Лобзик - весьма распространенный инструмент. Однако при работе с ним приходится сталкиваться с определенными трудностями: пилка то ломается, то выскакивает из зажимов, при пропиле по криволинейному контуру она часто перекручивается, что мешает выдерживать необходимое направление. Гораздо удобнее самодельный электротепловой лобзик , который позволяет вырезать детали любой формы, как из фанеры (древесины), так и из органического стекла, эбонита и других горючих или плавящихся материалов. Хотя и ему присущи некоторые недостатки.

Итак, попробую рассказать, как сделать лобзик-теплорез

Конструкция и основные размеры моего электротеплового лобзика показаны на рис. 1, однако каждый волен габариты лобзика подбирать сам (часто эти габариты определяются имеющимися под рукой деталями).

В общем случае лобзик состоит из трубчатой дуги, ручки, электрической кнопки, нихромовой проволоки, винтов с барашковыми гайками, изоляционной прокладки, серьги и электрического провода.

Дуга (рамка) моего лобзика изготовлена из дюралюминиевой трубки диаметром 12 мм. Можно ее сделать и из многослойной фанеры. Но в любом случае эта рамка должна быть легкой и прочной. Ручка - из текстолита толщиной 10 мм. С одной стороны к ручке прикреплен цилиндрический хвостовик, диаметр которого соответствует отверстию трубки дуги. В хвостовике прорезана канавка для провода питания, пропускаемого внутри трубчатой рамки. С другой стороны ручки имеется серьга (рис. 2). Она изготовлена из листовой меди толщиной 1 мм и привинчена к ручке двумя винтами. К серьге винтом с барашковой гайкой крепят конец нихромовой проволоки - «режущего» элемента. В середине ручки с помощью двух щек (пластинок), изготовленных из листового дюралюминия толщиной 0,8 мм, зафиксирована электрическая кнопка. На другом конце рамки крепят пластинку из текстолита с зажимом для «режущего» элемента (см. рис. 1).

Рис. 2. Серьга.

В качестве «режущего» элемента применена спираль от электрического утюга (диаметр проволоки спирали 0,5 мм). Длина проволоки, понятно, зависит от размеров трубчатой дуги. Нихромовую проволоку в рамке закрепляют с некоторым натяжением.

Для нагрева нихромовой проволоки необходимо напряжение 12…14 В, причем для регулировки степени нагрева проволоки желателен реостат.

Рабочий ток теплореза зависит как от особенностей обрабатываемого материала, так и от длины и толщины нихромовой проволоки. При размерах лобзика, приведенного на рис. 1, и использовании нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм потребляемый ток определяется соответственно свойствами разрезаемого материала и обычно составляет 3…5 А. Перед началом работы реостатом устанавливают ток, требуемый для нагрева проволоки до соответствующей температуры. Необходимо учитывать, что при большом токе (высокой температуре проволоки) та же фанера может вспыхнуть, а при недостаточном нагреве проволоки, например, при обработке оргстекла, последний будет только размягчаться, но разрезать его не удастся. Электролобзик прост по устройству, удобен в эксплуатации, позволяет вырезать (выжигать) детали любой формы.

К недостаткам инструмента следует отнести лишь то, что при работе лобзиком-теплорезом выделяется дым, возникающий при сгорании разрезаемого материала. Помните также, что работа с электротепловым лобзиком требует соблюдения определенных мер безопасности. Так, с рабочего места обязательно убирают легковоспламеняющиеся предметы, а само помещение следует постоянно проветривать. И берегите от ожогов руки!

И. Ковалевский, «Самодельный лобзик-теплорез».

Все материалы раздела «Идеи мастеру»

Главная / Likbez / Зачем нужна ручная головоломка?

Зачем нужна ручная головоломка?

По своему происхождению, то слово "пилы" Это аналог немецкого слова "laubsäge" , что означает распиловку вдоль изогнутой траектории. Существует ручной строитель кадра в форме дуги рычагов и зажимов, построенный для крепления пильного диска.

Это полотно очень тонкое и узкое, что позволяет вам пересекать неровный путь, то есть всякий раз, когда вы меняете направление.

Из-за недостаточное пространство между рамой и полотном пилой может окружить края материала, подлежащая обработке. Минусы этого инструмента следует отметить для слабой механической прочности, что приводит к тому, что пила "полоса" часто разрывается под специальными грузами и относительно небольшим размером рамы, что делает невозможным работу на большом расстоянии от краев обрабатываемого материала.

Ручная головоломка используется для обработки древесины и ее производных (фанера, древесноволокнистая плита и т. Д.).

Этот инструмент также находит свое применение в обработке цветных металлов в штабеле. Ручная головоломка позволяет покрывать красивые узоры из дерева, поэтому ее значение никогда не исчезает. Он активно используется в производстве элегантных элементов дизайна.

Есть много преимуществ, которые позволяют нам пилить с пиломатериалом из фанеры и других изделий из дерева:

• Экономика. В общем, деревянная куча с дюжиной пильных дисков будет стоить 5-6 куб.

  Схема фанеры 1500х1500 мм будет стоить около 6-8 у.е. Тем не менее, этого достаточно для нескольких крупных или гораздо меньших ремесел.

• Ассоциации с медитацией.

  Пиление с помощью ручного пилы можно сравнить с релаксацией. Представьте себе: лист фанеры станет вашим собственным изображением. Для многих это может показаться, что эта работа монотонна и скучна, но когда вы берете головоломку и листья фанеры, человек полностью фокусируется на работе и забывает о возвращении города.

Что такое ручная головоломка?

• Обучение двигательным навыкам пальцев и силы.

  Вырезание мелких и сложных деталей, концентрация обучения и вязание пальцами, а в случае неудачи человек не бросает его руку — снова берет новый лист фанеры и пилы. Это образование знака.

• Экономия на покупке дорогих элементов декора. Ничто не впечатляет, чем украшать ваш дом своими руками.
• Это доступность ручной пилы для детей.

  Трудно представить, насколько весело этот ребенок может принести ребенку.

Какие преимущества мы заметили, из минусов только хрупкость пильного диска и небольшого размера кадра. Таким образом, мы не должны избегать этого инструмента: он не устарел! Он все еще способен дать свой электрический аналог!

Фотография: hegner-gmbh.com, selbst.de

Фасадный фасад здания

Фасад находится вне любого здания, его «лицо».

Мы оцениваем внешний облик здания, во-первых, мы обращаем внимание на его фасад, поэтому в наше время больше внимания уделяется фасадной работе. Остекленные фасады сегодня являются одними из самых популярных фасадных деталей.

Из-за внешнего вида здания он впечатляющий, современный и привлекательный, что позволяет …

Монтаж фасадов модульным способом

В последнее время очень популярны блестящие фасады, которые полностью сделаны из стекла. Сегодня архитекторы предпочитают сочетать стекло с дорогими материалами — сталью, керамикой, терракотой — для создания прочных и элегантных фасадов.

В этом случае используется технология установки шарнирных блоков наружных стен. Этот метод позволяет напрямую собирать застекленные предметы и большие панели непосредственно с завода и …

Гипсовые системы с изоляцией.

Нагреватели и их технология крепления

Гипсовая система с изоляционным слоем изоляции прикрепляется к фасаду и затрудняет использование специальных технологий. Нагревание оккупации в этом процессе является одной из важнейших ролей — это зависит от характеристик изоляции конечного фасада многих — теплопроводности, влажности и местоположения точки росы и зоны отрицательных температур.

Как нарисовать головоломку — самозанятое пильное полотно с вашими руками

Для подготовки стены для установки изоляции, …

Гипсовые системы с изоляцией. технология

Основой для создания системы могут быть любые бетонные плиты, твердые полые кирпичи, бетонные блоки, многослойные, даже деревянные балки, но только если дом уже дал окончательную усадку. Система рендеринга, в рамках стен «теплых» сотовых блоков, сделана очень тщательно.

Как правило, им не нужен большой слой изоляции, но высокий …

Гипсовые системы с изоляцией. Общая информация

Гипсовые фасады могут быть выполнены двумя способами — с изоляцией и без изоляции.

«Теплый» фасад — это необходимо для изоляции СНиП дома и прекрасного конца. Гипсовые системы намного эффективнее с точки зрения экономии тепла, чем любой другой метод торцевого фасада, поскольку они не имеют жестких соединений (крепежные детали,

и т. д.), которые могли бы теоретически …

Настольные электролобзики: преимущества и особенности

Электролобзик предназначен для выполнения прямых и криволинейных резов на различных листовых материалах и заготовках сложной формы, в том числе, без нарушения внешнего контура.

Самодельный станок из электролобзика для распиловки: чертежи и видео

Чаще всего электролобзики используются для нарезания древесины и древесных плит, пластмассовых заготовок, деталей со сложным контуром из гипсокартона и ламината, а также для резки листового металла.

Настольные лобзики представляют собой стационарную конструкцию, чем и обусловлено большинство преимуществ этого типа режущего инструмента.

Современные модели настольных лобзиков рассчитаны на работу с древесными материалами толщиной 40-50 мм.

Рабочим органом служи узкая пилка, совершающая поступательно возвратные движения в вертикальном направлении. При этом, благодаря особенностям насечки зубьев и механике движения пилки, врезание в материал происходит при ходе вверх.

Преимущества настольных лобзиков:

• высокая точность и аккуратность резов;
• широкие возможности настройки в зависимости от материала и требуемой формы нарезаемых заготовок;
• повышенная безопасность и комфорт работы.

К недостаткам настольных электролобзиков можно отнести довольно большие габариты и сложность работы с крупными заготовками.

Причины выбора настольного лобзика

Выбор в пользу покупки настольного лобзика оправдан, когда требуется выполнение чистых резов сложной формы и работа с мелкими деталями.

Высокая точность реза достигается благодаря устойчивому зафиксированному положению инструмента во время работы. Стабильность хода пилки обеспечивает система натяжения и направляющие, которых лишены ручные инструменты. Сравнительно большие размеры столика обуславливают большую поверхность опоры разрезаемой детали, а значит большую устойчивость и меньшие отклонения от заданного направления пиления.

В какой-то степени, настольный лобзик представляет собой мини-станок для разрезания заготовок.

В некоторых моделях настольных лобзиков предусмотрена возможность выбора мощности (например, лобзик Корвет Энкор), подаваемой на двигатель, а также регулировки частоты ходов пилки в пределах от 500 до 1600 движений в минуту (например, лобзик DS 403 Vario). Как правило. Конструкция зажима пилки позволяет оперативно заменять ее, а также устанавливать в одном из нескольких положений. Регулируемый наклон столика относительно одной-двух осей дополняет возможности нарезкой под углом.

Многие настольные лобзики снабжены дополнительными приспособлениями, такими как угловой упор с градусными насечками, прозрачный защитный экран и система обдува, освобождающая зону реза от опилок.

Твитнуть

Полезно знать:

Бег трусцой из руки головоломки своими руками

Резка миниатюрных и мелких деталей может быть выполнена с помощью различных инструментов. Относительно просто обрабатывать эти части с помощью электрической головоломки. Но в этом случае есть некоторые проблемы, которые необходимо решить.

Самозаводящаяся головоломка

Например, работа с небольшими частями будет очень сложной, потому что надежной фиксации нет. Но большая ширина файла не позволит большой кривизны разреза.

К счастью, эти проблемы решены очень легко, в этой ситуации решается задача создания машины для электрической головоломки.

Суть машины состоит в том, чтобы гарантировать, что рабочие детали надежно закреплены, а затем легко обработаны. Таким образом, композитная машина из ручного узла может быть выполнена очень простым способом. Например, вы можете взять панель из фанеры и сделать пробел в ней. В этом слоте будет пильное полотно.

Затем сделайте несколько отверстий для безопасного крепления лезвия. После этого на тарелке с фанерой вам нужно сделать все необходимое, чтобы закрепить его на столе.

Поверхность пола можно прикрепить к столу с помощью зажимов. Во время работы я могу задавать вопросы о том, как сделать слот на плите. Это можно сделать по-разному, будь то один из них. Отметьте линию на панели из фанеры, в точке, где будет отверстие. Затем возьмите сверло и начните сверлить отверстия вдоль этой линии, если это возможно, морщит друг с другом. В результате в одном непрерывном слоте потребуется только гладкое круглое отверстие.

Наконец, появляется нечто похожее на устройство, которое показано ниже.

Как вы можете видеть, эта версия машины осталась со стандартным файлом, что значительно ограничивает кривизну разрезов.

Так дайте пример, в котором пила может быть сделана миниатюрной, что увеличивает кривизну. Использование тонких файлов отличается только тем, что для этого требуется дополнительное зажимное устройство. Поэтому сделайте машину из предыдущего примера, вам нужно выполнить небольшую проверку рычагов. Этот рычаг должен быть закреплен пружиной для мягкого захвата пилы. На стороне пуансона тонкий файл должен быть прикреплен к толстой части. Не забудьте выключить функцию поворота.

Ниже вы можете увидеть именно эту версию машины.

И, конечно, как рассмотреть возможности самозанятых станков, без использования практически полной сборочной машины.

В этом случае тонкая пила уже закреплена между двумя рычагами — верхней и нижней, а электрическая куча пересекает путь к нижней руке.

Ну, есть много вариантов для создания жакетов, которые можно увидеть из головоломки, поэтому окончательный выбор будет зависеть от вас.

Подробнее о инструментах, машинах и оборудовании:

— Ротационные пилы

— Электрические пилы

— Клей-пушка

— Rubanok

— Буровая машина от бурения

— Циркулярная пила от бурения

— Дробилка

— Круглая ручная пила

— Абразивные инструменты

Загружается …

Электрооборудование мастерских

По техническому труду

Лекция № 2.7.1

Электрические лобзики и ножовки

Курс, группа, факультет : 2 курс, 2 группа, факультет технологии, дневное отделение,

Дата проведение занятия : ________________

Цель занятия : изучение назначения, общего устройства, технологических характеристик, принципа работы и мер безопасности при работе с электроинструментами и бытовыми приборами в мастерских по техническому труду.

Задачи занятия:

Формирование у студентов минимально необходимых знаний основных законов электричества и освоение методов проведения электрических измерений в электрических цепях и выполнения поверок электроизмерительных приборов

2. Формирование знаний о назначении, общем устройстве, технологических характеристиках, принципах работы и мерах безопасности при работе с электроинструментами и бытовыми приборами в мастерских по техническому труду.

Привитие навыков электромонтажных работ в мастерских и выполнения первичных ремонтных работ электрооборудования в мастерских по техническому труду.

План занятия:

1. Назначение, общее устройство и классификация по техническим возможностям и фирмам-производителям электрических лобзиков и ножовок.

Технологические характеристики и принцип работы.

3. Эксплуатация и меры безопасности.

Назначение электрических лобзиков и ножовок

Электролобзик представляет собой универсальный инструмент, который предназначен для резки.

В отличие от обычного ручного, электролобзик позволяет работать с самыми различными материалами. Основным преимуществом электролобзика является способность выполнять криволинейные пропилы. Электролобзик нужен тогда, когда требуется выпилить какую-нибудь фигуру сложнее прямоугольника – круг, волну, овал.

Сабельная пила (электроножовка) – в некоторой степени родственник электролобзика. Сабельные пилы оснащаются лезвием, которое совершает маятниковые движения малой амплитуды, перемещаясь прямолинейно при обратном ходе оно приподнимается.

По форме инструмент похож на большую дрель с выдвинутыми вперед пилками.

Электрическая сабельная пила считается профессиональным инструментом. В быту крайне редко возникают задачи, требующие участия этого специфического агрегата. Что же касается плотников, монтажников, кровельщиков, слесарей, отделочников и даже сотрудников службы спасения – сабельная пила без преувеличения незаменима.

Общее устройство и принцип работы электрического лобзика

Устройство электрического лобзика представлено в схематическом изображении:

Основные элементы электролобзика :

Алюминиевая либо стальная направляющая плоскость, которая еще называется опорной плитой. Она позволяет правильно установить угол резки, обеспечить точность, качество, удобство реза.

Самодельный станок из лобзика

Пилка для резки материала. Она предназначена для выполнения ряда работ с конкретными материалами. Универсальных пилок, которые позволили бы одинаково отлично резать металл, дерево или пластик, нет, но всегда можно подобрать именно те рабочие полотна, которые максимально соответствуют всем требованиям.

Электрический мотор, который имеет мощность в 300-900 Вт. Этот параметр позволяет определить, с каким именно материалом можно работать, какую толщину можно обрабатывать. При выборе оборудования на этот критерий не все обращают внимание. Не стоит брать слишком большую мощность, если планируется выполнение бытовых работ, а сэкономленные средства сделают работы с определенными материалами невозможной.

Держатель, который обеспечивает правильный и ровный ход.

5. Ролики, которые удерживают механизм, обеспечивают его передвижение.

6. Система, обеспечивающая плавный ход пилки.

Главный рабочий элемент электролобзика — это небольшая пилочка длиной 50-120 мм.

В процессе работы она совершает возвратно-поступательные движения по вертикали с амплитудой 20-30 мм и частотой от 500 до 3000 рабочих циклов в минуту.

При этом толщина пропила составляет примерно 1 мм.

Пилка электролобзика приводится в действие через специальный редуктор электродвигателем.

Чтобы сделать процесс резания эффективным, большинство современных моделей оснащены маятниковым механизмом. С его помощью пилка движется не только вверх-вниз, но и совершает колебательные движения вперед-назад по принципу часового маятника. Это ускоряет процесс пиления, уменьшает нагрузку на двигатель.

Режущее полотно при движении вниз отводится от материала, и резка выполняется лишь при его движении вверх, что делает инструмент более производительным и устойчивым в работе.

Для получения чистого и ровного разреза, а также при распиле хрупких и твердых материалов маятниковый механизм лучше отключить.

Так как режущий инструмент электролобзика — пилка, она же является и основной статьей расходов при работе с ним.

Ассортимент пил для лобзиков очень разнообразен, и каждая из них имеет своё предназначение. Пилки различаются по форме, размерам, заточке.

Они изготавливаются из различных материалов и предназначены для определенного класса задач.

Пилки для электролобзика

Следует обратить внимание на шаг зубчиков пилки: для дерева подойдёт полотно с шагом от 2,5 до 4 мм, для металлов и пластика — от 1 до 2 мм.

Для резки цветных металлов нужны пильные полотна с волнообразной режущей кромкой.

Для работ со стеклом, керамической плиткой используются пилки с абразивным напылением. Высокими характеристиками отличаются пилки с алмазным напылением, но они достаточно дорогие.

Для того чтобы гарантировать высокую точность работы, к лобзику крепится опорная плита. Ее еще называют подошвой. Использование опорной плиты освобождает оператора от необходимости удерживать лобзик на весу. Благодаря подошве расстояние до обрабатываемой поверхности сохраняется постоянным, что гарантирует стабильную работу инструмента.

В предыдущей статье мы рассказали, как можно изготовить своими руками , то есть режущим элементом является тонкая, гибкая пилка, которая натягивается с помощью пружины. Таким инструментом очень удобно делать фигурный рез – всевозможные кривые, радиусные пилы. Тем не менее, в столярной мастерской в основном есть потребность в пилении по прямой линии под разными углами. Для таких задач вышеупомянутый станок будет неудобен, поэтому мы предлагаем Вашему вниманию новую конструкцию, предназначенную именно для ровных и прямых резов.

Введение

Классификация

Существует два основных конструктивных подхода для решения такой задачи, они разделяются по расположению в пространстве:

• вверх;
• вниз.

Первый вариант будет описан нами чуть позже, так как на момент написания этой статьи он находится у нас в разработке на стадии прототипа и конструирования, а вот второй вариант будет описан в настоящей статье.

Назначение

Данная конструкция является достаточно универсальной и имеет широкий спектр применения от бытового (в домашних условиях) до использования в производственных целях (столярные мастерские, мебельные цеха и пр.). Универсальность определяется тем, что станок построен на базе , который является распространенным ручным электроинструментом и им владеет почти каждый мастер, так как он компактен и многофункционален. С его помощью можно заготовки из различных видов материалов:

• массив дерева;
• пластики

и другие.

Преимущества

По сравнению со стандартным способом использования данная приспособа позволяет достичь одного, но очень важного параметра, – ровность реза. Отпилить быстро и кое-как можно довольно просто, положив заготовку на горизонтальную поверхность, свесив отпиливаемую часть, и отпилить. Но говорить о качестве реза тут не приходится, какой бы ни был мастер. Наша же конструкция позволяет:

• сделать простой ровный рез (строго по прямой линии);
• торцевать заготовку под четко заданным углом – 90° и другие произвольно заданные углы;
• сделать прямой пил под углом к плоскости заготовки, когда не перпендикулярна плоскости заготовки, а имеет иной, заранее выставленный угол, например 45°.

Базовый конструктив

Приспособление не хитрое и состоит из нескольких основных элементов:

• основание;
• направляющая;
• поворотный упор.

Изготавливаются все конструктивные части из фанеры или из массива дерева.

Приведем небольшую справочку по , может пригодиться.

Номинальная толщина фанеры, мм	Кол-во слоев фанеры, не менее	Шлифованная фанера		Нешлифованная фанера
		Предельное отклонение, мм	Разно-толщинность	Предельное отклонение, мм	Разно-толщинность
3 мм	3	+0,3/-0,4	0,6	+0,4/-0,3	0,6
4 мм	3	+0,3/-0,5		+0,8/-0,4	1,0
6 мм	5	+0,4/-0,5		+0,9/-0,4
9 мм	7	+0,4/-0,6		+1,0/-0,5
12 мм	9	+0,5/-0,7		+1,1/-0,6
15 мм	11	+0,6/-0,8		+1,2/-0,7	1,5
18 мм	13	+0,7/-0,9		+1,3/-0,8
21 мм	15	+0,8/-1,0		+1,4/-0,9
24 мм	17	+0,9/-1,1		+1,5/-1,0
27 мм	19	+1,0/-1,2	1,0	+1,6/-1,1	2,0
30 мм	21	+1,1/-1,3		+1,7/-1,2

Изготовление инструментальной оснастки для прямого пила электролобзиком

В данном разделе будет описаны пошаговые инструкции по изготовлению изделия. Весь процесс разбивается на три этапа изготовления конструктивных элементов:

• основание;
• направляющая;
• поворотный упор.

Для изготовления нам понадобятся материал:

• массив древесины хвойных пород;
• различный крепеж (в основном саморезы по дереву, мебельные футорки, шпильки и пр.)

а также будет использован следующий инструмент:

• Фрезерный станок;
• Циркулярная пила или станок из ;
• Сверлильный станок;
• Шлифовальный станок ();
• Электролобзик с ;
• Различный ручной инструмент.

Направляющая

Для изготовления направляющей нужно взять доску следующих размеров:

Должен скользить по направляющей, поэтому очень важны особенности направляющей плиты (на техническом сленге – «подошва»).

Делаем разметку заготовки направляющей.

Затем нужно выбрать фрезером паз, который будет являться направляющим, по которому будет двигаться подошва электролобзика в процессе пиления.

Изготавливаем концевые упоры. Затем их нужно приклеить для ограничения движения лобзика по направляющей, как показано на фото.

Проверяем плавность хода электролобзика по направляющей и в случае наличия дефектов или заусенец, затрудняющих ход, удаляем их.

Далее необходимо сделать цилиндрические втулки для предотвращения замятия древесины при зажиме фиксирующими винтами. Втулки можно изготовить из алюминиевой трубки диаметром 10мм. Сверлим отверстия и запрессовываем в них втулки. На этом изготовление направляющей закончено.

Основание

Основание по большому счету – это просто короб, который является основой для крепления направляющей и поворотного упора, а главное, что он поднимает всю конструкцию над уровнем (), чтобы его не повредила.

Сборка короба проста и незатейлива – верхнее основание из и бортики из той же или массива. Итак, выпиливаем бортики.

И крепим их к основанию, чтобы получился короб, как показано на фото.

Далее в засверленные отверстия основания, вкручиваем мебельные футорки М6 или М8.

Вкручиваем в них шпильки и устанавливаем направляющую.

Делаем пропил рабочего паза, как показано на фото.

Выпиливаем расширенный паз для возможности пиления под углом. Нужно обратить внимание, что при пилении под углом нужна довольно длинная

Шурупами крепим прямой упор, делаем отверстие и устанавливаем мебельную футорку М6 или М8 для крепления поворотного упора. Смотри фото ниже.

На этом изготовление основания считаем законченным.

Поворотный упор

Конструкция упора проста и незатейлива, представляет собой направляющую с приклеенным к ней полукруглым элементом для фиксации на основании.

Устанавливаем упор с помощью болта соответствующего диаметра. Головку болта можно «посадить» в удобную рукоятку, чтобы не использовать каждый раз гаечный ключ. Направляющую также закрепляем с помощью самодельных гаек, сделанных из врезных крыльчатых гаек.

На этом считаем станок для распиловки готовым.

Надеемся, что изложенный материал был Вам полезен.

Заключение

Нами было сделано универсальное приспособление для прямого реза на базе бытового электролобзика, которое должно по праву занять достойное место в Вашей мастерской среди инструментария.

Идея создания самодельного электролобзика чаще всего обусловлена недостатками, которыми обладает фабричный ручной инструмент. Можно сделать своими руками небольшой настольный станок, который будет включать толкатель, возвратно-поступательный двигатель, систему натяжения пилки. При этом вам не понадобятся сложные чертежи – поняв суть, легко добиться результата.

Желание создать самодельный электролобзик может возникать по нескольким причинам:

1. Нет электропитания в мастерской, но есть возможность пользоваться двигателями внутреннего сгорания малой мощности.
2. Есть пневматические двигатели, но мощности компрессора не хватает для серийного инструмента.
3. Питание электродвигателя происходит от аккумуляторов или солнечных батарей, мощности источника недостаточно для применения электроинструмента.
4. Требуется получить параметры движения пилы, недостижимые при использовании серийного инструмента.

Сконструировать электролобзик не составляет труда. Типовая структура выглядит так:

Установку легко приспособить под любой источник крутящего момента. Пара шкивов (один располагается на валу двигателя, другой – приводит в движение кривошипно-шатунный механизм) позволяют варьировать передаточное число, снижая нагрузку на силовой агрегат и позволяя получить нужные обороты (они же отвечают за количество ходов пилы в минуту) на исполнительном устройстве.

Станок, построенный по приведенной выше схеме, может иметь самую разную конфигурацию , материал изготовления также выбирается индивидуально. Пример готовой установки имеет такой вид:

Недостатки ручного электролобзика

Ручной электролобзик предназначен для формирования ровных срезов . При этом по мере износа роликов, штока, толкателя может наблюдаться биение пилы и отклонение ее от прямой, изменение угла атаки. Вне зависимости от качества узлов инструмента, всегда присутствуют следующие особенности:

1. При затуплении пилы наблюдается отклонение от прямой при распиле материала неравномерной плотности (например, ДСП низкого качества). Пила способна уйти с линии реза, встретив сучок в древесине.
2. При попытках сделать фигурный радиусный пропил, можно наблюдать следующую картину: верхняя линия реза, за которой следит работник, идет по точной траектории, нижняя – отклоняется, уходит в сторону, радиус становится больше. Чем выше износ инструмента и ниже острота пилы, тем сильнее выражено данное явление.
3. С некоторыми материалами нельзя работать, используя подхват или нижнюю подачу пилы. От плотника требуется крайне равномерно вести инструмент вперед, что невозможно сделать очень точно, в результате наблюдается биение пилы по траектории входа и выхода.

Еще сложнее работать с тонкими, предназначенными для фигурных резов пилами. Если нет практики, добиться хорошего результата весьма сложно, особенно на толстой плите или материалах из дерева. Рассмотрим, как можно сделать работу столяра проще, а результат — лучше.

Стандартные решения

Станок из ручного электролобзика делается на основе простого столика . Это приспособление распространено, изготавливается серийно, образцы можно увидеть на фотографиях ниже.

Механика работы проста:

• Лобзиковый станок четко фиксирует инструмент, гарантируя отсутствие влияния человеческого фактора (рука может вести электролобзик неровно).
• Наличие опоры позволяет двигать устройство без отклонений по траектории.

С помощью столика лобзики начинают резать по прямой, однако возможности такого приспособления ограничены. Если снять боковой упор и попытаться вести заготовку, формируя криволинейный рез, возникают те же проблемы отклонения пилы. Решить проблему можно применением простой пилы, жестко закрепленной парой роликов. Делать фигурные резы теперь удобно и быстро. Как выглядят самоделки и промышленные изделия данного типа показано на следующих фото.

Устройства натяжения для фигурных резов

Для выполнения очень тонких и точных фигурных резов можно сделать станок из электролобзика с системой натяжения пильного полотна. Идея создания своими руками состоит в следующем:

1. Используется очень тонкая пила, в идеале – для ручного лобзика.
2. К штоку электроинструмента присоединена струбцина, которая будет натягивать режущее полотно.
3. Система стабилизации траектории движения будет регулировать как одну свободу хода, так и две (горизонталь и вертикаль).

В качестве натяжного блока применяется струбцина ручного лобзика , к которой изготавливается переходник, в свою очередь вставляемый в зажимное приспособление штока электроинструмента. Для обеспечения регулировки одной свободы движения применяется пара уголков и болт. Результат реализации идеи представлен на следующем фото.

Пила обеспечивает четко вертикальное движение, можно создать хорошее натяжение, однако в горизонтальном направлении есть обязательное биение. Полотно идет с подхватом, двигается не по прямой.

Развитие данной идеи – на следующем фото. Здесь двигается фиксирующая траекторию деталь, а металлическая струбцина обеспечивает жесткость конструкции и механическое сопротивление.

Система стабилизирована в двух степенях свободы, сделанный с ее помощью рез – аккуратный и точный. Применяя шнур с алмазным покрытием для ручного лобзика, можно резать стекло без формирования неаккуратных сколов на краях.

Приспособления для крайне тонких работ

Если необходимо действовать крайне деликатно и медленно, потребуется снизить усилие на режущем полотне и одновременно обеспечить сильное натяжение и точное движение пилки. Для этого самодельный электролобзик оснащают распорными устройствами с длинными плечами.

Электроинструмент при этом действует не в зоне реза, а на некотором отдалении. Это позволяет, в зависимости от пожеланий столяра, регулировать усилие, скорость и амплитуду движения пилы. Один из вариантов реализации идеи представлен на следующем фото.

В зависимости от потребностей мастера, конструкция может выполняться из стали, иметь дополнительные фиксирующие зоны, электроинструмент устанавливаться не жестко, а с возможностью движения в пределах своей опорной балки.

На практике такие решения применяются редко. Для тонких работ, которые выполняются постоянно, гораздо выгоднее приобрести специализированный лентопильный станок, который обеспечит качество и производительность.

Как видно из представленных конструкций, электролобзик можно сделать даже из швейной машинки, имеющей движущийся шток.

В сегодняшней статье мы рассмотрим крайне интересную самоделку, которая наверняка пригодится каждому самоделкину. А именно сегодня мы рассмотрим, как сделать электролобзик. Данный инструмент очень полезен в хозяйстве и сам он очень часто пригождается при постройке, каких либо самоделок. Сегодня мы рассмотрим один из самых дешёвых и доступных вариантов сборки. Самоделка будет состоять из максимально дешёвых и максимально доступных материалов, которые наверняка имеются у вас дома, а если и нет, то вы их без труда отыщите у себя в городе, ну или можно заказать у наших китайских друзей. В общем, самоделка очень интересная, поэтому давайте не будем тянуть с длинным предисловием, погнали!

Для данной самоделки нам понадобится:
- Коллекторный электродвигатель 775 класса. (такие обычно ставят на профессиональные РУ модели).
- Провода
- Какой-нибудь пластиковый маховик (большая плоская шестерня)
- ПВХ труба, внутренний диаметр которой, будет равен внешнему диаметру электродвигателя
- Уголок для ПВХ трубы
- Полотно для электролобзика
- Небольшая металлическая пластина
- Небольшая (но толстая) дощечка
- Толстая проволока (или например велосипедная спица)
- Кнопка
- Разъём питания
- Блок питания (12-24v 1-2A)
- Не большой лист ламинированной МДФ панели или фанеры

Из инструментов нам также понадобится:
- Паяльник
- Припой
- Маркер
- Термоклей
- Кусачки
- Плоскогубцы
- Круглогубцы
- Холодная сварка
- Саморезы
- Отвёртка
- Термоусадка
- Дрель и корончатое сверло (диаметром равным диаметру двигателя)

Для начала нам следует подобрать самый главный элемент конструкции, а именно это электродвигатель. В нашем случае он должен быть с большим количеством витков (такой двигатель обладает большим крутящем моментом). А также чтобы самоделка служила вам долго, следует учесть, что желательно, чтобы вал электродвигателя стоял на подшипниках, а не на втулках как это часто бывает. Также нам понадобится какой-нибудь маховик, автор самоделки для этого взял большую и плоскую шестерню, что у него была.

Надеваем наш маховик на вал электродвигателя, и так как диаметр внутреннего отверстия маховика чуть больше чем диаметр вала электродвигателя автор самоделки решил укрепить соединение небольшим кусочком холодной сварки. Такое соединение оказалось довольно крепким и надёжным. Затем к контактам электродвигателя при помощи простого паяльника припаяем два провода по 15см и заизолируем соединение термоусадкой.

После чего нам потребуется взять ПВХ трубу, внутренний диаметр которой будет равен внешнему диаметру электродвигателя. Данная труба будет выполнять роль как моторамы для нашего двигателя, так и рукоятки нашего инструмента. Также к данной трубе нам нужен один подходящий ПВХ уголок.

Для начала в ПВХ трубах нам следует проделать все необходимые отверстия. А именно на длинной трубе нам следует проделать отверстие под кнопку. Для этого маркером в удобном для вас месте оставляем метку и проделываем сквозное посадочное отверстие под установку кнопки. А на уголке нам следует проделать отверстие под установку разъёма питания (для проделывания отверстия повторяем те же действия что проделали с трубой выше).

После чего «запрессовываем» электродвигатель в ПВХ трубу, что подготовили ранее. Заметим, что двигатель должен быть установлен так чтобы был минимальный зазор между ПВХ трубой и маховиком (но сам маховик не должен касаться трубы).

Для следующего шага нам потребуется взять полотно для электролобзика (которое вы планируете использовать) и небольшая металлическая пластина. Прикладываем полотно к металлической пластине, так как это изображено ниже и обводим его по контору при помощи маркера. Затем при помощи кусачек вырезаем от металлической пластины треугольники так, чтобы в итоге в месте расширения полотна у нас остались усики.

Прикладываем полотно к пластине точно также как прикладывали ранее, и при помощи круглогубцев загибаем и прижимаем сначала усики, а затем загибаем пластину, так как это изображено ниже. Далее круглогубцами закручиваем такой же, как на фото (см. фото) «рулон».

Следующим шагом нам снова потребуется взять небольшую металлическую пластину. Эту пластину при помощи плоскогубцев загибаем так, чтобы у нас получилась «т» образная деталь с желобком внутри. Внутри самого желобка должно спокойно перемещаться полотно, которое мы ранее подготовили.

После чего возьмём не большую, но широкую дощечку с размерами примерно как на фото ниже. Затем в указанном месте (см. фото) при помощи корончатого сверла проделываем сквозное отверстие таким диаметром, чтобы в нём надёжно сидела ПВХ труба с электродвигателем.

К только что изготовленной заготовке в указанное на фото место прикладываем очередную металлическую пластину. Металлическая пластина должна быть по ширине и длине чуть больше чем та «Т» образная деталь, что сделали ранее. Затем прикладываем «Т» образную деталь к пластине, что уже лежит на дощечке и, просверлив отверстия, прикручиваем эти пластины к дощечке при помощи саморезов.

Затем нам потребуется взять толстую и жесткую металлическую проволоку или, например велосипедную спицу. И из этой спицы нам следует изготовить своего рода шатун (см. фото). Данная деталь должна соединять полотно и маховик так, чтобы при вращении маховика полотно перемещалось «туда и обратно». У вас должна получиться деталь примерно такая же, как изображена на фото, ниже.

После чего устанавливаем «шатун» сначала на полотно, а затем устанавливаем ПВХ трубу с электродвигателем на своё место (к дощечке, так как на фото ниже). И второй коней «шатуна» в отверстие маховика. Вращая рукой, маховик проверяем работоспособность механизма.

Переходим к электронной части самоделки. А именно устанавливаем кнопку. Припаиваем к кнопке один провод от электродвигателя, а второй провод просто отрезок 5-6см. Вставляем кнопку в своё посадочное отверстие и закрепляем её при помощи термоклея. Затем просунув провода через уголок, установим сам уголок на пластиковую трубу, так как это изображено ниже.

Затем нам следует установить разъём питания. К самому разъёму припаиваем провода, идущие от электродвигателя и от кнопки (провода следует просунуть через посадочное отверстие для разъёма), и наконец, установим и закрепим разъём питания на своём месте при помощи термоклея.

Ко второму концу уголка вставляем отрезок той же ПВХ трубы. Длина трубы должна быть такой, когда мы поставим конструкцию на стол, сама ручка должна стоять ровно параллельно столу. После чего нам потребуется взять какой-нибудь не большой лист ламинированной МДФ панели или фанеры, главное чтобы она хорошо скользила по поверхности. Из взятой вам панели вырезаем похожую заготовку, что на фото ниже и соединяем её с нашим механизмом при помощи термоклея, а в месте, где она соединяется с деревом, закрепляем при помощи саморезов.

Всё готово! В итоге у нас получился очень полезный инструмент, который точно пригодится вам в хозяйстве! Осталось подключить блок питания и протестировать, испытание самоделки вы можете видеть ниже.

Лобзиковый станок позволяет быстро и эффективно заниматься распилом древесины. состоит из рабочей поверхности, стоек, мотора и шпиндельного узла. Некоторые устройства делаются на подставках. Фиксаторы довольно часто устанавливаются в боковой части рабочей поверхности. Также стоит отметить, что модели отличаются по мощности. Изготовление лобзикового станка может осуществляться только при соблюдении инструкции.

Настольные устройства: отзывы специалистов

Если верить отзывам, то сделать настольную модификацию очень просто. В первую очередь заготавливается стойка под рабочую поверхность. Ширина ее не должна превышать 30 см. Мотор целесообразнее подбирать однофазного типа с предельным напряжением 220 В. Самодельный лобзиковый станок (настольный) в среднем выдает рабочую частоту 55 Гц.

Отзывы специалистов говорят о том, что тисы лучше использовать из стали, при желании их можно вырезать самостоятельно. Пилка устанавливается на шпиндельный узел, который крепится к стойке. У многих моделей применятся фиксатор, который играет роль упора. Чтобы закрепить пилку, применяется винт небольшого размера.

Модели на ножках

При необходимости можно сделать данный своими руками. Чертежи модификаций включают в себя рамы разных размеров, а шпиндельные узлы, как правило, используются с направляющими. Многие модели делаются на широкой станине. Ножки можно устанавливать из трубок. Также есть станки с пластинами. После выреза рабочей платформы следует заняться шпиндельным узлом.

Если рассматривать устройства с блоками управления, то для модели потребуется контроллер. Мотор целесообразнее применять коллекторного типа на 220 В. Тисы на лобзиковые станки устанавливаются поворотного типа. Направление нужно приваривать на край пластины. Пилка в данном случае должна надежно фиксироваться. Оптимальная высота шпиндельного узла составляет 2.2 см. В конце работы важно заняться установкой силового кабеля и подключением оборудования.

Отзывы об устройствах с широкой рамой

Профессионалы способны собрать лобзиковый станок своими руками. Чертежи устройств указывают на наличие широких упоров. Однако в первую очередь надо установить станину. Если рассматривать простой станок, то фиксатор для модификации можно подбирать небольшой длины. Отзывы специалистов указывают на то, что двух стоек хватит для модели. Для сборки станка применяется сварочный инвертор. Непосредственно шпиндельный узел устанавливается в центральной части рабочей платформы. Отверстие для пилки можно сделать фрезой. Также стоит отметить, что специалисты не рекомендуют использовать двухфазные двигатели.

Компактные модификации

Придерживаясь инструкции, можно собрать компактный лобзиковый станок своими руками. Чертежи устройств включают в себя двойные стойки и узкие рамы. Станины применяются с низким профилем. У многих моделей имеется шпиндельный узел без держателя. При этом направляющие устанавливаются малой длины. Для самостоятельной сборки модели рекомендуется в первую очередь подобрать качественную раму.

Дополнительно припаивается фиксатор под рабочую пластину. Чтобы уменьшить уровень вибрации, можно воспользоваться подкладкой. Для ее фиксации применяется обычный клей. Пилку для модификации следует подбирать небольшой толщины. Оптимальное расстояние установки центрального узла равняется 14 см. При этом ширина платформы в среднем составляет 17 см.

Лобзики на 2 кВт

При желании можно сделать данный лобзиковый станок своими руками. Чертежи для сборки модификации найти очень просто. Как правило, рамы применяются шириною от 35 см. Толщина пластины должна составляет около 1.5 мм. Отверстие под пилку нужно сделать до установки центрального узла. Если рассматривать модели без упоров, то рама используется с низким профилем. Также стоит отметить, что шпиндельный узел целесообразнее устанавливать на подкладке.

Для уменьшения уровня шума применяется кожух. У многих моделей используется несколько упоров. При этом узел устанавливается на высоте от 10 см. Пилку лучше фиксировать на пластине. Зажим можно использовать винтового типа. После фиксации центрального узла ставится мотор. Для модификации данного типа подойдет устройство с однофазным блоком.

Модели на 3 кВт

На 3 кВт настольный электролобзик своими руками сделать довольно просто. Специалисты рекомендуют использовать стойки с широкими упорами. Фиксаторы нужно устанавливать только после центрального узла. Пилку для модификации можно подобрать на 1.2 мм. Некоторые эксперты отверстие делают после установки рамы. В данном случае опоры припаиваются по сторонам от стола.

Далее важно оценить размер шпинделя. Мотор целесообразнее использовать с системой защиты и кожухом. Также стоит отметить, что большой популярностью пользуются коллекторные устройства, которые работают при частоте 45 Гц. У них низкий расход энергии, и они не перегреваются. Для фиксации заготовок применяются держатели. Оптимальная высота шпинделя равняется 15 см. Также стоит отметить, что есть модели с настроечными пластинами. Для управления стойкой используется маховик. Для установки блока управления имеется обычный контроллер.

Как сделать устройство на 5 кВт

Заготовив несколько упоров и можно сделать лобзиковый станок своими руками. Отзывы специалистов указывают на то, что модели на 5 кВт хорошо подходят для продольного распила. Перед началом работ заготавливается весь необходимый инструмент. Потребуется пила, а также сварочный аппарат и фреза. Раму для лобзикового станка целесообразнее собирать из стальных пластин толщиною от 1.3 мм. Для мотора нужно сразу предусмотреть место. Станины в устройствах устанавливаются высокого профиля.

На этом этапе можно сразу вырезать отверстие под пилку. Штепсельный узел должен монтироваться на верхней части пластины. Дополнительно стоит отметить, что для пилки потребуется большой держатель. Если рассматривать простую модель, то стойки можно устанавливать по сторонам от рамы. Тисы используются поворотного типа. В верхней части рамы обязана находиться стойка. Под мотор подбирается небольшой кожух. В среднем ширина рамы должна составлять 35 см. Если рассматривать профессиональные модели, то у них используются регулируемые зажимы.

Модификации на две пиноли

Как сделать лобзиковый станок своими руками? Модель с двумя пинолями собирается только на широкой раме. В первую очередь вырезаются пластины под станину. Если рассматривать настольную модификацию, то блок управления целесообразнее устанавливать в верхней части устройства. Оптимальная ширина рамы равняется 45 см. При этом шпиндельный узел устанавливается за упорами.

Для стоек должен быть предусмотрен У многих моделей используются блоки передачи. При этом моторы подходят лишь коллекторного типа с частотой от 30 Гц. Пилка устанавливается стандартно в держатель. Оптимальная высота шпиндельного узла у моделей равняется 35 см. Пиноли для регулировки станины применяются с маховиками.

Модели на три пиноли

На базе однофазного мотора легко сделать данный своими руками. Инструменты следует заготавливать заранее. Многие модели оснащаются рамами на четыре упора. У них большая длина и высокий профиль. Также стоит отметить, что шпиндельные узлы подбираются с В начале работы очень важно рассчитать длину рамы. Если рассматривать обычные шпиндельные узлы, то стойка под них заготавливается небольшой длины.

Центральная опора должна выдерживать большие нагрузки. Для установки пластин используется сварочный инвертор. Для мотора потребуется кожух, который значительно снизит уровень шума устройства. Пила для модификаций данного типа подходит на 1.2 мм. При мощности 3 кВт устройство на три пиноли будет выдавать частоту 55 Гц. Для фиксации маховиков нужны кронштейны.