Капитальный ремонт никогда не обходится без замены канализационной системы. Но цены на специалистов по ремонту заставляют переносить эти работы на следующие года или приниматься за дело самостоятельно. Без предварительного опыта установить канализационные трубы своими руками будет очень сложно, но советы и рекомендации из нашей статьи помогут выполнить их монтаж на высоте.

Начало работ

Одним из главных составляющих любой квартиры является канализация. Данная система в помещение является безнапорного и выполняет функцию отвода общих сточных вод. Они должны доставляться от квартиры до общего стояка дома. То есть для выполнения своих непосредственных задач, канализация должна находиться под определенным наклоном. При этом необходимо, чтобы угол спуска позволял задавать направление сточным водам и позволял им быстро продвигаться.

Начать работу необходимо с планировки канализационной системы. Если владельцы квартиры просто устраивают капитальный ремонт с заменой старых уже труб, то задача становиться намного проще. Если же вы въехали в новое помещение, а канализация в нем отсутствует, то необходимо будет заняться вопросом, как устроена канализация в многоквартирном доме. В этом деле могут помочь соседи или же работники ЖКХ.

Какие действия необходимо сделать на этапе планировки? В первую очередь нужно определиться с будущими местами расположения сантехники и других важных деталей санузла. Во-вторых, необходимо рассчитать правильный угол установки канализационных труб. В-третьих, понадобиться правильно подобрать материалы для ремонтных работ.

Выбор материалов

Качественная разводка канализации в квартире своими руками в большой степени зависит от правильно подобранных материалов для работы. Конечно же, самой важной деталью станут трубы. Ранее у данного материала был очень узкий выбор. Самыми популярными канализационными трубами считались чугунные, но в наше продвинутое столетие появилось множество нового разнообразия. Теперь чаще всего в своих квартирах владельцы применяют трубы из пластика:

• Поэлитиленовые - главное их преимущество низкая цена. Но не рекомендуем останавливаться на этом вариантн, ведь помимо стоимость других плюсов у труб нет. Они сильно подвержены к деформации, имеют низкую термостойкость и достаточно ненадёжно герметизируются. Только "альтернативные" производители продолжают поставлять поэлитиленовые трубы в продажу. Но ведь делать ремонт канализации, который прослужит пару дней - не выгодно и глупо.
• ПВХ - средняя стоимость. Гидравлическое сопротивление этих труб считается наименьшим. Между собой их можно соединять с помощью дихлорэтанового клея. Но есть и недостатки. В первую очередь ограниченная термостойкость (до 80°С), не высокая прочность и стойкость к химическим веществам. Очистка труб из ПВХ производится исключительно с помощью вантуза или ультразвукового излучателя.
• Полиизопропиленовые - одни из самых дорогих труб на данный момент. Не имеет настолько гладкой поверхности, как у ПВХ, но в остальном опережает другие виды канализационных труб. Выдерживает температуры в свыше 130°С, настолько прочные и стойкие, что могут выдерживать механическую и химическую очистку.

Помимо труб необходимо приобрести материал для их соединения. Лучшим вариантом станет силиконовая смазка. Ее создавали предназначенной для монтажа канализационных труб. Использовав силиконовую смазку, владелец сможет закончить ремонтные работы в кратчайшие сроки, а также снизит гидравлическое сопротивление. Если ваш выбор пал на полипропиленовые трубы, то нужно учитывать, что для их монтажа необходимы специальные манжеты. Если их неудачно стыковать, то труба деформируется и создаст в этой части канализации напряжение из-за резких переходов температур. Но с помощью силиконовой смазки этого можно избежать.

Расчет угла наклона

Как уже было вышесказано - подбор угла наклона для канализационной трубы является очень ответственным этапом. Если уклон окажется слишком малым - сточная вода не сможет доставляться в нужное место, а если слишком велик, то вода уйдет быстро, а загрязнения прикрепляться к стенкам труб, что будет создавать постоянные засоры. Поэтому есть четко определенные пределы значений. Минимумом для трубы диаметром 5 см станет угол наклона в 3 см/м, 11см - 2 см/м, 16 см - 0,8 см/м, 20 см - 0,7 см/м. Максимум, не зависит от диаметра трубы и составляет 15 см/м (исключением станут варианты длиною свыше полтора метра). Прямой угол для канализации становиться возможным при ее вертикальном расположении.

Выдержать угол наклона в квартире своими руками достаточно сложно, поскольку нужно учитывать не только параметры, но и особенности устройства канализационных труб. Поэтому на этом этапе работ лучше взять помощь специалиста.

Схема канализационной системы

При обычной замене канализации на более новую - этап со схемой отпадает сам собой, поскольку достаточно запомнить расположение и смонтировать по тому же принципу. Но в случаях, когда возникали проблемы со старыми трубами или в новом помещении они вообще отсутствуют, то качество этого пункта станет главным залогом хорошо выполненной работы.

Схема подсоединения сантехнических приборов должна включать в себя следующие пункты:

• комнаты, в которых предполагается выполнения работ;
• в каждом из этих помещений обозначаем расположение деталей канализационной системы (обязательно нужно указать размеры элементов и расстояние их от стен). При чем, детали - это не только приборы санузла, но и полная разводка;
• расположение всех фитингов и служебных элементов;
• место, где находится центральный стояк канализации.

После, желательно отдать составленную схему специалистам, для проверки ее правильности (стоимость такой услуги не будет слишком высокой).

Демонтаж старых труб

После всех ранее выполненных действий можно приступать к непосредственно самим ремонтным работам. Если в доме ранее была уже канализационная система, то первым делом понадобиться избавиться от нее, а то есть демонтировать старые трубы. На этом этапе важную роль отыграют отношения с соседями. Чтобы самостоятельно сделать демонтаж, поочередно выполняем следующие пункты:

• Выбираем в стенах места, в которых заделаны трубы. Можно выбрать и другой способ решения этой задачи, но главное, чтобы трубопровод был "освобожден" от стенок.
• Все приборы санузла, находящиеся в таких комнатах, как кухня и ванна - устраняем, а сами помещения освобождаем от лишних вещей.
• В местах, где будут установлены новые детали, рисуем на поверхностях контуры карандашом.
• Договариваемся с соседями, об отключение воды на определенное время.
• Перекрываем стояк на этаже.
• Потребуется также снятие унитаза и смывного бочка в туалете.

• Отсоединяем разводку канализации от стояка. Для того выполнения этого процесса потребуется пропилить трубу в двух местах, расстояние между ними должно быть в пределах 12-15 см. После вбиваем клин в пропил, который располагается дальше от стояка. Последними действиями необходимо отсоединить всю трубу и выломать обрезок.
• Высверливаем по наведенному ранее контуру отверстия (или можно оббить контур зубилом и молотком) и вынимаемые остаток трубы. При том нужно помнить, что чугун является достаточно хрупким, и поэтому выполнять действия нужно предельно аккуратно.
• Приступаем к очищению внутренних отводов разводной трубы и унитаза. Далее плотно их затыкаем при помощи ненужных тряпок.
• Открываем стояк и подаём воду, о чем и сообщаем своим соседям. Главное предупредить их, через какое время вам снова придется приступить к работе.
• Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Монтажные работы

После устранения старых труб переходим к монтажу. Есть два вида: черновой и чистовой. Сегодня мы рассмотрим второй вариант, при котором монтаж ведется начиная работы от стояка. Основное правило этого вида монтажа: размер подгоняется не следующей, а предыдущей канализационной трубы. Если делать наоборот - разводка просто не будет держаться.

Инструкция по монтажу канализации в квартире выглядит следующим образом:

1. Первым делом необходимо сделать переход от чугунной трубы к пластиковой. Для этого понадобится установить специальную манжету. Она размещается в отводе стояка.

2. Закрепив манжету в 1-ой секции канализационной трубы, проверяем закрепился ли монтажный патрубок.

3. Переходим к обрезке. Делать это нужно аккуратно, соблюдая размеры.

5. Заканчиваем монтаж, используя герметик;

6. Оставшийся трубопровод собираем за секциями труб, используя тот же принцип.

7. Чтобы установить стояк, нужно подогнать точно в размер патрубок унитаза, а потом поставить его на герметик, и установить обратно унитаз.

8. Как только герметик полностью застынет необходимо провести проверку на протекание канализации, сделать ее шумоизоляцию и установить гидрозатвор.

Многие интересуются, является ли гидрозатвор важной деталью в монтаже канализации. Без него трубы, конечно, будут работать, но его установка необходима. Назначение гидрозатвора в канализационной системе - предотвращение неприятных запахов. Поэтому если вы не имеете желание слышать вонь канализации - не поскупитесь на данную деталь.

Примечания по монтажу

Соблюдая все действия по монтажу труб, владелец квартиры сможет самостоятельно установить канализационную систему. Но иногда эти ремонтные работы становятся слишком тяжелыми для исполнения. Поэтому мы нашли полезные советы по монтажу канализации в квартире от настоящих профессионалов:

• обязательно надевайте защитную одежду, прежде чем приступить к монтажу труб;
• чтобы не появились проблемы с установкой манжета - смажьте его жидким мылом. Тогда деталь намного легче сможет войти в отруб трубы;
• чтобы быть более уверенным в надежности соединения системы, до начала монтажа смажьте концы трубы глицериновой смазкой;
• если вы не проживаете на самом верхнем этаже - то не рекомендуется проводить замену стояка;
• раструбное соединение труб осуществляют с применением резиновых уплотнителей.

Герметизация соединений

Чтобы произвести герметизацию потребуется осуществить следующие действия:

• подбираем правильный герметик. Чтобы смонтировать канализационные трубы нужно приобретать нейтральные, силиконовые, а также полиуретановые;
• необходимо обрабатывать каждую из пластиковых прокладок. Не стоит наносить герметик толстым слоем, это только ухудшит качество работы. Также, не забываем установить резиновые прокладки в муфты;
• далее потребуется нанести герметик на поверхность монтажного патрубка и на внешнюю стенку сопрягаемой канализационной трубы;
• трубы закрепляем в муфтах;
• полученные стыки обертываем пищевой пленкой и разравниваем герметик, не сильно нажимая, с помощью какого-либо инструмента (шпатель, кисть, валик и т.д.);
• пленка должна оставаться на стыках до полного застывания герметика.

После полной герметизации канализации, можно приступать к ее использованию. Но для начала понадобиться проверить установленную систему на протечку.

Проверка на протекание канализационной системы

Проверка на протечку является обязательным для выполнения этапом. Если пропустить этот процесс в дальнейшем канализацию может просто прорвать и затопить всех соседей снизу. Для проверки на присутствии протечки - наполняем полную ванну. Далее необходимо открыть все существующие краны в помещении и вынять пробку из ванны. Если все вытекло и не появилось лужиц - можно спать спокойно, канализация сделана на высшем уровне.

Заключение

Придерживаясь правил монтажа труб и советов, описанных в статье, вы сможете легко и беспрепятственно сделать канализацию в квартире своими руками. Главное выполняйте все процессы на совесть и помните, что от качества выполненной системы будет зависеть комфортабельность жилья. Если после ознакомления с представленной информацией остались вопросы, рекомендуем просмотреть видео как сделать канализацию в квартире самостоятельно. Оно располагается ниже:

6901 0 2

Канализация в квартире: как не утонуть в нечистотах и не поссориться с соседями

В этой статье я расскажу о том, как монтируется, меняется и чинится канализация в квартире своими руками. Нам предстоит изучить применяющиеся при монтаже стояков и внутриквартирной разводки материалы, их особенности, типовые проблемы канализации и, разумеется, их решения.

Зоны ответственности

Кто отвечает за канализацию в вашей квартире? Как разделены зоны ответственности?

Канализационный стояк является общим имуществом. За состояние труб и фасонины стояка по первое раструбное соединение после тройника или крестовины несет ответственность ЖЭУ или другая обслуживающая ваш дом организация.

Засоры, течи и прочие проблемы устраняются бесплатно; в ночное время для устранения сильных течей могут привлекаться представители аварийной службы (в том числе городской).

Все, что после первого соединения с тройником или крестовиной — на балансе владельца жилья. Течи и засоры устраняются платно и только в дневное время. Разумеется, вы можете нанять для устранения проблем сторонних специалистов или, при наличии соответствующих умений, выполнить все работы своими руками.

На практике владельцу квартиры часто приходится выполнять работу муниципальных организаций, в том числе ремонт, замену и прочистку стояков.
Уважаемый читатель наверняка знаком из собственного опыта с незыблемым правилом: если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо — сделай это сам.

Как все устроено

Для начала давайте детально изучим устройство канализации в квартире.

Материалы

Какие трубы для канализации в квартире применялись раньше и используются в настоящее время? С чем можно столкнуться в новостройках и жилье вторичного фонда?

Чугун

Чугунные трубы не имели альтернатив до 70-80 годов прошлого века. Вот их наиболее важные особенности.

• Срок службы составляет 25 — 40 лет. Чугун менее подвержен коррозии, чем сталь, но не защищен от нее полностью: после длительного контакта с водой и агрессивными стоками чугунные трубы становятся хрупкими и часто крошатся на раструбах;

• Монтаж раструбных соединений отличается трудоемкостью. На чеканку и заделку одного раструба у опытного сантехника уходит не менее 10 — 20 минут. Герметичность раструба обеспечивается уплотнением каболкой (органическим волокном с битумной пропиткой), заделка выполняется цементно-песчаным раствором;

Иногда при монтаже чугунных раструбов строители использовали расплав серы. Для демонтажа таких соединений их приходится греть феном или паяльной лампой.
Работу нужно выполнять при открытых настежь окнах и в респираторе: от запаха горящей серы в буквальном смысле слова перехватывает дыхание.

• Главная проблема чугунных стояков — разрушение раструба там, где на него давит плохо закрепленная верхняя труба;

• Для гребенок (внутриквартирных разводок) больше характерны течи по раструбам с нарушенной чеканкой. Восстановление герметичности раструба часто затрудняется близостью к стенке.

Чугунные канализационные трубы по-прежнему продаются. Однако их цена (в 4 — 6 раз дороже пластиковой), масса и трудоемкий монтаж делают металл неконкурентоспособным.

Монолитный полиэтилен

Монолитные полиэтиленовые гребенки, изготовленные под конкретную планировку квартиры, я встречал в домах 80 годов постройки. Для них характерны:

• Пластичность, склонность к провисанию под собственным весом с образованием участков с контруклонами. В дальнейшем провисание приводит к постоянным засорам;
• Исключительная долговечность и механическая прочность. Я ни разу не столкнулся с механическим повреждением полиэтиленовой гребенки или течами в ней.

Главная проблема такой гребенки — ее соединение с раструбом чугунного тройника за унитазом или на стояке. Строители массово заделывали раструб каболкой и цементом, что приводило к постепенной деформации пластика и неизбежному появлению течей.

Сборная пластиковая канализация

Современная пластиковая канализация — это система труб и фасонины с раструбными соединениями, снабженными кольцевыми резиновыми уплотнителями. Наиболее распространенные материалы — ПВХ и полипропилен. Сборка проста, не требует особых навыков или дорогостоящих инструментов; трубы служат не менее 50 лет.

Единственная проблема пластиковой канализации, заслуживающая упоминания — крайне низкая звукоизоляция: если у вас в туалете смонтирован пластиковый стояк, вы будете слышать смыв соседского унитаза не хуже, чем сами соседи.

Гидравлические затворы

Соединение гребенки со всеми сантехническими приборами должно быть абсолютно герметичным. Любой просвет означает, что запахи канализации будут невозбранно проникать в ваше жилье. В первую очередь это касается жильцов верхних этажей: при нарушении работы вентиляции стояка возникающая в нем тяга станет транспортировать все ароматы и испарения именно к ним.

Для того, чтобы запахи не проникали в санузел и кухню через сантехнические приборы, каждый из них снабжен водяным затвором. Чем выше стоит вода относительно изгиба сифона, тем больший перепад давлений между помещением и канализацией способен выдержать без срыва гидрозатвор.

Сифон представляет собой не только гидрозатвор, но и примитивный фильтр, ограничивающий попадание в канализацию песка и крупных частиц мусора.

Почему может возникнуть разница давлений?

Механизм таков:

1. При сливе воды из унитаза в верхней части стояка поток заполняет все сечение вертикальной трубы и движется вниз. Перед фронтом потока образуется зона повышенного давления. Обычно избыток воздуха вытесняется в канализационную лежневку и далее в колодец, но при заполненной горизонтальной трубе он может быть вытеснен и через раковины или ванны квартир нижних этажей, насыщая их воздух сопутствующими ароматами;
2. За фронтом потока в стояке образуется разрежение. В норме воздух засасывается через вентиляционный отвод — фановую трубу, выведенную на кровлю. Однако стоит ее замерзнуть в зимнюю стужу — и разрежение высосет воду из прибора с минимальным уровнем гидрозатвора, открывая путь запахам.

Ревизии

В случае канализации слово «ревизия» не имеет отношения к сверке складских остатков: так называется люк для прочистки стояка. Он монтируется на крайних этажах дома, а в пятиэтажных и более высоких зданиях — на каждом третьем этаже. Устройство ревизии определяется материалом:

• Чугунный стояк снабжается плоской крышкой с резиновой прокладкой , которая крепится на болтах к чугунным ушам фасонной детали;

• Пластиковая ревизия снабжается резьбовой крышкой .

Проблемы и решения

А теперь давайте перейдем к информации, представляющей для большинства читателей наибольшую ценность — к описанию типичных проблем внутриквартирной канализации и путей их решения. Я построю этот раздел статьи в виде диалога, ставя вопросы и давая ответы на них.

Стояк

Как определить, что засорен канализационный стояк?

Если в ваши ванну и унитаз поступают стоки даже при закрытых кранах — это верный признак того, что засор находится вне вашей квартиры, ниже ее по стояку.

На первом этаже такую же картину может дать засор лежневки или выпуска на колодец. Локализовать место засора можно, последовательно вскрыв ближайшие к вашему стояку тройники и ревизии.

Что делать при засоре стояка?

Схема требует нескольких комментариев.

• Прочистить засор стояка можно не только сверху, но и снизу. В частности, ревизии на стояках обычно есть в подвале, под перекрытием первого этажа. Однако при прочистке снизу вверх вам придется уклоняться от ударившего из ревизии потока нечистот, что удается далеко не всегда;
• Проволока продолжает вращаться после прочистки засора для того, чтобы с ее крючка не соскочила причина засора. Как правило, ей оказывается упущенная в унитаз половая тряпка;
• Если засор не пробивается проволокой, прочистить стояк часто удается обычным ломом, опущенным с крыши на веревке;
• Наконец, в самых запущенных случаях стояк вскрывается непосредственно в месте засора (его можно определить, отмерив от ревизии расстояние, равное длине входящей в стояк проволоки). Участок трубы вырезается болгаркой; в случае пластика можно обойтись обычной садовой ножовкой.

Как заменить поврежденный участок стояка?

Замена требуется после вскрытия стояка при сложных засорах и при разрушении чугунных муфт или раструбов труб.

Она выполняется так:

Нюансы есть и здесь.

• Если ближайший раструб намного ниже поврежденного участка стояка, на нижнюю трубу просто надевается канализационная муфта соответствующего диаметра. Дальнейший монтаж полностью идентичен описанному выше;
• И установленную трубу, и компенсатор желательно зафиксировать хомутами (лучше всего под горловиной). Фиксация предотвратить самопроизвольную разборку соединения;

• При обрезке труб по размеру обязательно зачищайте заусенцы на внутренней стороне. Они будут цеплять всевозможный мусор, создавая засоры;
• Снаружи трубы желательно снять фаску. Она упростит сборку раструбных соединений;
• Для резки труб по размеру удобнее всего использовать болгарку. Рез получается чистым и точным. Диск может быть как по камню, так и по металлу.

Как устранить течь стояка до его ремонта?

Наложить бандаж. Вот как правильно сделать бандажирование стояка:

1. На поврежденный раструб, трещину в трубе или другой дефект накладываются несколько витков бинт-резины или разрезанной по длине велосипедной камеры;
2. Сверху резина стягивается хомутом из вязальной проволоки.

Как выполняется звукоизоляция канализационных труб в квартире?

В ассортименте многих производителей есть так называемые бесшумные трубы и фасонина. Они отличаются толстыми стенками (3,4 мм против 2,7 мм у обычных ПВХ), многослойной структурой и слоем полимера увеличенной плотности с добавкой минерального наполнителя. Бесшумная канализация используется для замены стояка между перекрытиями.

Снижения шума можно добиться и без полной замены стояка. Вот список возможных мер:

• Крепление трубы хомутами с шагом не более 50 см с использованием прокладок из микропористой резины;

• Звукоизоляция рулонными утеплителями или минеральной ватой;

• Сооружение вокруг канализационного стояка короба из или стеновых панелей.

Гребенка

Как демонтировать старую чугунную канализацию?

Демонтаж начинается с дальней от тройника или крестовины фасонной детали (как правило, это отвод под кухонной раковиной). Заделка раструба скалывается по кругу молотком и прочной широкой отверткой; затем той же отверткой извлекаются остатки каболки. После очистки раструба отвод проворачивается вокруг собственной оси и вращательными движениями вытаскивается из горловины.

Следующие элементы гребенки разбираются аналогично. Зачастую для демонтажа трубы между ванной и кухней приходится нарушить заделку канализации в перегородке.

Раструб тройника или крестовины после извлечения последнего участка гребенки очищается от остатков заделки, ржавчины и краски. Для соединения с пластиковой гребенкой в него на силиконовом герметике запрессовывается уплотнительная манжета — переходник.

Как устранить течь по раструбу чугунной гребенки?

1. Очистить раструб от старой заделки;
2. Намотать на трубу три-четыре витка каболки или, что гораздо лучше, графитового сальника;
3. Уплотнить заделку раструба чеканкой или широкой отверткой и молотком;

Чтобы подобраться к тыльной стороне трубы, вам придется вырубить зубилом часть стены.

1. Замазать раструб цементно-песчаным раствором в пропорции 1:1 или чистым цементом, разведенным до консистенции густой сметаны.

В качестве временного решения можно воспользоваться уже знакомым нам бандажом из велосипедной камеры или бинт-резины.

Как выполнить монтаж канализации в квартире своими руками?

Он начинается от стояка. Как правило, первым монтируется тройник размером 110х110х50 мм для подключения унитаза и тонкой гребенки. Для соединения с чугунной фасониной используется уплотнительная резиновая манжета; соединение дополнительно герметизируется силиконом.

Гребенка диаметром 50 мм собирается из коротких раструбных труб, тройников и уголков. Вот несколько рекомендаций относительно сборки:

• Отводы на умывальник, стиральную и посудомоечную машины, мойку формируются прямыми тройниками и отводами с углом 90 градусов. Ванна подключается косым тройником с отводом, направленным по ходу движения стоков. Он позволит избежать подпора канализации при залповом сбросе из ванны;

Обвязка ванны подключена косым тройником, умывальник — прямым.

• Гребенка монтируется с постоянным уклоном в 3,5 см на погонный метр;

• Если собираете раструбные соединения на силиконовом герметике, не экономьте на нем: дешевые составы обладают слабой адгезией к гладкому пластику. Я использую герметики Момент или Церезит: они прекрасно пристают даже к полиэтилену, не говоря о более шероховатом ПВХ.

Как проложить гребенку, избежав провисания труб и образования контруклонов? Достаточно крепить трубы с шагом полметра или менее. Хомуты или клипсы желательно располагать на раструбах: крепление опять-таки исключит самопроизвольную расстыковку соединений.

При больших неровностях стены вместо хомутов можно использовать вбитые в предварительно пробуренные отверстия отрезки арматуры толщиной 8 мм с загнутыми вверх концами.

Как прочистить засор гребенки?

Типичные причины внутри квартиры — песок и жир с тарелок, оседающие в канализационных трубах, а также шерсть и волосы на решетках ванн и душевых кабин.

• Выпуски прочищаются вязальной спицей или тонким тросиком, подающимся через решетку. В самых запущенных случаях выпуск разбирается полностью и чистится над мусорным ведром;

• Песчаные и жировые пробки прочищаются тросиком через ближайший раструб, после чего на полчаса открывается горячая вода. Она размоет остатки жира и унесет все взвеси.

Жир эффективно растворяется при температуре воды выше 50С. По моим наблюдениям, пик засоров канализации приходится на лето, когда ГВС остывает до 40С и ниже.

Гидрозатворы

Что делать при постоянном срыве водяных затворов?

Зимой — выйти на крышу с ведром горячей воды и вылить ее в вентиляционный вывод своего стояка канализации. Кипяток растопит изморозь и восстановит нормальную вентиляцию.

Если запахи появились летом, вам предстоит визит на верхний этаж по вашему стояку. Нередко жильцы последних этажей полностью демонтируют ненужный, на их взгляд, стояк выше тройника. Самовольная перепланировка общих инженерных коммуникаций фиксируется представителями обслуживающей организации; затем на основании акта жильцам выдается предписание восстановить первоначальную конфигурацию стояка.

Заключение

Надеюсь, что мой опыт поможет уважаемому читателю в решении повседневных бытовых проблем. Как обычно, дополнительные материалы предложит видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

21 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Демонтаж старой канализационной системы в квартире во многом более ответственная процедура, нежели в частном доме. Ведь в случае ошибок может пострадать не только ваше жилище, но и квартиры соседей. По этой причине многие хозяева для работы с канализацией нанимают профессиональную бригаду, услуги которой не самые дешевые. Но если хотите сэкономить и являетесь счастливым обладателем умелых рук, можете заменить квартирную канализацию самостоятельно.

Первое, что вы должны сделать на пути к новой системе внутриквартирной канализации, – это начертить будущую сеть. Это сделать важно даже в том случае, если вы планируете проводить замену труб и некоторого сантехнического оборудования, а не переделывать канализационную схему, изменяя положения санитарных приборов и места прохождения труб.

Необязательно составлять чертеж, как это делают в проектных организациях, но при этом схема должна быть максимально подробная.

На плане нужно отобразить:

• длины всех труб в масштабе;
• обязательно укажите диаметры трубопроводов, их количество, а также число и местоположения всех соединяющих элементов и гидрозатворов;
• изобразите схематично санитарное оборудование и его местоположение;
• расположение стояка;
• количество труб и расстояние от них до стен;
• местоположение ревизионных лючков;
• уклон трубопроводов.

Для того чтобы правильно составить план обустройства системы водоотвода, а также реализовать его, необходимо учитывать нюансы монтажа внутренней канализационной сети.

Правила обустройства канализации в квартире

Так как замена канализации будет происходить в многоквартирном доме, в котором расположенные друг над другом квартиры имеют общий стояк, то не забудьте оповестить соседей о предстоящем проведении работ. Ведь вы доставите им ряд неудобств, о чем лучше предупредить.

Кроме того, придется договориться с организацией, занимающейся обслуживанием дома, об отключении подачи воды. Так, вы как минимум обезопасите себя от деятельности забывчивых соседей, связанной с санузлом.

С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.

1. Многие специалисты не рекомендуют производить замену чугунного стояка без особой надобности, так как этот материал действительно прочный, а демонтаж трубы из чугуна – сложный процесс, который в случае необходимости лучше предоставить профессионалам.

   

2. Современным материалом, наиболее подходящим для монтажа собственными силами, являются трубы и фитинги, выполненные из пластика.

   

   

3. Важным условием при монтаже разводки является соблюдение уклона на каждый погонный метр трубопровода. Величина наклона зависит от диаметра трубы. Если сечение труб составляет 5 см, то уклон должен быть около 3 см, при диаметре 11 см – 2 см. Изменение наклона не стоит допускать как в большую, так и в меньшую стороны, потому что это в итоге будет приводить к засору.

   

4. Диаметр труб зависит от их назначения. Стояк, который будет принимать на себя стоки в больших порциях, должен иметь сечение 100-110 мм. Это касается, например, вертикальной трубы, собирающей сточные воды унитаза, стиральной и посудомоечной машин.
   Если установка последней не планируется, а ванная комната имеет отдельный стояк, то вертикальный трубопровод, принимающий воду из кухни, может иметь диаметр 5 см. Для канализационной разводки лучше применять трубы диаметром в 4-5 см.
5. Важно учитывать, что канализационная система в процессе эксплуатации подвержена динамике. По этой причине при раструбном соединении необходимо вставлять гладкий конец одной трубы в раструб другой не полностью, оставляя зазор в 10 см.
   Это компенсирует увеличение длины труб при росте температуры. Другая динамика связана с создание в трубопроводе внутреннего напряжения, что регулируется двумя видами крепления стояка при помощи хомутов, о чем будет сказано ниже.
6. На трубах, отводящих воду из кухонных раковин и посудомоечных машин, рекомендуется устанавливать жироуловители.

   

7. Из всех сантехнических приборов в самой нижней точки внутриквартирной канализационной сети должен находиться унитаз.
8. Обязательным является наличие гидрозатворов после сантехники, в которых остается жидкость, препятствующая проникновению в помещение зловонных запахов.

   

   Гидрозатвор для канализации

9. Если в процессе эксплуатации старой сети из сливов сантехники исходил характерный запах, а во время спуска воды из унитаза или стиральной машины из труб раздавался громкий хлюпающий звук, то это говорит о плохой вентиляции стояка. Возможно, забилась фановая труба. Тогда необходимо вызвать слесаря из обслуживающей ваш дом организации. Однако в некоторых случаях простой чистки вентиляции недостаточно. Тогда стояк оборудуют обратным клапаном.

   

После того как произведены все замеры, составлена схема, учитывая все нюансы, и подобраны и куплены необходимые материалы, можно приступать к процессу демонтажа, если речь идет о замене старой сети.

Демонтаж старой сети

Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.

Начинают с демонтажа стояка. Проще, если замена этой вертикальной трубы происходит одновременно у всех соседей. Однако такой вариант встречается редко.

Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.

Работы, связанные с демонтажем стояка, опасны и требуют определенного навыка, поэтому для их проведения лучше пригласить специалиста. В любом случае без напарника не обойтись.

Шаг 1. Закрепляют стояк сверху при помощи двух полускоб, соединенных друг с другом шпильками, вмонтированными в стену. Между полускобами и самой трубой нужно уложить резиновую прокладку. Эта мера позволит при удалении части стояка не только избежать падения его участка, идущего от выше живущих соседей, но и скомпенсирует вибрацию, которая появится в процессе демонтажа.

Шаг 2. Сначала от канализационной сети отделяют все сантехнические приборы. По максимуму освобождают санузел.

Шаг 3. Отрезают трубу, идущую в тройник, оставив небольшой участок трубопровода. Эта мера облегчит в дальнейшем демонтаж тройника.

Обратите внимание! Резку старых труб нужно делать аккуратно не только в том случае, если планируется сохранить стояк или хотя бы тройник. Причина осторожности – хрупкость чугуна. Во время демонтажа создается вибрация, от которой может пострадать сам стояк, а осколок засорить трубу.

Шаг 4. По центру стояка делают 2 косых надреза таким образом, чтобы максимальное расстояние между ними составляло 12 см.

Шаг 5. Вставляя клинья сначала в нижний, а потом в верхний срез, стамеской и молотком аккуратно удаляют участок трубы между надрезами.

Шаг 6. Пока один человек придерживает сверху старую трубу, другой очищает верхний стык старых труб. Если герметизация выполнена при помощи серы, то можно горелкой нагреть место соединения. Сера расплавится и ее можно будет удалить ножом.

Шаг 7. Раскачивают трубу вместе с крестовиной, чтобы потом вытащить их из раструба трубы, идущей к соседям снизу. Этот стык тоже может быть закреплен серой.

Шаг 8. Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.

Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.

Монтаж нового стояка

Если вы удаляли не только часть стояка, но и тройник монтаж вертикальной трубы можно произвести по следующей схеме.

Шаг 1.

Шаг 2. Теперь в раструб устанавливают тройник.

Обратите внимание! В некоторых случаях соединение крестовины с раструбом может показаться недостаточно прочным. Это исправляют, воспользовавшись спициальным силиконом или сантехнической паклей.

Шаг 3. На стене карандашом отмечают ось стояка.

Шаг 4. Собирают стояк без резиновых уплотнителей и с целью проверки устанавливают его на место. В этот момент на стену можно нанести разметку мест монтажа крепежей. В стандартных квартирах хватает 3-4 хомутов. Если есть какие-то погрешности в сборке стояка, то их поправляют.

Обратите внимание! Не забудьте про ревизионные люки на стояке. Они помогут в осмотре вертикальной трубы на предмет засора и прочистке ее.

Шаг 5. Монтируют в стену крепления на кронштейнах.

Обратите внимание! Кронштейны желательно применять, так как не рекомендуется устанавливать трубу вплотную к стене.

Шаг 6. Собирают стояк на чистовую, используя в этот раз резиновые уплотнители и герметичную смазку. Вверху соединяют его с чугунной трубой манжетой, а нижнюю часть вставляют в тройник. Фиксируют стояк к стене хомутами.

Существуют 2 типа фиксации.

1. Возле раструбов применяют жесткое крепление, осуществляемое при помощи туго затянутых хомутов с резиновыми прокладками.
2. Дополнительную фиксацию можно осуществить плавающим соединением, которое производят теми же хомутами. Резиновую прокладку при этом не применяют, а крепежи затягивают не сильно.

Монтаж стояка окончен. Можно приступать разводке.

Видео — Замена канализационного стояка

Подробно останавливаться на демонтаже старых горизонтальных канализационных труб не имеет смысла. Главное, освободить трубы от бетона и аккуратно отсоединить от тройника. Так как трубопровод старый и сохранять его целостность не нужно, демонтировать его гораздо проще.

Принцип монтажа новой разводки мало чем отличается от установки стояка.

Шаг 1. Сначала на стене чертят карандашом ось прохождения будущих труб с соблюдением уклона. Часто в стене делают штробу, в которой укладывается закрепленная хомутами разводка.

Обратите внимание! Ширина штробы должна быть немного больше диаметра уложенного в ней трубопровода.

Шаг 2. Производят черновую сборку трубопровода без прокладок и прикладывают его к стене.

Обратите внимание! Раструбы должны быть обращены к движению воды.

Шаг 3. Собирают трубопровод от места входа его в тройник к сантехническим приборам. Все соединения производятся с использованием резинового уплотнителя и герметика. На концах труб должны быть фаски и отсутствовать неровности.

Скрытая разводка водопровода и канализации

Шаг 4. Фиксируют трубу к стене при помощи хомутов, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии не более полуметра.

Обратите внимание! Часть хомутов должны жестко фиксировать трубу, в других же трубопровод должен иметь плавающий ход, чтобы компенсировать колебание труб во время движение воды.

Шаг 5. Унитаз подсоединяют к стояку при помощи гофрированной трубы диаметром минимум 10 см.

Шаг 6. Подсоединяют остальное санитарное оборудование к разводке.

После установки проводят сначала визуальный осмотр на герметичность. Потом можно включать воду и уже ею точно проверить прочность соединений.

Видео — Как соединять металлопластиковые трубы

Проверка стыков труб

Чтобы убедиться, что трубы герметично соединены друг с другом в разводе и стояке, необходимо поступить следующим образом.

1. Набирать ванную, закрыв отверстие для перелива.
2. Освободить сливы и одновременно открыть вентили горячей и холодной воды на полную мощность.
3. У унитаза заткнуть сливное отверстие. Для этого удобно применять вантуз.
4. Залить в унитаз ведром воду до краев и открыть слив.
5. Попросить соседей сверху слить воду, чтобы проверить герметичность стояка.

Если работа проведена качественно, то на стыках не должно быть воды вообще.

Такую сложную работу предстоит проделать по замене канализационной сети внутри квартиры. Если сомневаетесь, что сможете сделать это качественно и в короткий срок, то обратитесь к специалистам. Ведь соседи тоже не заходят ждать, пока вы будете на месте разбираться с нюансами демонтажа старой и монтажа новой сети.

Видео – Прокладка пластиковой канализации

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

1. При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
2. 110 мм – 20 мм/м.
3. 160 мм – 8 мм/м.
4. 200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. « ». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

• Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
• Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
• Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

1. Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» – нонсенс.
2. ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
3. Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

• Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
• Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
• Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
• Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
• Примеряем трубы с фитингами по месту.
• Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
• Демонтируем старое оборудование.
• Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
• Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
• Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
• Подключаем систему к вентилируемому стояку.
• По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

1. Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
2. Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
3. Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
4. Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

• В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
• В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
• В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
2. С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

• Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
• Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
• Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

1. Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
2. Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
3. Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
4. Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
5. Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
7. Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!
8. Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
9. Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
10. Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

• В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
• Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
• Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
• Монтируем окончательно на герметике.
• Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
• Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
• По застывании герметика проверяем на протечку и .

Примечания:

1. Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
2. Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
3. Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

• Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
• Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
• Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
• Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
• Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
• Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что , где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

• Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
• Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
• В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
• В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
• Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
• Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
• Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
• Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
• Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
• Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
• Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
• Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
• Подаем воду, оповещаем соседей.
• Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

1. Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
2. Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
3. Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

1 оценок, среднее: 1,00 из 5)