Постройка катамарана

Прошлой осенью я начал строить катамаран. В июне судно было готово к выходу на воду. При этом, делалось все за городом, где мы проживаем постоянно, и где у нас имеется целый свободный домик (который мы так и назвали - эллингом), поэтому строить катамаран можно было в своем собственном помещении. Кроме того мы фрилансим, поэтому заниматься катамараном можно было в любое свободное время - хоть утром, хоть днем, хоть ночью, без рабочих дней и выходных. Именно поэтому, думаю, катамаран был построен достаточно быстро. В противном случае на него ушло бы не менее года.

Катамаран задуман как походный, с грузоподъемностью до 800кг. Габариты сего чуда - 6 х 2.7 м (2.2 по осям корпусов). Мост - 4.5 х 2.5 м. Жесткость призван обеспечить довольно высокий паук, а также весьма жесткая и толстая мачта. Поплавковая ферма сделана из тех же профилей, и поперечены установлены между верхними и нижними ее продольными элементами. Сверху одна труба, снизу - 2.

Строился катамаран с использованием непривычного материала - прямоугольных труб. Супрематическим я его обозвал, так как там у меня сплошные прямоугольники, а круглая труба предполагается всего одна - швертовая балка. Все остальное - из профилей прямоугольного сечения 80 х 40 х 2, АД31Т1.

Выбрал именно такие трубы я в первую очередь потому, что с ними очень легко работать, а также не требуется никаких ухищрений для соединения различных элементов меж собой. Сплав этот все кругом почему-то не любят, однако, справочники говорят о том, что по своим механическим характеристикам он весьма близок ко всеми горячо любимым АМг5 и АМг6.

На катамаране мы сходили в три путешествия

Груз мы размещали преимущественно на корпусах, в полиэтиленовых бочках вдоль ферм. Топливо в канистрах располагалось на жесткой палубе. Также на палубе стояла пара рундуков, в которых находилась наша походная кухня и инструменты - это было очень удобно.

Спали мы в обычной китайской палатке, купленной за пару тысяч рублей. Днем палатка снималась, а ночью устанавливалась на палубе. В этой палатке мы спали прямо на воде, что позволяло обходиться без выхода на берег в тех случаях, когда высадка была затруднена. За два месяца путешествия мы ни разу не ставили палатку на земле, даже если катамаран при этом находился на берегу.

Впервые в жизни в путешествии у нас было электричество. На палубе катамарана стоял загерметизированный ящик с автомобильным аккумулятором. Аккумулятор запитывался от моторного генератора, и впоследствии, от аккума заряжалась вся наша электроника - навигатор, ноутбук, фотоаппарат, читалка, телефоны. Это значительно повышает уровень комфорта и облегчает жизнь.

Что касается переделок и модернизации, то некоторые мысли, конечно, есть.

Модернизация катамарана

1. Баллоны скорее всего мы будем менять, т.к. их форма нас не устроила. Нужны носы с острыми штевнями.

2. Вместо бочек будем использовать рундуки, которые также вынесем за пределы палубы.

3. Подумаем над ходовой рубкой. А то в этот раз ее все-таки очень не хватало.

4. Может быть слегка увеличим палубу, благо конструкция это позволяет.

В остальном катамаран нас полностью устраивает, насколько это в принципе возможно с данным типом судна, т.е. с надувным и разборным.

Материалы и комплектующие для строительства катамарана

Баллоны. Суммарный объем двух баллонов – 3 куб.м. Купили их в украинской фирме Нэрис. Их сайт – www.neriskayaks.com Обошлись они нам в 2011 году в 20 000 рублей, но сейчас они должны стоить подороже.

Паруса. Общая площадь 10 кв.м. Заказали мы их у питерского мастера – Новицкого. Его email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Обошлись они нам в 10 000 рублей.

Мотор Mercury, 4 л/с, с длинной ногой. Купили его в Москве, в компании Велход. Их сайт www.velhod.ru Обошелся мотор нам в 43 000 рублей.

Якоря Денфорта – 2 шт, по 6 кг каждый.

Фанера для палубы – 6 листов, 1,2х2,4 м, 8 мм толщины.

50 м профильной трубы 80х40х2, сплав АД31Т. 20 м профильной трубы 35х35х2, сплав АД31Т. Шина разных размеров из такого же сплава. Купили ее в Листмете.

Несколько метров алюминиевой трубки 12х1, которая использовалась в качестве втулок под болты в местах соединения продольных и поперечных элементов конструкции.

Около трех тысяч вытяжных алюминиевых заклепок. Купили их в Метизах.

Около сотни разных болтов, гаек, шайб, преимущественно из оцинкованной стали.

На мачту – 8 м. трубы 50х2 Д16Т, на втулки несколько метров трубы 45х2 Д16Т. Примерно 50м стального троса 6х19, 3мм, из которых 20 м. – нержавеющего.

Колуши, талрепы, кольца, мочки и прочее.

Несколько метров медной трубки 8х2, продается в магазинах сантехники. Использовалась она для опрессовки огонов на тросе.

Веревка в количествах.

Использование нержавеющего крепежа, как показал опыт, особого смысла не имеет, за исключением некоторых самых мелких деталей. Стальной оцинкованный крепеж не особо ржавеет. Заменить его дешевле, чем покупать нержавеющий. Ну и преимущество оцинкованного крепежа также заключается в том, что он не вызывает электрохимической коррозии алюминиевого сплава. То же можно сказать и про тросы.

На яхтенные комплектующие также не имеет смысла тратить огромные бабки, так как в других магазинах можно найти более дешевые аналоги, практически не уступающие фирменным компонентам по функционалу. Например, яхтенный двушкивный блок может стоить в яхтенном магазине 5 000 рублей, а в туристическом магазине альпинистского снаряжения подобные изделия можно купить за 300 рублей. Альпинистский блок будет сделан из такой же стали, с теми же подшипниками, разве что без стопора.

Поэтапное строительство катамарана

Рама

Сейчас у меня уже готова "верхушка" рамы, т.е. пока еще нету нижних коробов. Штука получилась весьма мощная, профиля сами по себе в вертикальном направлении довольно жестки, а кручению сопротивляются не сильно (что, ИМХО, хорошо). Во всех местах, где есть отверстия, установлены усиления изнутри и снаружи, а в сами отверстия забиты алюминиевые трубки 12х1 (крепеж весь М10).

Выкатка из эллинга

Началось строительство в ноябре 2010 года, а в апреле 2011 приволок я катамаранные баллоны, которые весят, наверно килограмм 50, и в связи с этим мы наконец выволокли наш строящийся катамаран на улицу. Радостное событие, типа "выкатка из эллинга". Теперь от завершения строительства нас отделяет всего-ничего.

Надобно доделать центральную секцию палубы, которая сделана из фанерных листов, подкрепленных карлингсами; соорудить моторную балку; сделать мачту и такелаж. Самое главное, конечно, это мачта и такелаж, и вроде бы дел на пару дней, но все тормозится из-за отсутствия нужной трубы и нержавеющей полоски, из которой я хочу сделать путенсы "паука". Рулевое и швертовые устройства у меня готовы, но пока еще не установлены, на их деталях сохнет лак. Ну а вот и картинки, на которых мельком показан процесс сборки катамарана.

Полусобранная рама

Шпангоут

Кормовой транец

Моторная штанга

Меня всегда вдохновляли модные паралелограммные транцы, но так как я знаю толк в извращениях, я сделал все по-своему.

Особенность моего варианта в том, что для подъема мотора транец надо не тянуть вверх, а давить вниз. Таки мотор довольно тяжелый, и вытягивать его балансируя где то на кормовой балке, чревато для здоровья. Мне же для подъема транца требуется наступить ногой на штангу, надавить хорошенько, и поставить ее на стопор, в одном из 3 положений.

Так как мотор у меня длинноногий, опустить его я на земле не могу. Целью сооружения такого извратного механизма было, естественно, надежное заглубление мотора при работе, мелководный режим, а также убирание подальше от воды мотоголовки, когда мотор выключен.

На всех вертящихся осях, кстати, стоят втулки из алюминиевых трубок. Думаю, чем бы их смазать таким консистентным и несмываемым.

На установленный мотор я аккуратно подергал туда и сюда. Вроде все выглядит надежным. Впрочем, при поднятом положении хочется сделать какое-то усиление, чтобы всю конструкцию не свернуть, например, сильным ударом. Также все это дело пока не имеет никакой защиты от падения. То бишь если при подъеме и опускании рука соскользнет с рукоятки, или нога как-нибудь сорвется, то вся халабуда адски ударится о стопор. Ничего хорошего в этом не будет. Надо бы сделать хотя бы прокладочку. Вообще я думаю и о каких-нибудь резинках или пружинах, облегчающих работу.

Мотор я заводил в бочке - вибрации присутствуют неслабые, но и не смертельные при этом. В районе кокпита они в основном уже гаснут, а вот кормовая балка вибрирует будь здоров. Отсюда возник вопрос к знающим френдам: как защитить болты и гайки от раскручивания? Посадить их на краску (нераскручиваемые при разборке), или, может на гроверы? Может самоконтрящиеся гайки поискать, или вообще, контргаек накрутить? Дело в том, что детали подвески соединены через резиновые прокладки, т.е. болты сильно не затянуть.

Такелаж

Собственно, сделал сегодня "паук". Рама в связи с этим стала реально жесткой. Впрочем, когда я приделаю мачту, то она станет еще жестче, так как я рассчитываю именно на мачту, как основной элемент, обеспечивающий жесткость, и на ее 8 вант. Но и с пауком тоже ничего: садишься на один угол, а противоположный приподымается - благодать.

В общем-то все у меня сделано просто и бесхитростно. Стойкой паука служит ядреный фанерный швертовый колодец, стоящий в фанерной же платформе.

Сверху на этой платформе будет лежать алюминиевая полоса, а на ней будет стоять степс мачты. Колодец, думается мне, надо усилить сбоков ребрами жесткости. На некоторых фотографиях трубы кажутся гнутыми, но вы не пугайтесь, это параллакс объектива))

Мачта

Ну, стало быть, почти закончил я с мачтой и стоячим такелажем. Почти - это значит, что на мачту мне предстоит еще понацеплять мелких примочек и покрасить ее. Возможно, поставить двурогую краспицу. Ну да ладно, распишу все по порядку.

Так как мне с самого начала втемяшилось сделать все просто и по понятиям, мне, кроме вант и штага, необходимо было раскрепить мачту еще и 4 штагами - двумя бакштагами и двумя форштагами (?). На этих снастях предполагалось висеть углам моста, для пущей жесткости. Вся сложность заключалась в том, что бакштаги вполне естественно должны цеплять заднюю шкаторину грота, не давая ему поворачиваться. Самый простой вариант решения этой проблемы заключался в намеренном увеличении высоты мачты и задирании топовой оковки как можно выше. Однако, от этого меня отговорили, и я применил другое, очень спорное решение. В его эффективности и надежности я до сих пор не уверен: я сделал наверху такую особую кочергу, выносящую точку крепления бакшатагов на полметра в корму.

Вот эта кочерга пока просто висит на лежащей мачте. Такую приблуду я неоднократно видел на картинках настоящих жестких лодок, но ничего конкретного про нее мне найти нигде не удалось. Немного подумав, я просто решил, что пущай, будь что будет, и вырезал ее из фанеры. Понятное дело, что эта хрень очень сильно гнет мачту, и сразу возникает необходимость установки двурогой краспицы куда-то на оковку основных вант. Однако, делать краспицу и ромбованты сразу мне было лень, и я просто вставил в мачту в том месте длинную семидесятисантиметровую втулку.

После некоторой подготовки мы установили мачту. Вот и кочерга на топе, стоит себе. Лицезреть это шоу собрались все домашние, и очень кстати, скажу я вам. Пропихивать мачту о шести с половиной метрах через густо нависшие еловые ветки - дело не для средних умов, для этого понадобились усилия сразу трех человек: мамы с рогатиной; меня, тянущего мачту за штаг; Наташки, бегающей вокруг и поправляющей путающиеся и зацепляющиеся за все тросы.

Итак, стоячий такелаж состоит у меня из 11 тросов: 4 штага на топе, 2 основные ванты, стаксельштаг, 4 нижние ванты. На этот раз я решил использовать обычную оцинкованную сталь. Это дешевле и таит в себе меньше коррозионного гемора, чем нержавейка. Да и нету смысла использовать нержавеющую сталь выше палубы. На байдарке, во всяком случае, оцинковка прекрасно служила в течение двух сезонов и до сих пор находится в исправном состоянии.

Сама мачта изготовлена по чисто колхозным технологиям. Ликпаз сделан из разрезанной вдоль трубки, привернутой саморезами к основной трубе. Стык между ликпазом и основной трубой щедро и аккуратно замазан силиконовым герметиком. Мачта состоит из трех колен: 2.5м - 1.5м - 2.5м. Втулки сознательно сделаны как можно более длинными, а снизу и сверху вставлены для усиления куски по 70 см. Да, мачта сделана неповоротной, основная труба - 50х2 Д16Т. Сплав этот мне ужасно не хотелось использовать из-за его нежности в отношении коррозии, но других труб нигде не нашлось. Изначально мне хотелось взять вообще трубу 80х2, но с такими жирными трубами на базах оказался напряг. В итоге я имею тонюсенькую мачту, раскрепленную целой кучей тросов. Стоит нормально, крепко.

Степс пока не доделан, его требуется как-то мощно и до дури усилить.

Когда я настроил все веревочки, мы дружно принялись поднимать грот. Несмотря на все мои опасения он зашел в ликпаз легко и непринужденно.

Паруса я, кстати, заказывал у Сергея Новицкого. Это совершенно замечательный парусный мастер, который выполняет свою работу предельно качественно и прекрасно понимает, что именно нужно заказчику, даже если этого не понимает сам заказчик. Вот и сейчас грот встал просто прекрасно.

Затем мы прицепили к парусу уишбон, согнутый мной об ближайшую березу и бесхитростно законцованный трубками-втулками и алюминиевыми полосками. Так как пока никаких уток и стопоров у меня нигде не установлено, все веревки привязываются просто так, куда попало.

К счастью сегодня погода выдалась ветренной, поэтому на всю систему удалось посмотреть практически в действии. Вися свободно, грот, конечно, идет небольшими складками, но надуваясь ветром, он разглаживается и принимает правильную форму. Плюс есть легкая возможность как угодно гнуть мачту.

Моя топовая кочерга также оказалась работоспособной. Грот лишь слегка цепляет за подветренный бакштаг, а мачта при работе, вопреки опасениям, вовсе не гнется буквой зю. Опять же, мост, за счет всех этих снастей, стал ощутимо более жестким, чем без них, просто с нижними и основными вантами. Я это проверял, вывешивая углы и дергая их - качается весь мост, скручиваясь совсем немного.

Собственно, вот. Теперь осталось съездить за раксами для стакселя и поставить, наконец, его. Меня до сих пор волнует, как поведет себя мачта со стакселем. Тогда-то я и решу нужна ли мне краспица.

Ну а вообще остаются уже сущие мелочи:)

На этом, собственно наша запись пока заканчивается. Позадавайте, пожалуйста, вопросы - что нам стоит еще описать и что разъяснить.

И на полноводной реке, и небольшом озере, и на пруду самодельный катамаран станет не только забавой, но и полезным приспособлением. На нем можно загорать, прыгать с него в воду, ведь его почти невозможно перевернуть. Вы можете использовать свой самодельный катамаран для транспортировки небольших грузов, а также плавать для осмотра садков, в которые ловится рыба. Если создать флотилию таких судов, то вполне можно устраивать небольшие соревнования на скорость, либо по фигурному вождению, они же станут отличным средством для совершения небольшого туристического похода.

С чем имеем дело?

Для того чтобы собрать катамаран своими руками, вам не потребуется каких-то особых материалов - все они доступны и очень легко поддаются обработке. Если не учитывать металлические элементы, то вам потребуются ЗММ-фанера и рейки сечением 15-25 и 25*25 миллиметров и длиной 3 метра. Это и есть основное достоинство получаемого плота, а также его особенность. Лучше всего использовать Если не окажется таковой, то лучше приобрести березовую, однако и при ее отсутствии допускается применением еловой или осиновой.

Если вы всерьез решили сделать катамаран своими руками, то выбор фанеры является очень важным этапом, ведь от нее будет зависеть долговечность вашего плавсредства. Естественно, важно еще проявить и старательность в плане тщательности отделки отдельных деталей, а также их соединений. Фанеру следует пропитать разогретой Ее лучше наносить в жаркий солнечный день, используя широкую кисть. Нагрев олифы должен производиться исключительно на водяной бане с использованием широкой посуды с кипящей водой. Конечно, важно помнить об осторожности, ведь ожог горячим веществом достаточно болезненный. Можно завершить операцию пропитки после того как олифа перестанет впитываться в древесину. Обычно нанесение осуществляется два-три раза с перерывами в несколько часов.

Конструктивные элементы

Итак, разбираясь в вопросе, как сделать катамаран, стоит рассматривать все по порядку. Понтоны плота изготавливаются из реек и фанеры. Стоит начать со шпангоутов. Для этого необходимо вырезать из фанеры 12 заготовок, размеры которых составляют 320*320 миллиметров, сбить их тремя-четырьмя гвоздями, а потом обработать все вместе по контуру. Далее требуется сделать прорези под рейки. Рейки квадратные, но прорези должны быть 20-25 миллиметров по размерам. Оставшиеся 5 миллиметров в рейках оснащаются пазами. Лучше всего уложить все шесть реек рядом, закрепить их, а потом сделать пилой прорези во всех одновременно. Так как с краев они получатся немного глубже, стоит уровнять среднюю глубину, перекладывая досочки несколько раз в процессе работы.

Перед формированием пазов стоит проверить размеры листов фанеры. Если речь идет о числе меньше 1500 миллиметров, то необходимо скорректировать место установки поперечины 7 и шпангоута 5 соответственно. Шесть шпангоутов требуют, чтобы к ним с боков и сверху были прикреплены отрезки реек, а снизу стоит закрепить кусочек доски. Все необходимо делать максимально прочно, лучше использовать для этого винты или шурупы, ведь в рейки будут забиваться гвозди, задачей которых будет удержание фанеры.

Сборка судна

Если вы решили сделать катамаран своими руками, то потребуется заготовить несколько реек. Длина четырех из них должна составлять по три метра, двух - по 1,9 метра, также потребуется четыре отрезка по 570-600 миллиметров, после чего вы можете приступать к дальнейшим работам. Понятно, что стоит разместить пару верхних реек снизу, что позволит шпангоутам прочно сесть на их место. Сразу же можно закрепить при помощи шурупов пару поперечин, а далее уложить килевую рейку, привинтив ее после этого к шпангоутам 1, 5 и 6. Далее вы можете перевернуть каркас для катамарана набок, чтобы закрепить верхние рейки к тем же шпангоутам.

Доска толщиной 50 миллиметров понадобится вам для того, чтобы вырезать кормовую и носовую бобышки, и тут важно учесть, что их форма должна быть конусообразной. А потом их нужно вставить на место, предварительно стянув проволокой верхние рейки. На носовом и кормовом свесах килевая рейка делается из нескольких обрезков.

Обшивка

Теперь пришло время такого важного элемента, как обшивка. Чтобы сделать катамаран своими руками, необходимо раскроить несколько элементов. Ширина центральной части составляет 823 миллиметра, вырезать ее не сложно. Ее легко согнуть по форме каркаса, так как она уже прошла процедуру пропитки олифой. Но тут важно не торопиться. Для облегчения работы требуется стянуть заготовки проволокой, веревками или чем-то еще, а потом оставить в этом положении на несколько дней. Стоит отметить, что фанера должна крепиться при помощи гвоздей, однако предварительно необходимо промазать места скрепления густой на рейках, шпангоутах, а также в соответствующих местах фанеры. Старательнее всего следует промазывать места стыков на шпангоутах.

Продолжение сборки

Если вы делаете катамаран своими руками, чертежи уже тщательно продумали, то далее по картонному шаблону вам стоит определить форму заготовок для свесов. Тут должно получиться что-то похожее на конус. Устанавливаются они аналогично предыдущим элементам. Заглушки должны крепиться только на краску. Их контуры должны уточняться по готовой обшивке. Следует прибить рейки 9-11 на краску, как и все остальные детали. Далее можно делать раскрой палубы, обведя по контуру почти готовый понтон. Когда палуба будет прибита, можно завершить изготовление понтонов. В процессе монтажа не следует жалеть краски.

Палуба

Проще всего сделать ее из той же фанеры, что и прочие части. Для прочности снизу и сверху стоит прибить рейки с шагом в 300-350 миллиметров. Если вы не доверяете прочности фанеры, то можете постелить ее в два слоя, уложив один на другой. Там, где будут установлены педали, требуется скорректировать шаг рейки соответственно с ними. Естественно, говоря о том, как сделать катамаран, стоит отметить, что для палубы уместно использовать и иные материалы, к примеру, тонкие доски, которые будут прибиваться так, чтобы между понтонами оставалось место шириною в метр.

Рабочая часть

Если вы решили делать катамаран своими руками, то гребной привод стоит изготавливать из деталей от велосипеда. Вам понадобится использовать пару рам с узлами каретки и педалями. Обрезные концы рам следует сплющить, а потом прикрепить к рейке палубы посредством шурупов. Между педалями должны быть установлены дистанционные втулки, длина которых составляет 120-130 миллиметров, а сами педали должны быть соединены длинными общими шпильками.

Оснащается гребными колесами, которые изготавливаются из велосипедных. Лопасти следует вырезать из резины, толщина которой составляет 4-6 миллиметров, а потом примотать проволокой к спицам. Одно колесо должно быть оснащено пятью-шестью лопастями.

Функциональная зона

Сиденье делается из фанеры и реек, сечение которых составляет 25*25 миллиметров. Закрепление сидения к палубе осуществляется после того как будет установлен гребной привод - так, чтобы рейки снизу не были доступны для натянутой цепи. Крепить элементы лучше всего при помощи шурупов, так как, вполне возможно, понадобится производить регулирование положения.

Итак, вы делаете катамаран, фото которого вам понравилось. Далее следует изготовить рулевое управление, для этого тоже потребуются рейки и фанера. Размеры рулей - 200*320 миллиметров. К правому следует прибить при помощи реек фанерный кронштейн со сторонами 200*200 миллиметров, а потом пустить от него тягу к рычагу, который должен быть установлен сбоку, в непосредственной близости от сидения. Осями продольных и поперечных тяг могут послужить толстые гвозди, для которых дрелью должны быть просверлены отверстия, иначе тяги могут лопнуть.

Завершающий этап

Со сборкой катамарана не должно возникнуть каких-то особых трудностей. Понтоны должны быть установлены на ровном месте, после чего на них можно положить палубу, наметить места монтажа велосипедных рам с педалями, гребного привода и сидения. Но не стоит спешить с закреплением всех этих узлов. Все деревянные части плота должны быть окрашены тремя слоями масляной краски. Так как на высыхание каждого слоя требуется день-два, вам на эту операцию потребуется неделя.

Когда окраска будет завершена, следует установить все узлы на места. Сидение монтируется в конце. Чтобы привязывать катамаран к пристани и для обеспечения удобства его переноски стоит привинтить по его бокам 4-6 дверных ручек.

Своими руками? Для такого судна нужно два основных элемента: это рама и емкости с воздухом.

Рама. В походных условиях рама катамарана может быть изготовлена из деревянных жердей, так экономится вес и объем снаряжения. В остальных случаях она изготавливается из дюралевого сплава. В промышленном производстве используют авиационный алюминий марки Д16Т - это довольно дорогой материал, его трудно достать, тем более в малом объеме. Мало того трубы должны быть диаметром 35-40 мм с толщиной стенки 1.5 мм.

В качестве альтернативы подойдет более дешевый сплав АД31Т1, однако раму такую лучше использовать для катамаранов, которые будут использоваться на простых реках.

Баллоны. Изготовление баллонов сложный процесс, поскольку требует определенного опыта. Потребуется выкройка, сама ткань ПВХ, клей, присадка для клея и инструменты (фен, валик, специальный шпатель). Могу сразу Вас заверить, что первые баллоны, они как и блины - комом:) Поэтому лучше заказать изготовление, либо купить заводские. Если Вы все таки решились на самостоятельное изготовление, то наши рекомендации такие:

1. Ткань ПВХ любая, но только лодочная. Плотность от 750 гр/кв.м. Очень хорошая ткань производства Mirasol, из нее готовят баллоны байдарок Хатанга .
2. Клей. Лучше по параметрам цена-качество, это клей 900 И. На банке есть подробная инструкция по применению. Понадобится 1 литровая банка с запасом
3. Присадка. Десмодур (китайский аналог дешевле). Нужна для добавления в клей, придает термопластичность, Ваши баллоны не развалятся при температуре 70 градусов, но на солнце надутыми не оставляйте.
4. Выкройки. Ниже можете взять выкройку и распечатать на широкоформатном принтере. По этому макету был изготовлен катамаран на примере выше, длиной 4 метра, диаметром баллонов 45 см.

5. Клапана выского давления - покупать можно на рынке, где продают ПВХ лодки.
6. Нужны также инструменты, такие как фен, кисточка, ролик для приглаживания ткани и шпатель (такжде может быть куплен на рынке, где продают лодки или ремонтируют их).
7. Стропа, люверсы и фурнитура

В нашем интернет-магазине можно приобрести баллоны иил катамаран целиком.

Для осуществления небольших прогулок или походов по воде катамаран имеет целый ряд преимуществ перед лодкой или байдаркой. Это удобство при высадке и посадке, надёжность, большая устойчивость и маневренность, а также повышенная проходимость различных порожистых участков.

Также данное средство передвижения по воде имеет и недостатки, например, повышенная парусность корпуса и маленькая скорость при движении с вёслами. Но данные недостатки окупаются преимуществами катамарана.

Существует множество конструкций катамаранов, в изготовлении которых используются доступные материалы. При помощи подробного описания и чертежей каждый желающий может своими руками и практически без затрат собрать нужную ему модель.

Катамаран представляет собой простое в эксплуатации и изготовлении судно, универсальное в использовании и жизнеспособное в экстремальных ситуациях. По типу движения данные судна бывают гребные, парусные и моторные, а также смешанные конструкции. Состоят данные приспособления из каркаса и поплавков. Каркас изготавливается из некоторого количества продольных элементов, а поплавки из воздухонепроницаемого внутреннего баллона. Далее мы расскажем, как сделать катамаран своими руками.

Поплавки данного судна имеют определённую камерную конструкцию, то есть внешнюю оболочку, которая обеспечивает прочность и внутреннюю камеру, отвечающую за герметичность. Данная функция упрощает изготовление этой модели и повышает её надёжность. Обводы на поплавках способствуют достижению маленького сопротивления воды при движении. Каркас сконструирован из дюралюминиевых трубок на болтовых креплениях при помощи фасонных гаек.

Катамаран оснащён рулём для облегчения управления и отдыха. Также подобная конструкция предусматривает наличие парусного вооружения. Практически все комплектующие изготавливаются самостоятельно, необходимо только небольшое количество токарных работ.

Стоимость на данное изделие невысока. Используется парусный катамаран на порожистых и равнинных реках, и на озёрах. При спокойной воде обеспечивается скорость, преодоление порогов.

Поплавки

Их два и каждый имеет вид заполненной воздухом пустотелой и круглой конструкции в поперечном сечении. Поплавки практически не имеют цилиндрических участков и отличаются носовым и кормовым срезами. Большое соотношение надводного к подводному объёмов в кормовой и носовой частях поплавков способствует замечательной всхожести на волны.

Поплавок состоит их внутренней камеры и внешней оболочки, которая на пятнадцать процентов меньше камеры. Данный фактор необходим, так как способствует напряжённому состоянию камеры и обеспечивает её безопасность. Изготовление камер является основной операцией и занимает много времени. Деталь, изготовленная из синтетических материалов, считается наиболее долговечной, а из прорезиненных – дешёвой.

Раскрой

Если камеру невозможно выкроить из цельного куска материала, то полотнище клеится из кусков обязательно внахлёст. Ширина шва должна быть не менее трёх сантиметров и на их месте необходимо проклеивать дополнительные тканевые полосы. Заднюю часть камеры, имеющую вид рукава, при сборке скручивают и перевязывают при помощи резинового жгута.

Рукавная конструкция обеспечивает возможность проведения ремонта и сушки. Также в камеру, перед носовыми гребцами, необходимо вклеить специальный клапан, предназначенный для резиновой лодки. С его помощью можно подкачивать на ходу поплавки при необходимости.

Днище также выкраивается из цельного тканевого куска или из отдельных полотнищ. Далее сшиваются нижняя и верхняя оболочная часть от конечностей к середине. Кроить данные детали следует очень внимательно, с точностью до миллиметра, для обеспечения правильной формы и избегания складок на поплавке.

Мост

Данная деталь изготавливается из набора алюминиевых трубок различного диаметра, креплениями, для которых служат шпильки и болты. Все стрингеры состоят из двух составляющих, соединённых при помощи втулки, которая крепится клеем к кормовой части и фиксируется шпилькой. Концы стрингеров закрепляются заглушками, изготовленными из любых материалов, и фиксируются при помощи фасонных гаек.

Палуба

Данная деталь имеет вид прямоугольного полотнища изготовленного из плотного сорта капрона. Её размеры зависят от собранного каркаса. По периметру необходимо подвернуть края полотнища на тридцать миллиметров и прошить. Затем следует установить люверсы, предназначенные для крепления моста и палубы. Шнуровку необходимо провести от середины поплавка к конечности.

Руль

Данная деталь катамарана имеет вид пера изготовленного из стеклотекстолита листового толщиной два миллиметра, которая в дальнейшем раздваивается и складывается вместе. Обе половины необходимо прикрепить к задней и передней кромке при помощи отверстий и медной проволоки и винтов. Затем все кромки по очереди необходимо залить эпоксидной смолой и обмазать пластилином.

При необходимости следует использовать проволоку. После окончания полимеризации проволоку и пластилин необходимо удалить при помощи ножа, а кромку зачистить.

Руль следует, навесит на кронштейн при помощи самодельных петель.

Вёсла

Для изготовления вёсел необходимы дюралюминиевые трубы, к которым крепится расплющенный при помощи нагревания валёк, четырьмя болтами или заклёпками.

Парусное вооружение

Данное вооружение вспомогательного характера малоэффективно и поэтому редко используется, но предусмотрено на данном виде катамарана.

Моторный катамаран

Изготавливается данный вид плавучего средства при помощи мопеда. Для этого достаточно поместить сухопутное средство передвижения на поплавках, скреплённых при помощи поперечных балок и зафиксировать на них машину.

Корпуса данной сборки изготовлены из четырехмиллиметрового оргалита. После сгиба заготовки нужно просверлить отверстия на расстоянии пятидесяти миллиметров. Затем следует сшить корпус медной проволокой и вклеить туда транцевую доску с двумя шпангоутами. Затем стыки следует проклеить и после высыхания удалить проволоку. После удаления проволоки швы необходимо проклеить клеем и зафиксировать тканевыми полосами в три слоя.

В корпус следует вклеить стеклоткань, палубу изготовить из оргалита и прикрепить к корпусу при помощи эпоксидного клея и медной проволоки. Изнутри корпус необходимо покрыть паркетным лаком, а снаружи тщательно оклеить стеклотканью. Затем сосновые бруски необходимо применить в качестве балок поперечного сечения и прикрепить их эпоксидным клеем и шпангоутом.

На торцах корпусов необходимо при помощи хомутов закрепить подшипники, выгнутые самостоятельно из стальных трёхмиллиметровых полосок. Маневренность данного моторного катамарана обеспечивается благодаря рулевым перьям. Они вырезаются из двенадцатимиллиметровой фанеры и навешиваются шарнирно на торцы при помощи самодельных петель.

Далее необходимо снять с мопеда колёса и зафиксировать его при помощи осей шпилек в заднем и переднем узле крепления и заменить цепь более длинной, чтобы можно было перекинуть её через двигатель расположенный на гребном колесе.

В конструкции своего катамарана вы можете использовать либо бензиновый двигатель, например .

Надувной катамаран

Данный вид катамарана является очень лёгким и занимает в сложенном виде очень мало места.

Плавать на нём можно в паре и даже для багажа на нём найдётся место.

При желании здесь легко можно установить небольшой парус, который приносит мало пользы, но все, же попробовать стоит.

Для серьёзных походов данное средство передвижения, конечно же, не сгодиться, но для водной прогулки в выходной день в самый раз. Его конструкция очень проста и для сборки данного катамарана требуется: два поплавка надувных в чехлах тканевых, каркас-рамка трубчатая П-образная и тканевые сидения.

Поплавки клеятся из аптечной прочной клеёнки, поверхность которых покрывается резиновым клеем и тщательно припудривается порошком для серебрянки.

Тканевые чехлы способствуют сохранности поплавков и защите их от солнечных лучей. Для изготовления каркасной рамки и оснований сидений используются алюминиевые трубы диаметром двадцать и двадцать пять сантиметров. Вёсла можно использовать байдарочные.

Девушки сняли колготки и в воздухе ощутимо запахло весной, скоро водоемы освободятся от льда и начнется водный сезон для самодельной плавательной техники.
В сегодняшней статье я предлагаю заняться изготовлением самодельного катамарана.
Такой катамаран легко перевозить на багажнике автомобиля, его не надо регистрировать так как он не является гребной лодкой потому что имеет педальный привод.

С самодельного катамарана удобно рыбачить - его очень сложно перевернуть, высокий стул позволяет вытянуть ноги или поджать их под себя, на катамаране можно рыбачить стоя не боясь упать в воду от дуновения ветерка.

Вобщем - одни сплошные плюсы, так что смотрим чертежи катамарана и, взяв материалы, начинаем делать плавсредство своими руками.

Катамаран собран из двух пустотелых поплавков, имеющих длину 3000 мм при ширине 200 и высоте 250 мм каждый. Поплавки соединены между собою мостиком из дюралюминиевых уголков 30X30 мм (поперечины) и 20X20 (продольные связи), склепанных в одно целое. На мостике установлено кресло водителя 7, педали ножного привода 4, цепная передача с промежуточной звездочкой (узел 3) и движитель - гребное колесо (узел 4) с шестью плицами (лопастями), закрытое сверху металлическим кожухом. Для управления рулями 13 под левой рукой водителя установлена ручка 6. Движением ручки катамаран поворачивается вправо, движением - влево. Большая площадь взаимосвязанных рулей делает катамаран очень маневренным.

Поплавки имеют каркас из девяти прямоугольных шпангоутных рамок (они могут быть изготовлены либо из дерева, либо из алюминиевого уголка) и четырех продольных элементов (стрингеров), расположенных по углам шпангоутных рамок. Спереди и сзади поплавки оканчиваются прямыми штевнями. Каркас настолько прост по конструкции, что его можно собрать даже без стапеля, на ровном полу или большом столе. Обшивка (в том случае, если каркас металлический) должна быть сделана из легкосплавного листового материала. Она устанавливается на заклепках, с прокладкой по шву герметизирующей ленты (при отсутствии специальной ленты можно применить хозяйственную хлопчатобумажную ленту с подмазкой густотертой масляной краской). Сначала приклепывается дно, затем - борта. После этого поплавок изнутри надо прошпаклевать по швам и окрасить. В последнюю очередь ставится палуба на винтах М5 с потайными головками (около смотровых люков, где можно просунуть внутрь руку, следует палубу приклепать).

После зачистки готовые поплавки тщательно шпаклюются по швам и окрашиваются в желаемый цвет. Перед окраской поверхность металла необходимо обезжирить и обработать мелкой наждачной бумагой.

В случае изготовления поплавков из дерева шпангоутные рамки собираются из сосновых брусков 35X15 мм на косынках. Продольные стрингеры из сосны сечением 20X20 мм можно крепить к шпангоутам шурупами или крепкими капроновыми нитками с эпоксидным клеем. Последний способ очень прост и совершенно не ослабляет конструкцию, давая помимо того некоторую экономию веса.

Обшивку деревянного каркаса выполняют из трехслойной фанеры-переклейки толщиной 2 - 3 мм, на эпоксидном или казеиновом клею. Направление слоев - по дну и бортам - продольное, по палубе - поперечное. Фанеру запрессовывают тонкими гвоздями и шурупами 15X2,5 мм.

Готовый поплавок тщательно зачищается и оклеивается одним слоем стеклоткани на эпоксидной смоле. Если этих материалов нет, можно применить обычную хлопчатобумажную бязь, приклеив ее нитроклеем. Перед оклейкой все углы и грани корпуса поплавков надо слегка округлить драчевым напильником, чтобы ткань дольше не протиралась во время эксплуатации.

Как показала практика, велокатамаран особенно удобен для рыбаков и охотников: он очень остойчив, легко проходит через густые заросли водяных растений, совершенно бесшумен и малозаметен на воде. С него можно делать дальние забросы спиннингом, ловить поплавочными удочками, на мормышку и на кружки. Транспортируется на стандартном, выпускаемом промышленностью, крышевом автомобильном багажнике. Для этого на нем устанавливается деревянная рама с подкладками из поролона или пористой резины, на которые днищами поплавков ложится велосипед. Крепление к багажнику осуществляется крючками с застежками патефонного типа. Такая конструкция позволяет без особых усилий ставить и снимать его с багажника вдвоем. Чтобы при транспортировке не создавалось лишнее сопротивление воздуха, сиденье водителя сделано съемным, а ручка управления - складывающейся.

При постройке велокатамарана большинство металлических деталей можно изготовить своими руками или использовать некоторые стандартные велосипедные части, которые продаются в магазинах.

Г. ОВЧИННИКОВ, инженер

Велокатамаран: 1 - палуба, 2 - бортовой стрингер, 3 - бимс шпангоутной рамки, 4 - ведущая звездочка с педалями, 5 - ведущая цепь, 6 - ручка управления рулями, 7 - сиденье водителя, 8 - подкос спинки сиденья, 9 - кожух гребного колеса, 10 - продольная рулевая тяга, 11 - головка руля, 12 - поперечная рулевая тяга, 13 - руль.

Детали цепного привода: узел 1 - крепление пилона педалей к мостику, узел 2 - разрез по оси педалей, узел 3 - разрез по осп промежуточной каретки, узел 4 - разрез по оси гребного колеса.

Сечение корпуса А - А: 1 - шпангоутная рамка поплавка, 2 - поперечная связь (утолок 30X30), 3 - продольная связь (уголок 20X20), 4 - Т-образные лонжероны.

Сечение корпуса Б - Б: 1 - поплавок, 2 - кожух гребного колеса, 3 - плица (лопасть) гребного колеса, 4 - ось барабана, 5 - ведомая звездочка.

Источник: "Моделист-Конструктор" 1975, №9

Засранец комментирует:

Черт, отстойная заметка

Ло комментирует:

Уважаемый респект

Конструктор комментирует:

Моделист-Конструктор -отличный журнал!

Антон комментирует:

Этот катамаран подойдёт только для детей
от 10до 15 лет.
А для взрослых нужен по больше раза 3.

комментирует:

Сраные комментаторы, сами ничего не сделали, а тут ну все обсирать

Артем комментирует:

Согласен! Если критикуешь - покажи как можешь сделать лучше!

Андр комментирует:

Сейчас можно не заморачиваться с фанерой, достаточно вырезать из пенопластовых панелей утеплителя, типа пеноплекс. Можно взять 5 см ширины и вырезав заготовки бортов склеить их между собой.

Для прочности оклеить сверху стеклотканью на эпоксидке или яхтовом лаке.

В местах креплений - можно использовать накладки из водостойкой фанеры или пластика.