Изготовление качелей самостоятельно – не только увлекательное, но и в тоже время прибыльное занятие. Такие качели позволят сэкономить порядка 50–70 % от стоимости качелей, которые продаются в магазине. Перед работой руками, немного следует поработать головой и составить необходимый план действий, сделать список всех необходимых материалов и инструментов, а самое главное определиться с моделью будущих качелей.

Материалы для изготовления качелей

Качели из труб ПВХ

Основное требование, которое предъявляется качелям – это выдержка больших нагрузок, поэтому их следует изготавливать из прочных материалов. Детские качели должны выдерживать вес до 200 кг, а поэтому их следует изготавливать лишь из толстостенных труб с внутренним сечением 40х40 мм, толщина такой трубы должна быть не менее 1 мм.

Для взрослых качелей применяются трубы от 7 мм и толщиной стенки от 2 мм.
Для изготовления сиденья потребуются листы фанеры или плотная доска. Для этой цели можно также использовать:
сиденья от стульев;
столешницу;
двери;
пластик (или пластиковые трубы).

Качели из металлических труб своими руками фото

Если качели будут находиться за беседкой или другого укрытия, то необходимо будет предусмотреть их защиту от воздействий внешней среды. Для этого нужно будет соорудить небольшой навес.

Инструменты и материалы

Для изготовления качели потребуется:
2 металлические трубы одного диаметра по 6 метров;
8 уголков из металла;
2 длиной 25 см, и диаметром 15 мм (можно использовать арматуру);
2 полотна из дерева;

веревка для альпинизма или цепь, способная выдержать около 300 кг;
сварочный аппарат;
плоскогубцы или тиски;
молоток;
карандаш;
болгарка по металлу, или ножовка;
уровень строительный;
рулетка;
краска для металла.

После того, как весь инструмент и материалы собраны, приступают к монтажу опор.

Монтажа опор качели

Качели состоят из прямоугольного основания – 2х1,5 метра, и двух треугольников относительно небольших размеров – основания, которые соединены перекладиной. На перекладине монтируется крепление для сидений.
Чтобы сделать поры необходимо отпилить:
три отрезка трубы по 2 метра, они пойдут на изготовление двух нижних поперечных опор, и одно будет использовано для верхней перекладины;
четыре отрезка средней длины по 2,2 метра – для наклонных и вертикальных опор;
два отрезка по 1,5 метра – для боковых частей основания.

Детские качели своими руками из металла

После того, как все детали подготовлены, приступают к монтажу основания, для этого:
отмеряют, а затем обозначают места сварки на угловых деталях. В местах сварки с труб снимают фаску, угол, которой равен 45º;
затем делают прямоугольное основание, путем сваривания четырех металлических отрезков (два длинных, два коротких), эту операцию проводят очень аккуратно, используя строительный уровень;
после этого с двух коротких сторон прямоугольного основания прикладывают вертикально треугольные опоры;

между вершинами треугольных опор приваривается перекладины, на которой уже имеются крепления для цепи или веревки;
После этой операции приступают к изготовлению сиденья качели.

Монтаж сиденья качели

Сиденье качели представляет собой обычный прямоугольник со сторонами – 660х1600 мм, который имеет дополнительные ребра жесткости.

Для изготовления сиденья понадобится:
три металлических отрезка длиной 1,6 метра;
три отрезка длиной 0,88 метра;
три отрезка диной по 0,5 метра.

Крепление качелей к перекладине своими руками

После того, как все необходимые детали подобраны, приступаю к изготовлению сиденья:
собирают спинку сиденья, путем сварки 4-х труб, чтобы получилась перевернутая буква – Ш. Затем спинку приваривают к дну под углом 100º;
при сборке сиденья необходимо сделать отверстия для креплений;
конструкцию укрепляют металлическими уголками – 4уголка приваривается к основанию, 2 – к вершине опор и 2 к верхней части сиденья;
после сварочных работ вся металлическая конструкция окрашивается;
присоединение сиденья к каркасу осуществляется с помощью цепи и металлических крюков. Для того, чтобы цепь или веревка не ездила по перекладине, ее закрепляют зажимами.

По материалам книги Льва Скрябина “Морские узлы”

4. Затягивающиеся узлы.

Самозатягивающийся узел (рис. 44). Из всех примитивных узлов этот, пожалуй, самый оригинальный, что называется “проще не придумаешь”. К коренной части троса этого узла можно приложить тягу, соразмерную прочности троса, и он будет надежно держать. Чем больше тяга, тем сильнее шлагом прижимается свободный ходовой конец, узел сам себя затягивает. Это, по существу, простейшая форма удавки (см. рис. 65).

Применять этот узел следует с большой осторожностью. Всегда помните, что он надежен лишь тогда, когда завязан вокруг бревна и к коренному концу приложено постоянное усилие. Если эти усилие будет прикладываться к тросу попеременно, как бы рывками, то ходовой конец может выскользнуть из-под коренного конца троса. Самозатягивающийся узел есть смысл применять в тех случаях, когда подвешенный к коренному концу груз находится без движения и направление тяги на этот конец не меняется.

Этим узлом удобно подвешивать на перекладину в складах мешки с зерном или крупой, чтобы спасти их от грызунов. Потравив ходовой конец троса, подвешенный мешок можно плавно опустить на землю или пол склада.

Рис. 44. Самозатягивающийся узел

Самозатягивающийся узел с полуштыком (рис. 45). Добавив к самозатягивающемуся узлу один или два полуштыка, мы получим более надежный узел, который можно будет применить для различных надобностей в быту.

Рис. 45. Самозатягивающийся узел
с полуштыком

Коровий узел (рис. 46). Несмотря на свое прозаичное название, этот узел считается хорошим морским узлом. Он безотказно держит, если к тросу приложена тяга. Коровий узел фактически представляет собой неправильный (перевернутый) штык, работающий в другом качестве.

Издавна этот узел применяли на кораблях для крепления с помощью линя выбленок к крайним вантинам, для временного крепления троса за рым при растягивании для клетневания и тренцевания.

На берегу, помимо того, что этим узлом действительно привязывают к колу коров (а также и коз), его применяют при натягивании веревки для ограждений.

Рис. 46. Коровий узел

Глухая петля (рис. 47). Если ходовой и коренной концы коровьего узла (см. рис. 46) соединить вместе и к обоим концам приложить тягу, то полученный таким образом узел уже будет называться глухой петлей. Иногда его называют бирочным узлом, так как им очень удобно пользоваться для связывания вместе ключей, для хранения шайб и других предметов, имеющих отверстие, а также для обтягивания горловины мешка при его завязывании.

Рис. 47. Глухая петля

Выбленочный узел (рис. 48). Свое название этот узел получил из-за того, что на кораблях им издавна крепили к вантам выбленки - поперечные отрезки смоленого троса, служащие ступеньками для подъема на мачты.

Выбленочный узел состоит из двух полуштыков, завязанных в одну и ту же сторону. Это очень надежный затягивающийся узел, который безотказно держит, пока тяга приложена к обоим концам троса. Он исключительно удобен для прикрепления тросов к предметам, имеющим гладкую поверхность, как, например, мачта, рей, стрела или просто бревно. Во времена парусного флота, помимо своего основного назначения, выбленочный узел применялся для вязки коренных концов марса-драйрепов на топе стеньги.

Существуют два различных способа вязки выбленочного узла. Первый способ применяется в случаях, когда один из концов предмета, вокруг которого вяжут узел, открыт и доступен (рис. 48, а), второй, когда трос приходится обносить непосредственно вокруг предмета (рис. 48, б).

Диапазон применения этого узла в повседневной жизни весьма широк. С его помощью можно прикрепить веревку к гладкому столбу или перекладине, завязать мешок, натянуть веревку между двумя столбами, привязать тетиву к луку, зачалить лодку за сваю или кол, врытый на берегу, прикрепить шпагат к толстому тросу.

Выбленочный узел очень удобен для подачи инструмента на высоту (например, молотка работающим на мачте). При плетении многих видов рыболовных сетей выбленочные узлы образуют первый ряд вязки.

Однако, пользуясь выбленочным узлом, всегда следует помнить, что он надежен лишь при постоянной тяге на трос или веревку. Разновидностью выбленочного узла является буйрепный узел, служащий для крепления буйрепа к тренду адмиралтейского якоря. В последнем случае ходовой конец троса должен иметь кноп и прихватываться к веретену якоря схваткой или бензелем.

Рис. 48. Выбленочный узел:
а - первый способ вязки; б - второй способ вязки

Задвижной штык (рис. 49). На парусных кораблях этот узел находил еще большее применение, чем выбленочный. Это объясняется тем, что он еще более совершенен и более надежен, нежели выбленочный. Его можно применять и в тех случаях, когда направление тяги троса находится под острым углом к бревну (рею, мачте и пр.) или к тросу, к которому он прикреплен. Задвижной штык держит даже в том случае, если тяга направлена почти вдоль бревна. В отличие от выбленочного узла у задвижного штыка не два, а три охватывающих предмет шлага: один с одной стороны коренного конца и два - с другой. При завязывании этого узла необходимо учитывать, в какую сторону будет направлена тяга за коренной конец, и в зависимости от этого вязать узел. Легко запомнить: с какой стороны тяга - там два шлага.

Когда-то задвижной штык на флоте применялся для подъема наверх рангоутных деревьев, если трос приходилось вязать за их середину. Им вязали концы горденей при подъеме на рои лисель-спиртов. Им же привязывали блок со свитнем к рею и к лисель-спирту. Концы вымбовок шпилей крепились свистовом также при помощи задвижного штыка. Когда шлюпки стояли близ борта корабля на шкентеле, на бакштове или буксировались, они привязывались фалинями за банку тем же задвижным штыком.

Применяя этот узел в быту, не стоит забывать, что он, так же, как и выбленочный узел, надежен только под нагрузкой и не любит резких ослаблений.

Рис. 49. Задвижной штык

“Констриктор” (рис. 50). “Боа констриктор” - это зоологическое название удава по-латыни. Такие змеи, как удав, питон и анаконда, как известно, убивают свою жертву, сжимая ее тремя петлями своего тела. Узел, известный во всем мире под этим названием, является одним из самых сильно затягивающихся узлов. В то же время он считается и одним из наиболее трудно развязываемых узлов. Как правило, его даже не развязывают, он служит один раз. "Констриктор" хорошо затягивается, если он завязан на круглых, не имеющих острых углов предметах; в этом случае он незаменим. Это очень полезный и важный для нашего быта узел. С его помощью можно, например, очень туго завязать мешок, вентиль камеры футбольного мяча, обжать протекающий резиновый шланг, затянуть свернутый ковер, мешок, ватное одеяло, связать руку хулигану; наложить на раненую конечность жгут и многое другое. С помощью этого удивительного узла можно поднять тушу убитого медведя, не попортив его шкуры. Для этого надо взять драек или короткую прочную палку, вложить се в пасть зверя, за его клыки, и завязать пасть с палкой “констриктором”. Его концы прикрепить к гаку или грузовому шкентелю. Профессиональные такелажники с помощью “констриктора” накладывают временные марки на стальной трос в тех местах, где его нужно перерубить. Этим самым они предотвращают саморасплетение троса до наложения постоянных проволочных марок.

Риc. 50. "Констриктор"

Двойной “констриктор” (рис. 51). Хотя этот узел сложнее только что описанного, но затягивается он еще сильнее. Он, как и одинарный “констриктор”, считается незаменимым затягивающимся узлом в быту.

Рис. 51. Двойной "констриктор"

Питонов узел (рис. 52). Как питон почти ничем не отличается от удава, так и этот узел не имеет особых отличий от “констриктора”. По принципу они схожи. Питонов узел применим для тех же случаев, что и “констриктор”, Кроме этого, он очень может пригодиться для связывания двух поперечных реек (рис. 52, б). Их соединение с помощью этого узла будет намного прочнее, чем на гвоздях.

Например, питоновым узлом удобно связывать деревянные рейки воздушного змея. Им можно воспользоваться при сооружении плетеной изгороди, когда одну веревку нужно привязывать к другой под прямым углом.

Рис. 52. Питонов узел:

Шахтерский узел (рис. 53). Прост, оригинален и надежен этот узел. При постоянной нагрузке он хорошо держит. Видимо, свое название он получил ввиду того, что им пользовались в шахтах. И хотя он не считается морским узлом, его можно успешно применять как на суше, так и на море.

Пикетный узел (рис- 54). Этот узел чем-то напоминает выбленочный, хотя его схема иная. Он может быть применен для тех же целей. Очевидно, свое название он получил оттого, что им привязывали к стоякам трос, когда делали пикеты.

Гафельный узел (рис. 55). Само название уже свидетельствует о том, что он из семьи морских узлов. В наше время его уже забыли, видимо, потому, что необходимость в нем отпала. Им всегда можно воспользоваться в быту, когда возникает необходимость быстро прикрепить трос к какому-нибудь предмету цилиндрической формы.

Лисельный узел (рис. 56). На парусных судах лиселями назывались дополнительные паруса, которые ставились с каждой стороны прямых парусов на особых рангоутных деревьях - лисель-спиртах. Этим узлом лисель пришнуровывался штсртами к лисель-рейке. Хотя теперь лисельный узел больше на флоте не применяется, им можно воспользоваться для крепления троса к круглому рангоутному дереву.

Фаловый узел (рис. 57). На парусном корабле прямые паруса, которые ставились между марса-реем и нижним реем, назывались марселями. Смотря по тому, к какой мачте принадлежал парус, он назывался “грот-марсель” на грот-мачте или “фор-марсель” на фок-мачте. Снасти, которой поднимали реи этих парусов, назывались грот-марса-фал и фор-марса-фал. К рею эти снасти прикреплялись фаловым узлом. Как и лисельный, фаловый узел считается надежным морским узлом. Он может сослужить неплохую службу и в нашем быту.

Рис. 57. Фаловый узел

Щучий узел (рис. 58). Он так же, как и два предыдущих узла, служит для прикрепления троса к предметам цилиндрической формы. Щучий узел намного проще фалового узла.

Верблюжий узел (рис. 59). Если вам нужно привязать тонкую веревку к другой, более толстой веревке для тяги под любым углом, советуем воспользоваться этим удлинительным узлом. Будучи правильно завязан, он не скользит ни влево, ни вправо. Его всегда легко развязать даже в том случае, если он намок и сильно затянулся.

Стопорный узел (рис. 60). При выполнении различных судовых работ на палубе иногда возникает необходимость задержать находящийся под натяжением трос. Это выполняется с помощью другого троса, прикрепляемого стопорным узлом к тросу, который нужно задержать. Если тяга троса, который нужно остановить, будет вправо, то ходовой конец стопорного троса кладут сверху троса шлагом влево, ютом делают еще шлаг и ходовой конец стопорного троса ведут навстречу первому и второму шлагам, в зажим их, а далее вправо вокруг троса в обвивку, делая еще один-два шлага, и в двух-трех местах кладут прочные схватки или закрепляют “под себя”.

Рис. 60. Стопорный узел.

Качельный узел (рис. 61). При устройстве своими силами качелей выбор троса и узла, которым этот трос будет прикреплен к перекладине, имеет большое значение. От этого в основном и зависит надежность вашего самодельного сооружения.

Если вы надумаете сделать на даче или во дворе своего дома качели, не ищите другой узел.

Рис. 61. Качельный yзел

Зигзаговый узел (рис. 62). Название узла как нельзя лучше соответствует его форме. При вязке этого узла ходовой конец проходит как бы зигзагами то в одну, то в другую сторону. Зигзаговый узел весьма специфичен. Он в основном применяется для утягивания и закрепления высокого штабеля груза в открытом кузове грузового автомобиля, оборудованного высокими стойками. Если, например, на таком грузовике требуется перевезти несколько сотен легких ящиков, то их, прежде всего, необходимо надежно закрепить. Сделать это можно с помощью длинной веревки, применив зигзаговый узел. Крепить веревку вокруг стоек грузовика лучше всего, держа ее моток в руке, иначе придется каждый раз протаскивать всю длину веревки.

Рис. 62. Зигзаговый узел

Паловый узел (рис. 63). Этот нехитрый узел очень удобен для закрепления фалиня шлюпки или катера за пал, битенг или одинарный кнехт. Чтобы правильно завязать его, ходовой конец фалиня нужно сложить вдвое, обнести пал сбоку, пропустить петлю под оба конца и накинут сверху на пал.

Рис. 63. Паловый узел

Битенговый узел (рис. 64). Он также служит при швартовке небольших судов для зачаливания на битенг, пал или причальную тумбу. Ходовой конец фалиня или швартова обносят вокруг битенга, потом складывают его вдвое петлей и пропускают под коренной конец. Здесь петлю перекручивают один раз на 180 градусов и надевают сверху на битенг. Такой способ закрепления швартовного конца прост и вполне надежен.

Рис. 64. Битенговый узел

Удавка с полуштыками (рис. 65). Лет сто назад в парусном флоте без этого узла выполнение многих корабельных работ было бы просто немыслимо.

Удавка с полуштыками, наряду с задвижным штыком, применялась на кораблях для подъема наверх рангоутных деревьев - стеньг, реев, гафелей и пр. Ею обвязывали в воде бревна для буксировки, ее применяли для погрузки цилиндрических по форме предметов, грузили рельсы и телеграфные столбы. Этот же узел использовался для крепления коренных концов марса-шкотов, марса-гитовов и других снастей, где нужно было иметь концы готовыми для быстрой отдачи. Удавка без полуштыков нередко применялась для крепления швартова за береговой пал.

Этот проверенный многовековым опытом на море узел издавна находит себе применение и на берегу. Его широко используют лесорубы. На многих иностранных языках название этого узла “лесной узел” или “бревенчатый узел”.

Удавка с полуштыками - надежный и очень прочный узел, который исключительно сильно затягивается вокруг поднимаемого предмета. Ходовой конец троса нужно пропускать поверх коренного конца внутрь петли в сторону зажимаемого предмета. После того как петля обнесена ходовым концом 3-4 раза, его выводят из петли в сторону дальнего конца, с которого будет тяга- В то же время удавку очень легко и просто развязать, когда тяга на трос прекращается.

Чтобы без риска для человеческой жизни поднять ствол дерева в несколько тонн или тяжелую металлическую трубу, не обязательно иметь какие-то особые такелажные приспособления для крана. Можно прекрасно обойтись растительным тросом соответствующей прочности или стальным. Но для этого необходимо уметь правильно завязывать этот узел. Его всегда Нужно вязать немного в сторону от середины бревна (трубы). Выведя ходовой конец троса из петли, составляющей узел, его тянут в сторону конца поднимаемого предмета, с которого будет тяга, и делают два полуштыка. Но, как правило, два полуштыка делают до начала вязки удавки, так как коренной конец снасти уже закреплен (ряс. вязка удавки с полуштыками

Дети могут часами кататься на уличных качелях. Ребенка привлекает ощущение полета. В многоквартирных домах качели установлены на детских площадках, а на частных участках их ставят заботливые родители.

Простая конструкция дает возможность сделать подвесные качели своими руками. Более того, детей можно привлечь к процессу проектирования, строительства или декорирования.

Уличные деревянные качели – детская радость в полете

Изготовление качелей из дерева самая распространенная практика. Это неудивительно, ведь они отличаются такими достоинствами:

• экологичность;
• доступность пиломатериала;
• сравнительно низкая стоимость;
• простота работы с деревом;
• безопасность. Древесина материал мягкий, это снижает риск серьезного травмирования при падении.

Благодаря свойствам древесины, детские деревянные качели можно встретить практически в любом частном дворе или на даче. С точки зрения мобильности они делятся на стационарные и переносные. Качели из дерева, в отличие от металлических чаще делают стационарными, т.к. дерево не обладает достаточным, для устойчивого стояния весом (каркас деревянных качелей требует надежного закрепления).

Исходя из этой особенности необходимо продумать место установки качелей.

Где поставить качели?

Выбирая место нужно учесть:

• просматриваемость. Ребенок по возможности должен находиться на виду;

• удаленность. Хозяйственная зона и расположенный рядом водоем – не место для игр. В случае отсутствия других вариантов для установки, нужно оградить зоны забором. Также проследить, чтобы качели размещались на безопасном расстоянии от заборов, стен с окнами, деревьев и т.п. препятствий для полета. Устанавливать качели рядом с коммуникациями также не стоит;

• освещенность и затененность. Место установки должно быть светлым, но создавать тень, особенно летом в полуденное время;

• влажность. Уличные качели из дерева придут в негодность от чрезмерной влаги, не говоря уже о её вреде для ребенка;

• отсутствие сквозняков;

• отсутствие ядовитых растений, аллергенов, медоносов, колючих кустарников;

• рельеф поверхности в месте установки. Место установки качелей нужно выровнять. Тогда не придётся варьировать длину опорных столбов, а ребенку ничего не будет мешать наслаждаться любимой забавой;

• качество крепления каждого узла качелей.

Как сделать качели из дерева своими руками – пошаговая инструкция

Чтобы быть уверенным в надежности, нужно построить качели самостоятельно. Поэтапное руководство для новичков позволит обозначить правильное направление и план строительства.

1 этап – выбор конструкции детской качели из дерева

Детские деревянные качели должны быть безопасными – это аксиома! Во многом их способность устойчиво стоять определяется конфигурацией опоры (каркаса). До того, как приступить к работе, нужно определиться, какой каркас деревянных качелей будет оптимальным для установки. Ведь его форма влияет на безопасность конструкции и определяет место и способ его монтажа.

Виды и типы каркасов для качелей

П-образный каркас

Считается самой экономичной моделью. Для его изготовления используется меньше пиломатериала. Кроме того, опоры не мешают передвижению ребенка, и не могут стать причиной его травм по неосторожности. Однако для устойчивости конструкция нуждается в бетонировании опор, поэтому является стационарной. Каркас идеален для установки на мягкой почве и изготовления подвесных секционных качелей.

Л-образный каркас

Иногда его называют опора в виде перевернутой буквы «V». Более устойчив, по сравнению с предыдущим вариантом. Такой вариант позволяет не только повесить качели, но и создать детский уголок.

Х-образный каркас

Является разновидностью Л-образного, только крепление брусьев опор выполняется не в месте их стыка, а чуть ниже, на расстоянии 150-200 мм. В месте пересечения вертикальных брусьев укладывается перемычка. Это более простой способ изготовления опоры. Следует отметить, что такой каркас нуждается в дополнительном усилении в виде бокового упора.

А-образный каркас

Самый надежный из всех конструкций, за счет перемычки, которая ее усиливает. Именно такому каркасу следует отдать предпочтение, если планируется расширение качелей за счет обустройства лестницы, установки каната для лазания и прочих элементов детской площадки.

2 этап – чертеж деревянной качели для детей

Наличие чертежа или эскиза качели помогает определить оптимальные размеры конструкции, рассчитать нагрузку, правильно выбрать сечение древесины для изготовления, определить количество материала и параметры заготовок.

Чертежи качели из дерева должны содержать:

• конфигурацию каркаса (форму);

• размеры деревянной качели. Следует отметить, что размеры качели – это высота, а также периметр основания;

• наличие и место установки дополнительных усиливающих элементов (косынок, распорок);

• количество и вид сидения (с учетом возраста ребенка);

• вид и длину подвеса (веревок, цепей, тросов и т.п.);

Можно сделать дополнительный чертеж с подетальной разбивкой и размерами заготовок.

Размеры деревянной качели определяются исходя из:

• возраста ребенка – от него зависит длина подвеса, размер и конфигурация сидения;

• роста – определяет длину подвеса.

Можно сделать качели «на вырост», тогда:

• оптимальная ширина сидения – 600 мм.

• высота сидения над землей – 500 – 550 мм. Это позволит с одной стороны раскачать и остановить качели самостоятельно, а с другой – не будет мешать катанию;

• высота от сидения до перекладины – 1 600 мм. Чтобы ребенку было удобно раскачаться стоя;

• общая высота качели от поверхности земли до перекладины определяется с учетом толщины сидения.

Совет. Сидение и подвесы должны выдержать вес ребенка. Из соображений практичности лучше сделать запас прочности до 100-120 кг (несколько детей или ребенок и взрослый).

3 этап – материал для деревянных качелей

Чтобы сделать деревянные качели своими руками нужно правильно выбрать древесину. Лучше отдать предпочтение прочным породам древесины – дубу, лиственнице, или более дешевым из ели, сосны, березы. Главное, чтобы пиломатериал был сухим, хорошего качества, без выпадающих сучков, отверстий и прочих дефектов.

В зависимости от вида каркаса нужно подготовить:

• для П-образного каркаса – брус 80х80 или 100х50 – 2 шт. Для всех остальных видов каркаса – 4 шт.;

• для перекладины – брус (бревно) таким же сечением – 1 шт.;

• для сидения – доски 600х300х25 – 1 шт. Для изготовления сидения для детей до 2-х лет продумываются дополнительные элементы – спинка, ручки, ограждения;

• для подвеса – сварная цепь с антикоррозионным покрытием или прочная веревка (подойдет та, которую используют альпинисты). Длина подвеса равна двум высотам качели. В среднем – 4 500 мм – 1шт;

• для крепления каркаса – саморезы по дереву 80х4,5 – 40-50 шт., а также саморезы 50х3,5 – 250 шт.

• для крепления подвеса – карабин, подвесные крючки, стальные уголки. Количество – в зависимости от способа крепления;

• для обработки древесины (защиты) – грунтовка;

• для декора – краска или древесный лак.

• для бетонирования стоек – цемент, гравий и песок (для монтажа П-образного каркаса).

Из инструмента понадобится: шуруповерт, пила, рубанок, шлифмашинка, уровень, дрель, отвес.

4 этап – изготовление самодельной качели из дерева для дачи

От теории переходим к практической реализации проекта. Рассмотрим, как сделать деревянные подвесные качели своими руками.

Подготовка места для установки качели

После выбора места нужно убрать остатки строительного мусора, удалить колючие кустарники и выровнять площадку.

Примечание. Некоторые пользователи советую бетонировать площадку под качели, мотивируя это тем, что в месте, где дети отталкиваются от земли, появляется яма, в которой скапливается вода. Другие же считают, что это меньшая из бед. Ведь падение на бетонное основание это серьезный риск.

Подготовка пиломатериала

Уличные подвесные качели из дерева должны быть безопасны для детей. Поэтому, нужно прошлифовать каждую заготовку, чтобы исключить появления заноз. А также покрыть все деревянные элементы грунтовкой. Грунтовать можно уже готовые качели, но тогда есть вероятность разрушения древесины в местах соединения.

Установка каркаса для детских качелей из дерева

Как было рассмотрено выше, есть несколько способов устройства каркаса. Поэтому рассмотрим основные нюансы монтажа каждого из них:

П-образный каркас. Обустройство начинается с того, что скрепляются вертикальные стойки и верхняя перемычка. Затем нужно вырыть два углубления (глубина составляет 1/3 от высоты опоры). Насыпать на дно щебнево-песчаную подушку, установить стойку, забетонировать, подождать пока застынет бетон, и установить подвес с сидением.

Примечание. Нижняя часть опор в обязательном порядке обрабатывается любым средством, которое предотвратит гниение древесины. Самым бюджетным и надежным вариантом будет использование отработанного машинного масла.

Л и А-образные каркасы качелей обычно также собирают на земле. Порядок выполнения: четыре опоры запилить под углом, для более надежного соединения. Затем к узлу присоединить верхнюю перекладину. В случае с А-образным каркасом, добавляется перекладина, что делает конструкцию более устойчивой. Затем собранный каркас устанавливают на подготовленное место. Для надежности можно укапать в почву (предварительно обработав грунтовкой против гниения) или закрепить нижнюю часть опор к земле с помощью длинного прута и скобы.

Х-образный каркас для качелей. Делается аналогично предыдущему. Только торцы опор не запиливаются, а фиксируются друг с другом. В образованные верхние углы укладывается перемычка.

Примечание. Чтобы установленные каркасы Х, Л и А-образной формы не проваливались в почву, пользователи рекомендуют забетонировать пятачки под основание. Таким образом устраняется вероятность перекоса конструкции и сохраняется ее мобильность.

Слабое место Х, Л и А – образных каркасов в месте стыка вертикальных опор и перемычки. Чтобы сделать этот узел используются длинные саморезы, но, как отмечают мастера, целесообразно использовать патрубок-насадку подходящих размеров. На фото показан этот элемент и место его установки.

Совет. Крепить саморезы при изготовлении каркаса нужно таким образом: сначала просверлить отверстие диаметром чуть меньше диаметра самореза, а потом собрать заготовки на саморез. Некоторые мастера советуют для надежности проклеивать места соединения заготовок, а другие рекомендуют усиливать узел путем использования металлических накладок или деревянных распорок.

Устройство сидения для качелей

Способ изготовления и материал сидения для качелей, определяется возрастом ребенка. Дети не требовательны к дизайну, их вполне устроит сидение из покрышки или простая доска. При этом можно насчитать с десяток способов его изготовления.

Крепление качелей к перекладине

Подвес (трос, веревка или цепь) крепится к перекладине. Подвес – это качельный узел для крепления качелей на перекладине. На подвес приходится максимальная нагрузка, а значит, к нему выдвигаются особые требования по безопасности.

Примечание. Установка сидения выполняется только на цепи или тросы, а не на деревянные или металлические подвесы. Садовые качели рассчитаны на взрослых и не нуждаются в регулировке, а дачные качели из дерева для детей нужно корректировать по мере роста ребенка.

Крепление подвеса качели и сидения можно выполнить несколькими способами с использованием разных крепежей:

перекинуть веревку через перекладину и завязать или закрепить скобой;

с помощью металлических накладок, которые крепятся к перекладине в верхней части; с помощью карабина.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Путем вкручивания в перекладину анкера и крепления подвеса к нему.

Путем охватывания бруса.

5 этап – декоративное оформление качелей

Декорирование деревянной качели выполняет двоякую функцию. С одной стороны – защищает древесину от воздействия внешних факторов. С другой, оригинальный дизайн качели формирует красивый и яркий элемент детской площадки. Главное правило – краски и грунтовки должны быть качественными и безопасными, чтобы не нанести вред здоровью ребенка.

В качестве дополнительного декора можно установить дополнительные перемычки на каркас, что позволит усилить его, а у детей появится лестница, которая будет интересна тем, кто ожидает очереди на катание.

Уход за качелями из дерева

Уход заключается в проверке:

• узлов крепления;
• подвеса;
• сидения;
• качества лакокрасочного покрытия.

• сообщать качели нагрузку большую, нежели та, на которую она рассчитана;

• избегать ударных нагрузок (резкое усаживание на сидение);

• стараться распределять вес по плоскости сидения (не крениться);

• кататься перпендикулярно опоре. Подвесные качели предназначены для катания вдоль опор;

• придерживаться умеренной амплитуды раскачивания, чтобы избежать опрокидывания незакрепленной качели.

Заключение

Надежность установки подвеса и сидения, а заодно и прочность всей конструкции проверяем на себе. Если под весом взрослого ничего не деформировалось, то и ребенка выдержит. Тем не менее, деревянные качели для дачи нуждаются в периодическом осмотре основных узлом и мест крепления.

Можно легко построить качели, на которых детям будет очень интересно играть, если выполнить следующие пошаговые инструкции.

Эти качели великолепно смотрятся в любом саду благодаря использованию экологически чистой древесины. Вертикальные стойки имеют толщину примерно 70 x 70 мм, верхняя перекладина – примерно 70 x 140 мм, обеспечивая прочную конструкцию. Проследите за тем, чтобы при постройке качелей была бы обеспечена их достаточная устойчивость, чтобы дети могли безопасно играть на них. А также создайте мягкую поверхность под качелями, чтобы дети не ударились о твердую землю при падении с качелей.

Необходимые материалы
- Болты с проушиной
- Гайки размера M12
- Шайбы
- Крюки с защелками
- Веревка
- Садовая или твердая древесина:

Толщина бруса: вертикальные стойки 70 x 70 мм, верхняя перекладина 140 x 70 мм, поперечины 150 x 22 мм. Размер сиденья: 450 x 250 x 22 мм.

1. Размеры качелей

   Постройте качели высотой, шириной и длиной по 270 см. Не забудьте, что вертикальные стойки должны иметь общую длину 310 см, потому что они будут углублены в грунт на 40 см для обеспечения устойчивости качелей.

2. Вертикальные стойки качелей

   
   

   Начнем с расположения двух вертикальных стоек, каждая длиной по 310 см, на левой стороне под углом 60°. Эти две вертикальные стойки вместе с шириной в основании, которая тоже равна 310 см, формируют стороны равнобедренного треугольника (все три стороны которого имеют одинаковую длину).

3. Соберите вертикальные стойки

   
   

   Чтобы можно было собрать вертикальные стойки до установки верхней перекладины, мы подготовим разделитель (А) с таким же поперечным сечением, что и верхняя перекладина. Этот разделитель при установке верхней перекладины обеспечит точное попадание ее в отверстия между верхними частями вертикальных стоек.

   Отпилите верхние концы под углом 60°, проследив за тем, чтобы верхние части вертикальных стоек точно совпадали. Установите разделитель между вертикальными стойками и закрепите верхнюю поперечину на месте. Расположите верхнюю поперечину (Е) таким образом, чтобы верхняя перекладина опиралась на нее после удаления разделителя, и затем отпилите верхнюю поперечину. Зафиксируйте поперечину на месте при помощи четырех болтов с гайками и шайбами между ними. Зафиксируйте каждую гайку дополнительной контргайкой и затяните ее в противоположном направлении относительно гайки.

4. Установите нижнюю поперечину

   
   

   Чтобы предотвратить скручивание и изгиб качелей, мы закрепим дополнительную (нижнюю) поперечину (B) размером 22 x 150 мм между вертикальными стойками. Она будет удерживать на месте диагональную опору (С), на которую будет опираться верхняя перекладина (D). Создадим опорную конструкцию таким способом с левой и правой стороны качелей.

5. Соединение между собой правых вертикальных стоек

   
   

   Установите правую вертикальную стойку с верхней и нижней поперечинами аналогичным образом. Она является зеркальным отображением левой вертикальной стойки с поперечинами, установленными с внутренней стороны качелей.

6. Установите верхнюю перекладину

   
   

   Установите верхнюю перекладину в отверстия в верхних частях вертикальных стоек и просверлите отверстия через верхнюю перекладину и верхние поперечины. Поперечины установлены внутри качелей. Закрепите верхнюю перекладину на вертикальных стойках при помощи болтов с гайками и шайбами. И, наконец, установите дополнительные контргайки и затяните их в противоположном направлении относительно гаек. Сделайте то же самое с правой стороны качелей.

7. Установите диагональную опору

   
   

   Возьмите доску размером 150 x 22 мм длиной приблизительно 60 см и отпилите ее с каждого конца под углом 45°. Затем установите две диагональные опоры под верхнюю перекладину с левой и правой стороны и закрепите верхнюю перекладину на месте при помощи болтов, гаек и шайб.

8. Установите стабилизирующие планки качелей

   
   

   Чтобы придать дополнительную устойчивость вертикальным стойкам, установим стабилизирующую планку на две вертикальные стойки с каждой стороны. Как и раньше, используем доски размером 150 x 22 мм.

9. Закопайте вертикальные стойки качелей в грунт

   
   

10. Убедитесь в том, что вертикальные стойки правильно выровнены

    
    

    Когда вы будете заливать бетонную смесь, убедитесь в том, что вертикальные стойки качелей правильно выровнены. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить горизонтальное положение верхней перекладины и стабилизирующих планок, а также что вместе с вертикальными стойками они правильно выравнены и расположены параллельно друг относительно друга. И, наконец, хорошо утрамбуйте почву вокруг четырех вертикальных стоек по месту.

11. Опорные болты качелей

    
    

    Установите болты с проушинами для крепления качелей к верхней перекладине, равномерно расположив их, начиная с середины верхней перекладины, с зазором около 50 см между ними. Просверлите отверстия для четырех болтов с проушинами. Зафиксируйте болты гайками и шайбами, установите дополнительные контргайки, затянув их в противоположном направлении относительно гаек. Установите болты с проушинами по одной линии и затяните их при помощи отвертки, вставленной в проушины болтов.

12. Деревянное сиденье качелей

    
    

    Используйте две доски (125 x 22 мм) длиной 450 мм для каждого сиденья качелей. Соедините их вместе при помощи таких же досок длиной 250 мм, прикрепив их поперек досок и с нижней стороны на концах сиденья. В результате размер сидений станет равным 250 x 450 мм. Просверлите сквозь сиденья четыре отверстия для канатов. Протяните канаты большой петлей через крюки с защелками и через отверстия в сиденья и завяжите надежные узлы под сиденьями. Убедитесь в том, что узлы на концах канатов достаточно большие, чтобы выдерживать вес сидений и детей, качающихся на них. Крюки с защелками значительно облегчают процесс установки и снятия канатов (в случае необходимости).

13. ПОДСКАЗКА!

    Для крепления качелей также можно использовать специальные крюки. При любой конструкции не забывайте почаще проверять всю конструкцию и заменять болты с проушинами или крюки, когда это необходимо.