Автономные канализационные системы или локальные очистные сооружения, те же ЛОС и септики многих производителей – отличная альтернатива для дачного участка. Они могут устанавливаться по разным причинам: удаленность участка от инженерных коммуникаций, невозможность подсоединения, определенная выгода дачника при использовании автономной системы и прочие. В случае приобретения и установки септика на даче, возникает целый ряд вопросов, с которыми мы уже разобрались ранее. Но самое главное, это не только выбор ЛОС, но также его правильная установка на участке и отвод очищенной воды. Если пренебречь рекомендациями и требованиями, смысл очистки стоков в некоторых случаях и вовсе теряется. Поэтому кроме корректного выбора септика, нужно задуматься и о том, как сделать правильный дренажный колодец или поля аэрации для септика.

На данный момент, по необходимой нам теме написаны некоторые статьи на сайте, но сегодня мы попытаемся расширить знания дачников, и расскажем, как сделать дренаж для септика своими руками.

Для чего необходим дренаж для септика

Большинство септиков работают по достаточно простой схеме, но оптимальной и эффективной она является только в случае правильной установки и подключения всех внутренних блоков и элементов системы. Во время переработки сточных вод, в резервуарах септика накапливается определенное их количество, которое оседает на дно в виде твердых частиц, и преобразовывается в ил. Возможно это благодаря факторам, описанным нами в предыдущих статьях, где мы общались о работе септиков.

Осевшая часть остается в резервуаре, а очищенная вода отводится в грунт через дренажную систему. Стоит заметить, что при качественной очистке воды, она может достигать очень высокой степени чистоты, но определенная часть загрязнений все же в ней остается. Если же воду не очищать, она будет уходить в грунт в довольно нежелательном виде, в следствии чего развиваются не только неприятные ароматы поблизости ЛОС, но также и увеличивается риск заболеваний путем заражения различными инфекциями.

Риски имеются и в том случае, если такая вода сбрасывается неправильно, и не всасывается в грунт на определенной глубине. Конечно, можно возразить этому, ведь есть множество случаев, когда вода отводится в канавы и реки. Но это только пока дачники не поплатились огромными штрафами за загрязнение экологии. В ином случае, данный факт должен быть зафиксирован и разрешен, а вода из септика должна быть максимально очищена.

Дренажные системы для септика

Дренажные системы отличаются, в основном, способностью отвода определенного объема очищенных сточных вод. Естественно, система могла быть и одна, но создание нескольких дало нам необходимый выбор. Поэтому мы уверены в том, что в ближайшем будущем ожидается еще несколько инновационных способов отвода воды, которые будут жестко критиковаться, а также изучаться и пробоваться дачниками и мастерами.

По сути, это альтернатива для каждого из нас еще и в плане финансов. Например, если дренажный колодец можно сделать самостоятельно и из подручных материалов, то для дренажных тоннелей необходимо будет серьезно вложиться в специальные материалы сборки данной системы. Естественно, все капиталовложения принесут определенный результат, но дачникам, которые посещают участок всего пару раз в неделю, этого явно не нужно. Итак, давайте рассмотрим все указанные нами системы дренажа для септика более подробно, а также сделаем акцент на особенностях систем и рекомендациях специалистов.

Фильтрующий дренажный колодец

Данное сооружение является подобием выгребной ямы, но с определенными отличиями. Сюда поступают очищенные стоки из септика, которые дофильтровываются и уходят в грунт.

Вариант можно назвать лучшим решением для дачи. Он простой, недорогой, справляется с небольшими объемами воды (для более серьезных объемов лучше использовать другие сооружения), может устанавливаться даже на грунтах с частичными проблемами.

Что хорошо, и места дренажный колодец практически не занимает, а потому, если у вас небольшой участок, то переживать не о чем.

Как сделать дренажный колодец своими руками?

В строительстве дренажного колодца нет никаких проблем, а для дачников, которые уже давно с нами, и занимались еще более серьезным строительством, и подавно.

Вам необходимо выкопать яму и правильно обустроить котлован. Есть несколько вариантов устройства такого колодца, и все они являются доступными.

Сразу можно остановиться на кирпиче б/у, который укладывается по кругу ямы, около стенок. Между кирпичами оставляется перфорация, разрывы без раствора, чтобы вода могла уходить не только через дно, но также через стенки.

Можно сделать дренажный колодец проще – установить в яму железобетонное кольцо, в котором также набить отверстий для отвода воды. Подобным вариантом является и установка большой пластиковой бочки без дна в яму.

• Не стоит тратиться на гидроизоляцию. Здесь она не нужна, и даже наоборот, нас устроит, когда вода будет равномерно уходить в грунт.
• Дренажный колодец устанавливается в зоне участка, где не наблюдается проблем с высоким уровнем грунтовых вод. Также рекомендуется установить глубину сооружения ниже глиняного слоя.
• Для лучшего поглощения вод, исключения проблем с пучением грунта, а также для максимальной доочистки, на дно колодца укладывается слой крупнозернистого песка и гравия, по 20 см.
• Перфорация производится на уровне в 50-80 см от дна, через нее также будет уходить вода.
• Чтобы перфорация не заиливалась, по окружности установленной бочки или бетонного кольца, обсыпается керамзит или тот же гравий.
• Обязательно задумайтесь о правильности выбора места – поодаль от жилых сооружений, колодца, скважины. Также, не нарушайте законодательства своим строительством.
• Необходимо точно просчитать все параметры сооружения, которые должны соответствовать количеству сбрасываемых вод.
• Понадобится также гидроизоляция и утепление верхней части дренажного колодца, качественная вентиляция.
• Важно установить на колодец и съемную крышку, которая будет давать доступ к внутренней части.

Дренажная система из старых покрышек (видео)

Поля аэрации своими руками

Принцип работы полей фильтрации для септика – распределение по определенной территории очищенной воды. Правильно сделанные поля аэрации доочищают стоки, и по некоторой информации, еще на 20-40%. Это очень хороший результат, который означает, что вы не загрязняете почву собственного дачного участка с подобной системой.

Построить поля фильтрации достаточно просто. Для этого нужно вырыть несколько траншей, под количество труб-отводов из септика. Далее, засыпать эти траншеи песком с гравием, создав над всеми из них подушку в 20 см. После, над траншеями установить перфорированные трубы, которые и будут производить распределенный сброс воды.

Есть множество мнений мастеров по установке дренажных систем, но мы выбрали из них самые значимые:

• Для полей аэрации используются пластиковые перфорированные трубы, на краю каждой из которых обязательно установлен вентиляционный выход.
• Для предотвращения заиливания перфорации, трубы обматываются геотекстилем, производится засыпка гравием, строятся специальные несущие помосты.
• Система укладывается в незадействованном месте на даче, чтобы она не мешала растениям повышенным количеством воды на территории, а растения не испортили систему корнями.
• Вся система собирается с обязательным вниманием к требованиям септика и сбросу вод, а также в зависимости от характеристик почвы. Кстати, строится система на супесях, суглинках и песчаниках, обязательно ниже уровня промерзания.
• Для укладки труб выбирается и устанавливается одинаковый уклон, для правильного распределения воды.

Дренажные тоннели

Дренажные тоннели или блоки представляют собой уже более новую и современную систему, которая предназначена для дач и территорий отдыха форматом побольше. Все дело в том, что под данную замену полям фильтрации уже не нужно отдельное место с обязательными требованиями.

За счет характеристик сборной системы, над дренажными тоннелями можно даже установить беседку, площадку для стоянки автомобиля на даче, развернуть оригинальное ландшафтное сооружение, тот же рокарий.

Но сразу стоит отметить, что вместе с преимуществами системы по качеству работы, прочности и долговечности, сразу нужно рассматривать и ее стоимость. Она кажется средней и приемлемой, но для многих может стать и серьезной вырезкой из бюджета. Поэтому, изучая возможность установки на даче тоннелей фильтрации, сразу обратите внимание и на цену.

Преимущества системы дренажных тоннелей

• Можно сказать, что это достаточно долговечная система, которая устанавливается один раз и на много лет.
• Общая конструкция обладает повышенной прочностью, за счет чего территорию поверх системы можно использовать с пользой.
• Действительно повышенная производительность, благодаря чему не нужно беспокоиться о количестве сбросов.

С дренажными тоннелями работали немногие, так как данная система не всем подходит по расходам. Чаще устанавливаются дренажные колодцы или даже просто выгребные ямы вместо септика. Но если вы пожелаете установить на участке именно такую систему, то дадим вам несколько советов:

• Очень желательно устанавливать дренажные тоннели на большую глубину. Часто это происходит следующим образом – выкапывается траншея размерами под модулю, плюс 40-50 см с каждой его стороны. Глубина ямы – около 2 м. На дно ее укладывается 50 см песка, далее – 30 см щебня, и только потом производится установка модуля, желательно, на уже утрамбованную поверхность.
• Модули устанавливаются на готовую подушку и подключаются, как между собой, так и с выводами из септика.
• Чтобы перфорация не заиливалась, модули накрываются геотекстилем.
• Далее, система обсыпается щебнем, а в специальные отверстия устанавливаются вентиляционные выводы.
• Остается только досыпать слой до уровня почвы. Это делается смесью земли и песка. Также, во многих случаях, чтобы сделать поверхность эксплуатируемой, укладывается георешетка, о которой мы вели речь в нескольких статьях на сайте.

Хотим отметить тот факт, что данная информация является общей и может частично изменяться при выборе той или иной системы, а также в сочетании ее с устанавливаемым на даче септиком. Очень желательно посоветоваться о выборе дренажа под септик и со специалистами на месте приобретения ЛОС, ведь каждое очистное сооружение имеет собственные особенности.

Есть несколько видов дренажных колодцев, отличающихся друг от друга функциями и устройством:

1. Поворотные монтируются в местах, где трубы поворачивают или у углов дома в пристенном септике.
2. Ревизионные делают каждые двадцать метров по трубе и в местах их соединений, вода в этих колодцах не стоит, они нужны для доступа к трубопроводу людей для обслуживания и ремонта, поэтому они делаются достаточно большого размера.
3. Накопительные, такие колодцы используют для сбора входящих вод и их делают герметичными с последующей откачкой воды насосом, с последующим использованием ее для технических нужд или отводом в дренажную канаву. Такое устройство колодца потребуется на маловпитывающих грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. Эти колодцы устанавливают в самых низких местах участка, монтируется откачивающее оборудование и вся конструкция накрывается геотекстилем.
4. Фильтрующие, еще их называют поглотительными. Сюда приходят отстоянные в предыдущей камере сточные воды, которые из колодца без дна уходят в слой дренажа на дне и постепенно потом в грунт. Такие колодцы делают большого диаметра до полутора метров и глубиной до трех метров, на дне укладывают дренажный слой 20-30 сантиметров, сверху всю конструкцию накрывают геотекстилем.

Из какого материала делать дренажный колодец

Бетонные колодцы

Самым частым материалом для дренажных колодцев являются бетонные кольца, подбираются они необходимого диаметра и высоты. Установить их можно двумя способами:

1. Человек становится в центр бетонного кольца и начинает рыть под ним яму, действовать на до аккуратно, чтобы кольцо опускалось равномерно, этот способ позволит обойтись без подъемного крана.
2. Сначала роют котлован, после чего бетонные кольца по очереди опускают на дно специальным краном.

Плюсы изготовления дренажного колодца из бетона:

• Высокопрочный, надежный в эксплуатации
• Хорошая теплоизоляция
• Долговечный материал, септик будет служить долгие годы.

Минус только один, очень большой вес, который затрудняет установку конструкции.

Пластиковые дренажные колодцы

Сегодня активно идет вытеснение ранее повсеместного бетона на пластик, у него тоже есть свои плюсы и минусы. При покупке готового септика придется порядком заплатить, но есть вариант сделать и самостоятельно, что будет гораздо легче, чем из бетона, необходимо для этого подойдет гофрированная пластиковая труба подходящего размера, в которой нужно просверлить дырки для подвода стоков, и установить в котлован, отпилив необходимую длину.

Дренажные колодцы из пластика, их плюсы:

• Достаточно легкий монтаж
• Маленький вес
• Отсутствие коррозийных процессов
• Гарантия на 50 лет
• Качественное и легкое подсоединение труб
• При наличии ребер жесткости колодцы выдерживают без проблем нахождение в земле.

Минус тут тоже только один, готовые септики продают по значительным ценам.

Кирпичные колодцы

Дренажные колодцы иногда делают из кирпича, но довольно редко, это достаточно трудоемкий и дорогой способ, либо надо уметь самому класть кирпич идеально, либо привлекать бригаду строителей, а это стоит больших денег.

Плюсы этого материала:

• Высокая прочность конструкции
• Возможность выложить любой диаметр и высоту
• Устойчивость к перепадам температур и высокой влажности

Минусом у него является трудоемкость укладки системы и его высокая цена.

Автомобильные покрышки

Экстра экономный способ соорудить септик на даче,потому что абсолютно бесплатный, найти старые покрышки в любом количестве и от любых колес обычно не составляет труда. Далее просто роют яму нужной глубины и скидывают в нее покрышки. По-хорошему их соединение промазывают герметиком, но делают это не всегда. Благодаря строению шин система получается вполне рабочая.

Разнообразные бочки больших размеров из металла или пластика

Еще один супер экономный вариант использовать бочки, которые часто скапливаются без дела. В них вырезают отверстия, опускают всю эту конструкцию в вырытый котлован, обсыпают стенки дренажом, накрывают для утепления геотекстилем. Этот вариант с минимальными затратами труда и времени делается самостоятельно, что конечно сильно экономит бюджет.

Как правильно расположить дренажный колодец на участке

При расположении дренажных колодцев на участке необходимо учитывать строительные нормы, чтобы избежать штрафов от СанЭпидемСтанции:

• От дома, от его фундамента расстояние до септика должно быть от 5 метров и больше, иначе будет шанс получить затопленный подвал и разрушенный фундамент.
• До ближайшего пруда или озера, любого водоема со стоячей водой необходимо выдержать расстояние не менее 30 метров.
• Если рядом с участком протекают реки или ручьи, то здесь потребуется расстояние только в 10 метров до септика.
• Деревья и кусты на участке также стоит учитывать, чтобы они не разрушили корневой системой дренажный колодец. От деревьев следует отступить 3 метра, от кустарников хватит 1-2 метров.
• Ближайшая дорога должна проходить от септика не ближе 5 метров, считать надо от ближайшего края, а не от середины дороги.
• От забора следует отступить на 4 метра.
• Если у вас по участку проложена газовая труба, то необходимо выяснить, где она проходит, между ней и септиком должно быть минимум 5 метров.

Участки, на которых строить дренажный колодец запрещено

1. Участки с высоким уровнем грунтовых вод, когда воды подходят к поверхности ближе, чем на 3 метра. Узнать это можно из геодезических карт, или опытным путем, если вы вырыли котлован в 3 метра глубиной и грунт не увлажнился или в яму не начала поступать вода, то можно смело ставить колодец. Исключение есть для глинистых грунтов, там глубина залегания должна быть выше полутора метров.
2. Участки, расположенные на водонепроводимых грунтах, таких как скальные породы, в таком случае придется устанавливать накопительный септик.
3. Участки, расположенные на крутых склонах, если их переувлажнить, то появится опасность схода земли и оползней.
4. Участки расположенные вблизи водоохранных объектов также запрещены для этого вида септиков.

Как правильно рассчитать фильтрующую поверхность

Следует исходить при расчете из нагрузки, которая будет приходиться на площадь донного фильтра и на площадь стенных отверстий дренажного колодца, а также на высоту фильтра.

За основу следует принять нагрузку 100 литров в сутки на один квадратный метр в песчаных грунтах и 50 литров в сутки в супесчаных.

Начало работ, подготовка котлована

Для правильного расчета ширины котлована необходимо к диаметру септика прибавит 30 сантиметров для последующей обсыпки этого промежутка щебнем, гравием и спекшимся шлаком крупной фракции (1,5-3 см) по всему периметру наружных стен. Эта обсыпка будет работать дренажом при выводе сточных вод в грунт и является главной рабочей зоной дренажного колодца.

Дальше днище котлована засыпают песком на 10-15 см и заливают водой, чтобы песок утрамбовался. Расстояние до залегания грунтовых вод от дна котлована должно быть больше одного метра, если остается больше двух метров, то фильтрующую нагрузку дренажного колодца можно увеличить на 20%.

Монтаж колодца из железобетонных колец

Перед установкой колец на дно укладывается слой дренажа из битого кирпича, спекшегося шлака, гравия, керамзита или щебня, высота слоя должна достигать 20-30 сантиметров.
Следующее кольцо кладется на обычный бетонный раствор и в гидроизоляции не нуждается, так как из дренажного колодца вода будет уходить по всему периметру.

Если в этой местности случаются движения грунта, то кольца лучше закрепить между собой металлическими скобами.

На всю высоту фильтра в первом и втором бетонном кольце необходимо сделать дополнительные отверстия, для увеличения впитывающей площади. Отверстия должны быть диаметром 4-6 сантиметров, идти в шахматном порядке и занимать общую площадь 10% от всей площади септика.

1 - щит водоотбойный; 2 - кольца горловины; 3 - крышка люка; 4 - крышка утепляющая; 5 - корпус люка; 6 - плита перекрытия; 7 - вентиляционный стояк; 8 - кольца глухие; 9 - кольца дырчатые; 10 - фильтрующая загрузка; 11 - отверстия в кольцах; 12 - основание бетонное; 13 - подводящий трубопровод

Следующим этапом необходимо установить подводящую трубу, диаметр которой должен быть 10 сантиметров и устанавливается она выше отводящей на 5 сантиметров.

Обратите внимание, если вы делаете надземную магистраль, то не следует использовать пластиковые трубы, они при перепадах температур быстро выходят из строя.

Внутренние переливные трубы кладутся с уклоном в 2 сантиметра на погонный метр, если этот уклон увеличить, то высока вероятность засоров.

Дальше устанавливаются тройники, для направления потока воды вниз, верхнее отверстие которых служит для прочистки трубы, такая конструкция обезопасит выводящую трубу от попадания в нее взвеси и других частиц.

Необходимая вентиляция устанавливается в каждой камере септика выводной стояк, который должен быть диаметром не меньше 10 см и выходить над поверхностью земли на 70 см, но 70 сантиметров, конечно, никто не устанавливает, чтобы запахи из канализации не разносились по участку, поэтому трубу уводят на кровлю. Только стоит обратить внимание, во избежание обморожения трубы в зимние месяцы, она не должна быть выше 15 -30 сантиметров над крышей дома.

Монтаж колодца из пластика

Подготовка котлована, засыпание песка на дно на 10 сантиметров, поливать водой его не нужно, только выровнять с использованием уровня.

Монтаж дна дренажного колодца и его выравнивание.

Отпиливание от трубы нужного отрезка, обратите внимание, что пилить надо по центру внешней части гофры, труба легко пилится обычной пилой.

Теперь необходимо подготовить место, где будет подвод труб. Сначала делается отверстие в шахте торцевой фрезой подходящего размера.

Потом следует промазать силиконом внутреннюю поверхность и установить пластиковый переходник.

Необходимо почистить лоток и смазать его силиконом. Теперь можно вдавить шахту в раструб днища.

И подсоединить дрены к колодцу, используя для этого переходы.

Послойно засыпать готовый колодец внешней дренажной обсыпкой, равномерно уплотняя ее по мере засыпания, и последним шагом поставить люк.

Проделать эту работу можно одному и за достаточно быстрое время.

Производители дренажных колодцев

Многие виды дренажных колодцев можно сделать самостоятельно, но если вы не хотите с этим возиться вы можете поставить готовую систему, которая производится фирмами:

• Концерн Вавин, популярный производитель пластиковых конструкций, от же их продает и поставляет. У него вы сможете выбрать модели от 30 до 200 долларов.
• Фирма Матлайн продает системы от предыдущего концерна, а также собственные полиэтиленовые конструкции МПМ, с вариантами по высоте от 1 до 6 м, вместе с пластиковым септиком идут люк, горловина, лоток для подходящего количества труб и глухое дно.
• Фирма InstalPlast Lask из Польши производит и поставляет дренажные колодцы в разобранном виде.

Срок службы септика

При использовании железобетонных колец при создании дренажного колодца, срок службы с учетом правильной эксплуатации и своевременной очистки песчано-гравийных фильтров будет составлять 15-18 лет.

Одним из ключевых этапов обустройства автономной канализации и строительства септика на участке является сооружение дренажной системы. Ведь именно она отвечает за отведение очищенных стоков в грунт, обеспечивая бесперебойное функционирование канализационной системы. Рассмотрим,какие варианты дренирования участка бывают и как сделать дренаж для септика своими руками.

Лишь малая часть сточных вод, проходящих очистку через септик, оседает в виде твердых отходов. Основная масса в виде осветленной жидкости отводится в грунт или расположенный поблизости водоем.

За отведение очищенных стоков в почву отвечает дренажная система

Дренаж для септика может иметь различные конструктивные решения. Наибольшее применение в загородном строительстве получили три вида системы дренажа:

1. Фильтрующие колодцы – самый простой вариант дренирования, получивший наибольшее распространение при обустройстве автономных канализаций. Колодцы устанавливают при обилии паводковых стоков и глубоком залегании подземных вод.
2. Дренажные поля – призваны распространять вытекающую из септика жидкость через сеть разветвленного трубопровода. Они эффективны на супесях, суглинках и песчаных почвах, а также на участках с высоким уровнем подземных вод.
3. Дренажные тоннели – передовой метод дренирования. Соединенные между собой тоннели образуют подземные системы, которые за раз способны принимать «порции» объемом до 300 литров.

При выборе способа дренажа ориентируются на два параметра:почвенный состав на участке и горизонт залегания подземных вод

Ключевое значение при выборе типа системы имеет стоимость сооружения. Если дренажный колодец можно построить своими руками, то для создания фильтрационных тоннелей придется значительно потратиться на приобретение специального оборудования.

Технология обустройства фильтрующего колодца

Фильтрующий колодец представляют собой инженерное сооружение в виде обыкновенного колодца с шахтой,только без дна. Его устанавливают по соседству с накопительным резервуаром, создавая тем самым двухкамерную очистную систему. В фильтрационный колодец поступают очищенные стоки из накопительной емкости септика. В колодце они проходят дофильтрацию и отводятся в грунт.

Фильтрующая способность дренажного колодца зависит от почвенного состава местности и занимаемой площади

Важно: согласно действующему СНиПу, дно дренажного колодца должно быть выше уровня грунтовых вод минимум на один метр.

Дренажный колодец – оптимальный вариант для обустройства автономной канализации небольшого загородного коттеджа или дома, предназначенного для сезонного проживания. Простое в исполнении и недорогое сооружение способно легко справляться с небольшими объемами воды. Фильтрующие колодцы можно устанавливать не только на песчаных и супесчаных грунтах, но и на «проблемных» участках с влагонасыщенными почвами.

Рытье котлована

Для обустройства колодца выкапывают котлован на 50 см больше в диаметре, чемрезервуар. Под колодец, суточная «порция» которого не превышает 2 куб/метра, достаточно котлована диаметром 1,2-1,5 метра при глубине1,5-2 метра.

Дно котлована выравнивают и выстилают слоем песка, формируя слой толщиной 30-40 см.

Используют крупнозернистый песок или мелко фракционный гранитный щебень

Песчаная или гранитная «подушка» призвана повышать фильтрующую способность колодца и предупреждать разрушение стенок сооружения под действием пучения грунта в холодный период.

Важно! Если чуть ниже дна колодца располагается глинистая почва или суглинки, которые плохо впитывают влагу, в дне котлована необходимо пробурить несколько отверстий.

Возведение стен

Стены дренажных колодцев поглотительного типа могут быть выполнены из разных материалов. Для этой цели в основном используют:

• влагоустойчивый кирпич (подойдет бывший в употреблении);
• монолитный железобетон;
• готовые пластиковые резервуары;
• производственные железобетонные кольца.

На подготовленное и выровненное основание устанавливают стенки колодца. Кирпичные стены возводят поэтапно, выкладывая ряд за рядом. Блоки размещают не вплотную друг к другу, благодаря чему вода будет просачиваться не только через дно, но и через стенки резервуара. Кладку допускается выполнять и без раствора.

При использовании железобетонных заготовок, кольца с помощью крана-манипулятора просто устанавливают на дно ямы, скрепляя заготовки между собой. На уровне 50-80 см от дна резервуара выполняют перфорацию стенок.

Совет: чтобы перфорация стенок не заиливалась, по окружности установленной заготовки сделайте керамзитовую или гравийную отсыпку.

Как установить железобетонные кольца без применения спецтехники продемонстрировано в видео:

Утепление и вентиляция

Сверху колодец покрывают сбитым из досок щитом, а затем присыпают щебнем, гравием или гранулированным шлаком.

Предупредить промерзание дренажного колодца в зимний период поможет утепление верхней части резервуара. Для этой цели используют пенопласт или минеральную вату. Утеплители просто прокладывают в полости между наружными стенками резервуара и стеной котлована. В качестве наружного утепления используют деревянные щиты.

При обустройстве дренажного колодца, как впрочем и самого септика, необходимо предусмотреть вентиляцию.

Вентиляционная труба будет отводить газы, образующиеся в результате процесса разложения отходов, которые представляют опасность для здоровья домочадцев

Для этого в стенке верхнего кольца проделывают отверстие под вентиляционную трубу. С наружной стороны стены к отверстию монтируют тройник под углом в 45°, а к нему подсоединяют ПВХ трубу диаметром 110 мм.

Вертикальную трубу располагают так, чтобы она возвышалась над землей на полметра. Для защиты от попадания в полость трубы осадков, верхний торец трубы оснащают козырьком.

Видео: дренажная система из старых покрышек

Дренажную систему можно соорудить из подручных материалов.

Как сделать дренаж на участке из автопокрышек,показано в видеоролике:

Тонкости монтажа полей фильтрации

Дренажные поля представляют собой конструкции из ряда проложенных параллельно трубопроводов, которые размещены в верхних слоях грунта.

Грамотно сконструированные поля фильтрации способны доочистить стоки еще на 20-30%

Поля фильтрации могут занимать площадь от нескольких метров до сотен квадратных метров. Производительность системы напрямую зависит от длины смонтированных дренов.

Сооружение дозирующей камеры

Для обеспечения равномерного притока сточных вод на выходе из септика сооружают дозирующую камеру. Она представляет собой резервуар вместительностью до 1 куб./метр. Под ее обустройство можно использовать готовую пластиковую емкость соответствующего объема.

Под установку дозирующей камеры выкапывают котлован площадью 1х1 метр

Дно котлована выравнивают, погружают в него резервуар. Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы на выходе из резервуара устанавливают сифон диаметром 100 мм при высоте колена 200 мм. По мере наполнения он будет самозаряжаться, а затем самоизливаться, подавая осветленную жидкость в распределительные трубопроводы.

Прокладка распределительного трубопровода

Для сооружения распределительной сети трубопровода используют перфорированные трубы диаметром 75-100 мм, выполненные из асбестоцемента, керамики или полимерных материалов. Торец каждой трубы должен быть оснащен вентиляционным выходом.

Для сооружения системы на отведенном участке необходимо вырыть несколько траншей глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных климатических зон этот показатель различен. Но в любом случае он должен составлять не менее полуметра до поверхности земли.

Траншеи размещают на равноудаленном расстоянии в 1,5-2 метра параллельно друг другу

Дно каждой траншеи выстилают фильтрующим слоем, используя для этого гравий или песок. Толщина слоя должна оставлять 20-25 см. На дно траншеи укладывают перфорированные трубы, основная задача которых – осуществлять распределенный сброс воды.

Совет: чтобы отверстия перфорированных труб уберечь от заиливания, перед укладкой изделий обмотайте их геотекстилем.

Звенья распределительного трубопровода соединяют между собой посредством канализационных фитингов-тройников в шахматном порядке.

При укладке труб важно соблюдать наклон в 2% в противоположную сторону от колодца с тем, чтобы обеспечивать беспрепятственный самотек сточных вод. Траншеи с уложенными трубами засыпают слоем гравия. Чтобы свести к минимуму риск повреждения дренажа, сверху траншей прокладывают помосты. По этой же причине запрещается рядом с местами, где проложены трубы, высаживать кустарники и деревья.

Обустройство дренажных тоннелей

Дренажные тоннели представляют собой более сложные в исполнении конструкции. Они состоят из секций высотой 50 см, длиной 1,2 метра и шириной 80 см. Изделия стандартных габаритов способны вместить до 300 литров жидкости. По мере необходимости тоннели можно наращивать, соединяя секции между собой трубами диаметром от 100 мм до 300 мм.

Стоимость такого типа сооружения довольно высока и способна весомо отразиться на бюджете семьи. Но эта долговечная система, отличающаяся повышенной производительностью, будет исправно служить более полувека.

Главное достоинство дренажных тоннелей – высокая прочность конструкции

Отличные прочностные характеристики сборной системы позволяют размещать над ней стоянку для автомобиля, игровую площадку, беседку для отдыха и любой другой элемент ландшафтного дизайна.

Технология монтажа зависит от типа выбранного сооружения. Традиционно она включает ряд основных этапов:

1. Рытье дренажных тоннелей. Выкапывают траншеи глубиной до 2 метров и шириной, соответствующей габаритам самого модуля. На дне траншеи сооружают песчаную «подушку» толщиной 45-50 см, сверху выстилают 30-сантиметровый слой щебня.
2. Установка модулей. Модули устанавливают на выровненную и тщательно утрамбованную поверхность. Для предупреждения заиливания перфорации наружные стенки модулей покрывают геотекстилем.
3. Соединение элементов. Отводы установленных конструкций подключают к выходам из септика и поочередно соединяют между собой, не забывая надевать торцевые заглушки.
4. Монтаж вентиляции. В специальные отверстия готовых сооружений устанавливают вентиляционные выводы. Трубы для отвода воздуха выводят на уровень земли.

Готовые конструкции сначала присыпают щебнем, а верхним слоем выстилают смесью из грунта и песка

Совет: для удержания грунта и равномерного распределения нагрузки над дренажными тоннелями рекомендуется установить георешетки.

С работой справится каждый, кто хоть немного владеет базовыми навыками строительства. Главное, подойти к решению вопроса со всей ответственностью. При грамотном подходе не составит труда соорудить своими руками надежный и долговечный дренаж для септика, который обеспечит бесперебойное функционирование автономной канализации.

– это традиционное поле аэрации (фильтрации), предназначенное для сброса очищенных в септике, ЛОС, аэротенке стоков в почву для доочистки. Эффективность очистных сооружений составляет 70 – 98%, поэтому, стоки перед попаданием в озера, реки, ручьи должны пройти сквозь грунт для полной биологической доочистки. Содержащиеся в них примеси уже не страшны почвам. При создании автономных систем канализации чаще используется сброс в колодцы фильтрации для снижения объемов земляных работ.

Однако, водопроницаемость грунта не всегда достаточна для этого, поэтому, требуется увеличение периметра всасывания. Для этого на участке изготавливается котлован глубиной метр, в него засыпается природный фильтр (гравий, щебень, шлак, гранитный сев, песок), поверх которого проходят перфорированные дренажные трубы. Схема может быть различна (концентрированные кольца, параллельные участки), вентиляционные трубы (min 0,7м) на конце каждой трубы являются обязательными. При больших объемах стоков (например, таунхаус) используется многоуровневая схема (несколько разнозаглубленных полей).
Технология изготовления поля фильтрации (аэрации)

На вопрос: «Как сделать дренаж для септика своими руками ?», специалисты рекомендуют изучить нормы СНиП. Согласно им, дренаж септика должен удаляться от значимых объектов на расстояние:
септик – 8 м
основание здания – 4 м
скважина водозабора – 20 м
природные водоемы – озеро 30 м, ручей 10 м
корни взрослых деревьев – 3 м
дороги – 5 м
граница участка – 5 м

Комплекс работ выполняется поэтапно:

Рытье котлована – дно должно иметь уклон от септика 4 – 6
засыпка фильтра – нижний слой отсыпается песком (10 см), верхний гравием, щебнем, шлаком, гранитным севом, трамбовка обязательна
укладка труб – используются дренажные гибкие трубы в геотекстиле либо жесткие канализационные изделия 110 мм (отверстия, щели можно изготовить самостоятельно)
подключение вентиляционных труб – без них система работать не сможет, так как, присутствующий в стоках воздух будет тормозить самотек (воздушная пробка)
герметизация ввода в септик – особенно актуально для конструкций из бетонных колец, металлических модификаций, поскольку, в корпусах пластиковых очистных сооружений имеются специальные резиновые втулки, в которые заводится гофрированная труба
засыпка труб гравием – для увеличения впитывающей способности
засыпка котлована – возвращение на место плодородного слоя позволяет пользоваться участком, при необходимости вскрывать поле для ремонта, замены засорившихся труб

Заглубление на метр является оптимальным, поскольку, не препятствует ежегодному рыхлению почвы на месте поля. Уклон, необходимый для самотека, избавляет от необходимости использования насосов, система получается энергонезависимой.

Секреты полей фильтрации

Если в процессе изготовления котлована произошло случайное углубление какой-то части, не следует заполнять его грунтом. Земля может просесть при эксплуатации, нарушится самотек в данном месте. Текстильный фильтр поверх трубы избавляет от засорения частицами грунта, увеличивает эксплуатационный период конструкции. Изделия стыкуются стандартными фитингами, вентиляция присоединяется отводами 90, защищается сверху колпаками.
Метровое заглубление поля аэрации в большинстве случаев оправдано – сокращаются земляные работы, почва промерзает на этом уровне незначительно, стоки поступают из септика подогретыми за счет выделения тепла при работе анаэробных бактерий. Однако, в некоторых регионах зимы более суровые, поэтому, целесообразно использовать верхнюю теплоизоляцию либо увеличивать заглубление. В отличие от традиционных систем дренажа здесь невозможна либо максимально затруднена промывка системы высоким давлением. Отсутствуют смотровые, угловые колодцы, трубы имеют мелкое заглубление.

Дренаж для септика своими руками обычно производится легкими пластиковыми трубами, которые можно монтировать водиночку. Эти изделия имеют неоспоримые преимущества:
долгий ресурс
прочность
кольцевая жесткость
отсутствие коррозии
самоочищающая способность
увеличенная гладкость внутренней стенки
демократичная цена

Промышленность выпускает гофру из поливинилхлорида, полиэтилена низкого , высокого давления:
однослойный дрен ПНД – щелевая, круглая перфорация различных схем, жесткость класса SM2 (заглубление до 2 м), SN4 (до 3-х метров), фильтр из кокосового волокна, геоткани
двухслойные ПНД, ПВД – аналог предыдущих изделий с большей жесткостью SN6 (заглубление до 6 м)
гофра ПВХ – для глубокого (до 10-ти метров) залегания
глубокие дрены ПНД – класс жесткости SN8 (глубины до 8-ми метров) без фильтра
Для бытовых автономных систем обычно выбирают изделия ПНД, отличающиеся высокой надежностью, удобными раструбными соединениями, аналогичными фитингами. При этом не возникает проблем с подключением вентиляционных систем. Обслуживание дренажа не требует материальных затрат, из вентиляционных труб практически отсутствует запах.

Загородные дома всё чаще становятся объектом строительства городских жителей. Люди планируют выбираться из городской суеты на выходные или время отпуска, чтобы с комфортом отдохнуть на природе. Удобства проживания в современном понимании не возможны без полноценного устройства водопровода и канализации.

Чтобы реализовать строительство инженерных коммуникаций за городом, где нет центрального водоснабжения и канализации, требуется изготовить скважину, а также обустроить септик и дренажные тоннели для слива воды.

Бурением скважин для подачи воды занимаются специализированные организации. Монтаж септика с фильтрационным колодцем или дренажным тоннелем можно сделать самостоятельно.

Устройство системы дренажа

Септик – это локальное очистное сооружение, которое применяется для сбора и очистки хозяйственно-бытовых вод.

Септики изготавливаются с герметичным корпусом. В основном они имеют от 1 до 3 камер, в которых вода очищается методами отстаивания и биологической доочистки.

Септики с бактериями откачивают реже

Септики с бактериями требуют откачки в среднем раз в три года. Обычные выгребные ямы необходимо откачивать каждые полгода.

Необходимое число камер в зависимости от расхода жидкости можно проследить по таблице.

№	Вид септика	Расход воды в сутки, м3
1	Однокамерный	до 1
2	Двухкамерный	от 1 до 10
3	Трёхкамерный	от 10

Многокамерные септики позволяют повысить степень очистки воды, поэтому их целесообразно использовать не только при малом расходе.

Отвод воды из септика выполняется в специальные сооружения для почвенной доочистки. Такими сооружениями являются поля аэрации, дренажные тоннели и фильтрующие колодцы.

Выбор сооружения для почвенной доочистки будет завесить как от расхода жидкости, так и от самого грунта. Состав земли оказывает своё влияние на установку того или иного варианта.

Степень очистки воды на выходе в почву может составлять до 95%. Проходя через пласт земли,она дополнительно фильтруется и проникает в грунтовые воды уже максимально чистой. Септик не является очистным сооружением полного цикла, из которого вода попадает обратно в систему централизованного водопровода.

Для того чтобы монтаж септика не нанёс вред экологии, а из земли не поднимался неприятный запах, необходимо подобрать и установить по технологии подходящий вид очистного сооружения.

Подготовительные работы по монтажу септика

Перед началом работ необходимо сделать свой собственный проект. Его не обязательно создавать, расчерчивая каждую линию до миллиметра. Из проекта необходимо понимать общие данные. Схему расположения объекта строительства, а также знать необходимое количество материалов и оборудования.

Для схемы требуется определить, какой именно септик будет установлен, его габариты и расстояние от дома. По расстоянию подсчитать, сколько потребуется метров трубы для септика.

На этапе планирования определяется характер сооружений для почвенной доочистки. Будут ли это поля аэрации, дренажный тоннель или дренажный колодец для канализации. В зависимости от выбора сооружения требуется определить его место расположения на участке и подсчитать материалы.

Желательно спроектировать прямую схему расположения, чтобы канализационный туннель не имел углов. Это поможет избежать установки дополнительных поворотных колодцев.

Также достаточно важно сделать септик как можно ближе к дороге, чтобы шланг легко дотягивался до ассенизаторской машины. Прямые участки канализационных труб не должны превышать 10-15 м. Иначе должны делаться ревизионные колодцы посередине длинного участка.

Выройте котлован и трассы для труб

Работы начинаются с разметки канализационной трассы, а также места под установку септика и дренажа. Далее выкапываются котлован и трассы для канализационной трубы. Тоннель своими руками, созданный на участке, должен иметь уклон от дома в сторону септика.

С наклоном изготавливается и трасса к дренажному колодцу для септика, если не предусмотрена другая дренажная система канализации. Септик, дренажный колодец которого находится выше по горизонтальному уровню, не сможет отвести воду.

Схема устройста септика

Высота основания зависит от выбора септика и состава почвы. Если для крепления септика предусматриваются стяжки или ремни, то закладные детали к ним делаются вместе с монолитной плитой.

На подготовленное основание устанавливается септик и крепится предусмотренным способом, либо без крепления в отдельных случаях. В зависимости от веса может потребоваться спецтехника для этого вида работ.

Выше глубины промерзания септик необходимо утеплить, после чего можно сделать обратную засыпку котлована. Для того чтобы незакреплённый каркас стабильно стоял в грунте, после обратной засыпки землю проливают водой. Для стянутого ремнями септика пролив водой делать не обязательно.

После установки септика под наклонным углом от дома к септику проводится канализационная труба. Труба укладывается в подготовленную траншею с песчаной подушкой, герметично соединяется и засыпается землёй. После этого можно приступить к монтажу сооружений для почвенной доочистки.

Септик следует располагать на расстоянии не ближе 5 м от дома. Правильно установленный корпус должен герметично закрываться без перекосов и зазоров.

Схема устройства полей поглощения

Дренаж для септика своими руками можно сделать без привлечения спецтехники, если выбран сток в дренажное поле. Поле фильтрации для септика своими руками изготавливается поэтапно.

1. В раскопанные траншеи или неглубокий котлован укладывается слой щебня. Его функция не воспринимать опорную нагрузку, а фильтровать воду.
2. На щебень укладываются пористые трубы, которые составляют поле аэрации для септика.
3. Трубы устанавливаются под уклоном и герметично соединяются.
4. Поверх соединённых пористых труб укладывается ещё один небольшой слой щебня и рулонный геотекстиль.
5. Производится обратная засыпка грунта.

Общая высота поля не превышает одного метра, поэтому выполнить такую работу под силу каждому.

В другом исполнении почвенная доочистка воды может производиться в дренажном колодце.От выбора стенового материала зависит то, как сделать дренажный колодец своими руками.

Кирпичную кладку можно выстроить самостоятельно, а вот установить ЖБИ кольца без спецтехники не получится. Также неплохим вариантом является большая пластиковая или металлическая бочка без дна.

Порядок устройства колодца следующий.

1. В выкопанную яму застилается подушка из песка и щебня.
2. Выстраиваются стенки колодца.
3. В колодец заводится канализационная труба.
4. Герметично устанавливается крышка колодца.

Прежде чем выбирать, что сделать аэратор для септика своими руками или колодец, необходимо знать следующее. Колодец рассчитан на небольшой объём жидкости. Дренажное поле для септика может справиться со значительным объёмом воды. С другой стороны колодец не займёт много места в отличие от фильтрационного поля. Подробнее об устройстве инфильтрационного поля для почвенной доочистки смотрите в этом видео:

Дренажные тоннели

Ещё одним видом устройства почвенной доочистки является установка дренажного тоннеля.

Этот способ устраивается, так же как и дренажное поле, только вместо перфорированных канализационных труб устанавливаются полые продольные ёмкости, которые называются инфильтраторами.

Установка дренажного тоннеля позволяет максимально очистить воду, но стоимость изделия достаточно высока. Каждый способ почвенной доочистки должен быть выполнен с одним очень важным условием.

Вся влага должна уходить в грунт и ни в коем случае не подниматься наверх ни в виде испарения в тёплое время, ни вместе с высокими грунтовыми водами во время половодья.

Решение проблемы высоких грунтовых вод

Дренажная скважина поможет решить проблему высоких грунтовых вод. О том, что делать с проблемой высоких грунтовых вод, подробно рассказано в этом видео:

Для её изготовления в земле выкапывается приямок. Далее бурится глубокое отверстие небольшого диаметра. Достаточно выбрать бур диаметром 25-35 мм. Далее в это отверстие пропускается перфорированная по обоим краям полиэтиленовая труба. Верхний конец трубы закрепляется в приямке и присыпается щебнем.

Такая нехитрая система поможет избежать большого накопления воды на земельном участке. Дренажная скважина должна быть сделана в нижней точке, в месте, где постоянно скапливается вода.

Правильный дренаж участка избавит вас от проблем с грунтовыми водами

В целях экономии многие люди стремятся применять для устройства дренажных тоннелей и септиков подручные материалы, оставшиеся от каких бы то ни было других дел.

В ход идут и бочки, и ненужные трубы, и даже автомобильные покрышки. Дренаж из покрышек, собранный в виде закрытого геотекстилем тоннеля, заменяет инфильтраторы и перфорированные трубы.

Народная смекалка превращает отработанные покрышки в дренажные колодцы

Также из покрышек можно сделать дренажный колодец и многое другое. В наше время никого не удивить подобными ноу-хау. Да зачем пропадать добру, если фантазия позволяет его использовать.

Так или иначе, наличие водопровода и канализации является необходимым условием для комфортного пребывания в загородном доме. Много закладывается на стадии проектирования.

При решении технических вопросов спешке нет места. В случае решения этих вопросов самостоятельно требуется внимательно произвести компоновку системы, исходя из суточного расхода воды.