Золото - пластичный желтый металл. Золочение применяют как в декоративных целях, так и в технических. В декоративных целях часто делают позолоту серебра. При этом внешний вид изделия не уступает золотому, а цена на позолоченное изделие значительно ниже.

Техническое золочение применяют из за высокой химической стойкости золота: не окисляется на воздухе, в кислороде, сероводороде и других газах. Не реагирует с неметаллами, отдельно взятыми кислотами, щелочами. Цвет покрытия не меняется со временем. Гальваническое покрытие золотом позволяет приобрести поверхности изделия все вышеперечисленные свойства, при этом стоимость изделия будет значительно ниже, чем при изготовлении целиком из золота.

Покрытие изделий золотом высшей пробы (чистое золото) обычно применяется в радиоэлектронике и обладает недостаточными прочностными характеристиками, поэтому в состав покрытия вносят вспомогательные металлы. В зависимости от применения тех или иных вспомогательных металлов при гальваническом золочении и химическом золочении поверхность изделия может быть блестящей или матовой. Более подробно свойства смешанных покрытий описаны ниже.

Применение золотых покрытий

Покрытия на основе золота имеют широкое применение: применяется покрытие золотом часов, покрытие золотом бижутерии, покрытие контактов золотом, финишное покрытие печатных плат золотом, покрытие серебра золотом, а также во многих других декоративных и прикладных целях .

Чистое золото

Основной областью применения покрытий чистым золотом, также применяются термины золотое покрытие 24 карата, покрытие золотом 999 пробы, является производство полупроводниковых приборов. Покрытия золотом необходимы для проведения основных операций сборки - получения спая между кристаллом полупроводника и позолоченным основанием. Чистота покрытия составляет не менее 99,9%.

Сплавы золота

Введение в состав золотых осадков кобальта, никеля, меди, серебра и других металлов дает возможность получать сплавы с заранее заданными свойствами. Физико-химические свойства золотого покрытия во многом зависят от состава электролита, из которого оно получено, от тех легирующих металлов, которые имеются в электролите.

У нас применяются легирующие добавки из никеля, кобальта, меди и серебра. Введение в состав электролита золочения никеля, меди или серебра обеспечивает высокую износостойкость и достаточную твердость покрытия. При этом цвет и проба покрытия будут разными:

• покрытие золото-никель обладает светло-желтым цветом, чистота покрытия соответствует 750 пробе;
• покрытие золото-кобальт обладает желтым цветом, чистота покрытия соответствует 999 пробе;
• покрытие золото-медь обладает розовато-золотистым оттенком, чистота покрытия соответствует 585 пробе;
• покрытие золото-серебро обладает бледно-зеленым оттенком, чистота покрытия соответствует пробе 750.

Стоимость за услуги по нанесению покрытий приведены за 1 мкм на 1 кв.см.

Золочение на мордан или масляное золочение

Масляное золочение - наиболее простой по технике выполнения и наиболее распространенный способ позолотных работ. Масляным этот способ золочения называется потому, что золотой лист наклеивается на масляный лак, называемый иногда еще лаком-морданом. Иногда такой метод называют еще золочением «на отлип», так как лист кладется тогда, когда лакированная поверхность сохраняет еще клеящие способности. Состав лака под позолоту может - быть различным и зависит от условий, - в которых будет находиться позолоченный предмет или поверхность, т. е. будет ли он подвергаться атмосферным влияниям или нет. Масляное золочение может быть произведено по любой поверхности: по дереву, по гипсу и по металлу, и выдерживает любые условия, вплоть до суровых атмосферных.

Золочение по дереву и гипсу

Прежде всего, дерево должно быть сухим и чистым, а все сопряжения - его прочно склеены. Места сопряжений необходимо оклеить тонкой бумажной материей, сучки и засмолы вырубить и заделать деревом на клею. Учитывая стоимость позолотных работ, необходимо понимать, что деревянный предмет, подлежащий золочению, должен быть выполнен профессиональной столярной или резной работой.

После такой столярной подготовки дерево подвергается прошкуриванию, обтирке от пыли и обработке горячей олифой. В олифу могут быть добавлены свинцовые белила или свинцовый сурик. Когда олифа достаточно просохнет, дерево подвергается шпатлевке.Шпатлевку желательно делать из свинцового глета или сурика и, в крайнем случае, из очень тонко помолотого мела, на масляном лаке на основе натуральной хорошей олифы. Прямолинейные поверхности шпатлюются стальными или деревянными шпателями, а криволинейные со сложным рельефом шпатлевать необходимо эластичным резиновым шпателем.

Количество слоев шпатлевания регламентировать трудно, этот вопрос зависит от достигаемого качества, в соответствии с требованиями заказчиками, либо его предпочтениями. Обычно, для получения гладкой, ровной, красивой поверхности необходимо наносить от 3 до 6 слоев шпатлевки. Первые слои выполняются сравнительно густой шпатлевкой, а последние более жидкой. Слой на слой накладывается после полного просыхания предыдущего. Каждый просохший слой шлифуется пемзой. Если есть полная уверенность, что позолоченное деревянное изделие не будет подвергаться действию сырости и атмосферным влияниям, обработку олифой можно заменить двойной проклейкой горячим раствором плиточного столярного клея.

Если при шпатлевании художественный рельеф предмета заплывет, необходимо прочистить, или, как говорят позолотчики, прорезать рельеф, от излишних наложений шпатлевки. Эта операция производится специальным инструментом для рассечки. Работа по рассечке, особенно резных изделий, требует от мастера умения, граничащего с умением резчика и высококвалифицированного лепщика. Профилированные тяги прочищаются кусковой пемзой, которой придают рельеф тяг в зеркальном отображении. После тщательной шлифовки, или, как говорят позолотчики лишовки, поверхность промывается с помощью губки водой, протирается сухой холщевой или хлопчатобумажной тряпкой и высушивается при нормальной комнатной температуре. Затем поверхность грунтуется масляной краской на натуральной олифе.

Грунтовка производится также 3-6 раз, каждый последующий слой грунта наносится на совершенно высохший предыдущий слой. Все слои грунтовки необходимо шлифовать - шихтановать. Шихтановка производится так же пемзовым порошком на ткани или войлоке, а затем мелким порошком трепела и хвощем. По окончании шихтановки, предмет ополаскивают чистой водой, обтирают сухими, чистыми хлопчатобумажными тряпками и сушат. Хорошо отшлифованный предмет кроют масляным лаком. Лак может быть заменен хорошей сгущенной литографской олифой с добавками сиккатива. По загрунтованной и шихтанованной поверхности некоторые мастера кладут тонкий слой масляного или спиртового лака и после полного просыхания этой лаковой прокладки накладывают лак-мордан. Перед наложением мордана лаковый слой лучше прошлифовать очень мелким пемзовым порошком на замше.

Лак кладется кистью и равномерно растушевывается по всей поверхности. Излишки лака с поверхности снимаются тампоном из марли и ваты, каждый раз новым тампоном. После подсыхания лака в фазе «от пыли», т. е. через 3-12 часов на поверхность при помощи беличьей кисти наносятся листы золота.Надо помнить, что на недостаточно просохшем лаковом слое золото тонет и делается тусклым, а к пересохшему плохо приклеивается. При толстом слое лакового покрытия - лак, отвердевая, в силу поверхностного натяжения, образует складки, так сказать «сборит».

Золото после укладки прижимается ваткой, а в глубоких местах рельефа приторцовывается мягкой кисточкой - притычкой. Золотые листики, порезанные на полоски при помощи золотарного ножа называются строфьями. Углубление тяг оклеивается выкроенными строфьями в два приема - нанесением от краев до середины, с укладкой в середине друг на друга внахлест. После укладки золота и приторцовывания его ватой, очень нежной кисточкой снимают излишки золота.

После снятия излишков золота определяются места, где случился разрыв уложенных листов, или где не полностью покрыта поверхность, и образовался «пробел». В таких случаях производится заделка таких дефектных мест - так называемая фликовка, с последующим уплотнением золотой пленки ваткой или мягкой кисточкой. Необходимость фликовки указывает на недостаток работы мастера. После фликовки и удаления излишков золота работа может считаться законченной. Позолота в таком случае имеет блеск и окраску поверхности цельнозолотого предмета. Если есть необходимость отдельные места выделить фактурой, то в этих местах лак-мордан дополнительно снимается до очень тонкого слоя ваткой. Если необходимо тонировать золото, то его обычно кроют спиртовыми или скипидарными лаками, подкрашенными тем или иным красителем.

Масляное золочение по металлу

При масляном золочении по металлу последний необходимо тщательно очистить и обязательно обработать со свинцовыми белилами или свинцовым суриком. Шпатлевание необходимо производить только лаковой шпатлевкой, грунт накладывать свинцовыми пигментами на масляных лаках. Золото желательно применять на менее, чем категории 1,80 г. в книжке. При масляном золочении чаще всего применяют так называемый гульфарбенный лак, представляющий собой смесь масляного лака с натуральной сгущенной олифой. Для ускорения высыхания в лак вводят сиккатив. Разбавляют его до рабочей вязкости скипидаром или уайт-спиритом.

Золочение на полименте или клеевое золочение

Способ золочения на полимент еще называют «русским» или «на водку». Технология водяного золочения практически не изменилась, сегодня этот процесс происходит так же как и в прошлом. Этот вид золочения наиболее трудоемкий, наиболее дорогой, но и в то же время наиболее эффективный. Он, прежде всего, позволяет золото полировать - наводить полер, как говорят позолотчики. Позолоченный предмет принимает вид цельнолитого золотого предмета. Этот способ золочения хорошо может быть выполнен только высококвалифицированным мастером. Золотят на полименте только деревянные и гипсовые изделия, не подверженные атмосферным влияниям. Требования к изделиям, подлежащим золочению, те же, что и при масляной позолоте.

Дерево должно быть, прежде всего, сухим и чистым, иметь влажность не большую, чем окружающий его воздух. Сучки и засмолы должны быть вырублены, места вырубки заделаны сухим же деревом на клею. Швы соединений одной деревянной детали с другой необходимо прочно заклеить тонкой хлопчатобумажной материей. Первой операцией будет двух, либо трехкратная проклейка. Первую проклейку производят жидким горячим раствором хорошего столярного клея на чистой воде, второе и третье проклеивание производят также горячим клеевым, но уже более крепким раствором.

Широкие деревянные поверхности после второй проклейки рекомендуется обтянуть смоченной в крепком горячем клеевом растворе льняной тканью. Излишки клеевого раствора отжимаются. Второй операцией является левкашение жидким клеевым левкасом. Левкас - тонкодисперсная пластичная масса, состоящая из смеси клея с мелом или каолином и образующая при высыхании твердый и гладкий грунтовочный слой под золотое покрытие. Существует несколько способов приготовления левкаса. Для повышения твердости грунта в состав левкаса иногда добавляют мраморную пудру или тонкомолотый шпат. Левкас накладывается в несколько приемов. Рекомендуется накладывать 9 слоев. Первый слой кладется сравнительно жидким, но достаточно заклеенным левкасом, 2-й и 3-й слой кладутся более густой консистенции.

Все три слоя кладутся щетинной кистью, как говорят «внатыч», т. е. торцом щетины, 4-й и 5-й слои кладутся, как говорят впригладку», т. е. не торцуя, 6-й и 7-й опять кладутся «внатыч», 8-й и 9-й жидко «впригладку». Все слои, кроме последнего, кладутся по совершенно просохшим предыдущим слоям, но последний девятый по сыроватому восьмому. Левкас на все слои кладется тёплым. После полного высыхания пролевкашенных поверхностей, их шлифуют. Гладкие поверхности вначале шлифуются кусками хорошо обработанной пемзы. Шлифовка профилированных тяг также производится кусками пемзы, но ей придается зеркальный профиль.

После пемзования поверхность шлифуют тонким песчаником. При работе ось куска песчаника должна быть направлена нормалью к шлифуемой поверхности.

Если на изделии была резьба, или какой-либо художественный рельеф, который заплывает от многочисленных слоев левкаса, то возникает необходимость его расчистки. Расчистка производится крючками, долотами и т. д. После расчистки резьбу шлифуют, так сказать, шихтануют пропаренным в воде хвощем. Хвощ одевают на палочку - гремитку. Образующийся от шлифовки шлам смывают осторожно сырой мягкой губкой или кистью, после чего протирают сухими чистыми тряпками и высушивают. Образовавшиеся после шлифовки изъяны левкаса подправляют густым левкасом.

При шлифовке рельефа можно пользоваться очень мелкой шлифовальной бумагой-шкуркой. При шлифовке необходимо следить за чисткой сопряжений в углах. Качество левкаса всегда необходимо проверять производственным опытом, так как качество клея и мела различны. Для пробы левкас наносят 3-4 слоя, и после высыхания проверяют ногтем. Слишком крепкий левкас при прочерчивании ногтем не оставляет никакого следа, фактура его поверхности дает блеск. В таком случае левкас несколько разводят слабым клеевым раствором. Слабый левкас при пробе ногтем дает глубокую черту, исправить его можно добавкой мела и крепкого клеевого раствора. После левкашения приступают к наклейке полимента.

Полиментом называют сложно приготовленный левкас, на который наносится сусальное золото. Существует несколько видов полиментов. Основной компонент полимента - специальная глина. Месторождения такой глины есть в Италии, Франции, Германии, США, Канаде. Но самая лучшая глина, обладающая удивительным красным цветом и отличающаяся от других сортов более мелким помолом и большей твердостью, добывается в Армении.

Некоторые мастера рекомендует, в целях равномерного наложения полимента после высыхания прошлифованной залевкашенной поверхности, производить проклейку слабым раствором клея. Другие мастера кладут полимент непосредственно на прошлифованную поверхность левкаса без проклеивания, полагая проклейку не только лишней, и даже вредной. Рекомендуется изготовленный самим мастером полимент разводить клеевым раствором, взяв порцию, необходимую для работы на день.Питерские мастера разводят готовый сухой полимент на теплой воде, а закрепляют белковым составом. Крепость полимента перед работой необходимо проверить опытным путем, пропилиментовав 2-3 раза какой-либо брусочек или обрезок багета. Для опробования берется смесь водки и воды, и если при наложении ее кисточкой на просохший полимент жидкость быстро впитывается, следовательно, полимент слаб, если долго остается на поверхности, не впитываясь, значит полимент крепок. Положенный слабый полимент необходимо просто счистить, иногда его и не счищают, а кроют клеевым раствором и затем еще наносят 2-3 слоя полимента надлежащей крепости, что ухудшает качество. Если был положен очень крепкий полимент, то на него наносят 2-3 слоя более слабого полимента.

Полимент кладется в 6-9 слоев. Первый раз проходят жидким, но клейким полиментом, второй и третий раз более густым, потом 2-3 раза, снижая количество клея и наконец, 2-3 раза жидким, так называемым «ополоском». Полимент кладется очень мягкой кистью обычно из беличьего волоса. Слой кладется на совершенно высохший предыдущий, не растушевывая в различных направлениях, но равномерно водя кистью в одном направлении.По высыхании последнего слоя прополиментованные поверхности протираются чистой тканью. Места, где предполагается иметь матовое покрытие, обычно не полиментуются, а проклеиваются раствором хорошего клея.

Процесс золочения производится следующим образом: золото осторожно выдувается из книжки на золотарный нож, придерживая одну сторону золотого листка бумажной прокладкой, и ножом переносится на подушку, где этим же ножом расправляется и режется на необходимые части. Обработанная полиментом поверхность беличьей или хорьковой кисточкой смачивается вином, смешанным наполовину с водкой, и на сырое место накладывается лапкой золотой листик. Чтобы золото пристало к волосам лапки, ее салят, для чего позолотчик натирает коровьим маслом тыльную часть кисти руки и проводит по ней лапкой. Лапка вдевается в прорезь палочки «рефелки», чтобы, держа её удобнее было работать. Листы должны ложиться без морщин, один на другой с перехлестом в несколько миллиметров.

Водка немного растворяет входящий в состав полимента клей, втягивает лист сусального золота, а затем испаряется. Лист золота становится одним целым с полиментом, и неровности исправить уже нельзя.После нанесения золота его можно полировать. Для получения мягкого блеска золото полируется тампоном из ваты, капроновым чулком или беличьей кистью. Яркого блеска можно добиться полировкой зубком агата.Раньше золото полировали медвежьим или кабаньим клыком, поэтому классическая форма агатового зубка напоминает кабаний клык.

После полировки вещь осматривается и дефектные места «фликуются». Фликовать изъянные места удобнее кисточкой, где волос есть на двух концах. Одним концом пользуются для наложения золота, а другим смачивают разведенной водкой место с дефектом. Места, где будет золото полироваться, следует смачивать только по площади изъяна, не заходя за контур его, во избежание пятен. Лишнее золото снимается осторожно, проводя по фликам сухим пальцем или щетинной кистью. Фликованую поверхность снова полируют. При клеевом золочении без полимента на слой левкаса наносят подогретый мездровый или осетровый клей, а на него золотую фольгу кистью-лапкой. При этом способе позолоты поверхность получается матовой.

Комбинированное золочение

Комбинированное Золочение наиболее распространенный вид золочения предметов, не подвергающихся атмосферному влиянию - мебель, багет, рамы для картин, а также внутренних частей здания. Комбинированным оно называется потому, что некоторые части поверхности имеют фактуру полированного блестящего металла, а рядом с ними некоторые, чаще места углублений, матовую. Поверхности с полированной блестящей фактурой получаются в результате золочения на полименте, с последующей обработкой зубками. Места матовые получаются в результате золочения «на отлип» или по желатину без покрытия полиментом и без полировки. Поверхности под матовое золочение после левкашения и лишовки не полиментуются, а кроются слоем желатинового клеевого раствора, и после высыхания клеевой пленки золотятся по водке так же, как и полиментованые места. Возможна комбинация золочения по полименту с золочением по мордану.

Прочие способы золочения

Помимо двух основных методов существуют другие способы золочения, которые применяют иконописцы. Один из древних русских способов называется «чесночным». Из долек свежего чеснока механическим путем получают сок. Для удобства нанесения на него золота сок может быть разбавлен дистиллированной водой. Сок наносят мягкой кистью на подготовленную поверхность ровным слоем, когда он высохнет, его полируют. Просохший и отполированный слой увлажняют дыханием до появления отлипа. Затем сусальное золото переносят на поверхность и прижимают тампоном.Золото при таком золочении приобретает необычный блеск.

Существуют и синтетические лаки, дающие возможность проводить золочение намного удобнее и экономичнее.Водяное золочение иногда заменяется унифицированным полиментом, однако по методу и производимому эффекту этот способ больше напоминает масляное золочение. Униполимент делает возможным перенесение водяного золочения на архитектуру. Он сохраняет свойства масляного золочения, но при этом обладает блеском водяного золочения.

Упрощенное золочение.

При желании ускорить и удешевить отделку золочение делают по способу «ормуле», что в переводе с французского означает литое золото. Для выполнения золочения по этому способу строганые или точеные изделия шлифуют за мелкозернистой шкуркой, проклеивают профильтрованным раствором клея, лучше желатинового, и после просушки клеевое покрытие повторно шлифуют более мелкой шкуркой. Затем за 2-3 приема на подготовленную поверхность наносят красный спиртовой лак и на просохшее лаковое покрытие - тонкий слой желатинового клея. На просохший и затем смоченный водкой слой желатина накладывают в обычном порядке сусальное золото.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать позолоту, золочение, позолотить или провести серебрение, посеребрить различные металлические поверхности в домашних условиях. Химические и гальванические методики и технологии серебрения и золочения металлов своими руками

Золочение изделий из стали, меди и других металлов и сплавов — дело не простое! Здесь как при приготовлении реактивов, так и при подготовке изделий к золочению требуется опыт. Малейшая неточность в технологии, крошечная ошибка в рецепте способны перечеркнуть не только результаты работы, но и безвозвратно уничтожить драгоценный металл.

Поэтому для приобретения опыта, да и просто для перестраховки все предстоящие операции предварительно осмыслите и манипулируйте сначала с малыми количествами реактивов. Испорченные же растворы не выбрасывайте, а собирайте в отдельные емкости для возможной их регенерации, а также выделения золота.

Известно, что золото дает хорошее сцепление с основой из меди, латуни и серебра. А вот сплавы, содержащие никель (например, нержавеющая сталь), требуют особой подготовки, поэтому при золочении изделий из никеля на их поверхность обычно наносят подслой из меди.

Различают как гальванический, так и химический способы золочения. Но гальванику в домашних условиях осуществить очень сложно, так как для этого процесса потребуются специальное оборудование (гальваническая ванна; источник, позволяющий обеспечить ток плотностью 0,1-0,3 А/дм2, система подогрева электролита до 70-80°С), а также достаточно редкие реактивы — дорогие и ядовитые, которые в открытую продажу обычно не поступают.

Намного практичнее химические способы золочения. Правда, составы для химического золочения также включают в себя цианистые соединения, но не на основе ядовитого цианистого калия, а на основе безвредной желтой кровяной соли.

Основа всех рецептов для химического золочения — цианистое золото. Чтобы приготовить его, понадобится изготовить "царскую водку", то есть смесь концентрированных кислот: соляной HCl и азотной HNO3, взятых в соотношении 3: 1 (по объему). Готовим "царскую водку" в фарфоровом сосуде. Помните, операция эта очень опасная! Берегите глаза, кожу и органы дыхания. Смешивание кислот обязательно проводите под вытяжкой или, в крайнем случае, на открытом воздухе. Готовую "царскую водку" выдерживают под крышкой сутки.

Далее готовим золото: золотой предмет расковываем в фольгу и режем на кусочки. Загружаем эти кусочки в "царскую водку" из расчета 1 г золота на 10 мл раствора и ждем, когда они растворятся (это может занять и 2-3 ч, и 2-3 суток — все зависит от крепости кислот и толщины кусочков фольги). Получившийся раствор сливаем с осадка.

Собираем водяную баню и осторожно выпариваем раствор при 70-80 °С, помешивая его стеклянной палочкой, до получения густого "сиропа" темно-желтого цвета. Раствор нельзя перегревать, так как золото выпадет в нерастворимый осадок. Полученный "сироп", содержащий хлорное золото АuС13, и будем использовать как основу составов для предстоящего золочения.

Теперь займемся собственно раствором для химического золочения. Готовим в фарфоровой чашке емкостью 2-3 л (подойдет и 3-литровый стеклянный баллон, конечно, тщательно промытый) смесь из 2 л горячей (50-60°С) дистиллированной воды (или воды от "шубы" из морозильника холодильника), 15 г сиропа (хлорного золота), 65 г поташа (углекислого калия К2СО3), 65 г поваренной соли ("Экстра"). Предназначенный для золочения предмет тщательно очищаем от жира, прокипятив в стиральной соде или в 10-20%-ном растворе NaOH, и после промывки протравливаем в 25%-ной соляной кислоте, после чего опять промываем.

Остается в фарфоровую емкость налить нужное количество горячего (50-60°С) раствора для золочения, погрузить в раствор наше изделие и дотронуться до него цинковой палочкой. На поверхности изделия появляется слой золота. Изделие извлекаем, промываем и слегка полируем шерстяной тканью.

Существует и более простой способ золочения — натиранием, но нанесенный слой золота при этом получается тоньше.

Паста для натирания:

хлорное золото…………….10 г
желтая кровяная соль……...30 г
винный камень (кремортартар, КС4Н5О6)... .5 г
молотый мел (зубной порошок)…………….55 г

Добавим к смеси компонентов воду до образования кашицы, и шерстяной тряпочкой натираем этой кашицей предварительно обезжиренное, протравленное соляной кислотой и промытое в воде изделие.

В случае если золотое покрытие получится неровным, пятнистым, хорошо поможет делу предварительное меднение изделия.

Практичный способ химического меднения железа и стали заключается в следующем. Сначала изделие покрывают с помощью кисти раствором, состоящим из 20 г соляной кислоты, 20 г воды, 10 г хлористого цинка. Дают раствору стечь, после чего наносят второй состав (другой кистью), приготовленный из 10 г медного купороса и 160 г воды..

Когда готовят этот раствор, то выпадает осадок, и, чтобы его растворить, в состав добавляют нашатырный спирт.

Менее качественное меднение обеспечивает погружение предварительно протравленного железного (стального) изделия в раствор, содержащий 50 г медного купороса, 50 г 98%-ной концентрированной серной кислоты и 1 л воды. Не забудьте только, что необходимо кислоту лить в воду.

Как меднение, так и золочение можно производить в домашних условиях, но успех зависит от выполнения следующих требований:

Грамотное составление растворов;
применение чистых реактивов;
использование только дистиллированной воды;
тщательная подготовка поверхности изделий;
соблюдение температурного режима.

Поэтому перед тем как решиться на золочение, тщательно прикиньте свои возможности, и только найдя их достаточными, приступайте к делу.

Общеупотребительные названия и формулы примененных реактивов:

Поташ — углекислый калий К2СО3;
желтая кровяная соль, желтое синь-кали — железосинеродистый калий K4}