Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляют свою жизнь без собственной , так как подобное сооружение является неотъемлемой частью древних русских традиций. Баня – это ведь не только место для мытья, но и своеобразный домашний «профилакторий», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимую периодическую релаксацию. Но для того чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, и в частности — всех необходимых коммуникаций, должно быть произведено по всем правилам.

Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и место сбора. Сбрасывать загрязненные, не прошедшие очистки стоки на грунт или в природные водоемы – категорически запрещено, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранительных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как оно чаще всего и бывает) обычно для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия. И чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и , состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

• Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

Цены на септики

• В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала - чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

• Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

• Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

• Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Цены на металлические бочки

металлические бочки

Сливная дренажная яма из бетонных колец

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей . Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

На схеме цифрами обозначены:

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани воду. При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки , и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм. Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так как будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность, как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

• Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

— яма обустраивается перед возведением самой ;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

• Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:

• Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.

• Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

• Очень важно соблюсти правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при пользовании баней в зимне время. Особенно необходимо это помнить в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – об этом вполне понятно говорит расположенная ниже схема:

Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

Иллюстрация
	После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована. Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении - она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец. Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.
	Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы. Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
	Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции - это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер. Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
	Далее, поступают по-разному. Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба. Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.
	Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича. Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм. Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич - этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала. Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой.
	Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов. После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой. Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.
	При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки». Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте. Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем. После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба. Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.
	Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости. В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
	В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром в 10 мм с частотой в 100÷150 мм по горизонтали и вертикали. Вокруг бочки и под нее производится засыпка щебня или гравия, в который так же, как и в предыдущих случаях будет поступать из отверстий бочки вода, очищаться и уходить в грунт.
	Самым часто применяемым и материалом для обустройства дренажного колодца бани являются автомобильные покрышки, которые устанавливают стопкой одну на другую. С внутренней стороны в краях шин, в трех-четырех местах, просверливаются отверстия диаметром в 10 мм, через которые они скрепляются между собой посредством, например, пластиковых хомутов-затяжек. Канализационная труба может быть подведена между двух покрышек. В этом случае для упора, по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика от верхних скатов.
	Другим вариантом проходки трубы является установка ее в отверстие, прорезанное в боковой стенке покрышки. Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие больше диаметра трубы на 70÷80 мм.
	Достаточно часто сливная банная яма не засыпается дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется им на две трети - это позволяет воде медленно поступать к грунтовым стенам и медленно впитываться в них.
	Верх ямы со стенками из кирпича рекомендовано укрепить, обустроив бетонную площадку с отверстием для люка. Для этого вокруг колодца выстраивается опалубка, в которую укладывается армирующая решетка, а затем она заливается бетонным раствором, слоем толщиной в 70÷80 мм.
	После застывания бетона, на отверстие устанавливается самодельная крышка, изготовленная из стального листа и уголка. Вполне применимы и люки заводского исполнения, металлические или пластиковые.
	Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различные формы и линейные параметры. Так что, планируя установить именно этот вариант, люк приобретают заранее, и уже по его размерам обустраивают верхнюю крышку сливной ямы.
	Колодец из бетонных колец обычно накрывается специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием для пластикового или чугунного люка.
	Стенки колодца, выстроенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому лучше всего укрепить их цементным раствором, смешанным со щебнем. Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то верхний его слой, выстой в 120÷150 мм, рекомендуется сделать именно из упомянутого выше раствора. Далее, верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, или же обустроить над сооружением бетонную площадку с последующей ее грунтовой засыпкой.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала. Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
	Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы. Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию. Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.
	Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей. Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды. В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже. Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.
	Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
	Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
	Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два - в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм. Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
	В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов. В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
	Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки. Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
	В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации. Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
	Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка. При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников. На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж. Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам. Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.
	По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать. Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой. Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб. Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.
	Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком. Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм. Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом. На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.

В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.

Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видео сюжете.

Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани

1.
2.
3.

Если в многоэтажных домах владельцы недвижимости не задумываются над вопросом, куда девать отработанную воду и канализационные стоки, то у хозяев частных домовладений проблема утилизации отходов и нечистот требует постоянного решения. Им не остается ничего, как сделать сливную яму своими руками. Данный вариант обустройства очистного сооружения является наиболее простым и доступным при выполнении строительства собственными силами.

Начинают благоустройство приусадебного участка с устройства водопровода и канализационной системы, поскольку нельзя назвать пребывание на природе комфортным, если приходится носить питьевую воду из колодца и по нужде бегать в близлежащие кусты.

Существует несколько вариантов отведения и переработки стоков и нечистот, но наиболее простой конструкцией считается выгребная яма. Необходимо обладать знаниями, как правильно сделать сливную яму без помощи специалистов, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с ее эксплуатацией и экологической ситуацией на прилегающей к дому местности.

Виды сливных ям

Несмотря на простоту конструкции, сливные ямы различаются способом реализации.

Они бывают:

• герметичными;
• фильтрующими;
• двухкамерными.

Яма сливная герметичная . Процесс, как сделать сливную яму с полностью герметичным корпусом имеет свои особенности. Данный вариант наиболее безопасен с экологической точки зрения, поскольку все отходы, поступающие из дома или уличного туалета, попадают в герметичный отстойник и там находятся до приезда ассенизаторской машины.

Когда яма сделана герметичной, нечистоты не загрязняют почву и грунтовые воды. В результате экологической системе не будет ничего угрожать, как и источникам питьевой воды. Достоинством такой очистной конструкции является то, что ее можно использовать вне зависимости от гидрогеологических условий на прилегающем участке.

Но и недостатки имеются. Накопившиеся в герметической емкости стоки и нечистоты необходимо периодически откачивать, а вызов ассенизаторов не относится к дешевым услугам. Частота откачки зависит от объема используемого резервуара.

В действительности санитарными нормами запрещено сооружать местную канализацию такой конструкции: попадая в грунт неочищенные стоки способны нанести непоправимый вред экологии на данной территории. Они даже могут быть источником загрязнения источников питьевой воды, а это уже крайне опасно для здоровья людей.

Этот вариант, если и используется в настоящее время, то только для дачных построек, так как для людей, проживающих в них, требуется небольшое количество воды. Строить ямы для отходов фильтрующего типа рекомендуют только при условии, что объем стоков в течение суток составляет не более кубометра. Когда сточных вод небольшое количество, они успевают перерабатываться путем естественного разложения.

Нередко ямы данного типа обустраивают при сооружении бань, парилок и для домов, в которых предусмотрено разделение стоков. В последнем случае необходимо проложить две канализационные ветки и построить на участке две сливные ямы. В первую из них, обустроенную по фильтрующему типу, поступает отработанная вода из стиральной машины, душевой кабины, от умывальника. Стоки эти считаются относительно чистыми.
Во вторую яму герметичного типа направляют нечистоты из туалета и воду из кухни.

Яма двухкамерная сливная . Данное решение проблемы с утилизацией стоков считается практичным и разумным.

Принцип работы этого очистного сооружения, изображенного на фото, следующий:

• яма сливная, состоящая из двух камер, соединяется в верхней части переливом, при этом первая из них – герметичная, а вторая – фильтрующая;
• неразделенные стоки первоначально поступают в первую из камер, герметичную, и там отстаиваются (механически разделяются);
• твердые частицы опускаются вниз, на дно, а уже менее загрязненная вода переливается в следующую камеру;
• из другой камеры воду отфильтровывают в почву;
• собирающиеся в первой камере отходы необходимо время от времени откачивать. Для уменьшения количества отходов используют специальные биологические препараты. Штаммы бактерий, содержащиеся в них, способствуют переработке органики, что приводит к уменьшению количества нечистот.

Как правильно сделать сливную яму

Перед тем, как сделать сливную яму в частном доме, надо спроектировать план строительства. Необходимо выбрать вид сооружения, место строительства и рассчитать требуемый объем резервуара.

Безусловно, количество стоков определяется индивидуально, но действуют и общепринятые нормы. Например, для семьи, постоянно проживающей в доме и насчитывающей трех членов, строят яму, вмещающую 6 кубометров.

Когда рассчитывают объем емкости, учитывают следующие моменты:

• насколько доступной является стоимость услуг, предоставляемых ассенизаторами;
• объем отходов, который ассенизаторская спецтехника способна выкачивать из ямы за один раз.

Выбор места обустройства сливной ямы .

При определении, где следует сделать отстойник, учитывают ряд факторов:

• расстояние до места залегания почвенных вод. Оно должно быть достаточным для того, чтобы выкопать двухметровой глубины котлован (это минимальная величина). Читайте также: " ".;
• расстояние от источника питьевой воды до отстойника должно составлять не меньше трех десятков метров. Крайне важно соблюдать минимальное расстояние от скважины до выгребной ямы , для вашей же безопасности;
• нельзя делать выгребную яму на склоне;
• нужно предусмотреть возможность подъезда спецтехники, предназначенной для очистки ямы от стока;
• запрещается делать отстойник в непосредственной близости от жилого дома и ограды соседнего участка. Минимальное расстояние до жилого здания должно составлять 5 метров.

Таким образом, перед тем, как сделать в своем доме сливную яму, место следует выбирать очень тщательно, чтобы не допустить загрязнения территории, окружающей строение, особенно когда участок застроен. В любом случае правила нужно выполнять.

Выбор стройматериалов для обустройства сливной ямы .

При создании герметичной выгребной ямы используют такие материалы:

Когда сооружается сливная яма фильтрующего типа, можно:

• обложить ее кирпичом, оставляя между рядами в шахматном порядке щели величиной 5 сантиметров;
• установить в нее железобетонные кольца для дренирующих колодцев с перфорацией;
• использовать автомобильные шины. Их укладывают друг на друга, срезав на каждой покрышке нижний обод;
• применить бывшие в употреблении металлические или пластиковые резервуары или бочки. В них следует отрезать дно, а в нижней части проделать отверстия для улучшения фильтрации стоков.

Делаем сливную яму своими руками

Существует определенный порядок, как сделать сливную яму своими руками правильно.

На начальном этапе подготавливают котлован и прокапывают траншеи для укладки подводящих труб.

У котлована глубина должна быть больше запроектированной глубины сливной ямы, поскольку для дренажной подушки потребуется место. Ее делают из слоев песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают.

Если планируется обустройство герметичной ямы, тогда толщина слоев должна составлять 10-15 сантиметров. Сверху подушки укладывают или железобетонную плиту, или заливают бетонную стяжку.

Когда обустраивают фильтрующую яму, для лучшего очищения стоков минимальный слой щебня должен быть 20 сантиметров. Благодаря этой мере дно более длительное время не будет заиливаться.

Потом нужно заняться укреплением стенок отстойника. Для этого выполняют кирпичную кладку, или используют пластиковые емкости, или монтируют бетонные кольца.

В том случае, когда строят герметичный отстойник, после завершения укрепления стенок следует выполнить гидроизоляцию.

В это же время подключают подводящий трубопровод к принимающей стоки емкости. Необходимо, чтобы соединение труб с резервуаром было одновременно герметичным и не жестким: тогда при подвижках грунта оно не разрушится. поэтому Для соединения следует использовать резиновые муфты.

Примерно в 40 сантиметрах от поверхности земли делают перекрытие для отстойника. Обычно используют уже готовую железобетонную плиту, имеющую отверстие для люка. При желании такую плиту вполне возможно изготовить самостоятельно, предварительно сделав опалубку. Также перекрытие можно соорудить из досок, но оно не будет прочным.

С целью контроля за степенью заполнения резервуара и для откачки нечистот в перекрытии нужно устроить люк. Помимо этого на крышке следует смонтировать вентиляционную трубу для отвода газов (в том числе и метана), которые образуются в процессе разложения твердого содержимого стоков. Можно насыпать сверху на перекрытие грунт, но так, чтобы в яму не могли попадать атмосферные осадки.

Когда запланировано создание местного канализационного сооружения, для тех домашних умельцев, которые являются новичками в проведении данного вида работ, не лишними будут знания, как делать сливную яму для обслуживания загородного домовладения. Даже, если обустройством займутся наемные рабочие, хозяину будет легче проследить за качеством выполнения услуг.

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

• поверхностные;
• подземные.

Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

• кирпич керамический;
• бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
• отработанные тракторные покрышки;
• пластик;
• дерево.

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

• до водовода (центрального) – 10 метров;
• до подземного газопровода – 5 метров;
• до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
• до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
• до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция . Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

• если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
• если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите , пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.

При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – , способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.

Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...

Отзывов (38) на «Самая простая водоотводящая канализация для дачи.»

спасибо за полезную статью и адекватные ответы.завтра начну делать.надеюсь в Забайкалье нашем не промерзнет труба.конечно, согласен с вами что нужно значительный наклон делать.кстати не понял трубы на 50 хватит или надо на 100?

1. Зависит от расстояния и особенностей решаемой задачи. Лучше делать 110-й ПВХ, это надежней, хоть и дороже. На расстояниях до 5 (пяти) метров можно сделать 50-й (полтинником), но, желательно, тоже ПВХ (не всегда есть в магазинах) — как более прочной и морозоустойчивой. Это все-таки наружная канализация, а не внутренняя.

1. А что может случиться с 50-той трубой? Заилиться.-зажириться-замылиться? Или наглухо забьётся?
2. Красную (я имею в виду для внешней проводки) или пойдёт серая (для внутренней проводки), так как использоватся будет только летом? В магазине сказали, что лучше поискать чёрную (советскую) -ПВД -полиэтилен высокого давления. Что скажите?
3. Участок у меня с уклоном. Вдоль забора как раз под уклон. Понял, что лучше прикопать.
4. Грунт -суглинок. А куда обычно направляют дождевые воды с крыши? В другую яму?

1. Ответы, Владимир.
   1. И не только это, Владимир, особенно в суглинках, даже на поверхности. Например, её может изогнуть вспучиванием почвы так, что уклон на каком-то участке нарушится. Последствия — те самые, забьется в общем… Если не сломается.
   Это бывает и со 110-трубой, но гораздо реже, естественно, при соблюдении элементарных правил укладки.
   2. Для «внутренней проводки» однозначно не пойдет. Нужна именно ПВХ для наружной канализации. Для внутренней канализации обычно используют ПП. Вы же не будете выкапывать её на зиму…
   «Черная труба» — это обычно ПНД-труба, а не ПВД (о ПВД-трубах я до сего момента ничего не слышал, может у меня опыта маловато). В принципе, можно и её, если найдете, только могут возникнуть проблемы со стыковкой труб с отводами (поворотами) и выходом из дома. Если Вы не «спец», то лучше не экспериментировать.
   4. Дождевые стоки, обычно, направляют в дренажную систему вокруг дома, а она выводит их в дренажную канаву. Там другие трубы используются — «дренажные», гофрированные пластиковые трубы с перфорацией и защитой геотканью.
   В суглинистом грунте для домовых стоков нужно обязательно делать хотя бы небольшое поле орошения (небольшая дренажная система только для этого). Потому что суглинистые грунты плохо впитывают воду. С другой стороны, если Вы — «наездами», то и обычной щебеночной обсыпки вокруг бочки (упрощенная дренажная система) должно хватить надолго.

   Конечно, можно завести дождевые стоки в эту канализационную систему, но… Тогда появится большая вероятность повреждения труб осенними и весенними водами при «переходах через ноль», потому что объем и состав (может быть уже со льдом) этих вод Вы не контролируете. Поэтому и делают дренажные трубы перфорированными, т.е. «дырявыми», чтобы вода могла уйти сама. А если проложить вместо канализационных труб дренажные, то домовыми стоками эти дырки быстро забьются («заилятся-зажирятся»), и работать не будут. Это не говоря о возможных неприятных запахах вдоль всех 20-ти метров трубы. Так что лучше канализация отдельно, а дренаж дождевой воды отдельно.

Спасибо за ответы. Буду думать.
И последний вопрос:
Выйти на улицу через подвал у меня исключено (плиты перекрытия и 60-см бетонные блоки на фундаменте).
Буду просто дырявить сруб в бок и дальше идти уже внешней проводкой. Соответственно дырявить на 110 не хочется. Выходить буду 50. По земле пойдёт 110 ПВХ.
А чем соединять выход через сруб и ПВХ-110 по внешней стене дома? Это метра три по прямой и все пять с поворотами.

1. Не совсем понял вопрос, Владимир. Внутри дома пускаете полтинник для внутренней, т.е. ПП-трубу. Её же выпускаете на улицу через стенку сруба, только зазоры тщательно «запеньте», сквозняков быть не должно. А дальше переход на 110-ю ПВХ, и ведете уже её. От выхода из сруба до 110-й ПВХ можно пустить тот же полтинник, только недалеко. Например, опустить поворотами вниз, к фундаменту (сложно сказать, не представляя возможной трассы), дальше косой тройник с ревизией, на всякий случай, в который вставить переход-эксцентрик с полтинника на сотку. И пошла 110-я.
   В принципе, допустимо на улице «на виду» пустить полтинник (если я правильно понял, проблема в этом), но, желательно, чтобы это была тоже ПВХ-труба, иначе могут быть те же проблемы, что и «под забором». Да, и крепить его нужно хорошо и тщательно, делая зазоры на тепловое расширение. Полтинник ПВХ продается, но не везде, придется поискать.
   И общий совет, на всякий пожарный, избегайте прямых углов. Делайте их, если нужно, сборными, например, 45 плюс 45, а между ними вставки. Прямые углы хорошо засоряются, но плохо чистятся.

Да, Вы все верно поняли. Просто ни один продавец в магазинах (обошёл около пяти) не встречал ПВХ-пятидесяти. Буду искать дальше. От выхода из сруба до местоположения 110 трубы мне надо пройти метров пять полтинником по стене (снизу заезд в гараж). Надо найти ПВХ.
А вот старые советские чёрные трубы, которые были проложены раньше в квартирах (50) — это случайно не ПВХ? Они ещё стояли на сливных бачках, подвешенных над головой

1. Нет, Владимир, «старые советские черные трубы» — это полипропилен, очень редко полиэтилен низкого давления, просто краситель был другой. Поищите в специализированных магазинах, на строительных базах, там, где продают профессиональные 4-х и 6-сти метровые канализационные трубы, можно без раструбов. Я подскажу, как их соединять, это не сложно. В том же интернете есть подсказки для всего. Посмотрите в магазине по адресу: Уфа, проспект Октября, д. 97, магазин «Все инструменты». Там обещают трехметровые 50 мм ПВХ по 202 рубля, правда, для электрики. В крайнем случае, можно поставить и внутренние ПП-трубы 50 мм, только за ними смотреть нужно. Проверять по весне.

Спасибо за консультации!
Я знаю этот магазин и бывал там. Это интернет-магазин. Весь товар надо заказывать, и получать по приходу товара. Обязательно поинтересуюсь у них на сайте.
Только попутно вопрос: найду я наконец полтинник трубы ПВХ. А вот всякие повороты и прочее тоже надо ПВХ? Это вообще наверное нереально. Посмотрю в инете и у них на сайте.
Ещё раз спасибо за оказанное внимание.

1. И снова здравствуйте, Владимир.
   Я прошу у Вас прощения. «Прошвырнувшись» по интернету в поисках полтинника ПВХ, я действительно обнаружил, что эти трубы есть только в Питере и Москве, причем, не всегда местного производства. Я то живу почти в Питере. Поэтому, что ж, ставьте полтинник ПП, только ищите не стандартно-дешевые ПП 1,8 мм, а 2,0 или 2,2 мм, хоть какой-то запас прочности. В принципе, на не ответственных участках канализации полтинник ПП ставят, не задумываясь о последствиях. У Вас же просто придется приглядывать за этим участком, как я уже писал, в основном, по весне, при открытии дачного сезона.
   Найденные мною ПВХ в Уфе вряд ли подойдут, они для защиты электрических проводов. Толщина стенки у них всего 1,5 мм. Почему поисковик выдал их мне как канализацию(!), для меня является загадкой. Так что делайте от дома до забора полтинником ПП. Так нельзя, но если очень нужно, то…

Спасибо вам эту статью за советы. У меня как раз была ситуация что я купила себе многоступенчатый насос. приехал сантехник его установил. Все работало как часики не где не прокапывало. Когда я на следующий день устала и посмотрела в шахту то там стояла вода и чуть не затопила насос вода. А если у меня было отвод воды, то такого бы не произошло. Нужно будет переделать свою шахту.

В первом случае, вся работа будет выполнена быстро и качественно, но их услуги нужно оплачивать. Именно из-за этого, многие владельцы частных домов и дач, решают сделать ее самостоятельно.

Ведь это не требует многочисленных навыков и каких-либо сложных инструментов. Итак, рассмотрим, как правильно сделать сливную яму своими силами.

Для того чтобы ее соорудить, вам потребуется заранее решить, какого объема она должна быть, выбрать наиболее подходящее место, выкопать яму и правильно укрепить стенки.

Для всего этого нет нужды больших знаний в строительстве. Следует лишь делать все не спеша, правильно, соблюдая рекомендации.

Объем и тип сливной ямы

Первым делом нужно решить, какой объем сливной ямы будет наиболее актуальным.

Разумеется, если ваша семья состоит всего из двух человек, то будет достаточно 2-3 кубических метра.

Этого объема хватит и для дачи, если на ней не живут постоянно, а просто время от времени наведываются.

Кроме того, такую яму потребуется довольно часто чистить, а это довольно дорогая и сложная процедура.

Лучше всего сделать качественное , которую нужно будет редко чистить.

Как было сказано, ее объем необходимо рассчитывать, отталкиваясь от того, сколько людей постоянно проживают в доме.

Если семья большая и стоков много, тогда сооружение следует делать качественным и приличного размера.

Ведь при постоянном проживании, водой будут пользоваться довольно часто и в больших количествах, поскольку все мы моем руки, регулярно принимаем душ и ванну, моем посуду. То есть, если яма будет небольшого размера, она быстро заполнится.

Кроме того, при регулярном использовании для различных нужд большого количества воды, рекомендуется сооружать септики. Они являются идеальным вариантом, так как не наносят вреда окружающий среды и отвечают всем санитарным нормам.

Но в этом случае требуется сооружать сразу несколько колодцев, а не одну лишь яму. Сделав это, можно добиться качественной очистки используемой воды, после чего отводить ее в грунт.

Также нужно внимательно обдумать и то, где будет расположена сливная яма. Ведь рано или поздно с нее потребуется выкачивать нечистоты, а значит, должен быть удобный подъезд для ассенизаторской машины или, хотя бы до нее должно хватать шланга для откачки.

Кроме того, эта услуга платная, а значит, чем больше рейсов будет сделано, тем дороже это вам обойдется, так как расстояние оказывает немалое влияние на цену. То есть, если яма неглубокая и небольшого объема, придется часто прибегать к помощи ассенизаторов и нужно будет существенно раскошелиться.

При выборе места следует учитывать такие факторы:

• Уровень грунтовых вод, если они имеются на участке, должен быть глубоко
• Если имеется какой-либо источник воды, например, колодец, его рекомендуется располагать на расстоянии не менее 30 метров от нее
• Должна иметься возможность подъезда спецтехники
• Яму следует располагать на расстоянии, как минимум 5 метров от жилого

После того, как было решено какого объема потребуется это сооружение, и выбрав место где оно будет находиться, следует определиться с тем, какая конструкция лучше всего подойдет. Давайте рассмотрим наиболее универсальную сливную яму, эффективность которой была зарекомендована годами эксплуатации.

Самая популярная и распространенная – это сливная яма в виде земляного резервуара без дна. Несмотря на кажущуюся простоту она очень эффективна.

В первую очередь это связано с тем, что так как ее дно земляное, а не залитое, например, бетоном, то вода в ней собирается медленно. Ведь она постепенно впитывается в землю.

Ее следует чистить один раз примерно в 3-4 месяца. Хотя есть и свои недостатки. В частности, постепенно стоки будут загрязнять грунтовые воды и такую яму не следует размещать ближе чем за 5 метров от жилого дома.

Из-за того, что на дне скапливается ил, фильтрующие свойства начинают становиться хуже. Чтобы этого избежать, следует время от времени вызывать ассенизаторов и выкачивать его.

Обычно стенки этого вида ям выкладывают из . Но нужно помнить, что в ней должны быть небольшие щели, чтобы вода могла просачиваться.

Но в последние годы для этой цели все чаще применяются уже готовые кольца из бетона, которые можно быстро и без особых проблем установить. Хотя все еще можно встретить сливные ямы с земляными стенами.

Но как показывает практика их эксплуатации, они недолговечны.

Чтобы процесс разложения отходов происходил быстрее, следует вылить в воду особые штаммы особых бактерий. Они будут постепенно размножаться и перерабатывать отходы. Сливная яма, благодаря этому, будет намного медленнее загрязняться.

В последние годы все чаще стали устанавливать уже готовые резервуары. Они могут изготовляться из бетона, пластика или металла. Но последние использовать не рекомендуется.

Это связано с тем, что железо довольно быстро придет в негодность под регулярным воздействием агрессивной среды. Наиболее приемлемым материалом является бетон. Он отличается надежностью и долговечностью.

Если вы собираетесь использовать в качестве сливной ямы герметичные сооружения, из которых жидкость не будет выходить и впитываться в грунт, то нужно будет учитывать, что их нужно часто чистить и выкачивать воду. Для последнего вполне подойдет и обычный шланг.

Ну а ил убирают при помощи специальной техники, которая есть лишь у специалистов, предоставляющих подобные услуги. Так что учитываете этот момент, ведь он обойдется вам в регулярные и существенные расходы.

Как мы видим, перед началом работ следует все хорошо продумать и выбрать тот объем и тип сооружения, которые лучше всего подойдут для имеющихся нужд.

Порядок установки

Чтобы конструкция служила долго и эффективно, нужно знать, как правильно сделать сливную яму в частном доме.

Первым делом требуется подготовить котлован необходимых размеров.

Те, кто не хочет испортить благоустройство участка, предпочитают делать это вручную, но это довольно трудное занятие и отнимает много времени и сил.

Лучше выкопать ее экскаватором, так будет значительно проще, хотя имеющиеся садовые растения могут пострадать.

Собственно говоря, какой вариант будет более приемлемый нужно решать владельцам.

Глубиной она должна быть не менее пяти метров. На дне следует устанавливать специальную дренажную подушку.

Если сливная яма будет копаться вручную, потребуется следующий :

• Лестница
• Совковая и штыковая лопата
• Мастерок
• Ведро
• Колышки для обозначения краев ямы

Роя яму следует помнить, что на дно необходимо сыпать слои из песка и щебня, после чего, качественно утрамбовывать. Если вы не планируете делать ее герметичной, то щебня рекомендуется засыпать побольше.

Благодаря этому стоки будут хорошо и качественно фильтроваться. Ну а в том случае, если намереваетесь сделать ее герметичной, то на слой утрамбованного песка и щебня следует укладывать уже готовую плиту из бетона. Также можно сразу же заливать бетонную стяжку прямо в котловане.

Еще не так давно, для стенок ямы обычно использовался красный кирпич или толстые доски. Но сейчас они используются все реже, хотя их популярность по-прежнему велика.

В основном это обусловлено их низкой стоимостью и доступностью. Кроме того, если используется кирпичная , то она имеет шахматный порядок, а значит, вода будет поступать в грунт.

Таким образом, ее нужно будет выкачивать значительно реже чем если она будет полностью герметичной.

Запомните, что если используется именно эта технология, то нужно вокруг нее насыпать не грунт, а мелко битый кирпич или щебень. Благодаря этому жидкость будет впитываться значительно быстрее.

Кроме того, некоторые умельцы, укрепляют стенку используя старые покрышки от тракторов.

Разумеется, можете попробовать этот метод. Но учтите, найти покрышки от трактора в достаточном количестве не так-то просто.

Несмотря на немалые достоинства описанного выше метода, в последние годы все чаще для устройства стенок сливных ям использую уже готовые кольца из железобетона, изготавливаемые на заводе. Они доставляются на нужное место при помощи грузового автотранспорта.

Но так как их масса довольно существенна, для разгрузки потребуется кран-манипулятор. А это значит дополнительные расходы.

Кроме того, необходимо наличие удобного подъезда к тому месту, где она будет располагаться.

В том же случае если это не представляется возможным, то после выгрузки бетонные кольца докатываются . Чтобы установить их, желательно соорудить самодельный, блочный подъемник.

Его сделать совсем несложно. Для этого не потребуется сложного инструмента и особых навыков. Кольца следует устанавливать поэтапно, одно за другим.

Так как вы имеете дело с довольно тяжелым грузом, следует внимательно относиться к технике безопасности. Во время проведения работ, все должно быть качественно закреплено.

Не стоит относиться к этому халатно, иначе, велика вероятность того, что можно получить серьезную травму.

Работу нужно производить в следующем порядке:

• На глубину в 1 метр выкапывается яма
• Блочным подъемником устанавливается первое кольцо
• Вновь вынимается грунт, а под уже установленное кольцо ставятся подпорки, которые должны предотвратить его опускание вглубь котлована
• После этого, на первое изделие монтируется второе, и они скрепляются между собой металлическими скобами, необходимыми для предотвращения заклинивания бетонных блоков
• Далее, вновь углубляем котлован, устанавливаем подпорки и производим описанную выше процедуру и делам так, после каждого нового кольца
• Последней следует монтировать перегородку с имеющимся для люка отверстием
• Устанавливаем люк, который, чаще всего, сделан из чугуна или пластика
• Дно колодца должно быть засыпано щебнем и качественно утрамбовано

Чтобы конструкция была герметичной, все стыки следует тщательно заделать мастикой из битума. Не забывайте и про отверстие, предназначенное для канализационной трубы.

Зазоры также нужно качественно промазать. Кстати, труба должна идти не по прямой, а с небольшим . Благодаря этому жидкость будет лучше стекать.

Нужно помнить и про опалубку, которая изготовляется из бетона. В ней делаются отверстия для вентиляции и смотрового люка. Его рекомендуется изготавливать двойным, а промежуток между двумя частями наполнить пенопластом.

Кстати, желательно, после того как сливная яма готова, благоустроить территорию вокруг нее. Разумеется, это вовсе не обязательно, но все же так вы добьетесь привлекательного вида этого места.

Часто для этого в грунт высаживают различные декоративные культуры. Они не только радуют взгляд, но и маскируют сливную яму, делая ее незаметной для окружающих.

Вся процедура совсем несложная и не требует особых навыков. Главное, придерживаться рекомендаций, не спешить и соблюдать технику безопасности и у вас все обязательно получиться.

Химия для ям и обустройство подъезда к ней

После того как сооружение готово, нужно подумать и о том, чтобы его нужно было как можно реже.

Ведь, как говорилось выше – эта процедура требует немалых затрат.

В этом может отлично помочь особая химия, которая в изобилии находится на полках специализированных магазинов.

Благодаря ее использованию можно значительно ускорить процесс разложения различных отходов, а значит, сливная яма будет загрязняться значительно медленнее.

Подобная химия выпускается в виде таблеток, порошков, жидкостей. Что из этого лучше всего выбрать, решать лишь владельцам.

Так как микроорганизмы, которые появятся в воде после использования химии используют в качестве питания всевозможные органические отходы, происходит их быстрое разложение.

Кроме того, с их помощью можно справиться с неприятным запахом. Довольно быстро вода в сливной яме становится чистой, а все твердые частицы опускаются на дно, превращаясь в ил.

Эти микроорганизмы не способны повредить материал, из которого изготовлена конструкция. Не нанесут они вреда и организму человека.

Но время от времени нужно будет досыпать вновь химикаты в жидкость, так как они имеют свойство постепенно погибать. Благодаря им, можно использовать воду для полива приусадебного участка, так как вода абсолютно чистая и безопасная для растений.

Перед тем как будет сооружена сливная яма, следует подумать и о том, как до ней лучше всего будет добраться технике.

Это не только автомобиль ассенизаторов, но и тот транспорт, на котором будут доставляться все необходимые для нее . Если вы заранее все обдумаете, то в будущем, процедура удаления из нее отходов будет значительно проще и быстрее.

Для этого старайтесь располагать эту конструкцию ближе к воротам. Желательно чтобы к ней имелось твердое покрытие. Учтите, если вы не знаете, как правильно сделать сливную яму для бани или дома, нужно найти необходимую информацию, к примеру, в интернете.

Кроме того, не стоит высаживать на пути возможного следования техники цветочные клумбы и другие насаждения, так как они будут лишь мешать и скорее всего окажутся под колесами транспортного средства.

Использование специальной химии позволит не только существенно сэкономить на очистке отходов из ямы, но и сделать воду чистой и безопасной для , а заранее подготовив площадку для подъезда техники, сделают процедуру выкачки отходов простой и быстрой.

Как мы видим, соорудить эту конструкцию самостоятельно совсем несложно. Потребуется лишь простой инструмент, необходимый для этого материал, силы и желания. Если все будет правильно сделано, то положительный результат будет обеспечен.

Этапы строительства выгребной ямы представлены на видео: