без строительного уровня не обходится не один ремонт. Если вам нужно выровнять стену или пол, то без уровня не обойтись. Уровни бывают различной длины: от 20 см до 2,5 метров. Для монтажа окон и дверей подойдет 40-ка сантиметровый уровень, для выравнивания стен потолков и полов подойдет 2-х метровый уровень. Самым популярным уровнем является пузырьковый спиртовой уровень . Благодаря спирту уровень можно использовать при минусовых температурах. Для ремонта следует приобретать строительный уровень, который сочетает в себе горизонтальный, вертикальный и поворотный уровни .
Рулетка
Как говорится в пословице – «Семь раз отмерь и один раз отрежь» и в этом нам поможет рулетка . Рулетки различаются по длине измерительной ленты, и длина их варьируется от 1 метра до 10 метров. Самой оптимальной для ремонта будет рулетка длиной 7 метров.
Для распиловки досок, брусков, ДВП или ДСП потребуется ножовка . В ремонте пригодятся ножовки с крупными зубьями и мелкими зубьями . Ножовка с крупным зубов легко справиться с толстыми досками и брусками, а ножовка с мелким зубом подойдет для фанеры, ДВП, ДСП и пластика.
– самый незаменимый инструмент, используемый повсеместно. Разнообразие молотков сейчас на рынке просто зашкаливает. Для ремонта вам понадобится самый простой молоток с деревянной или металлической ручкой , квадратного сечения , одна сторона которого плоская , а другая скошена на угол.
– это плоскогубцы и кусачки в «одном лице». Ими можно перекусить проволоку, выдернуть гвоздь или загнуть какую-нибудь деталь. Пассатижи обязательно должны быть с изоляционным пластиком на рукоятках, для выполнения электромонтажных работ .
Для ремонта лучше всего приобрести комбинированный набор гаечных ключей с размерами от 6 мм до 22 мм.
Предназначен для сантехнических работ.
предназначен для определения прямого угла. Очень важно, чтобы деления и цифры были высечены на уголке, а не нарисованы краской. Иначе в дальнейшем все цифры и деления обязательно сотрутся.
Предназначается для извлечения гвоздей из деревянных элементов и для демонтажа старых деревянных конструкций.
Шпатели
Если в ходе ремонта потребуется замазать шпаклевкой трещины, выровнять какую-либо поверхность, замазать монтажную пену, то вам в этом помогут шпатели . Для ремонта вам потребуются три вида шпателей: узкий, широкий и зубчатый . Узкий шпатель шириной 60-80 мм предназначен для нанесения шпаклевки на широкий шпатель и для шпаклевания в узких местах. Широкий шпатель шириной 200-400 мм предназначен для шпаклевания стен, откосов и т.д. предназначен для нанесения клеевого раствора на поверхность плитки или декоративного камня .
Оклейка потолка плиткой кажется весьма несложной работой. Главное в этом деле - верные расчеты, точное нанесение разметки, и аккуратная наклейка центральных четырех плит. Потолочное покрытие может быть уложено не только прямо, но и наискосок. Это выглядит интересно, неординарно, и при этом немного замаскирует кривизну стен. О том, как клеить потолочную плитку по диагонали, и расскажет эта статья.
Потолок отделан белой потолочной плиткой
Что нужно знать
ВажноПрежде чем ехать приобретать материал, нужно выяснить метраж потолка и просчитать необходимое количество покрытия. Стандартные размеры плитки 50х50 см, то есть на один квадратный метр потолка потребуется четыре плитки.
При этом нужно учитывать, что определенная часть плитки уйдет на подрезы, выравнивание и подгон узора. А если вы решили поклеить ее диагонально, расходование облицовочного материала увеличится еще на 15–20 %.
Подготовка поверхности потолка
Прежде чем начинать любое декорирование потолка, необходимо его к этому подготовить.
- Следует освободить поверхность от остатков давней окраски или иного покрытия.
- Произвести грунтование потолка дважды. Вторую грунтовку наносим исключительно после окончательного просыхания первого слоя.
Перед началом монтажа делаем грунтовку потолка
- После того как потолок хорошо высохнет нужна разметка, которая сориентирует укладку плитки так, чтобы она прошла аккуратно и экономно.
Разметка
Нельзя красиво поклеить плитку по диагонали от угла в угол. Правильно, если плитка пролегает относительно стен комнаты под углом в 45 градусов. Для безупречной укладки начинать разметку нужно с середины потолка.
Обязательно надо один-два раза выверить ее точность. Легче перепроверить результат, чем потом переделывать испорченную работу.
1 – разметка под оклейку по диагонали; 2 – разметка под параллельную оклейку;
- Наклеивать потолочную плитку следует от середины потолка или от люстры.
- Клей наносится по периметру каждой плитки очень аккуратно, а в середину добавить каплю, не размазывая ее.
Наносим клей на плитку по периметру
Как правильно производить монтаж плитки:
- Величина кусков рассчитывается отдельно и находится в зависимости от площади и геометрии потолка. При необходимости нужно обрезать плитку у стены острым ножом, хотя лучше приложить все старания к максимальному использованию каждой плиточки.
- Чтобы клей на покрытии не подпортил вид, необходимо устранять его с поверхности сразу во время облицовки.
- При помощи линейки и ножика вырезать куски для склеивания небольших оставшихся участков по сторонам потолка. В случае если делать это с расчетом, то из одной плитки может получиться некоторое количество пригодных для дела кусков.
- Если мастер безошибочно разметил потолок и приступил к работе строго от середины, то подрезанные куски на противоположных сторонах потолка должны быть совершенно идентичными.
Когда центром является люстра
Иногда лучше приступить к разметке от люстры, даже если ее местоположение не совпадает с центром потолка. Под люстрой будут находиться стыки 4-х первых плит.
- Схема в этом случае такая: очерчиваем на потолке прямоугольник и разделяем его диагональными линиями. Единственно, необходимо проконтролировать, чтобы центр прямоугольника был определен правильно и соответствовал точке крепления осветительного прибора.
- Диагонали квадрата скрестились в точке крепления люстры. От этой точки и следует начать работу, распределяя отправные четыре плиты так, чтоб их края, шли параллельно диагональным линиям прямоугольника, а верхушки сближались в месте прикрепления осветительного прибора.
- Вполне реально, что уголки первых четырех плит, сошедшихся в центре, придется немного обрезать. Эта вероятность находится в прямой зависимости от конфигурации люстры. Подрезанные края плитки после окончания работы будут спрятаны декоративным элементом люстры или самой люстрой. Главное здесь - это срезать уголки как можно точнее и аккуратней.
- Затем продолжаем приклеивание, координируя каждую следующую плитку по стороне предыдущей.
Завершающий этап работы
- Для того чтобы придать плиточной композиции завершенный вид, нужно воспользоваться специальным потолочным плинтусом, наклеивать который можно этим же клейстером, что и облицовку. Если его ширина составит примерно 3,5 см., то он поможет скрыть небольшие огрехи по периметру помещения.
- Затем нужно взять влажную тряпочку и удалить с поверхности остатки клея и все карандашные пометки.
- В завершение работы нелишне проконтролировать, все ли плитки хорошо пристали к потолку. В случае если что-то пошло не так, необходимо тут же исправить возможные ошибки.
Итог
Если вам не нравится, когда резаные куски по сторонам остаются со всех краев, то надо очень точно высчитывать количество плитки исходя из ее размера и параметров комнаты. Не имеет смысла пользоваться методом диагонального укладывания потолочной плиты, если используется бесшовное покрытие. Как видим, работа с потолочной плиткой не так уж трудоемка, она не требует больших физических и финансовых затрат. С этой работой вполне сможет справиться человек, даже не имеющий профессиональных навыков в строительстве и отделке помещений.
opotolkax.com
Как клеить потолочную плитку по диагонали
Потолочную плитку можно укладывать не только по прямой линии относительно стен. Уложенная по диагонали плитка из пенополистирола не только смотрится оригинально, но и скрывает кривизну стен, которые естественно могут сопрягаться не под прямым углом. Как правило, такой метод - решение многих проблем. Бессмысленно будет укладывать плитку по диагонали только в том случае, если она у вас бесшовная.
Необходимо учитывать, что иногда через швы может просвечивать само основание потолка, поэтому перед укладкой необходимо загрунтовать его грунтом глубокого проникновения. Если на потолке проступают какие-либо темные пятна, то нужно закрасить их белой водоэмульсионной краской.
Новичкам строительного дела легче будет клеить белую потолочную плитку, поскольку после поклейки швы легко маскируются финишной шпаклевкой. После потолок можно несколько раз покрасить водоэмульсионной краской любого цвета. Краска скроет все дефекты - запачканные швы и отпечатки пальцев. К тому же, белую плитку можно клеить на клей-шпаклевку - он гораздо удобнее и надежнее, чем целлулоидный клей. Если же вы приобрели цветную потолочную плитку, то работать с ней нужно будет очень аккуратно, поскольку все изъяны будут очень хорошо заметны.
Укладка потолочной плитки по диагонали практически ничем не отличается от обычной схемы. Здесь главное правило - грамотно произвести разметку потолка.
Итак, для того, чтобы правильно приклеить потолочную плитку по диагонали, делаем следующее:
1. Определяем центр потолка. Для этого проводим две взаимно перпендикулярных линии, соединяющие середины параллельных стен.
2. Первую потолочную плитку приклеиваем по центру таким образом, чтобы ее углы совместились с нарисованными осями.
4. Закладываем цельными плитками всю остальную поверхность потолка.
- Вырезаем необходимые кусочки для заклеивания небольшой оставшейся площади по краям потолка. Если резать экономно, из одной плитки может получиться несколько кусочков.
После того как вся поверхность потолка будет оклеена, удалите с плиток остатки клея и карандашные метки влажной тряпкой.
При необходимости (если потолочная плитка белая) можно зашпаклевать швы, приклеить потолочный плинтус и покрасить обновленный потолок водоэмульсионной краской в несколько слоев.
Общий принцип работу с потолочной плиткой вы можете узнать из нашей статьи «Монтаж потолка из полистирольной плитки».
www.diy.ru
Как правильно и быстро поклеить потолочную плитку по диагонали
Уже решили отделывать потолок полистирольной плиткой, но не любите стандартные решения? В этом случае есть два способа избежать банальности: можно скомбинировать разные по цвету плиты, а можно наклеить их по непривычной схеме, например, по диагонали. Как поклеить потолочную плитку по диагонали вы узнаете из этой статьи. Особенно полезна диагональной схема, если в какой-то части помещения стены «заваливаются» – ведь, в отличие от обычной, диагональная поклейка не подчеркивает этот дефект.
Материалы и инструменты
Для работы потребуются:
- острый строительный нож;
- малярный шнур;
- стремянка;
- большая кисть;
- треугольник;
- шпатель.
Так выглядит диагональный способ оклейки с заделкой швов герметиком Нужно приобрести следующие материалы:
- Потолочная плитка в нужном количестве с прибавкой нескольких штук на прирезку.
При диагональной поклейке отходов бывает значительно больше, чем при работе обычным способом. Плитка должна быть со швами, ведь бесшовная не позволит оценить необычность расположения материала на потолке, потому что швов не будет видно. Хорошо подходят обычные белые плиты квадратной формы, которые потом можно будет покрасить водоэмульсионной краской, чтобы замаскировать следы пальцев и пятна от клея.
Совет. Красить следует как можно быстрее после наклеивания, в идеале – в тот же день. Если отложить покраску на пару недель, то сделать это станет труднее, ведь на потолке уже осядет немного пыли, а если это кухня – то и копоти.
- Клей вам предложат в магазине вместе с плиткой.
Скорее всего он будет выглядеть как прозрачная жидкость в пластиковой бутылочке. Работать таким клеем будет неудобно, потому что плиты придется подолгу придерживать наверху руками. К тому же он не позволит выровнять их относительно друг друга по высоте и качество работы будет не идеальным. Удобнее использовать клей-шпаклевку, в этом случае можно регулировать толщину слоя клея и одновременно зашпаклевывать щели между плитами.
Косые пересекающиеся линии наверху оптически раздвигают стены Приготовление клея своими руками
Хороший клей-шпаклевку можно сделать самостоятельно. Для этого в обычную финишную или акриловую шпаклевку добавляют примерно 10% клея ПВА. Так, например, на полуторакилограммовое ведерко шпаклевки нужно добавить 150 г строительного клея ПВА. Сухую шпаклевку (в виде порошка) сначала разводят водой согласно инструкции на упаковке, а только затем наливают клей.
Подготовка поверхности
В первую очередь нужно тщательно подготовить поверхность: счистить старую побелку или водоэмульсионку, смести с поверхности пыль, можно даже ее вымыть. Обширные впадины зашпаклевывают, выступы срезают. Заделывают трещины и швы гипсом, можно использовать для этого армирующую ленту. Обязательно нужно пройтись по потолку грунтовкой глубокого проникновения. Подойдет любая: акриловая, полимерная, дисперсионная, антисептическая – все они глубоко впитываются в основание, скрепляя между собой его слои, улучшают качество отделки, препятствуют отсыреванию и развитию микроорганизмов.
Через тонкие плитки могут просвечиваться пятна на базовом потолке. В этом случае достаточно будет нанести на него один слой белой водоэмульсионки.
Пошаговая инструкция
Разметка потолка
От этого ответственейшего этапа зависит качество всей последующей работы, поэтому производить измерения следует со всей тщательностью. Разметку делают малярным шнуром. Работа с ним предполагает присутствие второго человека, если же помощника взять негде, придется в нужных местах вбивать в потолок какой-нибудь крепеж (гвозди, саморезы по бетону), на которые можно будет закреплять второй конец шнура.
Наклеивание плитки
Можно приступать к наклеиванию. Жидкий клей наносим по всему периметру и несколько капель в центр, клей-шпаклевку распределяют шпателем. Если используется Титан и его аналоги, плитку нужно прижать к потолку, снять и через минуту снова прижать, уже окончательно. Такая операция делает жидкий клей гуще, отделка будет держаться надежнее. Если клей попал на лицевую сторону, его сразу же удаляем влажной тканью.
Как только все материалы просохнут, можно красить потолок и укреплять потолочный плинтус.
Видео-урок: клеим потолочную плитку по диагонали
Зная, как поклеить потолочную плитку по диагонали, можно разнообразить варианты отделки этим недорогим материалом, сделать дизайн комнаты гораздо интереснее и одновременно скрыть небольшие дефекты в пропорциях помещения.
toppotolok.su
Как лучше клеить потолочную плитку по диагонали: видео
Плитка по диагонали
Потолочная плитка (см. Потолочная плитка Армстрог) – замечательное решение для тех, кто не желает заниматься сложным и продолжительным ремонтом, поскольку она проста в использовании, функциональна и имеет хороший коэффициент эксплуатации. Очень ценно знать несколько практических советов, с которыми вы неизбежно столкнетесь при отделке потолка плиткой своими руками.
Потолочная плитка служит хорошим отделочным материалом и уместна практически в любом помещении – гостиных, кухнях, коридорах и даже ванных комнатах. Вы выбрали подходящий цвет и размер изделия, и перед вами вопрос как правильно приклеить потолочную плитку по диагонали?
Какие выбрать инструменты и клей? Ниже вы прочтете подробное руководство по отделочным работам с помощью плитки.
Выбираем клей
Начинаем, как обычно, с закупки нужных материалов, чтобы потом в последний момент, вы не спохватились, что чего-то не хватило, что-то упустили и создадим условия, в которых работать будет легко и быстро.
Клей для плитки из полистирола
Монтажный клей представлен на рынке многими фирмами, которые специализируются на изготовлении клейких масс для конкретных целей. Нам нужен клей для потолочной плитки (см. Можно ли приклеить потолочную плитку на побелку?), поэтому целесообразней купить самый популярный вид – «TITAN Wild».
Выбираем плитку
Клей имеет хорошие рабочие характеристики и не представляет угрозы для человека, изготовлен из натурального высокотехнологичного сырья. Приемлемая стоимость, быстрая поклейка и качество работы являются значимыми качествами при выборе клея.
Потолочная плитка - качественное и недорогое решение
Перед тем, как начать клеить плитку на потолок по диагонали, первым делом выберем подходящую в зависимости от типа нашего помещения и его дизайнерского решения (см. Дизайн потолков из гипсокартона в зале). Самый дешевый вариант – плитка из полистирола.
Покупая плитку из этого материала, вы приобретаете:
- Безопасность;
- Универсальность;
- Легкость в монтаже и весе;
- Минимальную толщину – не более 10 мм.
Такая плитка долговечна и проста в эксплуатации, но покрытие плохо поддается мытью и накапливает пыль.
Полистирольная плитка выпускается трех видов:
- Прессованная;
- Инжекционная;
- Экструдированная.
Прессованная плитка является самым доступным на сегодняшний день материалом, но наименее долговечным. Инжекционная плитка легко создает впечатление бесшовного потолка, а также справляется с шумо- и теплоизоляцией.
Плитка как способ декорирования потолка
Экструдированная плитка носит наиболее прочный характер и покрывается специальной пленкой, которую можно мыть, пылесосить или сделать влажную уборку. Диапазон цветов среди полистирольных плит очень богат - как подобрать нужный цвет?
В зависимости от помещения, строительные магазины предлагают широкий спектр текстур и узоров.
Плитка выпускается белого цвета, но:
- Вы можете нанести на нее рисунок;
- Окрасить специальной краской;
- Подобрать имитацию дерева, ткани или древесины.
Декоративные свойства плиток богаты и подходят любым видам помещений.
Перед тем, как поклеить плитку по диагонали, можно посмотреть небольшой видео ролик о процессе монтажа.
Отделочные работы
Согласитесь, не всех устраивает оклейка плитами ровно, параллельно стенам и хочется чего-то новенького.
Для этого люди прибегают к различным дизайнерским решениям, к примеру:
- Плитка, уложенная по диагонали;
- Нестандартная кладка;
- Комбинация типов;
- Совмещение разных цветов плит и т.д.
Мы рассмотрим, как наклеить плитку на потолок по диагонали и тем самым убьем двух зайцев – помещение заметно преобразится, а вы попрактикуетесь самостоятельно.
Имейте в виду, что плитка потолочная редко клеится на побелку!
Разметка потолка
В обоих случаях кладки потолочная плитка клеится одинаково, но разметка имеет особое значение – ровная кладь будет зависеть от этого условия. Для того чтобы плитка легла ровно, разметку начнем от середины потолка. Обычно там висит люстра, но у вас она может и отсутствовать:
- Проводим четыре линии от средней точки в углы комнаты
- Поделим четыре угла пополам и получим 450.
Инструкция разметки потолка
Таким образом, эти линии станут основным ориентиром в оклейке потолка плиткой, а монтаж сместится на 450 относительно стен.
Совет! Следует принять во внимание, что при выборе плитки лучше руководствоваться размерами помещения, где предполагается ремонт. Не всегда разумно использовать нестандартную кладку, но в любом случае нужно знать, как клеить плитку по диагонали в большом помещении.
