и, из которых выделяется живица. Обессмоливание древесины, которое часто совмещают с отбеливанием, проводят для того, чтобы со временем смола не выступила на поверхность изделия.

Практически всегда столяра игнорируют эти процедуры – они довольно трудозатратны и требуют времени. Но со временем на деревянном изделии и даже из начинает выделяться смола, разрушая красковое или лаковое покрытие. Поэтому если делаете для себя – не поленитесь, примените обессмоливание хвойных досок или шпона.

С древесиной, из которой выведена смола, работать намного удобней: она равномерно и .

Нередко возникает необходимость одновременно обессмолить дерево и отбелить его, то есть выровнять тон дерева.

Обессмоливание древесины хвойных пород

Итак, как обессмолить древесину? Эту процедуру проводят перед финишной отделкой путем омыливания или обработкой растворителями, убирающих смолу из внешних слоев древесины. И даже эти процедуры не могут на 100% обезопасить от того, что со временем смола таки не выступит на поверхность. Ученые разрабатывают средство, которое бы закупоривало смоляные каналы, а не просто смывало смолу. Но чудесное средство – на стадии разработки.

Рассмотрим средства для обессмоливания древесины:

• Обессмоливание хвойной древесины техническим ацетоном (25%). Достаточно просто смочить тампон и протереть им несколько раз обрабатываемую поверхность.
• Обессмоливание древесины сосны теплым раствором (3-10%) кальцинированной или каустической соды . Несколько раз протираем поверхность водным раствором, затем тщательно смываем водой.
• Одновременное обессмоливание и отбеливание древесины проводится следующим составом:

0,5 литра воды

20 грамм соды питьевой

25 грамм поташа

5 грамм спирта

100 грамм ацетона

15-20 грамм мыла в виде хлопьев

При этом раствор можно нанести флейцем, затем тщательно смыть водой и дать материалу просохнуть.

Процедуру отбеливания древесины своими руками проводят для получения более равномерного цвета, выведения пятен, для выравнивания цвета заболони и ядра.

Вот средства для отбеливания древесины:

1)Отбеливание древесины перекисью водорода. Подойдет и в виде аптечного пузырька, и в виде таблеток пергидроля. 25% раствор перекиси наносят на поверхность и выдерживают до получения желаемого результата (15-30 минут), предварительно смочив поверхность теплой водой и обработав нашатырным спиртом (10%). Перекись по-разному действует на древесину:

Дуб не отбеливает, но дает ему зеленый оттенок при долгом выдерживании

Грецкий орех приобретает голубоватый или розоватый оттенок

Анатолийский орех становится золотистым

2) Отбеливание древесины перекисью с добавлением аммиака.

Для усиления действия перекиси в нее можно добавить 5% аммиак в соотношении 10:4. Процедура отбеливания – та же.

3)Отбеливание древесины щавелевой кислотой. Применяют для обработки светлых пород – , . Для более темных пород использование нежелательно, так как могут появиться неаккуратные пятна. Для этого 6-9% водный раствор щавелевой кислоты 2-3 раза наносят на обрабатываемую поверхность.

4)Отбеливание древесины смесью кислот. Для этого берут 30 г щавелевой кислоты, 40 г серной кислоты и 50 г перекиси натрия, растворенных в 2 литрах воды. Такой состав применяется для отбеливания пород, содержащих дубильные вещества и с трудом подающихся этой процедуре. К тому же, отбеливание данным способом проходит довольно быстро, но нужно придерживаться мер безопасности: надеть перчатки, очки, фартук, а после отбеливания смыть состав содой.

5)Отбеливание древесины смесью поташа и хлорной извести (1:4), растворенной в 1 литре воды . Смесь перед использованием следует взболтать.

Отбелить древесину также можно перекисью титана – очень эффективное средство, но не в каждом хозяйстве он найдется. Как вариант – применение белизны, но она убивает структуру дерева, просто вытравливает цвет, да и характерный запах будет держаться довольно долго.

Надеемся, наши советы помогут вам эффективно отбелить и обессмолить древесину своими руками. О других можете узнать из отдельной статьи.

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания "AtmWood. Дерево-промышленный вестник"

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Материалы, составляющие эту группу, применяют на первом этапе подготовки и выравнивания поверхности древесины. Эти работы должны быть выполнены с особым вниманием, чтобы мелкие недосмотры и неточности не снизили качества отделки поверхности древесины.

1. Обессмоливание.

Краски или лаки, нанесенные на живицу, не сохнут, растрескиваются и приобретают желтый цвет. Для удаления с поверхности древесины излишнего количества живицы древесину обмывают специальными растворителями. Лучшее вещество для обессмоливания - 25-процентный водный раствор ацетона. Недостаток этого раствора заключается в быстрой воспламеняемости ацетона. Наиболее часто для удаления живицы применяют 4- или 5-процентный водный раствор каустической соды. При использовании растворов соды и ацетона воду нагревают до температуры 60-80°.

Очень хорошие результаты получают также при удалении живицы смесью растворов ацетона и соды (20% ацетона и 80% соды). Эти растворы наносят на древесину при помощи щеток, сделанных из травы. Наилучших результатов достигают при нанесении растворов, нагретых до температуры примерно 60°, что, однако, не всегда может быть применено, например при клеевых швах.

После удаления живицы поверхность древесины моют теплой водой (около 25°) либо 2-процентным раствором соды, а затем чистой водой с незначительным добавлением соляной кислоты.

Применение растворов соды для удаления живицы приводит к незначительному потемнению древесины; поэтому такой раствор может быть применен для древесины, которая должна быть окрашена в темный цвет. Если же нужно окрасить древесину в светлый цвет либо вообще не окрашивать, то применяют такие растворители, как ацетон, бензин, скипидар.

После обессмоливания и обмывания поверхности древесину тщательно просушивают; благодаря этому ее легко шлифовать наждачной бумагой. Пыль с поверхности удаляют щеткой. Обессмоливание и увлажнение можно проводить одновременно, причем получают такие же хорошие результаты, как и при осуществлении этих операций отдельно.

Рабочие, обессмоливающие древесину, должны иметь резиновые перчатки, чтобы предохранить руки от разъедания растворами. При работе с легковоспламеняющимися материалами нужно проявлять большую осторожность, а особенно следить за тем, чтобы не разбрызгивать растворы, так как легко можно вызвать пожар.

2. Удаление пятен и отбеливание древесины.

Древесина, имеющая на поверхности какие-либо пятна, при окрашивании светлой краской получает неравномерное покрытие. Пятна на поверхности деревянных изделий могут быть природного происхождения либо же появиться во время обработки древесины. Поэтому при отделке часто необходимо обесцвечивать пятна либо отбеливать древесину. Пятна, возникшие на производстве, полностью удалить невозможно, поэтому нельзя допускать их появления. Пятна вызываются просачиванием карбамидоформальдегидного и бакелитового жидкого клея; эти пятна можно удалить шлифованием и соскабливанием.

Пятна карбамидоформальдегидного жидкого клея, которые на неотделанных поверхностях древесины почти незаметны, выступают после окрашивания древесины либо после нанесения политуры. Пятна на древесине, содержащей дубильные вещества, можно удалить 5-процентным раствором оксидированной воды. Пятна глютинового клея можно скрыть, окрашивая древесину в темный цвет. Этот способ часто применяют на производстве. Пятна глютинового клея удаляют следующим образом: поверхность древесины прежде всего увлажняют теплой водой (25°), пока клей не разбухнет, затем его соскабливают острыми щетками и смывают водой. После удаления пятен нужно обмыть всю поверхность древесины, а не только то место, где были пятна. Облицовочную фанеру нельзя слишком сильно увлажнять, так как она может отклеиться.

После предварительного удаления пятен всю поверхность нужно отбелить. При отбеливании получают одинаковый оттенок краски на в:ей поверхности древесины. Хорошим средством отбеливания является 15-процентный раствор оксидированной воды с примесью аммиака (его надо прибавлять до тех пор, пока раствор не будет издавать сильный запах). Значительно быстрее действует 6-10-процентный водный раствор щавелевой кислоты. Эти растворы наносят на поверхность древесины при помощи щеток, сделанных из морской травы, и смывают раствором соды или мыла.

Лучше всего древесина отбеливается насухо двуокисью серы. При таком способе не нарушается клеевой шов. Для этого изделие, предназначенное для отбеливания, вставляют в тщательно закрытую и вентилируемую кабину, в которой сжигается сера. Получающаяся при сжигании двуокись серы приобретает сильные белящие свойства. Этим способом чаще всего отбеливают древесину, предназначенную для выжигания и резьбы.

После обесцвечивания пятен и отбеливания древесины ее нужно" слегка отшлифовать наждачной бумагой (№ 2/0). Отбеливание и обесцвечивание пятен можно соединять с увлажнением древесины для устранения торчащих волокон. Если отбеливать древесину или удалять живицу не нужно, то перед окрашиванием древесину только увлажняют и шлифуют.

3. Грунтование.

Грунтование - это подготовка на поверхности древесины основы (грунта) для увеличения твердости этой поверхности и сцепления ее с красящими веществами. Грунт не должен создавать слой на поверхности древесины, а только насыщать ее и закрывать поры. Грунтование производят при помощи втирания или путем погружения деталей в ванну с грунтовочным составом. Под непрозрачное покрытие применяют обычно грунты, закрывающие рисунок древесины.

Основное средство для грунтования - олифа с примесью 10% скипидара, а также 5% сиккатива. При грунтовании под окраску масляной краской добавляют 5% красителя. Олифа хорошо связывает мастику и шпаклевку с древесиной.

При подготовке грунтов на рабочем месте нужно применять сухие материалы, просеянные сквозь сито с 800-1000 отв/см 2 . Сначала составные части тщательно перемешивают с олифой, затем прибавляют скипидар и снова хорошо перемешивают. Поверхность считается загрунтованной, если у нее равномерный матовый цвет и нет пор. На загрунтованной поверхности не должно быть пятен и затеков.

4. Шпаклевание.

Шпаклеванием выравнивают поверхность изделий и придают ей большую стойкость. Для этого применяют шпаклевку. Шпаклевка - это смесь порошкообразного мела (только не

пемзы) с вяжущим веществом, таким, как олифа, клей или масляный лак. Шпаклевку применяют исключительно при непрозрачной отделке.

Перед шпаклеванием поверхность нужно загрунтовать. Если на поверхности имеются значительные неровности, то сначала делают местное шпаклевание, а затем шпаклюют всю поверхность. Шпаклевки делятся на масляные, клеевые и нитроцеллюлозные. Для нанесения пистолетом-распылителем применяют шпаклевки, которые растворяют 30-процентным скипидаром.

5. Нанесение мастики.

При отделке мебели с закрытой структурой древесины поры заполняют шпаклеванием. При отделке мебели с видимой структурой древесины для выравнивания трещин и неровностей, а также для заполнения пор служат мастики, в состав которых входят красители, разбавители и порозаполнители. Пропорции отдельных составных частей устанавливают в зависимости от пористости древесины, а также густоты краски. Мастику употребляют в густом или разбавленном виде. В качестве вяжущих применяют различные клеи, а также лаки и олифы. Олифа придает клеевым мастикам значительную эластичность и устойчивость.

Масляные мастики - при температуре 15-20° сохнут 12-24 часа. Состав разбавленной столярной мастики средней густоты следующий: олифа - 12-35%, масляный лак - 21-25%, сиккатив - 3%, бензин (скипидар) - 45-80%, краситель (сухой) - 8%, пемза - 1-2%.

Восковые мастики, кроме воска и растворителя (скипидара, бензина), содержат канифоль либо спиртовой лак, который придает покрытию большую стойкость и блеск; поташ, увеличивающий сцепляемость покрытия; красители, придающие необходимый цвет, и мыло, увеличивающее эластичность покрытия.

Мастику приготовляют следующим способом: воск, стеарин и канифоль растворяют вместе, нагревая до температуры 80-90°. К растворенной смеси, не переставая подогревать ее, поочередно прибавляют водный раствор поташа, лак и наструганное мыло. Во время добавления этих составных частей нужно постоянно перемешивать полученный раствор. После тщательного размешивания к этой смеси прибавляют краситель. Подогревать и перемешивать нужно до тех пор, пока вся мастика не приобретет равномерной окраски. После охлаждения густой массы ее разводят скипидаром и наносят на поверхность изделия так же, как восковую смесь.

Состав мастики бывает различным. Для примера приводим два рецепта в весовых частях:

Примечание. Вторая рецептура предназначена для древесины с большими порами.

6. Порозаполнители.

К наиболее известным порозаполнителям относятся: алебастр, тальк, а также пемза, смешанные с раствором клея, лака, политуры и маслами. В связи с этим различают четыре основных вида порозаполнителей: клеевые, нитроцеллюлозные, масляные, восковые.

Для изделий, применяемых в условиях переменной влажности и температуры, употребляют масляные заполнители. Клеевые заполнители применяют только для отделки изделий, используемых в условиях комнатной влажности и температуры. Казеиновые заполнители нельзя применять для древесины дуба. При светлой отделке не следует применять масляные заполнители, так как они придают древесине более темный цвет. Восковые заполнители вообще очень нестойки. Применять их можно под политуру, но ни в коем случае не употреблять под нитролак.

7. Материалы для шлифования древесины.

Поверхность древесины шлифуют пемзой и шлифовальными шкурками.

Пемза - легкий пористый камень. Для шлифования применяют сухую пемзу. При полировании поверхности применяют пемзу в виде порошка со следующей степенью зернистости: «0» - грубая, «00» - средняя, «000» - тонкая. Во время полирования добавляют масла. Пемза штучная в оселках делится по степени твердости на мягкую - I, среднюю - II, твердую - III.

Шлифовальная шкурка бывает на бумажной или полотняной основе, в листах или рулонах. Шлифующая поверхность шкурки состоит из зерен, кремния, битого стекла иногда гранита. В зависимости от величины зерен шкурка обозначается соответствующими номерами.

В настоящее время существуют различные виды отделки древесины. Для оттенения, проявления и сохранения текстуры и натурального цвета используются прозрачные и бесцветные покрытия древесины. Нанесение на древесину непрозрачных покрытий, имеющих в своем составе пигменты, приводит к тому, что смазывается текстура и цвет натурального дерева. Имитационная отделка применяется для улучшения декоративных свойств древесины обычных пород, для придания им вида более ценных пород. Для этого используют шпон, текстурную бумагу, листовой пластик, непрессованные отделочные пленки. Специальная отделка предполагает нанесение на деревянную поверхность отделочного слоя из порошкообразного, расплавленного металла или слоя из расплавленных полимеров. Кроме того, к специальной отделке относятся декоративные работы: инкрустация, резьба, тиснение, выжигание, мозаика из дерева.

Чтобы поверхность после отделки выглядела привлекательно, ее нужно хорошо подготовить. Хвойные породы, прежде всего, нуждаются в обессмоливании. Также иногда необходимо древесину отбелить, протравить, окрасить, нанести слой грунтовки или шпатлевки.

В результате обессмоливания с древесины хвойных пород деревьев удаляют смолистые вещества, которые крайне негативно действуют на «прилипание» отделочного слоя (адгезию). Исключением является окраска деревянной поверхности, на качества которой не влияют смолистые вещества. Краска, вследствие однородности олифы, на которой она изготавливаются, и смол, ложится нормально на такие поверхности.

Если же требуется провести обессмоливание, то используют, чаще всего, растворители. К примеру, обессмоливание сосны удается хорошо провести с помощью раствора технического ацетона (25%), которые на обрабатываемую поверхность наносится кистью, а затем смывается теплой водой. После этого обязательна сушка древесины. Для более тщательного обессмоливания применяют этиловый спирт. Если же рекомендуется особо тщательное обессмоливание, то готовят специальный состав из пищевой соды, горячей воды, мыльных хлопьев, поташа, ацетона и спирта, которые берутся в рекомендуемых пропорциях. Для свежеструганной древесины часто применяется обессмоливание 10% раствором кальцинированной соды, разведенной теплой водой. Несколько раз поверхность протирается раствором, затем промывается и подвергается сушке.

Для удаления с древесины пятен применяют отбеливание. Издавна для этих целей используется хлорная известь и кислота щавелевая, перекиси водорода и титана. Если используется для отбеливания щавелевая кислота, то предварительно поверхность смачивают раствором гидросульфата натрия (20%), который выдерживают на поверхности не более пяти минут и смывают. Для отбеливания светлых пород деревьев (береза, липа, тополь, клен) желательно использовать раствор щавелевой кислоты (5-6 граммов) в воде (100 граммов), температура которой сто градусов. Бук, березу, грецкий орех эффективно обесцвечивают с помощью перекиси водорода, перед нанесением которой поверхность смачивают теплой водой, а когда она немного подсыхает, обрабатывают раствором 10% нашатырного спирта. Иногда используют раствор перекиси водорода и аммиака (1:10). Для ускорения процесса отбеливания рекомендуется использовать состав, состоящий из щавелевой (15г) и серной (20г) кислот, воды (1000г) и перекиси водорода (10 г). Также можно использовать для отбеливания лимонную и уксусную кислоты, разведенные водой. Но, пожалуй, лучшим средством для отбеливания, является перекись титана, поскольку она пригодна для отбеливания практически всех видов древесины и совершенно безвредна для человека.

Часто при выполнении ремонтных работ или реставрации мебели возникает необходимость удалить с деревянной поверхности появившиеся пятна, которые могут быть вызваны:

• появлением плесенного грибка, который впоследствии был удален, но память (в виде локального потемнения поверхности) о его жизнедеятельности осталась;
• естественным старение древесины;
• попаданием на деревянную поверхность различных органических и неорганических красителей;
• попаданием химически агрессивных веществ, которые вызвали изменение структуры и естественной окраски дерева.

На заметку!

При формировании интерьера может возникнуть необходимость в полном отбеливании всей площади деревянной панели, которая потом будет обработана красяще-декорирующими составами. Приглашать специалиста для выполнения этих работ порой затратно и нецелесообразно, а отдавать мебель на реставрацию достаточно накладно.

Отбеливание (осветление) деревянного массива и удаление с его поверхности различных пятен вполне можно выполнить самостоятельно, используя для этого:

• специализированные химические отбеливатели и антисептики, которые можно приобрести в магазинах бытовой химии;
• самостоятельно приготовленные по народным рецептам отбеливающие растворы.

Отбеливание древесины перед окраской бесцветными лаками

Часто перед покрытием деревянных панелей бесцветным лаком, на них обнаруживается наличие темных пятен. Удаление из при помощи шлифовки и не всегда возможно или из-за глубоко проникновения красящей субстанции в слой древесины или из-за нежелательности уменьшения размеров.

Если размеры пятен невелики, а глубина их залегания незначительно, то на скорую руку, без добывания сложных реактивов, древесину можно отбелить, используя горячий раствор щавелевой кислоты.

Для приготовления рабочего раствора 2,0…6,0 граммов порошкообразной кислоты растворяют в 100,0 миллилитрах горячей воды. Если осветлить необходимо фанеру или шпонированное изделие, то во избежание отслоения декоративного слоя или расщепления слоев фанерных листов раствор охлаждают до комнатной температуры.

Время придания деревянной плоскости нужного уровня осветления зависит от состояния и породы древесины. После окончания процедуры дерево просушивают и обрабатывают стабилизирующим раствором с целью исключения в последующем появления смолистых выделений. Раствор готовят по следующему рецепту:

• в 100,0 миллилитрах кипятка растворяют 3,0…5,0 граммов кальцинированной соды;
• после охлаждения раствора в него добавляют 15,0 граммов санитарной «хлорки» (хлорной извести);
• полученным составом несколько раз, без промежуточной сушки, обрабатывают деревянную поверхность;
• на заключительном этапе поверхность промывают чистой водой и просушивают.

На заметку!

Как показывает опыт использование этой технологии древесина не только прекрасно отбеливается. На поверхностях, изготовленных из клена, липы или тополя контрастнее проступает фактура древесного среза, в цвет дубовых, ясеневых и ореховых изделий, после вскрытия их бесцветным лаком, практически не меняется.

Более быстро можно отбелить поверхность дерева с использованием перекиси водорода и водного раствора аммиака Нашатырного спирта. Проводить все процедуры желательно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Пропорции ингредиентов зависят от древесной породы и подбираются экспериментально. После обработки этим составом поверхность не требует тщательной промывки и готова к дальнейшей обработке сразу после высыхания. Однако некоторые породы (например, орех) при выведении пятен этим раствором теряют свой естественный цвет.

Другие способы отбеливания

Некоторые домашние умельцы, выполняя отбеливание, хотят не только убрать с деревянных поверхностей пятна и загрязнения и обновить их внешний вид, но и стремятся к изменению цвета, большему текстурированною и созданию различных эффектов. Рассмотрим наиболее доступные для широкого применения способы, безопасные в домашнем использовании.

Для отбеливания изделий из лиственных пород, с одновременным акцентированием их текстуры можно использовать известковое молоко. Для его приготовления 10,0 граммов пищевой соды и 80,0 граммов хлорной извести растворяют в 350,0 миллилитрах воды. Полученный состав выдерживают в полной темноте в течении полутора-двух суток. Раствор при хранении теряет свои свойства и требует немедленного использования.

Для ускоренного осветления модно использовать следующий рецепт. В одном литре воды последовательно растворяют:

• 20,0 граммов серной (аккумуляторной) кислоты;
• 15,0 граммов порошка щавелевой кислоты;
• 25 граммов перекиси (пероксида) натрия, который можно заменить 10,0 граммами перекиси водорода.

Раствор химически агрессивен и токсичен, поэтому при его использовании следует одеть резиновые перчатки и респиратор:

• Для неглубокого отбеливания можно приготовит распор из 40,0 граммов поташа и 150,0 граммов хлорной извести, которые растворяют в 1,0 литре воды. С его помощью можно осветлить достаточно большие площади деревянных поверхностей. Раствор наносят малярным валиком, а степень осветления контролируют визуально. При достижении желаемого эффекта поверхность промывают водой.
• Для обесцвечивания можно использовать пищевые уксусную или лимонную кислоту которые растворяют в количестве 50,0 граммов на 1,0 литр воды.

При использовании любого отбеливающего раствора, с целью локального обесцвечивания или удаления пятен, следует обрабатывать не только само пятно, но и пространство вне его. Благодаря этому можно получить самые неожиданные эффекты. Меняя выдержку или количество нанесенного состава получают плавные переходы полутонов от более темных к светлым. Кроме того, некоторые осветляющие растворы способны придать несвойственные древесине цветовые оттенки.

На заметку!

Однако обрабатывать этими растворами зараженные грибком или пораженные плесенью доски достаточно трудоёмко и затратно.

Промышленные отбеливатели

Часто дачники сталкиваются с проблемой, когда запасенные осенью доски за период зимнего хранения потеряли свой цвет, состарились и на них появилась плесень. Особенно это неприятно, когда дело касается оструганных досок, предназначенных для отделки и облицовки «под лак» или строительства беседок. Для восстановления их первоначального вида промышленностью выпускает прекрасное отбеливающе-осветляющее средство «Неомид» («Neomid»), которое обладает антисептическими свойствами.

Оно удаляет плесенную «синеву», осветляет поверхность и препятствует повторному появлению плесни и грибков. После обработки этим составом, с деревянных поверхностей удаляются черные расплывы, пятна и точки, а сам материал приобретает свойственный свежеструганному дереву вид. В отличии от других осветлителей «Neomid» неглубоко проникает в толщу древесины, не нарушая тем самым ее структуру. Подробная инструкция по применению прикладывается к препарату при покупке.

Существуют и другие технологии отбеливания древесины и вещества, предназначенные для осветления ее поверхности. Здесь приведены наиболее доступные, которыми можно воспользоваться без дополнительных затрат и потерь времени.

При профессиональной обработке деревянных поверхностей часто применяются достаточно токсичные растворы, которые применять для реставрации одного стола или дверной панели нет смысла.

В обзоре подробно рассказывается о специальном средстве для отбеливания древесины.

Обессмоливание древесины необходимо для удаления грязево-смолянистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.

Чаще всего для обессмоливания служат различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25-процентный раствор технического ацетона.

Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.

Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты: горячая вода - 1 л; питьевая сода - 40-50 г; поташ - 50 г; мыльные хлопья - 25-40 г; спирт - 10 г; ацетон - 200 г. Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.

Отбеливание древесины обычно осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины .

К отбеливающим составам относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана.

Благодаря своей эффективности наибольшее значение приобрели щавелевая кислота и перекись водорода. Щавелевую кислоту применяют в виде 10-процентного раствора, который уже на отбеливаемой поверхности смешивают с 20-процентным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым).

Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин. удаляют, смывая обычной водой.

Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно.

Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30%. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10-процентным раствором нашатырного спирта.

После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность.

Состав раствора: хлорная известь -15 г; кальцинированная сода - 3 г; вода -100 г.

Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.

Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой.

Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды).

Экзотические породы - палисандр, лимонное дерево и ряд других - практически не отбеливаются. Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий: серной кислоты - 20 г; щавелевой кислоты - 15 г; перекиси натрия - 25 г; воды - 1 л.

Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.

Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет «под золото» (отбеливатель - 30-процентная перекись водорода).