Для обеспечения стабильной работы двигателя современного автомобиля используется множество разнообразных датчиков, собирающих информацию о работе той или иной системы. На основании их данных электронный блок управления корректирует качество топливной смеси, регулирует ее количество для поступления в камеры сгорания, определяет нужный включает-выключает различные дополнительные механизмы.

В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой кислородный датчик (лямбда-зонд) ВАЗ-2114 , рассмотрим его конструкцию и принцип действия. Кроме этого, мы попытаемся разобраться в неисправностях этого элемента и методах их устранения.

Что такое кислородный датчик

Датчик кислорода - это электромеханическое устройство, предназначенное для определения количественного содержания кислорода в выхлопных газах. Его применение обязательно для всех автомобилей с классом экологичности выше "Евро-2".

Зачем он нужен? Дело в том, что современные экологические нормы требуют от автомобиля минимального содержания вредных соединений в выхлопах. Добиться их снижения возможно лишь путем образования идеальной (стехиометрической) топливной смеси. Именно для этих целей и служит кислородный датчик, или, как его еще называют, лямбда-зонд. Электронный получив информацию о содержании кислорода в выхлопах, увеличивает или уменьшает количество воздуха для образования смеси.

Где находится датчик кислорода

В автомобилях ВАЗ-2114 лямбда-зонд может располагаться в разных местах, в зависимости от модификации двигателя. В «четырнадцатых», оборудованных полуторалитровыми силовыми агрегатами он находится сверху на приемной трубе. Добраться до него можно только снизу, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. В 1,6-литровых ВАЗ-2114 лямбда-зонд расположен гораздо удобней. Он вкручен в верхнюю часть корпуса выпускного коллектора. Вы сразу увидите его, подняв капот.

Как устроен датчик кислорода

У ВАЗ-2114 лямбда-зонд имеет достаточно простую конструкцию. В ее основе лежит керамический элемент с двумя электродами. Обычно они покрыты диоксидом циркония. Один из электродов контактирует с воздухом (вынесен за пределы выхлопных коммуникаций), а второй - с отработанными газами.

Принцип работы устройства базируется на разности потенциалов, возникающей между контактами устройства во время работы двигателя. Электронный блок управления посылает на датчик электрический импульс и анализирует его изменения. Основываясь на увеличении или уменьшении напряжения на контактах зонда, ЭБУ «делает заключение» о количестве кислорода в выхлопах.

Лямбда-зонд: признаки неисправности (ВАЗ-2114)

Выход из строя датчика кислорода «четырнадцатой», обычно, сопровождается следующими симптомами:

• на панели приборов загорается сигнальная лампа «CHECK», предупреждающая водителя о возникшей ошибке;
• работа двигателя на холостых оборотах нестабильна (обороты плавают, мотор периодически глохнет);
• заметное снижение мощности и тяговых характеристик силового агрегата;
• автомобиль «дергается» при наборе скорости;
• увеличение расхода топлива;
• превышение уровня токсичных веществ в выхлопных газах (определяется путем замера на специализированной станции).

О чем может рассказать электронный блок управления

Если на приборной панели загорелась сигнальная лампа, оповещающая об ошибках в работе двигателя, а ее горение сопровождается вышеперечисленными проблемами, желательно провести тестирование контроллера. Сегодня это можно сделать, как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Конечно, если у вас есть специальный тестер и ноутбук (планшет, смартфон) с соответствующим программным обеспечением. При подключении этот прибор выдаст вам коды возможных проблем.

У автомобилей ВАЗ-2114 лямбда-зонд , вышедший из строя, может заявлять о своей неисправности следующими ошибками:

Что может случиться с лямбда-зондом

Ресурс лямбда-зонда для «четырнадцатой», заявленный заводом-изготовителем, составляет 80 тыс. км пробега. Но это совсем не значит, что он не может выйти из строя гораздо раньше или прослужить вдвое дольше.

Причиной неисправности лямбда-зонда ВАЗ-2114 могут быть:

• перегрев рабочего элемента;
• нарушение герметичности соединения датчика с корпусом выпускного коллектора;
• засорение контактов устройства вследствие использования некачественного топлива, или попадания масла (охлаждающей жидкости) в бензин.

Порядок действий при возникновении проблем с лямбда-зондом

Обнаружив признаки выхода из строя кислородного датчика, не спешите бежать в магазин за новым устройством. Замена лямбда-зонда ВАЗ-2114 не такое уж дешевое удовольствие. Дело в том, что стоит этот датчик около 2,5 тыс. рублей. Поэтому сначала необходимо:

• визуально осмотреть лямбда-зонд;
• установить его модификацию (на случай приобретения нового и последующей замены);
• проверить работоспособность зонда.

Какой лямбда-зонд на ВАЗ-2114

На первых моделях «Самар» четырнадцатой модели с полуторалитровыми двигателями устанавливались датчики фирмы «Бош» 0 258 005 133. Этот лямбда-зонд обеспечивал работу силового агрегата в соответствии с требованиями норм "Евро-2".

С 2004 года двигатели ВАЗ-2114 стали оборудоваться датчиками «Бош» 0 258 006 537. Они отличаются от предыдущей модификации наличием нагревательного элемента. Примечательно, что все датчики кислорода фирмы «Бош» для «четырнадцатых» являются взаимозаменяемыми.

Проверяем работоспособность кислородного датчика своими руками

На ВАЗ-2114 на работоспособность? Полную диагностику устройства можно осуществить только с помощью осциллографа. Но определить, рабочий он или нет, можно и без сложной электроники. Для этого потребуется лишь вольтметр. Подключите его «минусовой» щуп к массе, а «плюсовой» к выводу «В» в разъеме датчика, не отключая его от бортовой сети. Включите зажигание и посмотрите на показания вольтметра. Напряжение на выводах устройства должно соответствовать напряжению аккумулятора. Если оно меньше, значит, в цепи датчика возможен обрыв.

Если с напряжением все в порядке, проверьте и чувствительность рабочего элемента зонда. Для этого подключите «минусовой» щуп вольтметра к выводу «С» датчика, а «плюсовой» - к контакту «А». Напряжение должно быть в пределах 0,45 В. В случае превышения этого показателя больше чем на 0,02 В, датчик нужно заменить.

Ремонт или замена

Определив, что лямбда-зонд «четырнадцатой» неисправен, его можно либо попытаться отремонтировать, либо же просто заменить. Восстановление датчика заключается в очистке его контактов от нагара. Именно он может являться причиной того, что устройство перестало нормально функционировать.

Для начала датчик необходимо выкрутить из коллектора или приемной трубы. Сделать это не всегда просто. Дело в том, что его корпус очень часто прикипает к указанным элементам выхлопной системы. В этом случае может помочь жидкость против ржавчины (WD-40 или аналогичная). Обработайте место соединения такой жидкостью и подождите полчаса.

Когда датчик будет выкручен, обратите внимание на его корпус. Он неразборной. Контакты, которые нам предстоит очистить, находятся за прорезями корпуса в его нижней части.

Важно: не производите чистку контактов механическим способом (ножом, наждачной бумагой, надфилем и т. п.)! Так вы только усугубите ситуацию и навсегда выведете датчик из строя.

Очищать контакты следует только при помощи химических веществ. Например, ортофосфорной кислоты. Просто поместите нижнюю часть зонда в кислоту на полчаса, а потом просушите на газовой горелке.

Не стоит и разбирать датчик, распиливая его корпус. Как показывает практика, после такой процедуры, его работоспособность уже не возвращается.

Если же вы решите заменить лямбда-зонд, купите в автомагазине новое устройство, соответствующее спецификации, и установите его на место старого. Включив зажигание, запустите двигатель, прогрейте его и проверьте, горит ли сигнальная лампа «CHECK».

Способы обмана электронного блока управления

Существует еще три способа вернуть двигателю былую работоспособность, не покупая новый датчик кислорода. Без сомнений, придуманы они были нашими умельцами. А заключаются они в том, что надо ввести в заблуждение электронный блок управления, чтобы он не замечал ошибок в работе датчика.

Первый способ - механический. Для его осуществления между лямбда-зондом и корпусом коллектора (приемной трубы) вкручивается специальная проставка (втулка). Ее применение позволяет отдалить контакты датчика от выхлопных газов. Таким образом, количество кислорода между ними искусственно увеличивается, и электронный блок управления «остается довольным» полученным результатом.

Стоит подобная обманка лямбда-зонда ВАЗ 2114 около 500 рублей. А если у вас есть токарный станок, вы можете изготовить ее и самостоятельно.

Следующий способ обмануть ЭБУ - электронный. Его суть заключается в том, чтобы в цепь датчика установить примитивный преобразователь, состоящий из одного резистора (1 МОм), впаянного в разрыв синего провода разъема и одного конденсатора (1 мкФ), подключенного между синим и белым проводом. В результате такого нехитрого обмана, электронный блок управления будет постоянно получать сигнал нужного напряжения, и воспринимать работу лямбда-зонда, как надлежащую.

Как вариант, можно еще перепрошить контроллер, поменяв его программное обеспечение. Но доверить такие манипуляции с «мозгом» двигателя лучше специалистам.

Как продлить срок службы лямбда-зонда

Чтобы кислородный датчик служил как можно дольше, не пренебрегайте следующими советами:

• используйте только качественное топливо;
• не допускайте попадания в горючее масла и других технологических жидкостей;
• следите за рабочей температурой двигателя, не допускайте его перегрева;
• проводите диагностику датчика кислорода в соответствии с расписанием регламентных работ, предусмотренных заводом-изготовителем;
• при выявлении признаков, указывающих на проблемы с лямбда-зондом, не тяните с диагностикой.

ВАЗ-2114 - весьма распространенный в России и странах СНГ автомобиль. Эту машину любят не только за ее цену, но и за высокую ремонтопригодность. Практически любой узел в «Ладе» можно заменить своими руками. ВАЗ 14-й модели являет собой продолжение советской «девятки». Однако помимо внешности, главным отличием стал новый тип впрыска - инжектор. Такая система требует наличия не только форсунок и иного топливного насоса, но и всевозможных датчиков. На их основании электроника в дальнейшем готовит горючую смесь. Одним из таких элементов является датчик кислорода ВАЗ-2114. Признаки неисправности, замена и принцип работы - далее в нашей статье.

Характеристика

Для чего нужен данный элемент? Иное название его - лямбда-зонд. Это датчик, который следит за уровнем концентрации кислорода в отработавших газах. Далее значение лямбды попадает на электронный блок управления. Последний при необходимости производит корректировку подаваемой в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Такой датчик есть на всех инжекторных автомобилях, которые укомплектовываются каталитическим нейтрализатором и соответствуют экологическим требованиям Евро-2 и выше. К таковым относят и ВАЗ-2114 на 8 клапанов. Датчик кислорода не снижает уровень токсичных веществ, как думают многие. Он лишь производит замеры. А на токсичность газов влияет катализатор. Именно он, благодаря химическим реакциям, преобразует свинец и другие металлы в безвредные оксиды и воду.

Конструкция

Устроен датчик кислорода ВАЗ-2114 достаточно просто. Он состоит из нескольких элементов:

• Защитного слоя.
• Чувствительного элемента.
• Защитного кожуха (таковых несколько в датчике).
• Положительного электрода.
• Уплотнительного элемента.
• Отрицательного электрода.

Все это помещено в небольшой металлический корпус.

Где расположен?

На 14-й «Ладе» данный элемент может находиться в разных местах. Все зависит от типа двигателя и года выпуска автомобиля. Так, на старых полуторалитровых моторах с восьмиклапанной головкой датчик кислорода ВАЗ-2114 находится сверху на приемной тубе. Последняя подходит непосредственно к выпускному коллектору. Добраться к этому элементу довольно трудно - говорят автомобилисты. Доступ к датчику осуществляется только снизу. Для этого автомобиль нужно загнать на эстакаду или смотровую яму. Что касается новых автомобилей ВАЗ-2114, датчик кислорода устанавливается в верхнюю часть выпускного коллектора.

Такое расположение у всех авто, которые идут с 16-клапанной головкой и двумя распредвалами. Данный датчик можно обнаружить сразу же, открыв капот. Доступ к нему осуществляется отсюда же. При замене нет необходимости загонять машину на подъемник или яму. Достаточно иметь ключ соответствующего размера.

Как работает?

Данный элемент отличается керамическим наконечником. Последний имеет покрытие из диоксида циркония. Замеры производятся электрохимическим методом. Суть работы предельно проста. Одной стороной электрод входит в контакт с выхлопными газами, а второй - с атмосферой. При разной концентрации О 2 в атмосфере и отработавших газах, на наконечнике электрода образуется напряжение. Его величина зависит от концентрации О 2 в газах. Чем она выше, тем ниже показатель напряжения. Если в цилиндры поступает обогащенная топливно-воздушная смесь, система будет переполнена кислородом и значение лямбды снизится. И наоборот, если в камеру поступила бедная смесь (где на один килограмм бензина пришлось менее 14 килограммов воздуха), лямбда будет высокой. Идеальное значение λ - единица.

Обратите внимание

Работа керамического элемента возможна только после достижения температуры в 300 градусов Цельсия. До этого электронный блок управления двигателем руководствуется усредненным значением лямбды. В таком случае в цилиндры поступает больше топлива, чем нужно. Но как только машина выйдет из режима прогрева, концентрация смеси снова станет нормальной.

Признаки неисправности

Датчик кислорода ВАЗ-2114 может выходить из строя. При этом водитель заметит, что на панели приборов загорелась желтая лампа «Проверьте двигатель».

Ввиду того что на электронный блок управления не будет поступать корректное значение лямбды, мотор всегда будет работать в режиме прогрева. То бишь в цилиндры намеренно поступает бедная смесь с большим содержанием бензина. Это заметно отображается на расходе топлива. Также при неисправности датчика кислорода ВАЗ-2114 может глохнуть на ходу. Холостые обороты будут нестабильными. А при наборе скорости водитель ощутит характерные рывки и толчки. Еще один признак, свидетельствующий о неисправности кислородного датчика на «Ладе» - это повышенная концентрация токсичных веществ в отработавших газах. Но, как правило, на глаз определить это довольно трудно. Для этого нужно воспользоваться специальным измерительным прибором.

Компьютерная диагностика

Производя проверку датчика кислорода ВАЗ-2114 таким образом, мы сможем точно определить неисправность, из-за которой лямбда-зонд пришел в негодность. Так, нам нужен мультимарочный сканер, телефон или ноутбук. Подключаемся к диагностическому разъему и включаем наше считывающее устройство. Чтобы произвести диагностику, нужно включить зажигание на авто. Далее производим сканирование на ошибки. Если лямбда-зонд на ВАЗе вышел из строя, на экране можно увидеть следующие коды ошибок:

• Р0130. Свидетельствует о неверном сигнале датчика.
• Р0131. Это превышение уровня концентрации кислорода в отработавших газах.
• Р0132. Говорит о низком содержании кислорода. Как правило, такие ошибки возникают при диагностике на работающем двигателе.
• Р0133. Этот код говорит о медленном или слабом сигнале датчика.

Если на зонд и вовсе не поступает сигнал, при диагностике будет следующая ошибка: Р0134. В таком случае рекомендуется проверить целостность контактов, что идут к датчику.

Почему выходит из строя?

Причин неисправности датчика кислорода ВАЗ-2114 может быть несколько. Самая распространенная - это естественный выход из строя. В этом датчике заложен определенный ресурс. В отличие от иномарок, где лямбда-зонд ходит по 100-120 тысяч, на «Ладе» датчик выхаживает не более 80 тысяч километров. Большинство автомобилей ВАЗ-2114, что эксплуатируются сегодня, уже давно прошли этот срок. Но сломаться датчик может и по другим причинам. Например, это нарушение герметичности контакта датчика с корпусом коллектора. В результате устройство не может получить достоверный сигнал. Также элемент может выходить из строя вследствие перегрева чувствительного наконечника. Следующая причина неисправности - засор контактов. Причем загрязняется именно внутренняя часть, что находится в выпускном коллекторе. Из-за чего датчик загрязняется? Причина может быть в использовании некачественного бензина или в повышенном расходе масла. Последнее попадает в камеру сгорания и с копотью выходит наружу. Часть нагара оседает на трубке выпускного коллектора, в том числе и на лямбда-зонде.

Также причиной нагара может послужить пробой прокладки ГБЦ. Из-за этого вместе с выхлопными газами наружу идет тосол (как известно, при такой неисправности газы приобретают белый оттенок).

Какой устанавливать?

Какой датчик кислорода на ВАЗ-2114 стоит покупать? Отметим, что для «Лады Самары» второго поколения существует два типа датчиков. На старые автомобили с моторами 1,5 и восьмиклапанной головкой блока идут датчики с кодом 0 258 005 133.

А модели, что выпускались после 2004 года, укомплектовывались элементами с кодом 0 258 006 537. Что примечательно, оба лямбда-зонда производит «Бош» (по крайней мере так написано на этикетке). Стоимость нового датчика составляет около 1.2-1.8 тысяч рублей.

Диагностика своими руками

Определить работоспособность данного элемента «на глаз» невозможно. В крайнем случае мы можем визуально проверить, подходят ли к нему провода и не оборваны ли они вообще. Но чаще всего выходит из строя внутренний чувствительный элемент лямбда-зонда. Поэтому самый правильный метод - это проверка датчика кислорода ВАЗ-2114 мультиметром. Этот прибор можно купить в любом хозяйственном магазине за 300-500 рублей (в крайнем случае заказать через интернет). Как проверить датчик кислорода на ВАЗ-2114? В ходе диагностики нам нужно узнать напряжение лямбда-зонда. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра. Далее подключаем выводы прибора к датчику. Минусовой щуп мультиметра подключается к массе, а плюсовой - к разъему В лямбда-зонда. При этом сам датчик не отличается от бортовой сети. Что необходимо делать далее? Затем включаем зажигание и смотрим на показания прибора. В идеале, напряжение датчика кислорода ВАЗ-2114 должно соответствовать 12 вольтам. Проще говоря, значение на данных выводах будет идентично заряду аккумулятора. Если цифра меньше, чем 12 вольт, значит, в цепи произошел обрыв. Сам датчик может быть исправен, но до него не доходит напряжение в полном объеме или отсутствует вовсе.

Для более точной диагностики датчика можно проверить чувствительность рабочего элемента. Как это сделать? Для работы нам потребуется тот же мультиметр. Однако подключаться мы будем к выводу «С». Сюда мы подводим минусовой контакт мультиметра. А плюсовой щуп подключаем к контакту «А». Включаем зажигание в автомобиле и смотрим на показания. В идеале данное значение должно быть 0,45 В. Погрешность - не более пяти процентов. Если значение составляет ниже, чем 0,42, значит, элемент пришел в негодность и его необходимо заменить.

Восстановление

Можно ли восстановить неработающий датчик? Сделать это можно лишь в одном случае - если причиной неисправности стал плохой контакт и сам датчик нормально работает. Также можно попробовать удалить нагар внутри. Но для этого датчик нужно вынуть наружу и опустить его в агрессивную среду (уайт-спирит или бензин). Обратите внимание: для очистки нельзя использовать наждачную бумагу, надфиль и другие шероховатые предметы. Чтобы не повредить наконечник, воспользуйтесь мягкой ветошью, смоченной в растворителе. Обработав уайт-спиритом чувствительный элемент, можно вернуть работоспособность датчику. Но не факт, что после чистки он будет точно производить замеры. В идеале данный элемент необходимо менять целиком. Благо операция несложная, ее можно сделать своими руками. Как именно - расскажем ниже.

Как произвести замену?

Стоит отметить, что датчик вкручивается непосредственно в выпускной коллектор. И так как здесь постоянно высокие температуры, резьбовое соединение может прикипеть. Чтобы легче выкручивался датчик, нужно запастись универсальной смазкой ВД-40 или «жидким ключом». Обработав им места соединения, можно приступать к работе. Обратите внимание: операцию по замене нужно производить на остывшем двигателе, поскольку температура коллектора и приемной трубы составляет более двухсот градусов.

Если это старая 8-клапанная «Лада», нам нужен доступ к днищу. Загоняем машину на яму и ищем вывод датчика. Иногда он скрыт под металлической защитой. Если в ней нет специального отверстия, лучше снять щит целиком. После этого разъединяем штекер с проводами и ключом на 22 начинаем выкручивать старый элемент. Если он идет туго, попытайтесь закрутить его и затем снова открутить. Периодически обрабатывайте резьбу универсальной смазкой. Так намного легче выкручивать прикипевшие элементы. После этого вынимаем деталь наружу и устанавливаем новый элемент. Закручивать нужно с небольшим усилием - порядка 44 Нм. После этого подключаем штекер с контактами и производим запуск мотора. Он должен работать стабильно, а на панели приборов должна пропасть лампа «Проверьте двигатель».

Что касается 16-клапанных автомобилей ВАЗ-2114, датчик кислорода здесь меняется аналогичным образом. Исключение составляет лишь место его нахождения. Поскольку датчик вкручен в выпускной коллектор, а не в приемную трубу, доступ к нему производится из капота.

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.

Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.

Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Демонтаж датчика

Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.

Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:

• гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
• средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
• пластиковый хомут;
• кусачки.

Порядок выполнения работы

• На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
• Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
• Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.

Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

1. После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
2. После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
3. Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется.

Основной симптом – резкое увеличение расхода топлива (рост составляет до 12 литров).

Еще на его некорректную работу указывает нестабильность функционирования силового агрегата на холостом ходу.

Следующие ошибки выдает бортовой компьютер, если полетел кислородный зонд:

• Р0130 – неправильные показания;
• Р0131 – слабый сигнал;
• Р0133 – замедленный отклик датчика;
• Р0134 – данные не поступают совсем;
• Р0135 – поломка нагревателя зонда;
• Р0136 – короткое замыкание.

Во всех случаях, прежде всего, начинают искать обрыв проводки, и лишь если его обнаружить не удастся, приступают к замене зонда.

Почему датчик ломается

Причин ускоренного износа существует немало. Основная проблема – низкокачественный бензин с высоким содержанием тяжелых металлов. Они образуют много копоти, которая быстро покрывает электроды.

Вредит ему и изношенность маслосъемных колечек и колпачков. Из-за этого смазка нередко попадает в горючее и затем в выхлопную трубу.

• подача некорректно составленной топливно-воздушной смеси, чему виной выход из строя других датчиков;
• неотрегулированный угол опережения зажигания – это приводит к перегреву катализатора.

Снятие и установка датчика

Перед заменой обязательно отключите аккумулятор, сняв с него минусовый провод. Если этого не сделать, то любое, даже кратковременное замыкание, приведет к повреждению оборудования или, в лучшем случае, к перегоранию предохранителей.

Если на вашей автомашине смонтирован силовой агрегат на 1,5 литра, то устанавливайте ее на смотровую яму (с домкратом работать очень неудобно). После этого:

• выверните накидным ключом зонд;
• извлеките его из гнезда;
• аккуратно вытащите разъем провода из клеммы;
• установите новый узел.

В машинах с мотором в 1,6 литра датчик расположен иначе. Причем в моделях, сошедших с конвейера, в последние годы их уже 2 штуки, на более ранних – только одна. Здесь, чтобы извлечь дополнительный зонд, придется лезть в подкапотное пространство. Обязательно снимите верхнюю крышку мотора, иначе до выпускного коллектора не доберетесь. Далее:

• скручиваем датчик ключом;
• вытаскиваем;
• отсоединяем кабель от разъема;
• устанавливаем на место новый.

Второй зонд располагается, так как описывалось выше, то есть для его демонтажа потребуется ставить машину на яму.

Реально ли отремонтировать кислородный зонд

Какие-либо действия, направленные на восстановление заведомого сломанного контролирующего прибора, бессмысленны. Другое дело, если произошла утрата контакта или обрыв в проводе, но сам датчик в целом работает.

Некоторые умельцы еще снимают копоть с электродов. Для этого зонд демонтируют и кладут на непродолжительное время в авиационный бензин или уайт-спирит. Через несколько минут его извлекают и протирают мягкой тряпочкой.

При покупке нового элемента, отдайте предпочтение тому, что имеет дополнительный обогрев. Такой зонд начинает корректно работать уже при температуре в 300 градусов, что в итоге обеспечивает более стабильное функционирование двигателя.

В то же время на автомашины, на которые изначально монтировались принудительно подогреваемые кислородные датчики, обычные поставить невозможно, если только не внести определенные изменения в схему.

Чтобы облегчить процедуру замены, рекомендуется перед ней немного прогреть двигатель. В этом случае теплая выхлопная труба слегка расширяется и, соответственно, скрутить зонд окажется гораздо проще. Не забудьте только надеть плотные перчатки, чтобы не обжечься.

Если вы не уверены, какой именно датчик вам необходим – возьмите с собой в магазин старый. Продавец сможет без особого труда подобрать подходящий вариант.

Это видео позволит лучше представить себе процесс замены кислородного зонда: