В любом частном доме должна быть баня, может быть маленькая, может быть более функциональная, с парной, предбанником, помывочной комнатой. Наличие бани, это своего рода стандарт, ведь в России с давних времен существовала традиция еженедельного посещения бани.

В этом материале я постараюсь вдохновить вас на постройку своей бани, покажу примеры удачных решений, познакомлю вас с интересными идеями планировки.

По традиции вход в баню на Руси делали с южной стороны, это особенно актуально в местностях, где зимой выпадает значительное количество снега. Таким образом входная группа будет прогреваться и отраженный солнечный свет будет подтапливать снег. Соответственно, меньше времени будет уходить на поддержание чистоты входа.

С окнами ситуация такая — раньше, до изобретения электричества, их располагали с запада, так как мылись под вечер, а значит можно было «поймать» последние лучи солнца и таким образом осветить помещение бани. Сейчас же это уже не принципиально, электричество есть в каждом доме, поэтому окна делают с той стороны, куда смотреть более приятно.

Традиционно баню строят из бревен. В редких случаях из бруса, это скорее от экономии, так как не в каждом регионе можно приобрести настоящее дерево. На юге порой приходится наблюдать даже бани из кирпича, но это уже импровизация.

Деревянные бани идеально держат тепло, в таких помещениях оптимальный климат — и по влажности, и по экологии. Материал дерева чаще всего ель или сосна. Дерево позволяет решить проблему сырости в промежутках между топками.

Если все сделано по уму, то баня сама высохнет, и к следующей помывке все деревянные поверхности внутри уже будут сухими, чего не скажешь о бетонных и кирпичных помещениях.

Также сейчас стало модно строить бани из оцилиндрованного бревна, но по мнению бывалых плотников, такой материал сродни брусу, то есть, уже существует риск более коротких сроков службы. Но, конечно, выглядят такие бани лучше всех!

Если решите строить баню, то используйте бревна, срубленные зимой. В это время меньше влаги в стволе, древесина будет дольше стоять, будет более качественная. В любом случае, сруб должен простоять год для осадки, раньше этого срока приступать к отделке не следует. Иначе могут быть перекосы и выпирания. А вот крышу можно ставить сразу, чтобы сруб и осел и не вымокал повторно.

В современном дизайне некоторые хозяева загородного жилья решают совместить баню и дом, либо делают постройки в непосредственной близости друг от друга. Но по нормам пожарной безопасности, расстояние между баней и жилым зданием должно быть не менее 8 метров. Впрочем, это рекомендации, в пределах одного участка чаще всего не соблюдаются…

Поэтому встречаю в планах и на земле бани сауны, почти под одной крышей с жилым домом. Сама бы так никогда не построила, все-таки, считаю, что пройтись до баньки по морозцу — милое дело.

Если строить баню как отдельное строение, то можно дать волю фантазии, построить, как на фото, и парную, и беседку с печью мангалом, и купальню с прудом. Одним словом, многофункциональную зону отдыха.

Немного про фундаменты — для бани, так как это легкое строение, подойдет и столбчатый, и свайный. Если строите что-то посолиднее, чем банька на фото, то заливайте ленточный фундамент. В любом случае, все рассчитывается индивидуально, исходя из характеристик вашего участка.

Внутренняя отделка бани

В идеале стены внутри бани не должны быть никак отделаны — просто сруб и все. Это наилучшее решение, так как чем меньше внутри будет слоев, тем дольше простоит сруб и тем лучше будет сохнуть помещение.

Обратите внимание на пол — между досками обязательно должны быть щели, и для стока воды и для вентиляции. Иначе ваш пол с плотно пригнанными досками сгниет за пару сезонов.

То же самое касается и стен, обшитых вагонкой. Я бы не рекомендовала так делать. В сухой сауне это еще приемлемо, а в русской влажной бане — только гниль разводить.

Для полков в бане рекомендации такие-же — щели между досками для вентиляции, дерево берите тех пород, которые дольше не гниют, но не смоляные, не хвойные. Идеальна — береза, а еще лучше дуб. Рекомендации использовать осину, ольху и тополь сомнительны, так как эти деревья слабые в плане гниения.

Размеры парной оптимально около шести квадратных метров. В сельских русских банях парная и помывочная были в одном помещении. Те, кто парился — забирались на полки, и хлестали себя вениками, а те, кто мысля — сидели внизу, на лавочках.

Печи для бани

Для русской бани оптимальна печь — каменка. Основа печи может быть любая, главное — наличие природного камня вокруг источника тепла. Можно даже обложить железную топку толстым слоем камня и ваша каменка будет идеальной.

Кирпичи тоже подойдут, но даже в кирпичных печах необходимо предусмотреть отсек с камнями, ведь именно на камни вы будете плескать воду, чтобы получить пар.

На фото интересный вариант кирпичной печи для бани. Под сводом предусмотрено пространство для камней. Пар выходит из проема, только по-моему, поддавать парку будет не очень удобно, да и его выход будет не во все стороны, а только через проем. Но, как говориться, хозяин — барин.

Тяжелую печь нужно поставить на фундамент, легкие металлические печки с камнями можно ставить и просто на пол, усилив под ними основу. На фото представлен вариант печи, с топкой из предбанника, это удобно, если у вас большая семья и принимать баню вы будете в несколько заходов. Внутри будет всегда жарко, при этом риски угореть будут сведены к нулю.

Идеи предбанников

Всякая планировка бани состоит из двух основных помещений — помывочной и предбанника. В современных банях помещений может быть больше — отдельная парная, помывочная, предбанник, комната отдыха.

Некоторые предбанники и комнаты отдыха даже претендуют на звание шедевров. С этими помещениями можете делать все, что захотите, даже плазму поставить, при условии, что пар будет задерживаться в предбаннике, а комната отдыха будет отдельной.

Также можете устроить отдельную купель, ведь после горячей парной так приятно окунуться в прохладную водичку…

Примеры планировки бани 10 х 8 м

Планировка бани 11 х 7 м

Планировка бани 10 х 6 м

Планировка бани 10 х 5 м

Небольшой проект бани с отдельной парной, помывочной, комнатой отдыха и верандой. Довольно практичный план, я считаю.

Видео по теме

Традиционно бани принято устанавливать на собственных приусадебных участках или на дачах в виде отдельно стоящих строений. Однако, не все имеют достаточное количество территории для того, чтобы смонтировать такой полноценный банный комплекс. В этом случае на помощь приходит мини баня для дачи.

Соорудить это чудо можно самостоятельно, исходя из выделенного под нее пространства. При этом понадобится составить полноценный проект с проведением скрупулезных геометрических расчетов. Также данный этап легко перепоручается профессионалам, которые за определенную стоимость (она может быть достаточно большой) в кратчайшие сроки предоставят результат. В некоторых случаях уместно воспользоваться готовыми типовыми предложениями.

Габаритные параметры

Мини баня для дачи, построенная своими руками, принесет больше радости владельцу и позволит существенно сэкономить на проекте и на оплате сторонних строителей. На стадии проектирования придется обратить внимание, что в проектах мини бань для дачи, как правило, включены не все традиционные помещения, имеющиеся в классических банных комплексах.

В большинстве случаев такие постройки лишены комнаты отдыха и прочих излишеств. Остаются лишь функционально важные элементы:

• парилка, совмещающая в себе функции моечной;
• предбанник, в котором раздеваются и оставляют вещи.

Заливка фундамента

Реализация проекта мини бани для дачи своими руками начинается с возведения фундамента. Так как конструкция предполагается с небольшой нагрузкой, то в большинстве случаев обходятся опорно-столбчатыми сваями или неглубоким ленточным фундаментом.

Для небольшой конструкции подойдет ленточное основание

Второй вариант актуальный для рыхлых мягких грунтов. Сваи используют в тех случаях, когда почва достаточно твердая, и копать глубокую траншею не целесообразно. Когда мини баня на даче (видео представлено на странице) будет монтироваться на твердой и сухой почве, то обходятся заливкой облегченного варианта фундамента. Для его формирования укладывают близко друг к другу слой камней по всей площади будущей постройки. Поверх него наносится слой глины и проводится утрамбовывание. После проведения таких работ необходимо выровнять поверхность и далее на нее укладывают гидроизоляционный слой.

Если мини бани для дачи (фото есть на нашем сайте) предполагает наличие ленточного фундамента, то проводят следующие действия:

• в траншею засыпают песчаную подушку до 150 мм;
• укладывают рубероид для гидроизоляции;
• монтируется деревянная опалубка;
• в полость опалубки заливают подготовленный бетон.

Чтобы сделать столбчатый фундамент мини бани для дачи, нужно купить бетонные столбы и закопать их на примерно равном расстоянии друг с другом 0,8-1,0 м. Этот тип основы будет актуальным для каркасной постройки.

Также стоит уделить внимание и свайно-винтовому фундаменту, который гораздо проще монтируется, чем бетонные столбы, но при этом является более прочным основанием.

Расстояние между сваями не должно превышать двух метров по периметру здания. Сваи могут быть ввинчены вручную или с использованием специальной техники (ямобура), при этом они всегда погружаются на глубину ниже уровня промерзания грунта (150-200 см).

Сваи для одного дома площадью до 60 кв.м. два человека могут сделать за 1 день.

Монтаж стен

Облегчить возведение основы для себя можно с использованием каркасного метода строительства. Данный вариант является наиболее экономным в этой ситуации.

Строительство стен

Внутренняя сторона установленного деревянного каркаса обшивается брусом. На следующем этапе формируется слой теплоизоляции. Чтобы обеспечить эффективное функционирование бюджетной мини баня на даче, смонтированной своими руками, необходимо правильно подобрать слой утеплителя. В его качестве выступают следующие материалы:

• минеральная вата;
• опилки с глиной;
• керамзит.

Обшивка снаружи блок-хаусом придаст элегантный внешний вид конструкции. Можно подобрать отделку строения в едином стиле с расположенным домиком на территории участка.

При выборе материалов необходимо учитывать их пожаробезопасные свойства.

Водоснабжение и водоотвод

Чтобы мини баня для дачи обошлась недорого, необходимо установить эффективный, но компактный водоотвод. Для него выкапывается невдалеке яма с полезным объемом около 100 л. Этого хватит для 1-2 человек. Внутрь нее можно поставить бочку без дна, чтобы не обваливались стенки. Проводить трубопровод из парилки необходимо с учетом времени эксплуатации мини бани. Для зимнего периода пластиковую канализационную трубу углубляют ниже 0,8-1,0 м, чтобы она не промерзала.

Слив воды

Чтобы обеспечить мини баню на даче горячей водой, нужно недорого купить электрический тэн. Он быстро нагреет небольшой объем воды, что позволит сократить время на растопку печки. Емкости с водой располагают повыше, чтобы пользоваться ею без дополнительной подкачки, а она стекала самотеком. В некоторых случаях монтируют смеситель.

Слив воды также можно подключить к общей домашней канализационной системе. Этот вариант сократит расходы на дополнительное обустройство автономной системы водоотведения.

Сливные коммуникации прокладываются под небольшим углом наклона, чтобы вода не задерживалась в полостях. Для автономной ямы предусмотрен слой керамзита или крупного щебня на дне полости. Сверху необходимо надежно утеплить ее от промерзания. Достаточно укладывать слой грунта или глины.

Монтаж вентиляции

Чтобы мини баня на даче своими руками собранная долго выглядела как на фото, необходимо обеспечить ей качественную вентиляцию. Если этого не сделать, то внутри сформируется неприятный запах, от которого будет тяжело избавиться. При хорошем проветривании внутренняя деревянная основа длительное время будет обладать лечебно-профилактическими свойствами.

Вентиляция

Для небольшой баньки подойдет застекленное окошко, которое будет располагаться напротив входной двери. Его также смогут заметить простые отверстия с заслонкой в стене. Если позволяет бюджет, то покупают вытяжное или приточное отверстие необходимых габаритов.

Даже при строительстве каркасной бани нужно уделять внимание теплоизоляции. Не имеет значение, какой будет температура внутри помещения и парилки, если через стены и потолок будет уходить более 50% тепла. Основные точки потери тепла - стены, пол и потолок. Для их утепления используют стандартные теплоизоляторы, но с обязательной гидроизоляцией.

Одноместная конструкция

Наиболее простым вариантом является каркасная мини баня на даче установленная своими руками. Минимальное сооружение по габаритам часто ограничивается длиной в 2 метра. Ширина его редко превышает 1,3-1,5 м. Наружный слой составляет вагонка, а гидроизоляцей является рубероид. Нагрев помещения можно осуществлять мощным калорифером до 4 кВт. Он располагается рядом с каменкой из осколков талькохлорита или базальта.

Одноместная банька

В качестве нагревательных камней для каменки нельзя использовать известняк, кремний или слоистые песчаники.

Если позволяет пространство, то его можно заполнить печкой на дровах. Небольшое помещение она прогреет очень быстро.

ВИДЕО: Мини-баня. Мечта всех дачников! Сруб 2х3 и предбанник из вагонки

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства или . При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество!посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный . Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Зону парилки обшиваем вагонкой и

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Отделываем плиткой мойку.

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

Невозможно себе представить отдых на даче без бани. Если владельцы приезжают на дачу преимущественно летом, то в дорогостоящих кирпичных банях нет нужды – можно обойтись простой каркасной конструкцией, но обязательно с мойкой, комнатой отдыха, топочной и парилкой.

Тема сегодняшней статьи – каркасная дачная баня своими руками.

Обратите внимание! Описанная здесь конструкция устанавливается на свайный фундамент, т. к. он подходит для большинства регионов страны.

Начинать следует с подготовки всего необходимого. Для строительства дачной бани потребуется:

• сваи (желательно с антикоррозийным покрытием), 12 шт.;
• профнастил (около 75 м²);
• брус 20х20 см, 2 м³;
• влагоустойчивая ОСП, 50 листов;
• доска 15х5 см, 5 м³;
• доска 15х2,5 см, 2 м³;
• песок, 30 т;
• перфорированные уголки;
• рубероид, 12 рулонов.

Обратите внимание! Не покупайте сразу все мелкие стройматериалы, а также те, что необходимы для последующих этапов работы. Дело в том, что в период строительного сезона все время проводятся различные акции, позволяющие существенно сэкономить.

Этап 1. Монтаж винтовых свай

Обратите внимание! Сваи нужно вкручивать так, чтобы они достигали глубины промерзания почвы.

Для начала проведите пробное бурение, чтобы определить эту глубину. Затем обозначьте углы будущего сооружения и проделайте там небольшие лунки, после чего вкрутите первые четыре сваи.

Это считается самым трудоемким этапом строительства каркасной бани. Вкрутив сваи по углам на требуемую глубину, разместите остальные симметрично по всему периметру через равные отрезки.

Этап 2. Нулевой уровень

После установки свай выведите нулевой уровень, то есть линию основания бани. Обозначьте необходимую высоту (около 50 см) на одной из угловых свай (нарисуйте мелом линию вокруг нее). Затем срежьте ненужный отрезок сваи, находящийся выше черты.

Далее поставьте на торец обрезанной сваи доску и, вооружившись строительным уровнем, нарисуйте линию уже на следующей. Аналогичным образом обрежьте все сваи, в результате должно выйти идеально ровное основание под обвязку.

Обратите внимание! Для облегчения задачи можно закрепить в верхней части строительного уровня (рядом с определителем) лазерную указку и следить с ее помощью за горизонтальность ю будущего основания.

Места срезов зачищайте болгаркой после спиливания.

Этап 3. Основание для каркаса

Приварите по периметру будущего фундамента металлические пластины к торцу каждой из свай. Размеры пластины – 20х20х0,5 см. Заранее проделайте крепежные отверстия для болтов.

По окончании сварочных работ покройте столбцы строительным гудроном, дайте ему высохнуть (обычно на это уходит не более трех часов). На этом сооружение фундамента закончено. При соблюдении всех рекомендаций оно обойдется раз в десять дешевле ленточного.

Этап 4. Подушка из песка

Чтобы под баней всегда было сухо и не появлялась растительность, необходимо сделать подушку из песка. Соорудите для этого кожух из геомембран вокруг каждой сваи и привалите его соответствующим количеством песка. Далее раскатайте по всей площади рубероид с минимальным нахлестом 5 см и засыпьте 30-сантиметровым слоем песка. Залейте песок водой в целях уплотнения – после этого он осядет примерно на 1/3.

В итоге над поверхностью лишь 30-сантиметровые отрезки свай. Этого расстояния более чем достаточно для качественной системы вентиляции.

Обратите внимание! Для создания подушки требуется около 30 т. песка.

Этап 5. Основание для каркаса

Для основания используйте деревянный брус шириной 20 см (ее будет достаточно для бани с мансардой). Уложите их на заранее приваренные металлические пластины со стыком в «четверть». Для крепления используйте анкерные болты, а по углам уложите строительные уголки, которые повысят жесткость конструкции.

Обратите внимание! Важным условием долговечности сооружений из дерева является использование антисептика, который препятствует образованию грибков. Это особенно актуально для помещений с повышенным уровнем влажности, таких, к примеру, как баня.

Поэтому покройте основание антисептиком в два слоя с интервалом в сутки.

Этап 6. Установка каркаса для стен

Как говорилось ранее, для обшивки будет использоваться ОСП (стандартные размеры листа – 120х250 см). Выведите стойки каркаса под ширину этих листов. Установите столбы с шагом 120 см, отмеряя расстояние от центра каждого из них. Так листы обшивки состыкуются вплотную, никакой дополнительной подрезки не потребуется.

При установке столбов измеряйте их вертикальность. Каждый столб упрочните парой укосин, окрашивая все закрепленные детали антисептиком.

На стойки уложите горизонтальную стяжку, используя для этого тот же брус. Торцевые части стоек утопите в брус минимум на ½ толщины и закрепите анкерными болтами.

Осталось лишь установить лаги для пола. Прикрепите их к каркасу так, чтобы торцы упирались в брус, и прихватите снизу строительными уголками.

Обратите внимание! Ввиду того, что высота досок составляет 15 см, а ширина бруса – 20 см, поверх каждой доски уложите вторую, устанавливая ее на бок к закрепленной ранее.

Лаги укладывайте с шагом 60 см, т. к. для чернового пола будут использованы листы ОСП 1,2 м шириной. В результате каждый лист будет иметь сразу две точки опоры.

Этап 7. Отделка стен

Стены стяните листами ОСП, чтобы каркас во избежание расшатывания конструкции при сильном ветре. Сделайте этого до того как приступить к строительству крыши.

При качественном выводе вертикальности стоек обшивка стен пройдет быстро. Сначала обтяните конструкцию полиэтиленовой пленкой для ветрозащиты, затем прикрутите саморезами листы ОСП по углам, чтобы максимально прочно зафиксировать стойки. Далее нашейте остальные листы, начинайте с цельных, потом приступите к стыкам, дверному и оконным проемам.

Вместо ОСП можно использовать имитационную вагонку – это более доступный и простой и в монтаже материал для наружной обшивки каркаса. Устанавливайте листы в горизонтальном положении с небольшим нахлестом (5 см), все стыки проклейте скотчем. Еще один вариант – блок-хаус (декоративная имитация сруба).

Этап 8. Кровля

Сначала соорудите стропила и балки перекрытия. Используйте для этого доски 50х150 мм, установите их «на ребро» и соедините между собой. Нижнюю часть стропил укрепите «косынками», изготовленными из того же материала, а сверху соедините посредством конькового бруса сечением 12х10 см. Каждая балка должна выходить за пределы конструкции на 40-50 см с каждой стороны – это будут карнизы кровли.

Обратите внимание! Стропильные конструкции проще собирать на земле и поднимать их в уже готовом виде.

Для обрешетки используйте доски толщиной 2,5 см, устанавливая их непосредственно от конькового бруса. Далее обрежьте торчащие торцы досок и установите кровельный материал. Оптимальный вариант в данном случае – профнастил шоколадного или красного цвета.

Остается лишь подшить карниз, для чего лучше использовать пластиковую вагонку. Разрежьте лист материала пополам и закрепите саморезам к выступающей части обрешетки таким образом, чтобы одна часть листа размещалась впритык к наружной поверхности, а вторая – к стене. Оставшееся пространство заполните отрезками вагонки соответствующей длины.

Обратите внимание! Для резки пластиковой вагонки используйте болгарку мощностью не больше 1 кВт с кругом по металлу минимальной толщины.

Пыль ПВХ может повредить здоровью, поэтому проводите резку в проветриваемом месте и не забывайте об индивидуальной защите – пластиковых очках, респираторе.

Этап 9. Утепление, внутренняя отделка

Для утепления пола используйте пеноплекс толщиной 10 см, для стен – минеральную вату, также 10 см. Для этого соорудите деревянную обрешетку с шагом, равным ширине утепляющего материала. Можно даже сделать шаг несколько меньшим (примерно на 1-2 см) для лучшей фиксации материала. Для обрешетки используйте брус 5х10 см.

Главное в каркасной бане – сделать все, чтобы минеральная вата не осела. Для этого покройте стены листами алюминиевой фольги с большим нахлестом (20-25 см), а на пол настелите оцинкованный профнастил (с предварительно изогнутыми краями).

После этого остается лишь обшить все досками, прибивая их к лагам и обрешетке, собрать и установить полок (на высоте 75-80 см).

Обратите внимание! Для обшивки потолка обязательно используйте липу (другие породы при высокой температуре «сочатся» смолой). По возможности используйте липу для пола и стен.

Еще несколько слов о печи. Габаритную кирпичную конструкцию делать нежелательно, т. к. она занимает много места. Вместо нее лучше оборудовать металлическую печь или же поставить ТЭНы, как в финской бане (если было проведено электричество). Если выбрали первый вариант, то угол, в котором будет размещаться печь, нужно отделать листами оцинкованной стали в целях пожаробезопаснос ти.

Этап 10. Вентиляция

Для вентиляции при обшивке оставьте два отверстия 20х20 см – одно возле печи, примерно в 30 см от пола, второе – на противоположной стене, в 30 см от потолка. Это классическая схема русской бани, которая обеспечит эффективную циркуляцию воздуха и предотвратит появление запаха плесени.

Этап 11. Окна

Для оконных систем используйте пластиковые стеклопакеты с двойным остеклением – это самый простой и удобный в эксплуатации вариант.

Если следовать всем инструкциям, то готовая каркасная баня станет не только местом отдыха, но и предметом гордости – ведь она была сооружена своими руками.

Видео – Строительство каркасной бани

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками - у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения - с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит - смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это - не аргумент.

Опилкобетон или арболит - теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» - пенопласта - при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях - основной показатель эффективности.

Так выглядит вблизи полистиролбетон

Есть регионы, в которых лес пока еще - самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса - это уже по желанию. Плюс такого решения - натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы - начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус - необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен - это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Под легкое строение подходит столбчатый фундамент

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки - пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном - требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-
или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное - не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно - фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой - не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных - глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора - обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

План бани и места установки столбов

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба - это фундамент под кирпичную печь.

Нарезаем трубы на куски нужной длины

Закапываемся ниже глубины промерзания - для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см - общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Бурим лунки под установку столбов

В процессе выставления столбов

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба - на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Заливаем бетоном столбы

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сварена обвязка из уголка

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы - иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Теплый водяной пол готов к заливке

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху - гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Теплый пол сохнет

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки - доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Сборка каркаса

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа - стойки ставятся сначала по углам, потом - в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная - односкатная, с минимальным подъемом - 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Стены обшиты ОСП

Следующий этап - кладка печи. Это дело длительное - ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы - летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой - при помощи задвижки.

Печь получилась очень красивой

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим - утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» - 100 мм, в парилке и на потолке - 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

Обшивка бани теплоизоляцией

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная - сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое - это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество!посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Парилка оббита вагонкой

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса - для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Прочитать более подробную инструкцию а также узнать всё о ремонте и отделке вы можете на сайте http://art-and-cool.ru/remont-i-otdelka/