От качества и правильности выполнения теплоизоляционных работ зависит, во-первых, удобство и комфортность проживания в доме, во-вторых, срок службы строения, в-третьих, величина расходов на обогрев и множество других показателей. При этом утеплены должны быть все значимые элементы конструкции. Не является исключением и цоколь.

Цоколь – верхняя часть опоры дома (фундамента), возвышающаяся над ее поверхностью. От правильности обустройства этого конструкционного элемента зависят как температурные показатели в отдельных помещениях, так и в целом микроклимат в доме. Цоколь контактирует с землей, опорным основанием и полами. При нарушении технологии возведения и последующего обустройства надземной части фундамента, во внутренних помещениях дома станет сыро и холодно.

Благодаря теплоизоляции цоколя, будут нивелированы мостики холода и обеспечена экономия тепла до 10-15% и выше от суммарных затрат. Мероприятия по утеплению рассматриваемого элемента конструкции лучше проводить еще на этапе строительства фундамента, но существуют технологии, позволяющие выполнить теплоизоляцию в уже готовом и эксплуатируемом строении, нужно лишь выбрать подходящие материалы и следовать соответствующим инструкциям.

В дополнение ко всему, при утеплении цоколя будет обеспечена защита фундамента дома от внешних неблагоприятных воздействий и минимизирована вероятность уменьшения прочности опорной конструкции.

Как отмечалось, через стены цокольного/подвального помещения способно уходить 10-15% (иногда больше) тепла. Результатом может стать промерзание опорной конструкции. Из-за промерзания фундамента происходит следующе:

• увеличиваются затраты на обогрев помещений;
• образуется сырость;
• возникает плесень.

Морозозащищенные фундаменты мелкого заложения:
а – отапливаемых зданий; б – неотапливаемых зданий

Чтобы исключить вероятность возникновения вышеперечисленных неприятностей, нужно утеплить цоколь. Но это не все причины. Во многих регионах России, в особенности это характерно для средней полосы, грунты имеют глинистую структуру, т.е. являются пучинистыми. В период заморозков объем подобных грунтов существенно увеличивается по причине т.н. морозного пучения. Под воздействием сил пучения фундамент дома может деформироваться и сместиться.

Комплексное наружное утепление фундамента и цоколя позволяет исключить такую вероятность либо хотя бы минимизировать риск ее возникновения.

Особенности внутренней и наружной теплоизоляции

Утепление цоколя может осуществляться по внутренней и наружной технологиям. С функциями каждой из них вам предлагается ознакомиться далее.

Наружное утепление цоколя решает нижеперечисленные задачи:

• способствует улучшению микроклимата в помещениях дома;
• обеспечивает защиту цоколя от подземной, грунтовой и атмосферной осадочной влаги;
• исключает вероятность отложения конденсированной влаги на стенах цоколя, обеспечивая тем самым защиту строительных материалов от преждевременного разрушения.

Внутреннее утепление выполняет функции, аналогичные наружной теплоизоляции.

На практике утепление цоколя как изнутри, так и снаружи дает примерно одинаковый результат. Основное различие заключается лишь во внешнем виде конструкции после проведения теплоизоляционных работ – в случае внешнего утепления обычно применяется дополнительная финишная отделка, благодаря которой цоколь имеет более привлекательный вид.

Необходимость одновременного обустройства наружной и внутренней изоляции отсутствует.

Важно! Цоколь подлежит обязательному утеплению даже при отсутствии обустроенного и эксплуатируемого цокольного этажа.

Сколько нужно материала для утепления цоколя?

Чтобы определить необходимое количество теплоизоляционного материала, необходимо, прежде всего, знать габаритные размеры цоколя. Обычно информация об этом включается в план постройки, но лучше перепроверить все по месту с учетом фактических показателей.

Сначала измеряется длина цоколя, подлежащая теплоизоляции. Этот показатель может отличаться от суммарной длины стен строения. К примеру, многие застройщики отказываются от утепления цоколя открытой террасы.

В сумме стены дома имеют длину 69,6 м. Длина каждой стороны открытой террасы равна 4,4 м, т.е. в сумме 17,6 м. Дополнительно из плана проведения теплоизоляционных работ исключаются небольшие крылечки. Длина каждого из них составляет 1,7 м, всего таких крылечек 3, в сумме – 5,1 м.

Отняв из суммарной длины стен дома длину всех неизолируемых участков, получаем значение равное 49,6 м. Для определения площади утепляемой поверхности умножаем полученный показатель на высоту цоколя. В рассматриваемом примере она равна 0,4 м. Результат расчета – 19,84 м 2 . В завершение остается округлить полученное значение до ближайшего целого числа. Зная площадь утепляемой поверхности, вы легко определите необходимое количество теплоизоляционного материала.

Требования к материалам для утепления цоколя

Разобравшись с важностью теплоизоляции цоколя и порядком расчета его площади, самое время узнать о материалах, подходящих для утепления подобного рода конструкций.

Теплоизоляционный материал должен отвечать нижеперечисленным требованиям:

Перечисленным требованиям отвечают плитные и современные напыляемые теплоизоляционные материалы.

Важно! Минеральная вата – это популярный и замечательный по всем показателям утеплитель. Единственным существенным недостатком данного материала является низкая устойчивость к воздействию влаги. Ввиду этого минвату можно использовать исключительно для внутренних теплоизоляционных работ. И даже при таких обстоятельствах придется обустраивать многослойную гидроизоляционную систему, что увеличит трудоемкость и величину итоговых расходов на проведение запланированного мероприятия. По этой причине от использования минераловатных утеплителей для изоляции цоколя лучше воздерживаться.

Минвата – не лучший утеплитель для цоколя

Порядок утепления цоколя изнутри и снаружи в стандартных условиях выполняется в одинаковом порядке. Различия могут заключаться разве что в расположении гидро- и пароизоляции, если используемый утеплитель нуждается в их наличии:

• если цоколь утепляется снаружи, сначала на стену крепится пароизоляция, затем теплоизоляционный материал, а поверх него – гидроизоляция;
• если утепление осуществляется изнутри, первой на стену крепится гидроизоляционная пленка, затем утеплитель и только после этого пароизоляция.

Утепление пенопластом

Он же вспененный полистирол. Продается в формате плит. Имеет ряд достоинств, среди которых наиболее значимыми для конечного потребителя являются малая теплопроводность и доступная стоимость.

Наряду с этим, обычный пенопласт склонен к поглощению влаги, под воздействием которой отмечается существенное ухудшение его технико-эксплуатационных показателей.

Чтобы избежать этого, утепление цоколя пенопластом осуществляется в комплексе с монтажом качественной гидроизоляции. Чаще всего для обеспечения влагозащиты применяются рулонные материалы либо жидкие изоляторы на битумно-полимерной основе.

Существенным недостатком простого пенопласта является сравнительно низкая прочность. Чтобы материал максимально долго и качественно справлялся с выполнением возлагаемых на него задач, дополнительно обеспечивается его защита от давления грунта при помощи кирпичной стенки (достаточно наружной защиты толщиной в половину кирпича) либо с использованием профилированных полиэтиленовых мембран.

Подготовка к утеплению

Перед утеплением цоколя пенопластом выполняется ряд подготовительных мероприятий. Последовательность приведена далее.

Первый этап. Очистка поверхностей

Стены очищаются от строительной пыли и прочих загрязнений. Эту работу удобно выполнять при помощи пульверизатора. При отсутствии такового, возьмите обыкновенную щетку и тщательно очистите поверхность цоколя от пыли.

Второй этап. Выравнивание стен

При наличии неровностей, их нужно устранить. Любые впадины и выпуклости размером свыше 10 мм приведут к порче пенопласта.

Выравнивать будем гипсовой штукатуркой для стен. Купите ее (на упаковке указывается, какую площадь поверхности можно покрыть таким составом) и приготовьте в соответствии с инструкцией производителя (также приводится на упаковке).

Выравнивание поверхности готовым раствором происходит следующим образом:

• определяется кривизна утепляемых стен. Возьмите строительный уровень, приставьте его к вертикали стены и определите разницу в промежутке между нижней и верхней точками прилегания. Перепады размерами менее 10 мм можно не исправлять – пенопласт выдержит. Но лучше даже такие незначительные дефекты нивелировать. Сделать это можно при помощи толстого слоя грунтовки. При более существенных отклонениях, стена обязательно выравнивается штукатурной смесью по маякам. Для определения вертикальных перепадов используйте отвес. На стены наносятся соответствующие метки;
• устанавливаются маяки. После нанесения требуемых отсечек, монтируются маячковые рейки, к примеру, из деревянных планок.

  

  

  По ним вы будете ориентироваться на верхние значения перепадов (не более 1 см). Рейка прислоняется к стене в вертикальном положении и фиксируется алебастром. Вначале крепятся крайние профили. Вертикальность их фиксации проверяется строительным уровнем. Между крайними профилями натягивается шнур-причалка и, ориентируясь по нему, выполняется монтаж промежуточных профилей. Шаг размещения ориентиров подбирайте в соответствии с шириной имеющегося в наличии правила – этот инструмент будет применяться для разравнивания финишного штукатурного слоя;

  

  На фото – оштукатуривание цоколя первым слоем по маякам

• для нанесения готовой штукатурной смеси используйте шпатель. Состав наносится слепками в промежутке между соседними маяками, снизу вверх. После этого смесь разравнивается правилом – инструмент прижимается к маячковым рейкам и плавно опускается сверху вниз. Прежде чем приступать к дальнейшей работе, дайте штукатурке высохнуть – рекомендованное время будет указано в инструкции. Если вам не удалось выровнять поверхность цоколя за один заход, повторите вышеописанное мероприятие, предварительно дождавшись полного высыхания нижерасположенного слоя.

  

Третий этап. Грунтовка

Нанесите грунтовку на выровненную стену цоколя. В продаже доступны готовые составы, поэтому вам не придется сталкиваться с какими-либо сложностями на этапе приготовления смеси. Для нанесения грунтовки на стену цоколя лучше использовать кисть – с поверхности удалится оставшаяся пыль и прочий мелкий мусор.

Четвертый этап. Монтаж армирующей сетки

Как отмечалось, утепление пенопластом выполняется с обязательным армированием. Для этого можно использовать штукатурную стеклосетку плотностью 140-160 г/м2. Сетка крепится к стене строительным степлером со скобами или клеем (поверхность покрывается клеем и в нем утапливается сетка).

Для удобства нарежьте полотно сетки на полосы по высоте цоколя. Приклеивайте их так, чтобы под плитой утеплителя находилось порядка 100 мм сетки. Оставшийся материал после фиксации теплоизоляционной плиты заворачивается и приклеивается к ней. При этом данный отворот в дальнейшем склеивается с основной сеткой (используется при обустройстве финишной отделки, к примеру, декоративной штукатуркой) после приклеивания и прибивания теплоизоляционных плит к поверхности цоколя.

В ближайшем хозяйственном магазине вы сможете приобрести клей, предназначенный специально для фиксации пенопласта на различных поверхностях. Рекомендации по приготовлению смеси, толщине наносящегося слоя и времени высыхания клея не приводятся: эти параметры могут различаться в зависимости от конкретного состава и подлежат индивидуальному уточнению в инструкции производителя.

Стены уже выровнены, поэтому никаких ориентировочных линий перед приклеиванием плит натягивать не придется – будет достаточно строительного уровня. Главное следить, чтобы обеспечивалась плотная стыковка теплоизоляционных элементов и они располагались в единой плоскости.

Для приготовления клеящей смеси удобнее всего использовать строительный миксер либо дрель с соответствующей насадкой – приготовить однородный состав вручную будет крайне проблематично. Скорее он попросту начнет застывать, нежели вам удастся обеспечить требуемую однородность.

Для нанесения клея на пенопласт понадобится 2 инструмента: обычный шпатель и его специальная гребенчатая зубчатая разновидность. С помощью первого инструмента клей накладывается на пенопласт, вторым шпателем состав равномерно распределяется по поверхности листа. По краям плиты и в ее центре наносится дополнительная порция связующего состава.

Если вы решили не заниматься предварительным выравниванием основания (это, как отмечалось, можно не делать, если величина перепадов не превышает 10 мм), наносите клей на стену, заполняя смесью выемки и «обделяя» выступающие участки – это позволит немного выровнять поверхность. Дополнительно связующая смесь должна быть прерывистым рядком нанесена на стену по периметру приклеиваемого листа. Благодаря этому будет обеспечено более плотное прилегание теплоизоляционных листов к стене.

Важно! Не используйте для монтажа пенопласта клей, содержащий ацетон, бензин и в целом любого рода растворители – утеплитель разрушится. Положение актуально и для других материалов на основе пенополистирола.

Монтаж утеплителя

Итак, вы подготовили цоколь к предстоящему утеплению и разобрались с особенностями применения клея для пенопласта. Пришло время монтировать теплоизоляционные элементы. Последовательность работы приведена далее.

Первый этап. Приклеивание пенопласта

Предварительно подрезанная под нужные габаритные характеристики плита с клеем (либо без него после предварительного нанесения клея на стену, в зависимости от исходной ровности последней) плотно прижимается к основанию. Для обеспечения более высокой плотности прилегания, пенопласт осторожно пристукивается к стене. Для этого можно использовать легкий деревянный брусок. Также допустим вариант, когда к плите прикладывается упомянутый брусок и по нему легко и аккуратно постукивают деревянным молотком.

Если теплоизоляционный слой по высоте будет состоять более чем из одного ряда пенопластовых плит, начинайте приклеивать элементы с нижнего ряда от любого удобного угла цоколя. Листы, при этом, должны крепиться шахматно, чтобы создавались Т-образные стыки.

Важно! Нижний ряд пенопласта должен опираться на ровную устойчивую площадку, к примеру, подошву фундамента или песчано-гравийную засыпку, обустроенную при возведении опорного основания. При отсутствии таковой, предварительно прибейте к стене цоколя специальный профиль – в него теплоизоляционные листы будут как бы вставляться. В противном случае «незакрепленный» нижний край утеплителя может сползти по стене раньше, чем клей успеет схватиться и обеспечить его надежную фиксацию.

Второй этап. Дополнительная фиксация утеплителя

Выждав 1-2 суток (точное время схватывания клея уточняйте в инструкции производителя), обеспечьте дополнительное крепление утеплителя с помощью дюбелей-зонтиков. Для большего удобства монтажа, предварительно просверлите в местах будущего расположения дюбелей отверстия для установки крепежей.

Каждый лист фиксируется пятью дюбелями: один для центральной части, оставшиеся – для углов. «Зонтики» утапливайте в пенопласт на пару миллиметров.

Полезный совет! Для фиксации пенополистирольных плит предпочтительнее применять зонтики, оснащенные пластмассовым стержнем – уменьшится количество мостиков холода.

Во вбитые дюбеля вкручиваются саморезы, вбиваются гвозди или обустраивается любой другой подходящий крепеж.

Третий этап. Выравнивание и сопутствующая подготовка теплоизоляционной поверхности

Прежде чем приступать к этапу армирования теплозащитного слоя, сделайте следующее:

• заделайте углубления, оставшиеся после утапливания «зонтиков» в пенопласт, при помощи шпаклевки;
• устраните выступающие участки теплоизоляционных плит. Для этого удобно использовать специальную малярную терку;
• заделайте шпаклевкой щели между теплоизоляционными элементами. Вместо шпаклевки можете использовать измельченный пенопласт либо монтажную пену – в этом моменте все зависит от размеров зазоров. В идеале их не должно быть вообще;
• вспомните о прикрепленной ранее армирующей сетке (10 см ее длины находится под утеплителем, остальная часть до этого момента оставалась свободной). Приложите свободную часть сетки к пенопласту и зафиксируйте с помощью слоя шпаклевки;
• пройдитесь грунтовкой по теплоизоляционной поверхности, т.к. за время выполнения вышеперечисленных этапов пенопласт определенно испачкался и с большой долей вероятности возникли незначительные неровности поверхности.

В результате вы получите ровную чистую поверхность, готовую к последующему армированию.

Четвертый этап. Армирование

Приступайте к армированию теплоизоляционного слоя с помощью стеклосетки. На этом этапе вам понадобится армирующая шпатлевка для пенопласта. Готовьте и используйте ее в соответствии с инструкцией производителя. Состав рекомендуется наносить двумя слоями.

Работу начинайте выполнять с углов цоколя. Порядок действий следующий:

• отрезается кусок сетки необходимого размера;
• с помощью шпателя на поверхность теплоизоляции наносится примерно 2-миллиметровый равномерный слой армирующей шпатлевки;
• сетка прикладывается к нанесенной смеси и с помощью шпателя плотно прижимается к теплоизоляции. Шпателем делайте движения в стороны и вниз, подобно тому, как при оклейке стен обоями. Соседние элементы сетки укладывайте с 10-сантиметровым нахлестом;
• поверх наносится второй слой штукатурки. Рекомендации те же.

Благодаря армированию с помощью стеклосетки создастся единая ровная теплоизоляционная поверхность. Это исключит риск возникновения отслоений, трещин и прочих дефектов фасада.

Основные сведения о материале

Экструдированный пенополистирол чаще других материалов применяется для теплоизоляции цоколя. Правильно обустроенная теплоизоляция будет характеризоваться низкими показателями теплопроводности (порядка 0,032 Вт/м 0 С), отличной прочностью на сжатие (минимум в 3 раза выше, чем у простого пенопласта) и длительным сроком службы.

Качественный экструдированный пенополистирол имеет однородную структуру, поры закрыты, что исключает риск проникновения воды внутрь материала. Благодаря этому также обеспечивается прекрасная морозостойкость. Средний срок службы материала составляет 40-50 лет.

В продаже доступны плиты экструдированного пенополистирола толщиной 3-12 см. При определении оптимальной толщины учитываются нижеперечисленные показатели:

• наличие обустроенного цокольного этажа и его функциональное предназначение;
• материал изготовления стен цоколя;
• толщина стен цоколя;
• климат в регионе проведения работы.

К примеру, для теплоизоляции цоколей строений, расположенных в средней полосе РФ, оптимально применять плиты толщиной не меньше 5 см. Вдоль углов следует сделать более мощное утепление толщиной 6-10 см, т.к. эти части строения промерзают быстрее всего.

Особенности использования экструдированного пенополистирола

Утеплитель крепится поверх гидро- или пароизоляционного материала, в зависимости от того, выполняется ли теплоизоляция цоколя изнутри или снаружи (порядок описывался ранее). Фиксация обеспечивается силами мастики на битумно-полимерной основе или полиуретанового клея. Смесь точечно наносится на поверхность листа (для плиты размерами 125х60 см – 8 маячков, в остальном ориентируйтесь на габариты используемых изоляционных элементов). Важно, чтобы в составе клея не было органических растворителей.

Теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола в большинстве своем имеют L-образную выемку по периметру. Благодаря такому конструктивному решению появляется возможность стыковки плит в замок без возникновения мостиков холода. Стыки промазываются мастикой/клеем.

Отдельного внимания заслуживает возможность крепления плит экструдированного пенополистирола в 2 слоя. Некоторые специалисты считают, что при использовании подходящего клея/мастики это можно делать, т.к. благодаря качественной адгезии плиты объединятся в единую конструкцию. В данном случае, чтобы минимизировать риск возникновения мостиков холода, нужно контролировать, чтобы швы верхлежащего слоя не совпадали со швами нижерасположенного изоляционного покрытия.

По мнению других же профессионалов, утеплять двойным слоем не стоит, т.к. под воздействием сил вертикального смещения почвы конструкция может расслоиться. В будущем зазор между плитами заполнится водой и это ухудшит теплоизоляцию.

Нижний горизонтальный ряд изоляционных плит, как и в ситуации с пенопластом, должен опираться на устойчивое твердое основание. Прекрасно, если фундамент имеет специальный выступ. Если таковой отсутствует, можно прибить к стенке цоколя специальный П-профиль выемкой вверх, либо же обеспечить упор на песчано-гравийную засыпку, поверх которой обустроен сам фундамент.

Утепление доводится до верхушки цоколя и объединяется с изоляцией стен. Отсутствие зазоров – обязательное правило. При наличии таковых, качество теплоизоляции будет существенно ухудшено.

Для дополнительной фиксации плит пенополистирола, как и в ситуации с изученным выше простым пенопластом, применяется механический крепеж. Профессионалы рекомендуют использовать для этих целей тарельчатые дюбели. Плита размерами 125х60 см крепится силами четырех дюбелей.

Если планируется последующая отделка цоколя тонким слоем штукатурки, поверх теплоизоляционных плит фиксируется стекловолоконная сетка. Если слой штукатурки будет иметь толщину более 3 см, армирование следует выполнять при помощи металлической сетки. Для ее крепления, вместо специальной шпатлевки, используются тарельчатые дюбеля.

Облицовка крепится либо к толстому слою штукатурки (если стена неровная), либо прямиком к стене сквозь теплоизоляционные плиты. Во втором случае в стену предварительно монтируются закладные элементы либо механические крепежные изделия, к примеру, дюбеля.

Инструкция по утеплению цоколя экструдированным пенополистиролом

Пошаговое руководство по обеспечению теплоизоляции цоколя при помощи экструдированного пенополистирола приводится в таблице.

Предварительно подготовьте материалы для работы.

Во-первых, вам понадобится сам экструдированный пенополистирол. Руководство по расчету нужного количества утеплителя приводилось ранее.

Во-вторых, купите армирующую сетку. Ее суммарная площадь должна в 2,3 раза превышать площадь теплоизоляционного материала. Почему именно так – поймете, обратив внимание на иллюстрации соответствующих этапов работы.

В-третьих, купите клей для фиксации экструдированного пенополистирола. Для расчета нужного количества клея изучите положения инструкции производителя.

Видео – Клей-пена для пенопласта PENOSIL и монтажная пена. Сравнение

Таблица. Утепление цоколя

Этап работы	Описание
	Нарежьте листы по высоте цоколя. Примерьте. Одновременно нарежьте требуемое число элементов армирующей сетки. Длину сетки подбирайте так, чтобы ею в результате можно было «обернуть» лист утеплителя.
	С помощью шпателя или гребенки нанесите клей на лист утеплителя. Плотно прижмите элемент к поверхности цоколя. Предварительно нужно обустроить армирующую сетку. Ее можно как приклеить заранее, так и зафиксировать комплексно с экструдированным пенополистиролом. Рекомендации такие же, как и в случае с армированием пенопластовой теплоизоляции. Отдельные куски сетки укладываются с 10-сантиметровым нахлестом.
	В аналогичной последовательности заполните теплоизоляционными элементами всю утепляемую поверхность. Следите, чтобы плиты утеплителя стыковались максимально плотно, без зазоров и щелей. Для обеспечения выполнения этого требования можете подкладывать кусочки утеплителя, как на фото. Они выровняют «линию» экструдированного пенополистирола и не допустят возникновения щелей между отдельными элементами.
	Дождавшись высыхания клея, приступайте к обустройству дополнительного механического крепления теплоизоляционных плит. Делать это раньше высыхания клея не стоит – плиты могут отойти от стены на этапе сверления отверстий и забивания крепежей. Крепление грибочками выполняется так: Сквозь теплоизоляционную плиту в цоколе сверлится отверстие по длине гвоздя плюс 3 мм; Забиваются дюбель и крепеж (гвоздь, саморез и т.д.).
	Задуйте щели между плитами и стеной дома. Используйте монтажную пену.
	Дождавшись высыхания монтажной пены, осторожно избавьтесь от ее выступивших излишков при помощи острого ножа
	Теплоизолированная поверхность избавляется от углублений, щелей и дефектов, после чего армируется. Порядок действий такой же, как и на аналогичном этапе утепления пенопластом.

Готовый теплоизоляционный пирог с использованием экструдированного пенополистирола имеет примерно такой вид.

В аналогичной последовательности осуществляется утепление с задействованием пеноплекса и других подобных материалов.

Профессиональное утепление цоколя пенополиуретаном

Важно! Информация о пенополиуретане приводится исключительно в ознакомительных целях. Для приготовления этого материала и его последующего нанесения используется специальное оборудование. Стоит оно достаточно дорого и покупка подобного агрегата ради единичного использования вряд ли является целесообразным решением. Гораздо выгоднее взять устройство в аренду, а еще лучше – обратиться к профессионалу, т.к. для правильного использования подобных напылителей нужно иметь соответствующие знания и навыки.

Пенополиуретан – напыляемый полимерный материал, получаемый в результате смешивания специальных компонентов. Производство смеси осуществляется непосредственно в месте проведения теплоизоляционных работ.

Материал, как отмечалось, наносится с помощью специального оборудования (того же, что используется для приготовления смеси) и отвердевает в срок до 20 секунд.

Пенополиуретан характеризуется крайне низкими показателями теплопроводности – до 0,028 Вт/м 0 С. Большим преимуществом этого утеплителя является то, что в процессе его нанесения образуется сплошной изоляционный слой без швов и прочих подобных моментов, что обеспечивает максимально высокое качество изоляции и позволяет исключить риск возникновения мостиков холода. При этом нанесение материала требует гораздо меньше временных и трудовых вложений, нежели монтаж плитных теплоизоляционных материалов.

Единственным существенным недостатком напыляемой изоляции является заметно более высокая по сравнению с рассмотренными ранее утеплителями стоимость.

Показатель прочности пенополиуретана во многом зависит от его плотности. Теплоизоляционные работы в таких местах как фундамент и цоколь осуществляются с задействованием материала плотностью от 60 кг/м 3 . Показатель прочности такого пенополиуретана составит минимум 0,25 МПа при 10%-й деформации.

Теплоизоляция обустраивается послойно. Каждый наносящийся слой имеет толщину 1,5 см. Измерить толщину изоляции в процессе нанесения, при этом, невозможно – показатель определяется «на глаз», поэтому квалификация мастера имеет большое значение.

Толщина слоя определяется, прежде всего, климатическими условиями региона. К примеру, для средней полосы РФ оптимальной считается 5-сантиметровая толщина изоляции.

Финишную отделку цоколя, утепленного с помощью пенополиуретана, можно выполнить с помощью штукатурки. Перед ее нанесением необходимо срезать выступающие части теплоизоляции острым ножом. Далее поверхность грунтуется и покрывается финишной отделкой.

Финишная отделка сделает внешний вид цоколя более солидным и привлекательным. При этом в некоторых случаях, как отмечалось (при использовании пенопласта) отделка дополнительно берет на себя защитные функции, обеспечивая целостность и устойчивость изоляционного слоя. Наиболее популярными являются 2 варианта финишной отделки теплоизолированного цоколя:

• декоративной штукатуркой;
• кирпичом (камнем).

Первый вариант подходит как для внутреннего, так и для наружного применения, второй лучше смотрится в случае использования для внешних отделочных работ. При желании можете прибегнуть к другим методам декорирования поверхностей на свое усмотрение, но наиболее популярными являются именно предлагаемые способы.

С технологией нанесения штукатурки вы уже ознакомились, изучая руководство по выравниванию стен цоколя перед приклеиванием теплоизоляционных плит. Придерживайтесь полученной инструкции (от предварительной установки маяков в большинстве случаев можно отказаться, ограничившись проверкой ровности наносящегося слоя с помощью уровня), соблюдая рекомендации, характерные конкретно для декоративной штукатурки.

Совет первый. Используйте подходящую грунтовку. Хорошо проявляет себя специальный грунт из серии Контакт-плюс.

Совет второй. Используйте правильную штукатурку. Прекрасно подойдет фасадная штукатурка типа короед. Производителей достаточно много – выбирайте на свое усмотрение. В продаже доступны как цветные (пигментированные) составы, так и смеси, рассчитанные на дальнейшую покраску. Стоит короед довольно дорого, но результат оправдывает вложения – цоколь будет иметь замечательный вид в течение долгих лет службы. Можете выбирать модифицированные составы, к примеру, с включением 1-3-миллиметровых твердых частичек.

Совет третий. Соблюдайте технику правильного нанесения штукатурки короед. Для нанесения смеси используйте металлический шпатель. Толщина рабочей части инструмента должна равняться размерам включенных в состав короеда частиц. После нанесения штукатурки сразу же обработайте поверхность теркой, совершая круговые движения. Также допустимы движения вверх и вниз. От выбранного варианта напрямую зависят особенности финишного «рисунка» – это решение остается за вами.

Совет четвертый. Старайтесь чаще смачивать терку – облегчите себе задачу. Дав покрытию подсохнуть, пройдитесь по нему теркой повторно, но с более существенными усилиями. В процессе выполнения работы вы сами «прочувствуете» материал и добьетесь более эффектного результата.

Совет пятый. По возможности оштукатуривайте поверхность цоколя сразу, заполняя все пространство между противоположными углами. В противном случае могут возникнуть некрасивые стыки.

Совет шестой. Краску наносите (если такая отделка запланирована) только после полного высыхания штукатурки. Порядок работы определяется особенностями выбранного состава. Как правило, краску наносят двумя равномерными слоями.

Благодаря кирпичной облицовке будет обеспечена не только дополнительная устойчивость утеплителя к давлению грунта, но и увеличатся теплоизоляционные характеристики системы, да и выглядеть такой цоколь будет очень солидно.

Для облицовки необязательно даже покупать новый кирпич: если у вас остался старый, бывший в употреблении материал, можете применять его. Нужно будет лишь покрыть лицевую сторону кладки декоративным лаком, и тогда естественно состарившийся материал станет еще более красивым.

Работа выполняется в нижеизложенной последовательности:

• исполнитель отступает 10-20 мм от теплоизолированного цоколя;
• выкладывается первый ряд кирпича. Для кладки применяется стандартный раствор из доли цемента, трех долей песка и воды в количестве, необходимом для получения однородной смеси нормальной густоты;
• над первым выложенным рядом в стену, прямо через теплоизоляционную прослойку, вбиваются гвозди диаметром до 0,5 см (больше, как правило, не требуется). Длину подбирайте так, чтобы гвоздь вошел в стену минимум на пару сантиметров и шляпка крепежа с 2-3 миллиметрами основной части лежала на кирпиче;
• кладка продолжается в стандартном порядке с перевязкой швов в половину кирпича или другим известным исполнителю способом. Гвозди вбиваются после укладки каждого 3-4-го ряда.

В итоге получится что-то похожее на конструкцию, представленную на следующем изображении, только в состав пирога дополнительно включатся выравнивающие и армирующие слои, описанные ранее в ходе рассмотрения руководства.

Помимо связывания кладки гвоздями, можно использовать метод, предусматривающий применение оцинкованных стальных полосок шириной 30-40 мм – кляммеров (кляймеров). Одна часть изделия крепится к стене гвоздями или другими подходящими крепежами, вторая закладывается в кирпичную кладку. Выглядят кляймеры примерно так. Размеры указаны в качестве примера.

При желании можете купить лист оцинкованной стали, вооружиться ножницами для работы с металлом, разрезать заготовку на необходимое количество полосок и попросту согнуть их по продольной оси – сэкономите деньги, получив, при этом, изделия ничуть не худшего качества.

Несколько слов о теплоизоляции цоколя минеральной ватой

Как отмечалось, использовать минеральную вату для утепления цоколя – не лучшее решение, т.к. при контактах с влагой характеристики данного материала существенно ухудшаются.

Наряду с этим, к примеру, при выполнении теплоизоляционных работ в строениях из бруса/сруба, использование минеральной ваты оправдано в плане пожаробезопасности – в отличие от утеплителей на основе пенополиуретана, минвата не поддерживает горение и не выделяет вредных для человека веществ в процессе сильного нагревания. Положение в особенности актуально при утеплении деревянной бани.

Непосредственно технология проведения теплоизоляционных работ мало чем отличается от порядка действий при утеплении с задействованием пенопласта и его улучшенных модификаций. Единственный момент, нужно уделить особое внимание гидроизоляции.

В данном случае хорошо подойдет обмазочная гидроизоляция на битумно-полимерной основе.

Среди всех существующих модификаций, наилучшим образом себя зарекомендовала каучуко-битумная мастика – даже при разного рода деформациях строительных конструкций качество влагозащитного слоя продолжает сохраняться на прекрасном уровне.

Мастика характеризуется высокой адгезией со стяжками, штукатурными покрытиями, грунтовками и т.д. При этом наносятся мастики с помощью обыкновенной кисти или валика. Ввиду того что применение минваты, как отмечалось, является допустимым только при внутреннем утеплении цоколя, с нанесением мастики на предварительно соответствующим образом подготовленную стену никаких проблем не возникнет.

С рекомендациями по приготовлению (если требуется) средства перед использованием, оптимальной толщине слоя защитного покрытия и другими значимыми нюансами применения мастики ознакомьтесь в инструкции конкретно к вашему средству – для разных составов эти положения могут отличаться.

Удачной работы!

Видео – Утепление цоколя снаружи и изнутри

Строители утверждают, что 20% потери тепла производится через фундамент. Современные технологии позволяют свести вероятность данного негативного фактора к минимуму.

Утепление производится посредством дополнительных материалов, которые крепятся на цоколь. При их выборе необходимо брать во внимание не только цену. Немаловажное значение играют эксплуатационные свойства, способ монтажа, срок службы и другие.

Необходимость утепление цоколя снаружи сохранит комфортные условия не только в помещении, но и в подвале. Благодаря этому в нем удастся хранить все овощи и фрукты в течение долгого периода времени. Перед началом всех действий необходимо изучить особенности теплоизоляции дома. Правильный подход позволит сэкономить на отоплении, ведь ресурсы не будут уходить в почву.

Утепление цоколя

На первом этапе человек должен узнать, чем утеплить цоколь здания.

Допускается останавливать свой выбор на материалах, которые полностью отвечают следующим требованиям:

• внутри своей поверхности не проводят тепло;
• не поглощают влагу;
• при сжатии характеризуются высокой прочностью;
• поверхность не является благоприятной средой для развития микроорганизмов.

Дополнительно следует отметить, что процесс утепления цоколя частного дома должен создать оптимальные условия в течение длительного периода времени. Немаловажное значение играет экологическая безопасность.

Необходимо утеплять фундамент и цоколь с внутренней и внешней стороны. Выбор варианта напрямую зависит от климатических условий и материала, из которого изготовлены стены и фундамент.

Утепление снаружи

О сохранении тепла в помещении следует побеспокоиться еще до наступления холодов. Для этого следует дом утеплить снаружи своими руками. Необходимо достаточное внимание уделить выбору материала. Он может быть в форме плиты или на полимерной основе. Перед покупкой следует учесть преимущества, недостатки и способ монтажа.

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом

При выборе материала следует ориентироваться на основные его свойства. Утепление цоколя позволяет создать комфортные условия для жизни человека в холодное время года.

Данный материал обладает целым рядом преимуществ:

• не накапливает в своей поверхности тепло;
• простой монтаж (удобная резка, небольшой вес);
• приемлемая цена;
• высокая плотность, которая позволяет противостоять механическим нагрузкам;
• материал выдерживает резкие перепады температуры и не теряет своих свойств;
• прослужит минимум 25 лет.

Экструдированный пенополистирол теряет свою прочность на изгибах и может быть поврежден грызунами. Скопление влаги в верхнем слое провоцирует растрескивание материала.

Утепление цоколя пенопластом отличается дешевизной и на сегодняшний день используется редко.

Основные этапы монтажа:

• Измерение площади цоколя и нарезка плиты экструдированного пенополистирола. Параллельно следует производить оформление такого же количества армирующей сетки.
• Приклеивание листов внахлест на 10 сантиметров.
• Установка дополнительных крепежей посредством дюбеля, гвоздя или самореза.
• Швы задуваются монтажной пеной. После ее высыхания удаляются остатки вещества.
• Утепление цоколя пенополистиролом заканчивается устранением дефектов армирования.

Вспененный пенополиуретан

Если вы задумались над тем, как утеплить цоколь дома быстро и качественно, то внимание следует обратить на данный материал.

Он обладает следующими достоинствами:

• быстрая установка;
• малый вес;
• высокая инертность и прочность покрытия;
• монолитная теплоизоляция;
• долгий срок службы;
• высокая адгезия;
• материал не горит и не покрывается плесенью;
• удобство и универсальность покрытия.

Среди недостатков следует отметить наличие негативной реакции на ультрафиолет. В процессе установки должно использоваться специальное оборудование. Оно дает возможность распределять полиуретан по поверхности цоколя.

Будет высоким только в том случае, если материал покроет фундамент без пробелов. Дополнительно следует отметить, что отсутствует необходимость произведения подготовительных работ.

Минеральная вата

– это утеплитель для цоколя, который продается в рулонах или матах. Для закрепления используются бруски. Их необходимо предварительно обработать составом против гниения.

Монтаж утеплителя на цоколь производится посредством дюбелей:

• Монтаж деревянной обрешетки на 2 см меньше размера материала. Облицовочная часть закрепляется специальными креплениями или кронштейнами. Для улучшения декоративных свойств поверх располагают сайдинг или вагонку.
• Нанесение штукатурки возможно только на армирующую сетку. В таком случае отделка в дальнейшем возможна с помощью плитки или клинкера.

Утепление керамзитом

Если мы утепляем цоколь, то следует обратить внимание на достоинства керамзита:

• хорошо противостоит плохим погодным условиям;
• не гниет и не замораживается;
• не служит благоприятной средой для развития грызунов;
• простой монтаж и возможность глубинного расположения материала.

Если выполнено керамзитом, то дополнительно потребуется установить толстую перегородку.

При проведении монтажных работ нужно быть готовым к перерасходу материала:

• формирование траншеи при фундаменте шириной в 1 м;
• настил из рубероида, обмазанного битумом;
• заполнение рва керамзитом;
• дополнительная защита рубероидом и песком;
• монтаж на цоколь обрешетки из досок, которые сверху будут покрыты глиной.

Утепление термопанелями

Закрываем низ дома можно с помощью термопанелей. Они создают отличный теплоизоляционный слой. Благодаря этому внутри помещения будет оптимальный микроклимат. Удастся свести к минимуму вероятность проникновения холодного воздуха извне. Отделка может производится любыми строительными материалами, которые полностью устраивают хозяина дома.

Перед выполнением монтажа следует узнать, как правильно утеплить цоколь дома снаружи термопанелями:

• Создание каркаса панелей – бортик.
• Установка панелей. Процесс производится быстро за счет пазовой системы скрепления.
• Дополнительная фиксация саморезами.
• Расшивка и затирка швов.

Утепление теплой штукатуркой

Утепление и отделка цоколя производятся специальными клеящимися смесями. Они известны в строительстве под названием . В их состав входят опилки, вермикулит или пенополистирол.

Материал обладает следующими преимуществами:

• Теплоизоляция монолитного характера.
• Легкость и быстрота установки. Монтаж армирующей сетки совсем необязательный.
• Приемлемая стоимость.

Если планируется обшить цоколь штукатуркой, то следует учесть также ее недостатки:

• Возможность поглощения влаги.
• Слой не может превышать 5 см.
• Штукатурка не может использоваться в качестве отделочного материала.

Утепление цоколя грунтом

Существует большое количество советов по утеплению каждой части здания. Но, все строители сходятся во мнении, что песок или грунт допускается использовать в качестве временного варианта. Метод предполагает засыпание цоколя большой частью грунта.

В таком случае не удается добиться минимальной потери тепла. Необходимое количество грунта удастся получить только в случае привлечения помощников к выполнению поставленной задачи. Один человек не сможет с этим справиться. В цоколе содержатся также вентиляционные каналы, которые в процессе обустройства потребуется вывести наружу.

Утепление изнутри

Современные технологии позволяют человеку выбрать наиболее подходящий вариант утепления цоколя между внутренним или наружным. Первый вариант позволит уберечь помещение от низких температур. Однако, при отсутствии внешней части утеплителя на стене может скапливаться конденсат.

На фоне этого понижается способность покрытия беречь человека от холода. Монтаж необходимо производить в соответствии всем нормам и правилам. Благодаря этому удастся предотвратить замерзание, появление трещин, деформацию и крошение.

Пенопласт и пенополистирол

Выгоднее и надежнее всего утеплить дома снаружи пенополистиролом, но далеко не всегда такая возможность существует. В некоторых случаях его можно закрепить только на внутренней части стен.

Утепление пенопластовыми плитами обладает следующими преимуществами:

• шумопоглощение;
• низкая степень прохождения пара;
• поверхность не портится под воздействием химических средств;
• экологически чистый и пожаробезопасный материал.

Утепление из пеноплекса отличается только одним недостатком – высокой степенью хрупкости.

Монтаж производится аналогичным с внешним вариантом способом. Предварительно следует проанализировать все «за» и «против».

Минеральная вата

Материал может использоваться для утепления цоколя и характеризуется следующими положительными качествами:

• сохраняет форму при любой температуре;
• противодействует химическим средствам;
• простой процесс монтажа;
• низкая теплопроводность;
• экономия;
• материал не горит.

Среди недостатков следует обратить внимание на необходимость использования слоя для гидро и пароизоляции. Если минеральная вата была изготовлена на основе стекла, то в ее поверхности будет накапливаться пыль.

Монтаж производится посредством нанесения клеящегося состава на утеплитель и поверхность. Таким образом, можно также утеплить отмостки вокруг дома. Листы следует размещать равномерно и избегать образования стыков.

Для дополнительной фиксации покрытия допускается поверх слоя минеральной ваты прикрутить брусок. Дополнительно он выполняет роль прокладки для смягчения. Через пару дней после высыхания рекомендуется выполнить прикручивание слоя утеплителя дюбелями или саморезами.

Пенополиуретан

Этот материал уже давно используют в том случае, когда необходимо решить, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях. Также он по аналогичной технологии может использовать для утепления фундамента с внутренней стороны.

Работы не требуют затраты большого количества времени и сил. Для их выполнения должно быть в наличии специальное оборудование. Благодаря такому утеплителю удастся защитить цоколь не только с внешней стороны, но и с внутренней.

Отделка утепленного цоколя

Цоколь – неотъемлемая часть любого здания. После проведения утеплительных работ следует перейти к облицовке. В любом строительном магазине человек сможет найти для этого декоративную штукатурку. Там же представлен широкий ассортимент и других материалов.

Декоративной штукатуркой

Перед человеком может встать вопрос, а чем создать защиту и зашить дома на сваях, чтобы уменьшить теплопотерю. Лучше всего отделать цоколь штукатуркой.

Материал долговечный, но это далеко не единственное его достоинство:

• монтаж непосредственно на утеплитель;
• можно приготовить самостоятельно;
• в строительном магазине продается много готовых вариантов изделия;
• не мешает циркуляции воздуха;
• приемлемая стоимость.

Среди недостатков следует отметить меньший срок эксплуатации, чем у других материалов. Штукатурка впитывает влагу, поэтому растрескивается при низкой температуре.

Кирпичом

Дополнительная фиксация слоя утеплителя может быть достигнута за счет кирпича. Только облицовка выполняется только в качестве декорации. Кладка может быть рядовой или перевязываться по многорядной системе. Для выполнения всех работ необходимы особые навыки. В противном случае хороший результат вряд ли получится. Важно правильно обложить угловые и подоконные зоны. С помощью кирпича достигается отличный результат по внешним критериям.

Сайдинг цокольный

Выбор должного утепления напрямую зависит от погодных условий региона. Сайдинг уменьшает потерю тепла, поэтому его достаточно часто используют при проведении облицовочных работ. Материал легкий и маневренный. В любом строительном магазине можно найти широкий ассортимент товара данной группы.

Плитка, керамогранит

Данный материал используется для надежной защиты стен дома от негативного воздействия внешней среды. Керамогранит, плитка керамическая – популярный вариант, который используется для облагораживания цоколя. Важно правильно обработать каждый узел, ведь именно через такой элемент может производится потеря тепла.

На плитке следует остановить свой выбор, ведь она отличается целым рядом преимуществ:

• широкий ассортимент расцветок и фактур;
• цвет не изменяется под воздействием солнечных лучей;
• экологичность материала;
• не пострадает от открытого огня.

Не следует забывать о том, что впоследствии просверлить плитку может быть очень сложно. Она много весит, поэтому не удобна при транспортировке. Керамогранит имеет высокую стоимость, поэтому позволить его себе могут далеко не все.

Искусственный, натуральный камень

Данный материал экологически чистый. Он отлично противостоит влаге и не подвержен загрязнению. Если необходимо закрыть фундаментов свайном или винтовые сваи, то натуральный камень подходит как нельзя лучше.

Такое оформление имеет самый долгий срок службы. Немаловажное значение играет регион проживания. Климат может привести к периодическому проступанию соли. Если такой риск есть, то лучше отдать предпочтение другому материалу.

Заключение

Правильно подобранный утеплитель цоколя позволит создать оптимальные условия не только в жилых помещениях, но также в подвале. Выбор материала напрямую зависит от финансовых возможностей человека и региона проживания. При детальном анализе данных критериев можно подобрать наилучший вариант для конкретного случая.

Фальцевая кровля монтируется из листового или рулонного металла – меди либо стали с антикоррозийным и защитно-декоративным покрытием. Крепеж элементов методом двойного фальца позволяет создать надежное покрытие, способное прослужить десятки лет.

Виды фальцевой кровли

Популярностью пользуется кровельное покрытие из оцинкованного стального листа. Традиционно поверхность железной крыши окрашивается красками по металлу, способными дополнительно защитить материал от коррозии. Сегодня производители предлагают листовую и рулонную оцинкованную сталь с цветным защитно-декоративным полимерным покрытием с наружной стороны и лаковым слоем с внутренней.

Помимо стали, долговечность которой составляет 30 лет, материалом для изготовления фальцевой кровли служат:

• медь (более 100 лет эксплуатации);
• сплав цинка с титаном (порядка 100 лет службы);
• алюминия (до 80 лет использования).

При обустройстве кровли с использованием рулонного материала экономится металл и ускоряются монтажные работы – полосы нарезаются точно в размер, нет необходимости стыковать листы, наращивая длину, для формирования продольных кромок будущего замкового соединения используется специальный станок.

«Фальц» с немецкого переводится как «желоб», «шов» — это обозначение принципа соединения краев элементов из листового металла. Фальц может быть одиночным или двойным стоячим, одиночным или двойным лежачим.

Ряд производителей предлагает использовать готовые панели с профилированными кромками для самозащелкивающегося соединения элементов. В этом случае монтаж фальцевой кровли не требует специализированного инструмента и выполняется в предельно сжатые сроки. Недостатком готовых панелей является их высокая стоимость.

Подготовительный этап

В первую очередь следует выбрать кровельный материал – от этого зависит технология укладки покрытия. Обратите внимание: для сложных крыш и скатов с малым уклоном идеально подойдет рулонная сталь с оцинковкой и полимерным покрытием.

Фальцевая кровля монтируется поверх обрешетки:

• разреженной деревянной (из брусков 50х50 мм, с шагом 300-400 мм по осям элементов);
• разреженной металлической;
• сплошной деревянной (из досок 32х100 мм или листового древесного материала).

Инструкция по монтажу требует обустройства сплошной обрешетки, если угол наклона ската составляет 7-14 градусов, поскольку в этом случае покрытие кровли испытывает высокие снеговые нагрузки.

Все деревянные элементы стропильной системы перед сборкой каркаса крыши необходимо обработать огнебиозащитным средством, чтобы снизить риск повреждения древесины грибком, насекомыми-вредителями или огнем.

Поверх стропил настилается гидроизоляционный рулонный материал (рубероид или специальная мембрана), а затем крепится контробрешетка, поверх которой набивается обрешетка. Гидроизоляция предотвратит контакт влаги с металлом и убережет кровельный материал от коррозии.

Металлическое покрытие является «шумным» и передает на строительные конструкции вибрации, от которых не спасет звукопоглощающий теплоизоляционный материал в кровельном пироге. Еще на этапе проектирования следует задуматься о креплении по рейкам обрешетки полосок вспененного полиэтилена или иного материала, способного гасить вибрацию. Либо используйте в качестве гидроизолятора специальную структурную пленку.

Металлическая крыша нуждается в качественной молниезащите, что также следует учесть, если вы остановили свой выбор на фальцевой кровле.

Инструменты и материалы

Монтаж фальцевой кровли желательно доверить опытным профессионалам компании «Марисруб» , в распоряжении которых имеется специализированное электрооборудование. Использование исключительно ручного инструмента значительно усложняет и замедляет работы.

Пошаговая инструкция поможет смонтировать фальцевое покрытие своими руками, но важно действовать предельно аккуратно – ошибки при выполнении шва приведут к протечкам крыши и необходимости полностью демонтировать покрытие.

Если есть возможность – возьмите напрокат электрический станок, с помощью которого на краях рулонного или листового материала можно быстро выполнить необходимые загибы для двойного стоячего фальца. Это надежное герметичное соединение, именно по такому принципу закатываются банки с рыбными и другими консервами. В других случаях придется воспользоваться механическим приспособлением для загиба кромок листа под одиночный фальц.

Для закатки шва может использоваться специальный электрический инструмент или клещи со специальными рамками, формующими кромку листового металла.

Также потребуются:

• измерительный инструмент (рулетка, отвес, строительный уровень);
• электродрель;
• ножницы высечные (электрические) и по металлу (ручные);
• киянка каучуковая, деревянная;
• шуруповерт;
• плоскогубцы;
• молоток;
• крепежные элементы (гвозди, саморезы с уплотнительной прокладкой, кляймеры из нарезанного на полоски кровельного материала).

Чтобы обеспечить надежность одиночного стоячего фальца, выполненного при помощи механического инструмента, допускается использовать строительный силиконовый герметик.

Помимо листового или рулонного металла, потребуются элементы кровельной системы, выполненные из того же материала – торцевые планки, конек, ендовы, пристенный профиль.

Технология укладки покрытия

После монтажа обрешетки, гидроизоляции и контробрешетки прибиваются доски, формирующие основание ендов, устанавливаются карнизная и коньковая доски. На деревянное основание ендов прибиваются соответствующие металлические элементы кровли. По карнизу крепится металлическая карнизная планка – капельник, выполненный из того же материала, что и кровельное покрытие. Места крепления элементов впоследствии будут закрыты кровельным настилом.

На земле или на чердаке следует подготовить картины – элементы, из которых будет создан настил. Рулонная кровельная сталь уже имеет необходимую ширину, а кровельные листы шириной 125 см следует разрезать пополам, чтобы повысить жесткость готовой конструкции.

Заранее нарежьте кляймеры – полоски 10х2 см, они помогут крепить картины, не пробивая кровельное железо, чтобы покрытие было полностью герметичным.

Рулонная сталь нарезается на полосы по длине ската с запасом в несколько сантиметров, которые уйдут на подгиб поверх края капельника и на загиб по коньку. Затем заготовки прогоняются через станок, загибающий края под двойной стоячий фальц. После чего картины можно поднять на крышу и монтировать при помощи ручного инструмента или электрической машинки.

Технология обустройства кровельного покрытия из листового металла несколько сложнее. У нарезанных по длине кровельных листов (шириной 62,5 см) необходимо загнуть края под одиночный стоячий фальц. Это можно сделать кровельными клещами, но проще использовать специальное приспособление, сваренное из стального уголка с полкой 75 мм.

С одной стороны листа под прямым углом загибается кромка шириной 2,5 см, на второй – 4,5 см. Чтобы получить картину, соответствующую длине ската с небольшим запасом, придется стыковать элементы. Для этого:

• на верхнем краю одного листа при помощи киянки разгибаются загнутые кромки;
• прочерчивается линия с отступом в 2 см;
• при помощи кровельных клещей двухсантиметровая кромка по краю листа полностью загибается наружу;
• аналогичная операция проводится с нижним краем второго листа, но кромка загибается внутрь;
• листы стыкуются, чтобы одна кромка зашла в другую;
• стык уплотняется при помощи киянки;
• клещами и киянкой поднимаются обратно боковые кромки для фальцевого соединения.

В результате мы получаем полностью герметичный и надежный стык. Все работы по сгибанию металла при помощи киянки следует выполнять, используя деревянную подкладку, чтобы не повредить материал.

По торцу ската требуется прибить гвоздями кляймеры – они помогут правильно зафиксировать первый лист. Боковые кляймеры крепятся окрашенной стороной наружу.

Первая картина устанавливается на край ската, вплотную к кляймерам-ограничителям высокой загнутой кромкой. Верхний торец элемента настила должен выходить за пределы конька на 3-3,5 см. Загнув боковые кляймеры, вы прочно зафиксируете лист на стропилах. Нижняя часть картины должна выступать за пределы капельника на 1,5-2 см.

Отогните кончик кляймера на 1,5-2 см, получив заготовку в виде буквы Г, и прибейте его к стропилам, чтобы длинная часть располагалась вплотную к поднятой малой кромке уложенной картины. Кляймеры монтируются с шагом 50-60 см по сплошной обрешетке или на каждом элементе разреженной.

Кляймеры следует крепить окрашенной стороной внутрь – по окончании монтажа картин свободные концы кляймеров отгибаются наружу и они должны по цвету сливаться с кровлей.

Перегните концы кляймеров через кромку кровельного элемента, прижмите пассатижами сгиб. Вплотную к закрепленному листу уложите следующую картину – рядом с низкой кромкой должна оказаться высокая кромка. Следите, чтобы кляймеры не попадали на поперечные соединения листов, иначе получится слишком много слоев металла в замке.

По этому принципу монтируется настил на всем скате. Обратите внимание: чтобы крыша выглядела аккуратно, заранее рассчитайте ширину крайних листов – возможно, их придется сделать поуже стандартных.

На следующем этапе необходимо загнуть края листов за край капельника, воспользовавшись киянкой. При этом отрежьте ножницами по металлу выступающие за карниз поднятые торцы.

Затем приступайте к формированию одиночных фальцевых замков. Для этого воспользуйтесь специальным ручным инструментом или кровельными клещами, киянкой. Необходимо высокую кромку перегнуть через низкую кромку соседнего листа, а затем загнуть наружу свободный конец кляймера.

По карнизу торчащие вертикально ребра фальца загните уголком при помощи плоскогубцев или клещей – это дополнительно закрепит фальц и предотвратит сползание одного листа относительно другого.

В коньковой части края листов со срезанным замком загибаются на горизонтальный брус, создаются вентиляционные окошки и при помощи саморезов с эластичными прокладками крепится коньковый элемент. По краям скатов устанавливаются торцевые планки.

Технология обустройства фальцевой кровли достаточно сложна, но пошаговая инструкция поможет разобраться в особенностях монтажа такого покрытия.

Монтаж фальцевой кровли должен выполняться в строгом соответствии с технологией, только в этом случае можно избежать образования очагов коррозии на покрытии и предотвратить его деформацию. Материал, уложенный по всем правилам, будет безупречно служить в течение долгого времени.

Особенности и преимущества фальцевой кровли

Фальцевая кровля возводится по особой технологии, которая предполагает создание надежного фальцевого замка, не допускающего протечек. Здание с таким типом кровли выглядит аристократично и оригинально, благодаря привлекательности верхней части.

Кровля такого типа представляет собой раздельные картины из оцинкованной листовой или рулонной стали, соединенные между собой фальцевым методом. Используемый материал проходит обязательную обработку специальным напылением из меди, алюминия или цинка, что в несколько раз повышает долговечность конструкции. Наиболее эффективным считается медное напыление, кровля из такого материала стоит дорого, но отличается высокими эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом.

При укладке кровельных листов используется соединение, которое называют фальцем. Выделяют несколько видов такого соединения:

• Одинарные фальцы используются при уклоне скатов больше 15 градусов.
• Двойные фальцы характеризуются особой прочностью и водонепроницаемостью, но требуют больше материалов и физических затрат.
• Фальцы стоячего типа используют при продольном соединении полос.

Фальцевая кровля обладает большим количеством преимуществ, среди которых внимание привлекает следующее:

• Различное напыление материала, благодаря которому крыша приобретает неповторимый оттенок.
• Фальцевые соединения надежно защищают крышу от протечек.
• Для крепления листов не требуется делать дополнительные отверстия, что делает кровлю более устойчивой к температурным перепадам.
• Возможность создания кровельного покрытия, гармонирующего с любым стилем здания.
• Гладкая поверхность не препятствует сходу снега и воды с кровли.
• Гибкость материала позволяет обустраивать фальцевую кровлю на любой крыше.
• Малый вес конструкции не требует усиленной стропильной системы.
• Кровля легко и быстро ремонтируется, не требует особого ухода.
• Фальцевая кровля характеризуется достаточно долгим эксплуатационным сроком.

Делая выбор в пользу фальцевой кровли, не стоит забывать о существующих недостатках:

• Монтаж выполняется только с использованием специального оборудования.
• Основной материал - сталь, ей свойственна высокая теплопроводность. Это делает необходимой дополнительную теплоизоляцию.
• По этой же причине кровля с фальцами нуждается в шумоизоляции.
• Кроме того металлическая крыша требует обязательной защиты от грозы. Для этого устанавливают молниеотводы и делают заземление.
• По гладкой поверхности легко скатываются снежные массы, которые могут причинить вред здоровью прохожих. Следовательно, фальцевая крыша должна оборудоваться снегозадержателями.

Виды фальцевой кровли

Большей долговечностью характеризуется кровля с медным напылением, она может безупречно служить почти полтора века. Помимо этого у нее довольно привлекательный внешний вид, что объясняется наличием фактурного рисунка с имитацией различных материалов. Несмотря на высокую стоимость, медная кровля окупается в процессе эксплуатации.

Алюминиевые листы имеют легкий вес, отличаются устойчивостью к образованию очагов коррозии, механическим повреждениям и различным нагрузкам. Такая кровля способна прослужить владельцу около века. Ценовая планка расположена немного ниже, чем медь, но качественные характеристики занимают достаточно высокие позиции.

Покрытие титан-цинк делает материал для фальцевой кровли более надежным и прочным, с престижным внешним видом, кроме этого он обладает хорошей гибкостью. Покрытие патиной на определенной стадии эксплуатации делает такую кровлю еще более элитной.

Листы обыкновенного металла также могут использоваться для изготовления кровли фальцевого типа, причем являются самыми доступными по цене. Именно этот фактор объясняет высокую популярность такой кровли. Эксплуатация крыши может длиться на протяжении полувека, а дополнительное цинковое покрытие защищает металл от коррозии, продлевая срок службы.

Технология монтажа фальцевой кровли - инструкция

Вид кровли с фальцами определяется не только материалом изготовления, имеются некоторые отличия в технологии установки. Фальцевая кровля может быть изготовлена из листового и рулонного материала.

Листовой материал, хотя и считается классическим вариантом, все же теряет позиции популярности. Основным правилом укладки такой кровли считается создание особого микроклимата, при котором не наблюдается образование конденсата, оказывающего разрушительное воздействие на такую кровлю.

Более современный способ - монтаж рулонных материалов, швы в этом случае получаются более качественными, а работы выполняется за меньшее количество времени.

Рулонная технология монтажа фальцевой кровли имеет следующие преимущественные моменты:

• Возможность установки и стальных листов, и материалов с более качественным защитным слоем.
• Стоячий двойной фальц фальцевой кровли гарантирует полную герметичность соединения.
• Возможность применения на разных типах крыш, независимо от угла наклона скатов и конструкции.
• Быстрое и легкое выполнение монтажных работ.

Набор инструментов, необходимых для выполнения монтажных работ

От правильного выбора инструментов на половину зависит качество выполняемой работы и срок эксплуатации кровельного материала. Одним и тем же инструментом создается зажим и листа, и рулонного материала, фальцы закатывают с помощью механического и электрического оборудования.

При механическом способе используются специальные клещи, состоящие из двух рамок, посредством которых закрываются фальцы.

Электрическое оборудование самостоятельно закатывает фальцы и останавливается, дойдя до кромки.

Помимо главного устройства для монтажа фальцевой кровли необходимы и другие инструменты:

• Молоток.
• Уровень.
• Дрель и шуруповерт.
• Киянка.
• Пассатижи.
• Ножницы для резки металла для подгона размера листов фальцевой кровли.

В зависимости от сложности крыши и конструктивных особенностей могут понадобиться дополнительные инструменты.

Непосредственный монтаж фальцевой кровли

Монтажные работы по изготовлению кровли фальцевого типа начинают с выбора обрешетки. Для ее изготовления могут использоваться доски, бруски или металлический профиль. Главное, чтобы обрешетка была максимально ровной, без углублений.

Для дальнейших работ используется инструкция монтажа фальцевой кровли:

• Стропильные фермы накрывают гидроизоляционным материалом, который закрепляется легкой обрешеткой. Это позволит воздуху свободно циркулировать в подкровельном пространстве. Обрешетку укладывают в шагом 0,4 метра.
• При укладке первого кровельного листа формируется своеобразный гребень, остальные листы подаются и укладываются по очереди.
• Для выравнивания необходимо установить карнизную часть и опорную доску на коньке фальцевой кровли. Для равномерного распределения стыков крайние листы обрезают, подгоняя размеры.
• На ендовах монтируют сплошную обрешетку.
• Выравнивая листы, следует помнить о необходимом нахлесте 4 см. Крепить листы в зоне карниза следует к верхней обрешетке.
• На торцах кровли для крепления материала используют саморезы и шайбы с уплотнительными прокладками.
• В местах стыков листового материала устанавливают снегобарьеры.

Некоторые нюансы укладки медных материалов - как крепятся листы

Обязательно следует проверить прямолинейность конька и ребер фальцевой кровли. Деревянные элементы обрешетки необходимо покрыть антисептическим средством.

Вначале фиксируют карнизную часть и выполняют монтаж водосточной системы.

Прежде чем укладывать материал нужно измерить скаты кровли, если они имеют прямоугольную форму, то их диагонали должны быть равными. При большой длине ската, больше 6 метров, используют несколько листов. При этом важно знать, как крепится фальцевая кровля, фиксация листов на продольных стыках выполняется в направлении от карниза к коньковой части.

Монтаж листов следует проводить с учетом небольшого нахлеста. При укладке листов с медным напылением можно использовать электрическую машинку для закатки фальцев. Это позволит создать более герметичное соединение кровельных листов.

Срок эксплуатации медной кровли достаточно долгий, более века, но для этого она должна укладываться на сплошную обрешетку.

Существует несколько правил, которые обязательны для выполнения при монтажных работах на фальцевой кровле:

• Необходимо сделать вентилируемый конек для фальцевой кровли, способствующий отведению конденсата. Это позволит избежать образования очагов коррозии на металлических элементах кровли и не допустить процесса гниения деревянной обрешетки.
• При обустройстве обрешетки следует позаботиться об изоляции, препятствующей образованию шума при неблагоприятных погодных условиях.
• При наклоне скатов крыши менее 14 градусов рекомендуется обустраивать сплошное основание под кровельный материал.
• Закатанные своими руками двойные фальцы можно обработать силиконовым герметиком.

Устройство кровли с самозащелкивающимися фальцами

Такая кровля собирается из листов оцинкованной стали, которые изготовлены большими полотнами. Соединение таких элементов выполняется с помощью специальных желобков. Фальцы могут быть лежачими и стоячими, использоваться для продольного и поперечного соединения листов. Монтаж самозащелкивающейся фальцевой кровли выполняется в несколько раз быстрее, чем стандартный вариант.

Такая кровля может иметь разное цветовое решение и текстурную форму, что позволяет выбрать подходящий вариант для любого строения.

Преимуществами кровли такого типа можно назвать следующее:

• Установка на всех типах крыш, включая круглую фальцевую кровлю.
• Долгий эксплуатационный срок.
• Надежные, прочные и герметичные соединения.
• Высокая несущая способность кровли.
• Устойчивость к любым воздействиям внешней среды.

Выбрав фальцевую кровлю, лучше остановиться на самозащелкивающемся варианте. В этом случае вполне можно выполнить монтаж фальцевой кровли своими руками, без специальных инструментов, а в результате получить качественную и герметичную кровлю.

Перед тем, как изучить информацию относительного того, как грамотно провести укладку и обустройство фальцевой кровли, стоит ознакомиться с основными терминами подобной конструкции.

Фальцевая кровля – это особое современное покрытие, где соединение по соседству расположенных конструкционных деталей производится посредством специальных фальцев.

Картина – это один из элементов современного кровельного покрытия , предварительно у которого все края и кромки подготовлены к обустройству фальцевого соединения.

Среди основных достоинств кровли можно отметить возможность долговременного использования покрытия , основанного на наличии современного антикоррозийного покрытия.

Элементы фальцевого покрытия имеют небольшой вес, а также гладкую поверхность. Благодаря этому на поверхности не задерживаются снег и вода.

В этой статье мы подробно разберем, как делать фальцевую крышу из железных листов и как правильно подготовить обрешетку для кровли по специальной технологии.

Устройство фальцевой кровли начинается с выбора крепления — фальца. Фальцы могут быть стоячими и лежачими, а различаются они тем, что при помощи горизонтальных можно эффективно соединить все элементы, находящиеся в таком же положении. Стоячими элементами можно соединить кровлю по всей длине ската.

Фальцы характеризуются разными видами производимого соединения, которое может быть одинарным и особым двойным . В первом случае это один классический загиб, двойной отличается возможностью обеспечения максимальную герметичность. Подобные фальцы используются на тех участках кровли, где присутствует опасность скапливания влаги, от протекания, что характерно для желоба.

Виды замков

Инструмент для фальцевой кровли

Для грамотного монтажа может потребоваться много инструментов, разных насадок для них и иных элементов. Перед установкой стоит подготовить следующий кровельный инструмент для фальцевой кровли:

1. Все возможные измерительные устройства – отвес, уровень, нивелиры.
2. Инструмент для выявления разности между высотой всех поверхностных точек по отношению к тому или иному выставленному уровню. Оборудование требуется для измерения возможного повышения уровня.
3. Ручные и более современные электрические ножницы, которые нужны для раскроя и аккуратного высечения кровельных элементов.
4. Ниблер для осуществления оперативного процесса заточки.
5. Ножовка и строительный лобзик для эффективного устройства обрешетки.
6. Стандартная болгарка.
7. Бытовая дрель и перфоратор.
8. Крепежный пистолет для проведения выпрессовки. Каучуковые и выполненные из дерева киянки.

Разрезать панели фальца можно при помощи углошлифовальных машинок. Главное, чтобы все необрабатываемые участки были тщательно защищены от опилок, а места среза должны быть обработаны специальными антикоррозийными составами.

Инструмент для монтажа фальцевой кровли

Кровельный пирог

Пирог кровли из фальца характеризуется особой многокомпонентной системой, которая кроме самого кровельного покрытия состоит из разных иных элементов. Сюда можно отнести , а также качественную . Отсюда и название кровельного пирога – он состоит из большого количества слоев . Если пирог обустроен правильно, можно избежать большого количества разных проблем. Это идеальная возможность предотвратить появление сосулек, процесс накапливания конденсата и потери тепла.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обустройство пирога требует особого внимания, так как ошибки в процессе проектирования того или иного слоя серьезно снизит общие показатели прочности , а также долговечности конструкции.

Серьезное значение в процессе проектирования и обустройства кровли имеет грамотная . Она выводит из все кровельного пирога лишнюю влагу. Для вывода воды через мембраны в обустроенную вентиляцию, в процессе монтажа стоит оставить в кровле несколько отверстий . Деревянная обрешетка справится с данным процессом идеально.

Кровельный пирог

Что такое кляммер и зачем он нужен

В процессе обустройства кровельного фальцевого покрытия используются такие крепежные устройства, как кляммеры. По сути, это специальное приспособление, которое предназначено для крепления кровельных листов . Можно не использовать гвозди, которые могут нарушить целостность и полную герметичность покрытия.

Использование кляммера серьезно упрощает процесс монтажа кровельного покрытия, обеспечивает общую долговечность системы. Отделка кровли подобными элементами делает ее эстетичной и максимально герметичной.

Обрешетка под фальцевую кровлю

Крепление фальцевой кровли осуществляется строго к предварительно установленной обрешетке. Это поможет предотвратить провис листов стали, но только если будет полностью соблюден требуемый размерный ряд шага.

В качестве обрешетки используются такие материалы, как:

1. Оцинкованный металлический профиль.
2. Экологичный деревянный брус 50 на 50.
3. Доска 100 на 32.

Данные элементы крепятся строго снизу и по направлению вверх, то есть от карнизной части к кровельному коньку. Если ставится металлическая обрешетка или разряженная обрешетка из дерева, до ее установки по стропилам стоит применять качественную противоконденсатную пленку. При использовании специальной сплошной обрешетки или иного полностью сплошной основы по всему настилу потребуется уложить особую пленку категории .

Шаг обрешетки — 20 сантиметров , допускается использовать шаг в диапазоне 20-40 сантиметров.

Материал обеспечивает следующие преимущества:

• Устройство постоянно действующего вентиляционного канала , который будет отводить конденсированную влагу, появляющуюся на обратной стороне кровли, выполненной из металла;
• Эффективное предотвращение разрушительной коррозии металлических элементов, а также гниение элементов из дерева;
• Значительное снижение шума от осадков .

Там, где осуществляется установка узлов кровли — ендов, кровельных карнизов, а также соединений и примыканий к разным выступающим элементов сооружения, монтируется второй обрешеточный профильный элемент . Это дает повышенную прочность и жесткость установленным панелям.

Доборные элементы

Конструкция обрешетки делается ровной, недопустимо наличие углублений, а также разных выступов. Кровельные ребра и стандартные коньки монтируются прямолинейные, а самая нижняя доска тоже прямой.

Если обрешетка выполняется из дерева, предпочтение стоит отдать таким породам дерева, как осина, ель, пихта, сосна. Влажность досок не должна быть больше 12% . Для придания древесине прочности, для ее долговечности, материал стоит пропитать специальными антисептиками.

Обрешетка

Значительно увеличить время эксплуатации деревянной обрешетки можно посредством покрытия ее олифой. На уже готовую обрешетку укладывается структурная пародиффузионная пленка. От грамотного обустройства обрешетки зависит ее долговечность, а также качество всей кровли, в целом. Даже относительно небольшой прогиб листов в состоянии ослабить плотность смонтированных фальцев.

Если монтируется утепленная кровля, в обязательном порядке должна быть обеспечена качественная вентиляция. В этой ситуации сначала ставится контробрешетка, под нее монтируется специальная гидро-ветрозащитная мембрана и только потом сама обрешетка

Уклон фальцевой кровли – оптимальный и минимальный

В процессе обустройства фальцевой кровли важно соблюдать уклон кровли. Он может быть оптимальным и минимальным. Выбор осуществляется на основании архитектурно-планировочных особенностей здания.

Оптимальный уклон в среднем равен 10-15 градусам наклона.

В более высокую часть строители выносят обычные жилые помещения, в низкую хозяйственные помещения и санузлы. Оптимальный уклон кровли может быть и более крутым, тогда угол наклона может равняться 20-30 градусам.

Что касается минимального уклона фальцевой кровли, то они рекомендованы для определенных категорий кровельных покрытий. Особенности конструкции подобной кровли позволяют без проблем накрывать какие угодно по размеру крыши, главное, чтобы они были плоскими.

Угол наклона крыши

В данном случае угол наклона не выходит за пределы 15-градусного показателя. От угла уклона прямо зависит вид используемого материала. подойдет для кровли в 20%. идеально подойдет для крыши с наклоном 5%. Во всех случаях при установки покрытия должны быть учтены небольшие нахлесты. В стыки обязательно закладывается специальная уплотнительная лента.

Гидроизоляция фальцевой кровли

При монтаже кровли важно особое внимание уделять соединительным швам. Это один из самых важных показателей, который оказывает прямое влияние на обеспечение герметизации кровли и фальца.

Если использовать специальное покрытие, оснащенное самозащелкивающимся фальцем, а также двойной стоячий фальц, можно обеспечить высокий уровень герметичности.

Не менее важно использовать качественный крепежный элемент, то есть гвозди, саморезы и кляммер для фальцевой кровли, выполненные из качественной оцинкованной стали.

Они играют важную роль в обеспечении герметизации, чем дольше они будут сохранять свое качество, предотвращая протечки.

Правильное устройство гидро- и теплозащиты под кровлей полностью снижает риск стремительного износа кровельного покрытия. Высокие показатели герметичности сохранится на протяжении десятилетий.

Монтаж фальцевой кровли — инструкция

Сооружение конструкции с профессиональной точки зрения обязательно должно производиться при тщательном соблюдении определенных условий, а также установленной профессионалами последовательности действий.

Фальцевая кровля своими руками:

1. Изготовление специальных картин , что будут применяться для покрытия стандартных скатов и иных деталей, например, свесов и кровельных желобов. Для этой цели по предварительно подготовленному чертежу и схеме производятся заготовки или картины.
2. Кромки данных деталей обязательно загибаются , то есть подготавливаются для применения с фальцевыми соединениями.
3. Поднятие ранее подготовленных картин на конструкцию, их соединение специальными стоячими по форме фальцами . Предварительно установленные картины надежно крепят к деревянной обрешетке кляммерами. Одна сторона заводится в фальц, иная присоединяется к брусу монтированной обрешетки.
4. На заключительном этапе на все присутствующие отверстия монтируются фартуки , выполняемые из высококачественной стали.
5. Если у вас остались вопросы по монтажу покрытия, рекомендуем посмотреть видео ниже.

Зажим фальца

Завязка фальца

ОСТОРОЖНО!

В процессе применения листов длиной 10 метров, стоит крепить надежно их к установленной на крыше обрешетке, используя кляммеры особого плавающего типа . Только так кровля совершенно не потеряет высокого уровня герметичности даже при перепадах температуры.

Монтаж снегозадержателей

Работа по установке кровли предусматривает монтаж специальных ограждений. Это своего рода , которые в состоянии решить огромное количество разных задач.

Посредством ограждений можно снизить сход снега с крыши. Это полностью предотвратит вероятность ущерба здоровью и имуществу. Можно защитить рядом со зданием растущие насаждения.

Ограждения серьезно улучшают условия труда в процессе выполнения работ, связанных с обслуживанием крыш. Снегозадержатели эффективно предупреждают вероятное повреждение водостока.

Подобные ограждения на крыше важно выполнять в полном соответствии с требованиями, официально зафиксированными в СНиП 21-01-9. В документах указано, что ограждения обязательно должны присутствовать на кровлях с углом наклона 12 градусов и с общей высотой карниза от 10 метров .

Снегозадержатели для фальцевой кровли должны быть не просто надежными и прочными, но также привлекательными по своим внешним характеристикам. Желательно проследить за тем, чтобы конструкция полностью соответствовала общему стилю дома. Для этого используются специальные профильные трубы или похожие материалы. Все детали ограждения стоит окрашивать специальной полимерной краской на специальной порошковой основе.

Монтаж снегозадержателей

Полезное видео

Подробная установка фальцевой кровли на видео ниже:

Заключение

Если работы производить строго с выполнением перечисленных правил и условий, фальцевая кровля может быть справедливо отнесена к категории долговечных и одновременно с этим неприхотливых в процессе эксплуатации покрытий. Кровельное покрытие можно без проблем установить в частных строениях, а также в зданиях общественного назначения.

Вконтакте