Для того чтобы забор долго и надежно служил, надо приложить немало усилий на его монтаж по всем правилам. Эта трудоемкая работа начинается с разметки периметра ограждения и бурения отверстий. Каждый это делает одним из известных способов, выбирая самый удобный и доступный по цене.

Процесс бурения ямы для установки заборного столба

Доступные способы бурения отверстий

Бурение отверстий - это процесс монотонный, длительный и требующий применения физической силы. Ведь все столбы должны быть одинакового размера со строгим соблюдением расстояния между каждым из них. Качество и стоимость забора зависят от выбранного метода установки.

Положительные и отрицательные стороны использования лопаты

Выдалбливание ямы специальным инструментом

Вряд ли можно найти человека, который незнаком с этим нехитрым инструментом. Это самый простой и доступный по стоимости метод бурения. Лопатой можно сделать квадратные отверстия для массивного забора. Но проделать в земле круглые отверстия нужного диаметра практически невозможно.

Столбец должен надежно стоять в земле, а при таком методе получится слишком большое отверстие, которое придется заливать дополнительным количеством бетона. А это дополнительные траты. Кроме того, выкопать лопатой узкую яму на глубину в 100–120 см вряд ли удастся, не затронув окружающей почвы. Поэтому можно смело сделать вывод: такой способ хоть и подкупает своей доступностью, но не всегда является практичным. Его так же можно охарактеризовать как самый трудоемкий и длительный по времени.

Использование садового бура

Использовать бур под столбы гораздо эффективнее и удобнее. Этот инструмент можно купить в любом строительном магазине.

Садовые буры различных размеров

Стоимость его гораздо выше, чем затраты на лопату, но это окупается за счёт экономии времени и хорошим качеством отверстий. Бур представляет собой шнек с винтообразными лопастями, которые, зарываясь в грунт, выбрасывают его на поверхность. В такой способ можно проделать отверстия на глубину до 200 см. При этом гораздо легче контролировать глубину ям, чтобы все они имели одинаковые размеры. Поэтому напрашивается вывод, что бурить отверстия для установки забора таким способом гораздо эффективнее и не слишком дорого.

Важно следить за тем, чтобы шнек садового бура был хорошо заточен, иначе придется прилагать гораздо больше физических усилий.

Иногда приходится их затачивать сразу после покупки. Сделать это можно обыкновенным напильником или при помощи болгарки. Но стоит внимательно изучить отзывы людей, которые сталкивались с этой проблемой. В силу особенностей грунта на участке, где требуются ямы большой глубины, сделать их самостоятельно при помощи садового бура не так просто.

Устройства бура ТИСЭ для бурения глубоких ям

Для этого потребуется масса усилий и помощь со стороны. Особенно это касается тяжелых грунтов.

Механический способ бурения

Существует еще один метод проведения земляных работ при . Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.

Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.

Изготовление ямы мотобуром

Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент.

Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий. На бурение отверстий под столбцы вдоль всего периметра забора уйдет гораздо меньше времени и сил, чем ручным способом.

Как альтернатива существует еще один способ - воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.

Делаем правильные расчеты

Каждый из методов бурения имеет свои положительные стороны и некоторые нюансы. Перед началом строительных работ по установке забора нужно произвести необходимые расчеты. Столбцы должны выдерживать всю нагрузку от веса забора. Поэтому они должны быть надежно и устойчиво заглублены в землю.

Как показывает практика, самый простой расчет глубины отверстия для хорошей устойчивости заборного столбца составляет 1/3 от высоты ограды.

Например, если предусматривается забор высотой в два метра, то столбец должен быть погружен в почву не менее чем на 70 см.Если участок - с высоко расположенными грунтовыми водами, то столбы нужно заглублять не менее, как на 100–120 сантиметров. Кроме того, надо обязательно учитывать тип выбранного забора. От этих показателей зависит его вес, а, следовательно, и нагрузка на столбы. Ямы в песчаном грунте должны быть более глубокими, а устойчивый каменистый грунт достаточно пробурить на 80 сантиметров.

Схема ямы для установки столбика

Размер отверстия должен немного превышать диаметр столба. Если разница будет большая, то для устойчивости а, следовательно, это лишние расходы. Слишком плотное расположение столба в отверстии приведет к недостаточному количеству бетонирующей смеси. Диаметр отверстий может быть от 15 до 30 сантиметров.

Для того чтобы узнать точное количество столбов в заборе, надо всю его длину разделить на ширину одного прогона, а затем добавить еще два столба для входных ворот. Расстояние между столбами составляет примерно 250 см. Но это число зависит от высоты и типа забора. Если нагрузка будет слишком большой, то пролеты стоит уменьшить в размере. Величина пролетов может составлять от 150 до 300 см. От правильности расчетов зависит надежность и долговечность забора.

Схема для монтажа заборных столбов

Если изучить все доступные методы бурения, можно сделать вывод, что садовый бур является качественным и недорогим средством. Перед началом земельных работ периметр ограды размечают при помощи рулетки, отмеряя равные промежутки и вбивая в этих местах колышки. Если забор разграничивает два соседних участка, следует отступить от края несколько сантиметров. Это позволит избежать конфликтных ситуаций с хозяином соседнего участка.
Рельефный участок размечают сначала по углам, и только после этого отмечают места для отверстий на протяжении всей стороны забора. Теперь, когда все места будущих столбов размечены, можно приступать к непосредственной работе.

Наверняка, каждый мужчина в своей жизни сталкивался, на первый взгляд, с посильной задачей — выкопать яму для под столб. И это ладно, если одну. А в случае, когда требуется по периметру дома поставить забор? Это даже не один десяток ям. Например, для того, чтобы обнести ограждением участок площадью в 60 квадратных метров понадобится выкопать 45 ям. Можно это сделать, лопатой, конечно. Но ведь для решения этой задачи уже давно всё придумали. И называется оно — буром.

Функционал

Бур применяют, например, при дренаже, без него трудно сделать яму под фундамент малогабаритной постройки, установить сваи. Конструкционно инструмент очень прост. Он состоит из:

• Буровой части
• Рукоятки
• Удлинителя

Весит инструмент около 10 килограммов. Яма, которую можно выкопать с использованием бура, может достигать двух с половиной метров.

Для работы с этим инструментом не надо обладать строительными навыками. К тому, же его легко разобрать. В таком виде бур с легкостью поместится в багажник любой легковой машины. Купить инструмент можно в магазине строительных товаров. Причем необходимого диаметра.

Готовим землю

При подготовке к работе с буром надо учитывать тот факт, что ширина будущего отверстия должно быть больше диаметра столба. Примерно на 15 сантиметров. Прежде, чем приступить к работе надо смягчить землю: выкопать небольшую ямку, пролить ее. Потом подождать около получаса и уже затем начинать процесс бурения. И еще один момент. Чтобы столб не шатало из стороны в сторону, яма должна быть в глубину около одного метра.

Готовим столбы

Столбы надо правильно «приготовить». Для начала снять с них кору. Это первый этап. Затем уже подумать о том, как уберечь от быстрого подгнивания низ столба, ту часть, которая окажется под землей. Сделать это можно по-разному.

1. «Пообжечь» основание на огне. «Подкопченное» дерево будет гнить гораздо дольше
2. Облить горячим битумом. Благодаря этому, основание столба будет защищено от воздействия влаги и микроорганизмов

Готовим бур

Как правило, инструмент продают уже заточенным. Но заводская обработка подчас оказывается бессильна, например, перед глиной. С песком, да, проблем не будет. Но вот, если почва другая, использование бура не возымеет должного эффекта. Поэтому при покупке этого приспособления, в том же строительном магазине лучше приобрести и точильный круг. Его можно будет закрепить на угловой шлифовальной машине и без особых проблем произвести необходимую операцию. Вопрос в том, что делать, если «болгарки» нет. В таком случае для заточки бура можно использовать самый обыкновенный напильник.

Процесс пошёл!

Итак, всё готово. Можно начинать бурить землю. Первые сантиметры не вызовут никаких сложностей. Они могут начаться чуть позже, примерно на глубине в 30 сантиметров. А заключаться могут в том, что бур начнет «проворачиваться». Паниковать не надо. Решить задачу поможет вода. Не вынимая инструмент из лунки, надо залить ей отверстие и подождать несколько минут. Когда почва размокнет, процесс бурения пойдет без осложнений. Когда нужная глубина достигнута, инструмент не надо вытаскивать обыкновенным выдергиванием. Извлекать его надо небольшими раскачиваниями по сторонам и постепенным расширением отверстия.

Закрепляем столбы

При установке столба надо знать следующее: расстояние между ним и торцом получившегося отверстия должно быть одного размера.

Пустоту вокруг столба надо проложить мелкими камнями или битым кирпичом. Затем залить пустоты залить раствором, который применяют, например, для кладки стен из кирпича. А потом тщательно утрамбовать образовавшуюся массу. Возводить забор можно начинать после того, как она основательно затвердеет.

Предоставление услуг ямобура.(заказы принимаются на бурение от 100 ям)
Ямобур (ямокопатель) навесной для трактора предназначен для бурения отверстий в грунте диаметром до 200 мм. на глубину до 1,2 метров, привод его гидравлический, работает от гидросистемы трактора.

Оказываем услуги бурения отверстий в Москве и области: Ø до 200 мм . глубина до 1200 . (Заказы принимаются на бурение от 100 ям!)

Стоимость услуги бурения за одно отверстие составит от 250 рублей (зависит от количества ям и удаленности объекта)
Ямобур давно применяют как ручное средство, однако физические усилия при такой работе велики, не каждый сможет работать вручную, поэтому лучше воспользоваться ямобуром, который навешивается на трактор. Сегодня ямокопатель успешно применяется в коммунальном, дорожном строительстве, а также в лесопарковом хозяйстве. Малая механизация облегчит ваш труд и позволит качественно и в короткие сроки закончить выполняемые вами работы, как при строительстве различного вида ограждений, так и на других работах, сэкономить время а, как известно, «время - деньги».

Подходит для:

• бурение отверстий для столбов
• бурение отверстий в земле
• бурение ям под забор
• бурение ям для столбов
• бурение в Москве ям под столбы
• услуги аренда ямобура в Московской области
• Бурение ям под забор: Ø = 200мм. глубина до 1200. Услуги ямобура (размеры трактора L=1815 мм, B=780 мм). Цена бурение отверстий от 250 руб./яма

Различные услуги аренды ямобура: бурение ям под забор, бурение отверстий в грунте под столбы, аренда ямобура (трактора), своеобразный ямокопатель

Бурение ям под столбы забора и фундамента

Бурение отверстий в грунте является необходимой частью любых строительных работ: установка столбов для заборов, фундаментные работы, установка столбов для линий электропередачи – для всех этих работ бурение необходимо.

Пробурить отверстия разной глубины и диаметра можно с помощью ямобура – специального механизма, предназначенного для бурения. Различают два типа ямобуров: ручные мотобуры (бензобуры) и бурильно-крановые установки на базе автомобилей.

Бурение ям бензобуром (мотобуром)

Принцип работы ручного мобильного ямобура предельно прост и понятен: шнек (бур) входит в почву и, углубляясь вглубь, выбрасывает наружу выработанную землю. Ручной ямобур (мотобур) состоит их двух основных составляющих: бур (шнек) и привод в виде бензинового или электрического двигателя. От привода зависит мощность агрегата, следовательно, и его продуктивность. Крутящий момент двигателя передается на шнек через систему валов и редукторов. Ручной бензобур используется практически на любых видах почвы, и подходит для бурения не глубоких ям – от 1,5 до 3 м. Чаще всего подобные устройства применяются при , выемки грунта для посадки больших растений, бурении шурфов и прочих работ, где требуются неглубокие скважины.

Стоимость ручного и автомобильного бурения

На стоимость бурения влияет тип грунта, наличие культурных наслоений, скальных пород, усложняющих процесс бурения. Цена рассчитывается менеджером компании на основании многих параметров: глубины, диаметра бурения, характера и параметров проходимости грунта (камни, корни деревьев), месторасположение объекта.

Цена бурения ручным бензобуром

Диаметр бурения отверстий	до 20 отверстий	от 21 до 50 отверстий	свыше 51 отверстий
Глубина бурения отверстий до 0,9 метра
	350 руб.	300 руб.	250 руб.
	370 руб.	350 руб.	250 руб.
	400 руб.	370 руб.	300 руб.
	450 руб.	400 руб.	350 руб.
Глубина бурения отверстий от 1 до 1,9 метров
Бурение отверстий диаметром 100 мм	400 руб.	350 руб.	300 руб.
Бурение отверстий диаметром 150 мм	450 руб.	400 руб.	350 руб.
Бурение отверстий диаметром 200 мм	500 руб.	450 руб.	400 руб.
Бурение отверстий диаметром 300 мм	550 руб.	500 руб.	450 руб.

Бурение ямобурами на базе автомобилей

Для бурения глубоких ям, а также отверстий большого диаметра используются ямобуры, которые устанавливаются на передвижную технику. Также целесообразно применение автомобильных ямобуров для выполнения больших объемов работ: для установки столбов электроосвещения, на строительстве крупных объектов, для сооружения свайных фундаментов. Применение бурильно-крановых машин сокращает время строительства и повышает производительность работ, что уменьшает себестоимость. Ямобуры на базе строительной техники производят следующие виды работ:

- установка столбов освещения;

- установка опор ЛЭП;

- бурение под столбы для забора;

- монтаж и завинчивание винтовых свай;

- установка винтовых опор;

- шнековое бурение;

- шпунтовое ограждение котлованов и траншей.

Компания ZABORIVOROTA выполняет бурение ямобурами:

Ямобур Бм-302 на базе автомобиля Газ-66 позволяет изымать грунт на глубину до 3 м, при этом делая скважины диаметром до 1 м. Ямобур Бм-302 на Газ-66 применяется при объемных фундаментных работах, к примеру, при бурении ям для опорных столбов в регионах, где грунт промерзает на большую глубину.

Цена бурения ямобура Бм-302 на базе автомобиля Газ-66

	12000 руб.
	70 руб./км

Ямобур TADANO оснащен телескопической стрелой подачи бура. Подобная техника используется в тех случаях, когда нужно изъять грунт на глубину до 10 м. Ямобур TADANO подходит для бурения скважин под нефтепроводы, свайные фундаменты, линии электропередач, опоры мостов и переходов.

Цена бурения ямобура TADANO

Стоимость 1 машиносмены (8 часов)	14000 руб.
Доставка от МКАД до объекта в две стороны	70 руб./км

Ямобуры ISUZU Forward 4ВД – многофункциональная бурильно-крановая установка. Вылет стрелы составляет 10 м, диаметр бурения от 180 до 700 мм, глубина бурения до 10 м. Ямобур предназначен для бурения в труднодоступных местах, установки свай, столбов. Может использоваться как крановая установка.

Цена бурения ямобура ISUZU Forward 4ВД

Стоимость 1 машиносмены (8 часов)	14000 руб.
т Доставка от МКАД до объекта в две стороны	70 руб./км

Ямобур Mitsubishi Canter 4ВД – бурильно-крановая машина на базе 2-х тонного автомобиля с вылетом стрелы 9 м. Диаметр бурения от 180 до 400 мм, глубина бурения до 6 м. Оснащен усиленным вращателем для закручивания винтовых свай. Основное назначение: бурение отверстий для установки заборов, фундаментов, столбов, буронабивных свай, установки винтовых свай и шпунтовых ограждений.

Цена бурения ямобура Mitsubishi Canter 4ВД

Стоимость 1 машиносмены (8 часов)

Бурение отверстий под фундамент При сооружении столбчатых и ленточно-столбчатых фундаментов также бурятся отверстия, при этом их глубина варьируется в зависимости от типа фундамента и состояния почвы: максимальная глубина бурения может достигать 3 м. Для сооружения столбчатого фундамента из кирпича при перевязке с забиркой достаточно обычного ручного ямобура. То же касается и ленточно-столбчатого фундамента, где диаметр отверстий не превышает 300 мм. Если фундамент сооружается из других материалов, используются автомобильные буры, которые смогут обеспечить больший диаметр отверстий – более 400 мм. Бурение отверстий по ТИСЭ Данная технология установки столбов ограждений и фундаментов используется на пучинистых, глинистых и тяжелых грунтах. Бурение скважин осуществляется при помощи ручных буров ТИСЭ-2Ф и ТИСЭ-3Ф, которые позволяют выполнять отверстия диаметром 200-250 мм. Максимальная глубина скважин после применения этих буро может достигать 3 м. После выполнения вертикальной скважины с использование обычного шнека, к буру присоединяется откидной плуг, позволяющий выполнить внутри скважины полусферическое расширения внизу отверстия. Благодаря этой особенности технологии, столбы из железобетона не выдавливаются из грунта морозным пучением. После, в скважинах выполняется «рубашка» из толя или пергамина, которые будут изолировать бетон от почвы и позволят пучинистым грунтам свободно скользит вдоль свай. Бетон заливается в скважины после их армирования U-образными скобами. Чтобы фундамент по технологии ТИСЭ стал пригодным для строительства на нем зданий, необходимо между столбами соорудить ростверки – несущие конструкции для стен. Для этого можно использовать готовые железобетонные блоки или выполнить монолитный ростверк на месте. Для этого используется деревянная опалубка высотой не менее 300 мм и шириной не менее 400 мм. Ростверки устанавливаются от уровня грунта на высоте минимум 10-15 см. Бурение под столбы ЛЭП Установка линий электропередач (ЛЭП) строго контролируется государством, поэтому процесс их монтажа должен быть максимально технологичным. Для бурения используются автомобильные ямобуры, которые могут обеспечить не только бурение, но и установку столбов ЛЭП. В зависимости от типа опоры, под столбы ЛЭП делают скважины диаметром 250-800 мм и глубиной до 7 м. Оптимальными ямобурами для бурения скважин под столбы ЛЭП являются автомобильный ямобур Бм-302 на базе автомобиля Газ-66 и ямобур TADANO. Услуги бурения, аренда бурильно-крановых машин Компания ZABORIVOROTA предлагает услуги бурения отверстий в грунте при помощи ямобуров различных модификаций в Москве, Подмосковье и соседних регионах. Условия аренды ямобуров и заказа услуги по бурению отверстий стоит уточнять у менеджеров компании.

Создание лунок для заборных опор считается самым трудоемким и ответственным этапом строительства, от которого во многом зависит его результат, внешний вид, прочность и долговечность забора. Избежать грубых ошибок помогут знания, касающиеся параметров отверстий под опоры и инструментов, используемых для этого вида работ.

Параметры отверстий

Приступая к работе, мастеру предстоит выполнить некоторые вычисления и определить:

Количество столбов

Чтобы не ошибиться на этом этапе, рекомендуется сначала подсчитать ширину секции. Значение этого параметра должно быть кратно длине сторон будущего забора и лежать в пределах от 2,5 до 3 метров. При меньших размерах секций неоправданно возрастает сложность и стоимость работ, при больших – ограждение будет недостаточно прочным. Учитывайте, что чем выше забор, тем чаще располагаются столбы.

Например:

• если забор будет иметь форму правильного прямоугольника со сторонами 50х25м, а его высота не превышать 2 м, то целесообразно делать секции шириной в 2,5 м, тогда всего необходимо 60 опор (4 угловых + 19 на каждой из длинных сторон + 9 на каждой из коротких сторон);
• если под ворота отводится одна из секций, а калитка является частью полотна створки, то никаких дополнительных опор не потребуется. Если же калитка стоит отдельно (самый распространенный вариант), то для нее нужна еще одна опора, и всего столбов будет 61.

Диаметр лунки под забор

Она всегда выполняется шире, чем опора, исключение составляют только случаи, когда столб забивается в землю. Обычно размеры отверстия в 2-2,5 раза превышают размеры столба.

При более широкой скважине опору будет сложно зафиксировать строго перпендикулярно для последующей заливки, перекос же обязательно даст о себе знать в дальнейшем. Кроме того, понадобится слишком много бетонной смеси. При чрезмерно узкой лунке качественно выполнить бетонирование будет вообще невозможно.

Глубина лунки

Значение этого параметра зависит от особенностей грунта на участке и от габаритов и веса самого забора.

Принимается во внимание:

• глубина промерзания почвы: дно лунки должно находиться на 10 см глубже этой отметки;
• уровень грунтовых вод: копать отверстие необходимо ниже данного значения;
• особенности климата, ветровые нагрузки, возможный вес снежного покрова;

Вес и высота забора

Для легких ограждений столбы вкапываются на треть длины (то есть, для забора высотой в 2 м столб необходимо заглубить на метр), для тяжелых каменных и кирпичных заборов добавляется еще 20-30 см. Необходимо также учитывать, что на дне каждой скважины следует создать щебневую подушку толщиной в 10 см.

Используемые инструменты

Для создания лунок необходим инструмент, способный обеспечить вертикальность отверстия, ведь малейшее отклонение может в дальнейшем привести к перекосу секции. Кроме того, необходимо выдержать нужный диаметр лунки и позаботиться о том, чтобы оптимизировать затраты сил и финансов.

Обычная лопата

В числе достоинств – дешевизна инструмента. Недостатков гораздо больше: копать лопатой узкую лунку невозможно, а уж, тем более соблюсти требование вертикальности. Следует учесть и высокую трудоемкость работ. По этим причинам лопата применяется только в случае, когда роется рама под широкую квадратную опору (например, под бетонный столб, что будет изготавливаться методом монолитного литья).

Мотобур

С помощью этого девайса, работающего на бензине или электричестве, создать лунку нужного диаметра и абсолютно правильной геометрии можно всего за несколько минут. Правила работы с мотобуром предельно простые: сначала лопатой делается лунка глубиной в половину штыка, для того, чтобы убрать слой дерна и обозначить место бурения.

Затем включается движок, и бур приводится в действие. Требуется держать его строго вертикально, вдавливая в почву. Грунт шнеком подается вверх и скапливается вокруг лунки.

Трудности могут возникнуть при бурении на каменистом грунте. Чтобы не испортить инструмент, необходимо работать на низких оборотах, стараться зацепить и приподнять крупные камни, чаще вынимать бур из лунки и очищать его.

Единственным, но существенным недостатком мотобура является его дороговизна: когда речь идет о строительстве одного-единственного забора, покупка инструмента, цена которого исчисляется пятизначными числами, вряд ли рентабельна.

Садовый бур

Может быть дисковым или шнековым. Дисковый инструмент – это простое приспособление, состоящее из собственно бура, представляющего собой диск, изогнутый так, как показано на рисунке, штанги-удлинителя и Т-образной рукоятки. Шнековый бур имеет более сложную конструкцию.

По причине дешевизны, малого веса, простоты конструкции и способности бурить лунки геометрически правильной формы и нужного диаметра, глубиной до 2-х метров, садовый бур является самым популярным инструментом для работ этого вида, поэтому остановимся на нем более подробно.

Правила работы с садовым буром

К сожалению, строитель, решивший впервые воспользоваться этим приспособлением, может столкнуться с трудностями в работе, например, с тем, что бур не желает выполнять свои прямые обязанности.

Этому может быть несколько причин:

• Слишком плотный грунт. Сделать его мягче способна обычная вода. Рекомендуется, пробурив отверстие на небольшую глубину, залить в него ведро воды и немного подождать, пока она впитается в почву – работать станет намного легче. Можно также попробовать размягчить грунт при помощи ударов ломом.
• Неопытность мастера. При работе бур следует держать строго вертикально, вынимать, выполнив 2-3 оборота, чтобы убрать выбранный им грунт и, при необходимости, очистить режущую кромку. Вращая рукоятку, не следует чрезмерно давить на нее, пытаясь ускорить бурение.
• Недостаточная заточка бура. Иногда заводские изделия продаются без заточки, и такой инструмент, конечно, не в состоянии срезать пласт земли. Выполните заточку самостоятельно, при помощи болгарки или напильника. Обратите внимание, что фаска снимается сверху.
• Неправильная форма бура. Этот недостаток присущ самодельным дисковым инструментам, в которых бур представляет собой два полукруга, приваренных к удлинителю под углом друг к другу. Обязательно проверьте его геометрию: угол между полукружьями – 30-40 градусов.

И, наконец, иногда мастер попросту переоценивает свои физические возможности: в строительных магазинах можно приобрести бур диаметром от 10 до 30 см, но чем выше этот параметр, тем больше усилий придется затратить на вращение рукояти.

Кроме того, на очень плотных, глинистых грунтах работать будет еще труднее. По этой причине опытные строители советуют садовый бур применять только на легких, песчаных грунтах при условии, что отверстий понадобится не слишком много. В противном же случае лучше взять в аренду мотобур.

И еще один совет: желательно выбирать шнековый бур или модель дискового бура со шнеком, что расположен ниже режущих плоскостей. Он упростит отвод выбранного грунта из зоны бурения и облегчит работу.

Как зафиксировать столб

Перед установкой необходимо защитить подземную часть опоры от сырости: деревянные столбы обжигаются паяльной лампой и обрабатываются смолой, металлические – красятся. Далее, подготовленная опора устанавливается строго вертикально в центр отверстия на песчаную или щебневую подушку и фиксируется распорками.

Бетонирование опоры может выполняться двумя способами:

1. Традиционный, «влажный» способ предполагает заливку пространства вокруг столба бетонной смесью с ее последующим вибрированием.
   Способ применяется на песчаных грунтах, неспособных накапливать в себе большое количество воды.
2. Если же на вашем участке грунт глинистый, как губка впитывающий влагу, сила морозного пучения вытолкнет столб вместе с бетонной гильзой. В этом случае выполняется бутование («сухое» бетонирование): то есть, пространство вокруг столба просто послойно засыпается щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Отдельные частицы щебня сохраняют подвижность относительно опоры и друг друга, поэтому при вспучивании окружающего грунта просто смещаются, а столб остается неподвижным. Кроме того, прослойка из щебня, работая как дренаж, отводит влагу от столба.

Недостаток метода в том, что даже при тщательном уплотнении со временем щебень проседает, а столб расшатывается, поэтому через несколько месяцев необходимо досыпать щебень, а до тех пор дальнейшее обустройство фундамента невозможно.

При создании легкого забора на мягком, не склонном к пучению, грунте, возможна установка столбов без бетонирования, методом их забивки в грунт: в этом случае делается небольшая лунка по диаметру опоры, в нее устанавливается столб и забивается кувалдой. Метод требует большой физической силы и опыта.

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.