Добавить сайт в закладки

Водосборник частного дома может быть изготовлен из бетонных колец или кирпича, однако на его устройство на даче требуется много времени и сил. Хорошей альтернативой такому водосборнику служит сливная яма из покрышек. Устроить ее можно лишь на даче, поскольку объем такой ямы будет небольшой. В чем же плюсы ямы из автопокрышек и как ее сделать?

Достоинства и недостатки сливной ямы из автопокрышек

К плюсам ямы для слива вод из машинных покрышек относятся:

1. Легкость устройства (хозяин может в одиночку соорудить такую яму).
2. Возможность использования шин любого диаметра от разных машин, как легковых, так и грузовых.
3. Экономия на стоимости материала (можно поспрашивать в автомастерских о наличии ненужных покрышек и взять их даром).
4. Срок эксплуатации слива до 10-12 лет.

Как и любое сооружение, яма из автопокрышек не лишена недостатков. Во-первых, из такой ямы может периодически просачиваться неприятный запах. Во-вторых, при разгерметизации ее сложно будет отремонтировать и разобрать. Если эти проблемы хозяев не останавливают, можно приступать к устройству канализационного слива.

Для экономии финансов при благоустройстве частных домов, расположенных в сельской местности, и дач, активно использующихся в летний сезон, сооружается своими руками сливная яма из покрышек. Железобетонные кольца, которые рекомендуется использовать при устройстве подобных сооружений, не всем по карману. Да и с доставкой могут возникнуть проблемы, если дом или дача расположен далеко от крупных населенных пунктов.

С небольшим объемом бытовых стоков может справиться сливная яма, стенки которой укреплены старыми автомобильными или тракторными покрышками. Правда, их придется поискать, так как для строительства сооружения может понадобиться до десяти грузовых автопокрышек. Все-таки подобную конструкцию отстойника лучше использовать только для сбора воды, не содержащей большого количества загрязнений. Иначе можно нарушить экологическое равновесие на приусадебном участке.

Выбор места расположения сливной ямы

При выборе подходящего места на участке для строительства сливной ямы обращают внимание на следующие правила:

• от жилого дома данное сооружение должно отстоять на значительном расстоянии, но не ближе пяти метров;
• от открытых источников водозабора отстойник из покрышек должен быть удален на максимально возможное расстояние;
• не рекомендуется проводить строительство подобного сооружения ни в самых высоких точках участка, ни в самых низких местах;
• необходимо учитывать состав грунта, а также уровень залегания грунтовых вод.

Важно! Если не хотите проблем с соседями, то не располагайте сливную яму из покрышек в непосредственной близости от границы участка. Рекомендуется выдерживать расстояние в один-два метра. При нарушении этой нормы обиженные соседи могут обратить в суд с иском о переносе отстойника и возмещении морального вреда.

Выбор места расположения сливной ямы на участке с учетом интересов соседей и требований строительных и санитарных норм

Как определить нужный объем резервуара?

При расчете этого параметра за основу берут два исходных показателя, а именно:

• количество воды, расходуемой в сутки;
• величина пропускной способности грунта.

Если выпустить из внимания один из этих критериев, то можно столкнуться с ситуацией быстрого переполнения выкопанного отстойника. Возникнет проблема откачки емкости и вывоза бытовых и канализационных стоков в специально место, отведенное для их хранения и очищения. Как правило, приходится вызывать ассенизаторскую машину, оплачивая компании расходы в зависимости от объема откачанной жидкости.

Однако при правильном расчете объема сливной ямы можно значительно сократить расходы по откачке, так как большая часть жидкости будет впитываться в грунт.

Копаем котлован будущего отстойника

• Размеры необходимого котлована зависят от диаметра автопокрышек, к значению которого добавляют еще 10-15 см.
• На земле очерчивают контур и начинают копать. Для копки узкого и достаточно глубокого котлована понадобятся лопаты с длинными черенками. Штыковой лопатой рыхлят грунт, а совковой лопатой, выполненной в виде ковша, вынимают его из ямы на поверхность.
• Сначала работы ведутся инструментом с обычной длиной черенка, а по мере заглубления черенки удлиняют.
• Обычно глубина сливной ямы позволяет опустить в нее до семи грузовых автопокрышек.

Важно! При копке котлована необходимо следить за сохранением первоначальных размеров, не допуская их уменьшения. На практике просто периодически опускают покрышку вниз, проверяя свободу ее хода.

Для чего нужна дренажная скважина?

После достижения намеченной глубины котлована приступают к бурению в его центре дренажной скважины, необходимой для увеличения площади всасывания жидких отходов в грунт. Данная операция выполняется следующим образом:

• с помощью садового бура делают скважину максимально возможной глубины;
• затем в скважину устанавливают дренажную пластиковую трубу с отверстиями, сквозь которые уходит вода;
• верхнюю часть трубы, расположенной на высоте один метр от донной поверхности, закрывают полимерной сеткой, защищающей скважину от попадания твердых отходов;
• засыпают дно сливной ямы десятисантиметровым слоем щебня, предотвращающим заиливание грунта.

Как подготовить покрышки для укладки?

Перед тем как опускать автопокрышки в подготовленный котлован, проводят обрезку внутренней части их обода с одной из сторон. Данная операция выполняется электролобзиком. Сделать это необходимо для того, чтобы предотвратить скапливание отходов во внутренних труднодоступных частях покрышек.

В одной из покрышек проделывают отверстие для размещения впускной канализационной трубы. Металлокорд разрезают ножовкой по металлу.

Вырезка отверстия в покрышке для прокладки канализационной трубы

После окончания подготовительных работ опускают все автопокрышки в сливную яму, при этом последняя должна немного выступать над уровнем грунта. Свободное пространство между стенками котлована и покрышками засыпают щебенкой или выкопанным грунтом, уплотняя засыпку послойно.

Закрывают сливную яму из покрышек пластиковой или металлической крышкой, предусмотрев в ней отверстие для контроля уровня наполнения самодельного отстойника. С помощью насыпи защищают сооружение от попадания дождевых вод.

Как видите, строится сливная яма из покрышек своими руками совсем просто. Прослужит данная конструкция не менее 10 лет. При минимальных затратах вы можете создать простейшую автономную систему канализации, способную справиться с отведением бытовых жидких отходов.

Желание добавить городской комфорт в дачную жизнь побуждает многих дачников, да и владельцев загородной недвижимости, заниматься обустройством водопровода на собственном участке. Но полноценная работа водопровода невозможна без канализации, не так ли?

Оказывается, смастерить автономную канализацию можно самостоятельно из подручных материалов. Одним из популярных самодельных сооружений является сливная яма из покрышек, применяемая для сбора и фильтрации стоков. Устройство и монтаж конструкции очень просты, но эффективность и безопасность эксплуатации системы достигается только при строгом соблюдении технологических норм.

В этом материале мы расскажем о том, как выбрать место под выгребную яму, и что необходимо при этом учитывать. Также, здесь вы найдете пошаговую инструкцию по сооружению выгребной ямы из автомобильных шин. Материал сопровождается схемами по обустройству и видеороликами с советами экспертов по сооружению сливных ям.

Выгребная яма – простейший вариант обустройства . С появлением высокоэффективных септиков и локальных систем очистки применение сливных сборников в частных домохозяйствах и коттеджных поселках снизилось. Однако среди дачников этот способ вывода сточных вод остается востребованным.

Наиболее бюджетная и легкая в исполнении система локальной канализации основывается на применении старых автопокрышек. В этом случае стенки сливного сборника укреплены резиновыми шинами, днище у резервуара отсутствует.

Возможно два варианта организации сливной ямы: 1 – поглощающий колодец без дна, предназначенный для переработки и утилизации серых стоков и осветленной воды, прошедшей обработку в септике, 2 – герметичный накопительный резервуар, устраиваемый для сбора смешанных или коричневых сточных масс. Оба способа просты и доступны в реализации

Основание поглощающего, или иначе фильтрующего варианта – дренажный слой из щебня и песка. Устойчивость конструкции достигается за счет веса самих автопокрышек, земельной обсыпки и накопленных сточных вод.

В верхней части «башни» из автопокрышек предусмотрен ввод канализационного трубопровода. Все сооружение накрывается крышкой, которая препятствует распространению неприятного запаха и засорению ямы

Принцип работы поглощающей ямы:

1. Сточная жидкость по трубе поступает в емкость.
2. Тяжелые, твердые взвеси оседают на поверхности «подушки» из щебня.
3. Полуочищенная вода просачивается сквозь дренажный слой и проходит вглубь грунта.
4. Накопленный ил периодически откачивается из резервуара.

Для повышения качества фильтрации и ускорения дренажа стоков внутри резервуара из автопокрышек устанавливается пустотелая перфорированная труба.

Этап #1. Расчет объема сливного резервуара

Первоочередная задача сооружения автономной очистной системы из покрышек – расчет объема сливного резервуара для определения количества и габаритов используемых шин. Объем камеры зависит от числа проживающих людей в доме.

Согласно нормативным данным один взрослый человек расходует в день порядка 170-200 л воды (для купания, стирки, приготовления пищи и т.д.). Если взять за условие, что семья состоит из трех людей, то суточный объем стоков составит около 600 л (0,6 куб.м).

По технологическим правилам, канализации такого типа должны вмещать трехкратный суточный объем сточных вод. Норма обусловлена тем, что период первичного разложения органики, расщепление нечистот на взвеси разных фракций составляет три дня

Значит, полученная величина (0,6 куб.м) умножается на три. Итого, емкость резервуара должна составлять 1,8 куб.м. Однако для точности расчетов следует учесть тип грунта. При обустройстве выгребной ямы на пористом субстрате объем «резинового» бака допустимо уменьшить на 20%. В случае плотного грунта – увеличить на 10%.

Для подсчета количества покрышек необходимо определить объем одной шины. Это легко сделать, зная диаметр и высоту автопокрышки.

Объем покрышки вычисляется, как площадь ее основания на высоту. При этом площадь основания – произведение квадрата радиуса и константы π (3,14)

Этап #2. Подготовка материалов и инструментов

Для самостоятельного сооружения поглощающей ямы и подвода к ней коммуникаций следует запастись инструментами и материалами. Земельные работы выполняются с помощью разных видов лопат.

Совковая лопата . Благодаря конструкции изогнутого черпака удобно подгребать и вынимать землю из канавы. Если металлическое полотно лопаты выгибается, его можно усилить дополнительными бортами.

Штыковая лопата . Используется в начале копки, поэтому подойдет инструмент с рукояткой стандартной длины (1,5 м).

«Землекоп» . Лопата-рыхлитель с длинным держателем, по конструкции напоминает двойные вилы. Инструмент предназначен для рыхления твердых пластов грунта.

Для удобства использования на глубине лопата оборудуется длинным черенком (2,5-3 м). Желательно на краю рукоятки сделать крестообразный захват – он облегчит переворот штыка

Ориентировочный список материалов:

1. Покрышки . Подойдут шины от трактора, грузового транспорта или легковых автомобилей. При высоких грунтовых водах лучше применять изделия большого диаметра – удастся получить нужный объем без углубления до грунтовых вод.
2. Щебень, гравий и песок. Материалы нужны для обустройства фильтрующего дна башни из автопокрышек.
3. . Для сборки трубопровода подойдут двухслойные полиэтиленовые или пропиленовые трубы диаметром 110 мм. Дополнительно надо приобрести гофры, тройники, заглушки и фитинги.
4. Крышка . Подойдет пластиковая утепленная модель . Диаметр подбирается в соответствии с габаритами сливной ямы.
5. Пленочная гидроизоляция и бетонный раствор. Материалы необходимы для обеспечения герметичности резервуара – раствором обмазываются наружные щели «пирамиды», а пленкой выстилается внутренняя поверхность стенок.
6. Пластиковая или бетонная труба . Углубляется в дренажный слой и выполняет роль фильтрующего элемента.

Для монтажных работ понадобятся: резак или электролобзик, рулетка, строительный уровень, садовый бур, лестница, ведро и веревка.

Этап #3. Вывод канализационной трубы

Организация локальной очистной системы начинается с обустройства выпуска. Впоследствии выполняется сборка стояка в доме, подключение тройников и отводящих труб. В старой постройке вывод канализационного трубопровода осуществляется через подполье или погреб.

Если в новом доме заранее не предусмотрен выпускной канал, то придется демонтировать пол и делать отверстие в фундаменте.

Глубина залегания трубопровода на выходе из дома должна составлять не менее 60 см, оптимально – 1 м. Если в некоторых участках глубина траншеи составляет меньше 90 см, то трубопровод надо утеплить. Подробнее о глубине залегания канализационных труб читайте .

Этап #4. Земельные работы

В качестве лекала под разметку границ котлована используется одна из покрышек. Шину надо положить на выбранное место и по периметру окружности выставить колышки. Чтобы в дальнейшем покрышки свободно поместились в котлован, диаметр кольца надо расширить на 20-40 см.

Вначале землю удобно копать штыковой лопатой. Плодородный почвенный слой (первые 50 см) можно равномерно распределить по огороду, более глубокие земляные пласты можно будет использовать для обратной засыпки.

Продолжать рытье глубокого котлована проще лопатой с длинной рукояткой – уплотненный грунт разрыхляется «землекопом», потом собирается совковой лопатой и загружается в ведра. Для спуска в канаву и подъема наполненных емкостей на поверхность в выработку опускается лестница.

Работая вдвоем, процесс копки можно ускорить и соорудить примитивный подъемный механизм – к ведрам привязать веревку.

Котлован дополнительно углубляется на толщину дренажной подушки (20-30 см). Стенки ямы освобождаются от корней деревьев, чтобы по мере роста они не повредили или не сдвинули покрышки

По технике безопасности земельные работы на глубине надо проводить с напарником. Один человек занимается копкой, а второй помогает на поверхности и страхует от обрушения стенок котлована. Это требование особенно актуально при обустройстве ямы в неустойчивых грунтах.

Этап #5. Заготовка автомобильных покрышек

По поводу технологии подготовки шин под устройство выгребной ямы мнения исполнителей разделились. Первая группа считает, что никаких манипуляций с шинами делать не надо, так как полное или частичное удаление протектора негативно скажется на устойчивости сегментов и герметичности конструкции в целом.

Однако сохранение бортов покрышек ухудшает работу поглощающей ямы – полезный объем резервуара значительно сокращается, а в образованных «карманах» очень быстро скапливаются отходы. При этом качественно очистить ил с рельефных стенок практически невозможно – бак быстро переполняется нечистотами, и канализация выходит из строя.

Оптимальное решение – частичный срез обода. На колесах надо оставить боковые торцы по 5-7 см для фиксации с соседними сегментами

В одной автопокрышке надо вырезать отверстие для подведения канализационной трубы.

Этап #6. Формирование дренажной скважины

На глубине очень часто грунт тяжелый, глинистый, плохо впитывающий и пропускающий влагу. Для повышения площади всасывания сточной жидкости и улучшения эффективности работы поглощающей траншеи устанавливается одна или несколько дренажных каналов.

Ход выполнения работы:

1. Садовым буром просверлить максимально глубокую скважину – канал должен проходить сквозь плотные породы, замедляющие отток фильтрованной воды. Глубина траншеи от дна ямы – до 3-5 м.
2. Подготовить трубу, соответствующую длине и диаметру дренажного канала. Чтобы фильтрационная труба не заиливалась, ее верхний край должен быть выше основания сливной ямы на 1 м.
3. Боковые стенки трубы, начиная сверху и не доходя 50 см до дна, просверливаются. Верхушка канала закрывается мелкоячеистой полипропиленовой сеткой.

После обсадки дренажной скважины, т.е. установки в выбуренный ствол перфорированной трубы, на дно котлована насыпается слой щебня и гравия – толщина фильтрующей подушки около 20-30 см.

В качестве выводящего канала можно использовать канализационную пластиковую трубу диаметром 110 мм. Более доступная альтернатива – асбестоцементная труба

Этап #7. Укладка покрышек и герметизация стенок

На дно своеобразной шахты помещается первая покрышка, пропуская через нее . Аналогичным образом опускается в яму вторая шина, и соединяются борта соседних колес удобным способом.

Сопоставив и выровняв обе покрышки, надо сделать сквозные отверстия в протекторах. Продеть через них металлическую проволоку или пластиковый хомут, и туго скрутить.

По ходу возведения башни выполняется герметизация внешних стыков – места соединений покрышек обрабатываются бетонным раствором или битумной мастикой. После схватывания смеси можно приступать к обратной засыпке котлована.

Фиксация и укрепление стенок резервуара из шин в грунте выполняется разными способами: засыпка песчано-земляной смесью, заливка бетоном или заполнение пространства оставшимися автопокрышками. Вертикально уложенные шины обездвижат конструкцию

Торец последней шины должен немного возвышаться над землей. По окончанию укладки всех шин стенки емкости изнутри покрываются водоизолирующим материалом. Наиболее доступный вариант гидробарьера – подходящий по составу герметик.

Галерея изображений

Участки трубопровода наружной части канализации, проложенные выше уровня промерзания грунта, желательно утеплить. Несмотря на то, что по ним транспортируется в основном стоки с высокой температурой, образование ледяных пробок не исключено

На протяжении всей канализационной трассы все соединения должны быть надежно герметизированы. Никаких предпосылок к возникновению утечек не должно быть

Во избежание распространения неприятных запахов верх сливной ямы необходимо закрыть горловиной с люком. Для сооружения горловины подойдут отрезанные боковушки шин

Все участки канализационной трассы, проложенные открытым способом, необходимо тщательно утеплить

Этап #8. Заключительное обустройство

По периметру бортов финишной покрышки делается небольшая насыпь и утрамбовывается – получается своеобразная отмостка, препятствующая проникновению дождевой воды вовнутрь траншеи. Емкость сверху закрывается утепленным люком.

Через пластиковую крышку можно вывести вентиляционную трубу. Длина наружной части вентканала должна быть не менее 60 см для обеспечения нормальной тяги.

Вентиляционная система выгребной ямы решает несколько задач: доступ кислорода для активации аэробных бактерий и отвод газообразных продуктов переработки нечистот

Чтобы не ухудшать термо- и гидроизоляционных свойств люка, канализационную вытяжку можно сделать другим способом. В замыкающей покрышке надо вырезать отверстие и установить «Г»-образный рукав вентиляции с выходом наружу. Эти работы выполняются до засыпки котлована.

С целью не допустить засорения вентиляционного канала, затопления или падения в яму мелких животных на трубу устанавливается защитный зонтик

Выводы и полезное видео по теме

Технология изготовления выгребной траншеи из шин с основным и боковым дренажом на стенках:

Устройство самодельной сливной ямы для дачи:

«Кустарный» вариант выгребной ямы прост и доступен в сооружении. Однако при его использовании остается риск, что часть нечистот будет уходить в грунт без фильтрации, так как конструкция из покрышек не гарантирует полной герметичности. Устройство поглощающей траншеи из шин оправдано только в редких случаях.

Современная промышленность выпускает множество разнообразных видов резин, применяемых в самых неожиданных отраслях. Довольно просто и быстро можно найти нужную резиновую прокладки или необходимую резиновую заготовку на ближайшем базаре. Однако если вам всё же понадобилось изготовить резиновое изделие своими руками, то вам пригодится пару нехитрых советов от том, как можно просто и аккуратно разрезать резину.

Как резать резину ножом:

Резина, бывает довольно разнообразная по своим свойствам, начиная от очень эластичного и довольно податливого материала и заканчивая упругими прочными резиновыми пластинами. Применение резине можно найти самое разнообразное, к примеру, вырезать подходящую по размеру водопроводную прокладку, каблук для сапог, или нескользящую подставку под стеклянную поверхность. Многие вырезают из автомобильных покрышек разного рода зверей, качели, или делают предметы интерьера. Можно делать цветочные клумбы из автомобильных покрышек, но для этого надо знать, как и чем резать автомобильную шину.

Секрет очень прост, для того что бы аккуратно и просто разрезать кусок резины, вам понадобится острый нож, понятное дело 🙂 , и обыкновенная вода.

Кусок упругой резины, острый нож и вода.

Для начала вам необходимо наметить линию пореза (мне было достаточно просто ровно установить лезвие ножа).

Начинаем резать резину ножом.

Резать толстую резину при помощи ножа становится довольно затруднительно по мере углубления лезвия в толщу. Резина начинает становится вязкой, а если переусердствовать то резина может даже оплавляться. Что бы этого не случилось, и нож сквозь резину прошел как по маслу, её необходимо смочить водой (а не маслом, ни в коем случае не смачивать маслом).

Смачиваем резину водой и режем ножом.

Резина при намокании становится скользкой, и лезвие ножа не застрянет и не оплавит резину, тем самым вы получите ровный и качественный разрез без особых усилий.

Отрезанный при помощи воды резиновый брусок.

Как проделать круглое отверстие в резине:

Иногда возникает потребность нарезать кружочков из резины, к примеру, для нескользящих ножек под табуретку, каблуков, или для прокладок между двумя стёклами. Для того что бы вырезать кружек из резины ровной формы вам необходимо подобрать металлическую трубу подходящего диаметра, ещё вам понадобится подходящий по диаметру трубки поршень.

А – металлическая трубка, Б – поршень

Вам необходимо при помощи точило или напильника остро заточить край железной трубки.

Заточенная железная трубка

После того как вы наточите трубку, вам необходимо вставить её в патрон дрели, смочить резину водой и просто начать сверлить отверстия, предварительно подстелив деревяшку.

Высверливаем кругленькие прокладки из резины

При помощи такого нехитрого приспособления и воды можно навысверливать сколько угодно ровных, аккуратных резиновых кругляшков (я их использую для того что бы делать нескользящие ножки для приборов). Заточенная трубка действует по принципу сверла, но по мере сверления кружочков она ими наполняется, и для того что бы их вытащить и необходим специальный поршень. Вы потом просто выталкиваете резиновые кругляшки из заточенной трубки.

Выдавливаем поршнем резинки из трубки

Главное не забывать смачивать резину водой при сверлении или резании. Следует отметить, что вырезать кружочек, при помощи заточенной трубки, гораздо легче и удобнее чем классическим способом – при помощи сверла. Однако, если вам нужно просверлить резину сверлом, это тоже довольно просто сделать предварительно его остро заточив, и периодически окуная сверло в воду.

Сверлить резину нужно на малых оборотах и периодически смачивая режущую кромку. Однако если вам нужно просверлить большой брусок из резины на больших оборотах, вам желательно погрузить его в воду полностью.

Сверление резины в воде при помощи сверла.

На самый крайний случай, отверстия в тонкой резине, как и в пластике можно проплавить, нагрев зажигалкой хвостовик сверла или железную трубку.

Проплавленные в резине отверстия

Главное, будьте аккуратны, работая с раскалённым металлом. Также помните, что резина при перегреве может выделять ядовитые вещества, потому проплавляйте отверстия под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности даже при сверлении резины.

Пневматические шины на колесах автомобилей появились в 1895 году. Долгое время применялись покрышки с камерами. В конце XX века широкое распространение получили бескамерные шины, обладающие рядом преимуществ. В настоящее время, производители устанавливают именно такие покрышки на колеса выпускаемых ими автомобилей.

Современная автомобильная резина обладает высокой прочностью и рядом других положительных качеств, повышающих устойчивость и управляемость машины на дороге. Однако, в результате износа или прокола они приходят в негодность и тогда нужен ремонт шин.

• шины, внутри которых размещается автомобильная резиновая камера;
• шины без резиновой камеры внутри, эта конструкция одновременно покрышка и камера.

Кроме того, различают покрышки:

• легковые,
• грузовых машин,
• тракторов и спецтехники.

Также покрышки делятся на:

• радиальные и диагональные;
• зимние, летние и всесезонные;
• широкопрофильные и низкопрофильные;
• дорожные, повышенной проходимости, универсальные и карьерные.

Восстановление шин

Ремонт в дороге

Если выход из строя авторезины не связан с повышенным износом покрышки, то повреждения шин на машинах в основном происходят из-за проколов и порезов. Реже, по причине заводского брака, возможно образование «грыжи» - вздутия в боковой части покрышки.

Чаще всего, ремонт автомобильных шин делается в специальных автомастерских, которые имеют общее название - «шиномонтаж».

Однако, бывают ситуации при которых ремонт возможен только своими руками. Особенно актуально это для водителей, совершающих длительные междугородние поездки.

Такой комплект позволяет своими руками сделать на трассе быстрый ремонт бескамерных шин, за исключением сильного бокового пореза или ремонта грыжи на колесе. Кроме того, практика эксплуатации машин на дальних расстояниях говорит о том, что при междугородних поездках, особенно в безлюдной местности, хорошо иметь в запасе одну, а еще лучше две камеры нужного размера.

Бывают ситуации, когда комплект не спасает и нет другого варианта, кроме как своими руками перебортировать покрышки на колесах, устанавливая в них камеры.

Ремонт на шиномонтаже

Технология восстановления автомобильной резины от прокола или бокового пореза в условиях шиномонтажа давно отработана и может производиться разными способами, среди которых наиболее известны:

• экспресс-ремонт;
• одноэтапный метод с горячей вулканизацией пластыря;
• двухэтапный - с холодной вулканизацией пластыря;
• ремонт камер с горячей вулканизацией.

Не ремонтируется шина в случае, если:

• она имеет сильные повреждения, выходящие за допустимые параметры;
• виднеются нитки корда, а также они порваны или как-то по-иному деформированы;
• на протекторе или боковой части есть трещины до корда;
• есть заметное истирание сбоку до корда.

Своими руками можно осуществить ремонт покрышки, технология этого процесса также отработана.

Прокол или мелкий порез - ремонтируем самостоятельно

Для того чтобы сделать ремонт при проколе или боковом порезе размером не более 3 мм необходим специальный набор для ремонта бескамерных шин. Если такого комплекта под рукой не оказалось, то можно обойтись специальным клеем и жгутами.

• Перед тем как приступить к ремонту бокового пореза шины или прокола надо стравить воздух из колеса.
• Определить место и характер пореза или прокола и удалить из отверстия посторонний предмет.

• Взять из комплекта шило для подготовки отверстия. Нанести на него клей из этого же комплекта.

• Вращая по ходу часов, плавным движением ввести его в отверстие прокола.

• В прокол или боковой порез шины инструмент должен входить с усилием. Вынимать его нужно также, вращая в том же направлении. Ввод и вывод повторить несколько раз, добиваясь, чтобы клей покрыл внутреннюю поверхность пореза или прокола.
• До установки жгутов шило оставить в месте повреждения для того, чтобы клей был способен хорошо закрепить жгут.
• Убрать со жгута защитную пленку на длину нужную для текущего ремонта бескамерной шины. Надеть конец без пленки во вводное шило, сделав короткий конец длиной в 20 мм. На шило и жгут в месте соединения нанести клей.

• Вращая, вытащить из отверстия спиральное шило и не давая стенкам сомкнуться быстрым движением вставить в него жгут, смазанный клеем, не позволяя короткому концу провалиться в отверстие. Его край должен зафиксироваться на уровне протектора.

• Рывком вводное шило выдернуть из ремонтируемого места и оценить герметичность отремонтированного повреждения. Для этого накачать шину. После проверки срезать длинный торчащий конец жгута, оставив два миллиметра над протектором.

Как иллюстрацию правильности установки жгута можно рассмотреть данную схему:

Крупный порез покрышки сбоку

Для ремонта боковых порезов шин обычно применяют расширенный комплект, который содержит разный инструмент, заплатки, клей и различную химию для обработки поврежденного места покрышки.

• Если требуется срочное временное устранение повреждения, то ремонт боковых порезов больше шести миллиметров в аварийной ситуации можно сделать без заплатки с применением нескольких жгутов, на которые обильно наносится клей.
• Для капитального ремонта колесо надо снимать и демонтировать авторезину. Края поврежденного участка обрезать кусачками, зачистить бормашиной и обработать специальным цементом.

• Сырую резину нарезать на тонкие полоски и растянуть. Затем уложить ее внутрь бокового пореза шины.

• Следующим шагом делается вулканизация.

• После вулканизации делается разметка под установку заплатки, это место зачищается, обезжиривается и смазывается цементом из ремкомплекта.

• После подсыхания цемента накладывается армированная заплатка, на которую нанесен клей. Края заплатки обрабатываются герметиком.

• Заплатка прижимается тисками на 1–2 часа.

Ремонт с помощью герметика

Заклеить прокол бескамерки или сделать ремонт боковых порезов шин можно с помощью аэрозольного герметика. Для этого надо поднять колесо на домкрат и накачать в ниппель герметик из баллончика.

Несколько раз прокрутить колесо, чтобы вещество растеклось по внутренности шины. Убрать домкрат и проехать метров триста. После этого проверить герметичность поврежденной бескамерки.