Изготовление катушек для IB металлодетекторов представляет определенную сложность для тех, кто делает это в первый раз. Как правило, приобретаются катушки изготовленные фабричным методом и для определенного типа металлодетектора. Но изготовить и настроить катушку DD в домашних условиях достаточно просто. Это особенно актуально для не слишком богатого человека, пространства бывшего СССР. Множество схем IB металлодетекторов работают, используя часовой кварц на 32768 Гц. Деленная на 4 частота 8192Гц и является основной частотой для будущей катушки . Ну теперь приступим к изготовлению катушек .
Вначале, на листе бумаги рисуем прямоугольник 14,5 см на 23 см. После этого, от левого верхнего и нижнего угла откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и нижними углами проделываем тоже самое, но откладываем по 3 см. По средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии 1 см. Берем подходящую дощечку, накладываем наш эскиз и вбиваем гвоздики (диаметром 2 мм) во все точки указанные раннее. После срываем бумагу, откусываем шляпки гвоздей и надеваем на них кембрики (изоляционные трубочки). Кембрики защищают провод от повреждения на углах и позволяют, сдвигая их вверх, легко снять готовую катушку. Все, шаблон готов!!! Смотрите рисунок 1. Теперь на шаблоне рисуем направление намотки (можно забыть после н-ой катушки). Берем разноцветные трубочки длинной 1,5 - 2 см (снимаем изоляцию с тонкого многожильного провода). Они служат для двух целей: 1. Не спутаешь, где начало, а где конец (когда катушка готова). 2. Предохраняет кончики от обламывания. Берем провод ПЭВ 0,35мм, продеваем первую трубочку и закрепив кончик на нижних гвоздиках, мотаем 80 витков провода, надеваем кембрик другого цвета и закрепляем конец провода на гвоздике. Намотку нужно вести по середине гвоздиков (легче подлезть везде). Далее, не снимая с шаблона обматываем катушку толстой ниткой (как обматывают жгуты проводов). После этого покрываем катушку мебельным лаком (прямые участки, не гвозди). Когда катушка высохнет, аккуратно двигая с кембриками вверх, снимаем катушку с шаблона. Сжав немного углы катушки, покрываем и их лаком.
Cледующий этап - обмотка катушки изоляцией (я использовал фум ленту). Далее - обмотка RX катушки фольгой (я использовал ленту из электролитических конденсаторов), TX катушку можно не обматывать фольгой. Не забудьте оставить разрыв в экране, по середине верхней части катушки, равный 10мм (на рис. 1 показан красным цветом). Дальше - обмотка фольги луженым проводом (диаметр 0,15-0.25мм). Начиная с места разрыва фольги, обматываем катушку с двух сторон (от разрыва) до начального провода катушки (в нашем случае с красной трубочкой) и там скручиваем их вместе. Этот провод вместе с начальным проводом у нас будет земляным. Последний этап - обмотка катушки черной (тканевой) изолентой. Причина ее использования в доступности и хорошим сцеплением с эпоксидной смолой.
Практика показала, что из десяти одинаково изготовленных катушек, не было ни одной, которая сильно отличалась индуктивностью. Индуктивность катушек равна 3,680мГ(мили генри) +- 0,005мГ (при намотке проводом ПЭВ 0,35). Емкость получается около 0,1мкф(100н). Таким же образом, но без экранов делаем еще две катушки.
Теперь расскажу, как объединить обе изготовленные катушки в общую конструкцию и настроить их. Берем лист гетинакса (3мм) размером 30 Х 27см. Смотрите рис.2. В 6 - 8 местах сверлим тонкие отверстия для крепления RX катушки. Крепим ее нитками и заливаем саму катушку эпоксидной смолой. RX катушка у нас находится снизу листа (ближе к грунту). Выставляем TX катушку так, чтобы центры находящихся рядом ветвей двух катушек находились на расстоянии 1 см и закрепляем ее временно (можно скотчем). Теперь берем два куска тонкого коаксиального кабеля (примерно по 1,5 м) и подключаем катушки. Я обычно использую толстую "лапшу" (кабель НЧ и Видео для видеомагнитофонов) и если катушки используются параллельном включении, то работает очень хорошо. Земли катушек (т.е. выводы, соединенные с обвивающим катушку луженым проводом) подсоединяем к экранам коаксиальных кабелей, а к дальним (по намотке) концам катушек - центральные жилы коаксиальных кабелей. 4 монетки (по 2 коп СССР или им подобные) фиксируем сверху катушки (можно пластилином); смотрите рис.2.
Теперь преступим к настройке. Данная настройка пригодна для любых М.Д., но здесь будет описана применительно к схемам, работающим на частоте 8192 Гц. Для этого используем третью катушку без экрана. Установим ее на кусок фанеры, подпаиваем сразу 0,1 мкф и одножильный с экраном (коаксиальный) кабель, и разъем под плату (эту катушку назовем "эталон"). Настраивать ее в резонанс не нужно, просто поставьте 0,1 мкф. Катушку "эталон" подвешиваете параллельно основной катушке DD, на расстоянии ~ 1-1,5метра (кабель для удобства должен быть метра 3). Теперь катушку "эталон" вставляем в гнездо TX, а одну из катушек DD в RX. На выходе первого усилителя RX измеряем амплитуду (можно и осциллографом), важна не ее величина, а чтобы она видна была четко (немного оторвана от шума) и подбирается это расстоянием до катушки "эталон". Подбираем емкость в DD катушке по максимальной амплитуде на выходе первого усилителя RX. Вставляем следующую DD катушку в гнездо RX и повторяем настройку на ней. Все емкости в DD катушке подобраны. Теперь отключаем катушку "эталон" и включаем на свои места катушку DD. Сводим ее в <0 по минимуму сигнала на выходе первого усилителя RX. Если минимум больше 1-2 мВ, то повторяем подстройку емкостей с "эталоном". И таким образом, повторяя этапы настройки (резонанс - минимум) доводим катушку до минимальных показаний 0 (не используя, по возможности, разных металлов для подстройки катушек).
Еще один совет: После первого этапа закрепите (смолой) катушки намертво, оставив только не залитыми серединки катушек (ими и подбирайте 0 точно). Таким образом, можно настроить катушки и на другие частоты, но все расчеты вам придется делать самим.

С уважением, Михаил (MikeS).

Данная схема немного усовершенствована,добавлен GEB который позволяет отстраиваться от влияния земли,при настройке катушек временно GEB не впаивать.Также в схему добавлен переключатель «no ferum»,для отключения черного метала.
1. Встречно — параллельные диоды во входном усилителе, нужны для ограничения сильного сигнала, но самое главное защищают микросхему при внезапном отключении катушки.

2. Фазовый детектор(ФД) или синхронный детектор, если хотите, состоит из:

Двух ключей;
двух диф и двух интеграл цепочек;
и двухвходового дифференциального усилителя U1B.
Проверить работу ключей достаточно просто. На обоих концах конденсатора С6 должен быть меандр при поднесении цели. Желательно подобрать одинаковые пары: резисторы 47К, 100К, 1,2М и кондесаторы10Н. На выходе U1B должна быть реакция на цвет в + и черн в — , если нет, то поменять концы управления ключей местами.

3. Стрелочник показывает только на цветной металл, а черн молчит. Можно конечно было поставить стрелочник со средней точкой, но у меня такой задачи не было.

4. Резисторы R8 и R14 в каскаде U2A выбраны одинаковыми не случайно. На выходе U2A мы имеем 0 вольт(при отсутствии сигнала) и он не перекашивает U2B. Что было до этого? На выходе U2A было постоянно напряжение, которое потом усиливалось на U2B(причем абсолютно бесполезно), а потом мы «перекашивали» его обратно «туля» резисторы к переменнику «THRESH».

5. Кондер С1 нужно уменьшить до 0,05 — 0,1 мкф (более «мягкий» захват цели).
Ну вот, простыми средствами мы улучшили наш прибор.
И еще цепи C4, R14 и R12, C7 влияют на динамику «кошения» вашей катушкой.
Стабилизатор я не ставил,но если вы соберетесь его ставить возьмите не на 5вольт а на 9.

Рис.2 — принципиальная схема металлоискателя «Volksturm Sm+Geb»

Собираем схемку,налаживать здесь ничего не надо,нужно только поставить перемычки на плату как на рисунке.

Плата со стороны деталей:

В металлоискателе могут быть использованы различные виды катушек:

1. Процесс изготовления поисковой катушки для металлоискателя:

Вначале, на листе бумаги рисуем прямоугольник 14,5 см на 23 см. После этого, от левого верхнего и нижнего угла откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и нижними углами проделываем тоже самое, но откладываем по 3 см. По средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии 1 см. Берем подходящую дощечку, накладываем наш эскиз и вбиваем гвоздики (диаметром 2 мм) во все точки указанные раннее. После срываем бумагу, откусываем шляпки гвоздей и надеваем на них кембрики (изоляционные трубочки). Кембрики защищают провод от повреждения на углах и позволяют, сдвигая их вверх, легко снять готовую катушку. Все, шаблон готов!!!
Теперь на шаблоне рисуем направление намотки (можно забыть после н-ой катушки). Берем разноцветные трубочки длинной 1,5 — 2 см (снимаем изоляцию с тонкого многожильного провода). Они служат для двух целей: 1. Не спутаешь, где начало, а где конец (когда катушка готова). 2. Предохраняет кончики от обламывания. Берем провод ПЭВ 0,35мм, продеваем первую трубочку и закрепив кончик на нижних гвоздиках, мотаем 80 витков провода, надеваем кембрик другого цвета и закрепляем конец провода на гвоздике. Намотку нужно вести по середине гвоздиков (легче подлезть везде). Далее, не снимая с шаблона обматываем катушку толстой ниткой (как обматывают жгуты проводов). После этого покрываем катушку мебельным лаком (прямые участки, не гвозди). Когда катушка высохнет, аккуратно двигая с кембриками вверх, снимаем катушку с шаблона. Сжав немного углы катушки, покрываем и их лаком.

Следующий этап — обмотка катушки изоляцией (я использовал фум ленту). Далее — обмотка RX катушки фольгой (я использовал ленту из электролитических конденсаторов), TX катушку можно не обматывать фольгой. Не забудьте оставить разрыв в экране, по середине верхней части катушки, равный 10мм (на первом рисунке показан красным цветом). Дальше — обмотка фольги луженым проводом (диаметр 0,15-0.25мм). Начиная с места разрыва фольги, обматываем катушку с двух сторон (от разрыва) до начального провода катушки (в нашем случае с красной трубочкой) и там скручиваем их вместе. Этот провод вместе с начальным проводом у нас будет земляным. Последний этап — обмотка катушки изолентой.
Теперь настраиваем катушки в резонанс на частоту 32768/4=8.192кГц. Делается это подбором ёмкости 0.1мкф, что включена параллельно контуру. Ставим сначала чуть меньше — где-то 0.06мкф и параллельно подключая всё большую и большую ловим резонанс по максимуму показаний цифрового переменного вольтметра (параллельно катушке).Делается эта процедура на передающем разъёме металлоискателя. То-же самое и с приёмным контуром, временно перекидываем его на ТХ разъём и повторяем настройку на максимум.

Далее необходимо эти два контура «свести». Передающая закреплена в пластмассе,стеклотекстолите или гетинаксе неподвижно, а приёмную накладываем на первую на 1см, типа как свадебные кольца. На первом выводе U1A будет писк 8кгц — можно контролировать вольтметром переменного тока, но лучше просто высокоомными наушниками. Так вот приёмную катушку металлоискателя надо то надвигать, то сдвигать с передающей до тех пор, пока на выходе ОУ писк не стихнет до минимума (или показания вольтметра не упадут до нескольких милливольт). Всё, катушка сведена, фиксируем.
На контакт 7 U2В стоит подключить 2 светодиода(для световой индикации),параллельно-встречно, с резистором на 470 Ом.Штангу делайте неметаллическую.

2. Процесс изготовления DD поисковой катушки для металлоискателя :

При изготовлении металлоискателей часто возникает проблема изготовления хорошей DD катушки для него.Катушка должна хорошо настроена и кроме того иметь не большой вес и хорошую прочность,что в паре достигнуть бывает порой проблематично.

Для изготовления катушки я выбрал округлую форму,из за меньших габаритов сделав шаблон,я намотал по 80 витков проводом 0,6 на каждую катушку,пометив начала и концы обмоток.Приемная катушка была экранирована фольгой из конденсаторов с разрывом примерно 1см.
В резонансе у меня получилось конденсаторы по 120н,и по 37 вольт на катушках в последовательном резонансе,после чего конденсаторы были переведены в параллельное включение.
Подпаяв экранированным проводом катушки к металлоискателю и уложив их на плотный пенопласт(именно его я использовал для внутренности катушки)я свел их в ноль.Далее краской из балончика было отмечено местонахождение катушек(можно просто обвести их карандашем)и убрав катушки были вырезаны углубления под них изогнутым куском нихромовой проволки подключенной к регулируемому блоку питания.
Потом катушки были уложены назад и залиты эпоксидкой(середина катушек не заливалась). После застывания эпоксидки катушки опять подключаем к металлоискателю и опять вставляем ноль,для выставления достаточно немного поджимать катушки спичками и кусочками пластика. После выставления нуля,заливаем катушки эпоксидкой полностью,при этом контролируя ноль,и если что пока эпоксидка не высохла можно подправить настройку.

Когда заливка высохнет,вырезаем катушку той же горячей проволокой из нихрома.Обрабатываем пенопласт придавая ему нужную форму острым ножом и шлифовальной шкуркой.

Следующий этап приклейка на эпоксидку ушей крепления катушки,после высыхания клея приступаем к оклейке катушки стеклотканью.Для этого кисточкой наносим эпоксидку и потом обматываем стеклотканью,далее опять клей и опять стеклоткань,потом сушка.

После сушки процедуру оклейки катушки можно повторить,добиваясь нужной толщины покрытия,я оклеил в 3 слоя, зашкуривая каждый слой после высыхания.После окончательного ошкуривания катушку окрашиваем.

Катушка получилась 250 миллимеров в диаметре,450 грам весом,и совсем не реагирует на постукивания,что важно при поиске в траве,кустах и т.д.

В целом, вам решать какой тип катушки использовать. Схемы и информация по изготовлению катушки были взяты с сайта redram.com.ua.

Данную схему собрал и использует наш постоянный читатель . Его сборка и практическая реализация данной схемы представлена ниже.

Вид корпуса и готовой платы металлоискателя:

Рис. 1 — Передняя панель блока управления металлоискателя

Рис. 2 — вид сверху на блок управления металлоискателя

Рис. 3 — Общий вид блока управления металлоискателя

Рис.4 — Собранная рабочая схема металлоискателя

Рис. 5 — вид на плату с другой стороны

Процесс изготовления поисковой катушки был описан выше, мой вариант реализации:

Я использовал провод ПЭВ 0,35мм.Количество витков на каждой катушке-80. Размеры катушки аналогичны тем,что на картинке,которая прилагается в архиве. Размеры 1:1.

Я делал так:

Взял дощечку,положил на нее распечатанный чертеж катушки и по линии вбивал не большие гвоздики без шляпок(на изображении видны отверстия). Затем на гвоздики одевал резиновые трубочки,чтобы в последствии не повредить лак на проводе.Перед намоткой,для удобства,на концы провода одел цветные кембрики для того, чтобы не спутать начало и конец намотки. После того,как катуша намотана. Затем обматывал катушку капроновой ниткой,чтобы она не расползалась. После этого покрыл мебельным лаком. После высыхания,можно аккуратно снимать катушку с «шаблона». Далее обмотка катушек фум лентой. Катушку RX необходимо обмотать фольгой, TX необязательно. Посередине верхней части катушки RX при обмотке фольгой необходимо оставить небольшой разрыв (1 см). Далее,начиная от места разрыва фольги, обматываем катушку луженым проводом с двух сторон до начального провода катушки и там скручиваем их вместе. Этот провод вместе с начальным является земляным. Затем катушка обматывается изолентой конечный этап изготовления катушки).

В качестве заготовки для корпуса я использовал пенополистирол (мелкопористый пенопласт) . Примерно свел катушки и вырезал под них канал в пенопласте,затем аккуратно уложил, как показано на рисунке с последующим окончательным их сведением(после сведения катушек рекомендую катушки чем-нибудь зафиксировать -спичками, кусочками пенопласта…для того, чтобы во время заливки не уплыла настройка). После чего все это можно заливать эпоксидной смолой.

Первым делом стоит разобраться в классификации катушек, их предназначении и особенностях самого прибора. Основное различие DD и Mono катушки – это форма сигнала, что серьезно влияет на качество и направленность поиска. Но при ее смене модель катушки и модель прибора должны быть совместимы. В противном случае можно получить серьезные помехи или испортить блок управления. Не стоит примерять на свой прибор катушку коллеги по хобби, если не уверены в совместимости приборов. Ведь возможность замены катушки сделана для того, чтобы металлодетектор был дешевле в обслуживании, благодаря замене лишь части прибора, или же для возможности целенаправленного поиска, путем использования специальных катушек.

Классификация по типам катушек.

До недавних пор, именно mono катушки шли в комплекте с металлоискателем. Они имеют сигнал в форме конуса, что лучше подходит для точечного поиска или поиска на загрязненных территориях. Однако такой тип сигнала захватывает малый объем земли, а взмах на каждый шаг должен перекрывать предыдущий примерно на половину. Так на глубине в 10 сантиметров диаметр луча при 9 дюймовой катушке сокращается в двое, а на 20 сантиметровой глубине он составит лишь 3-5 сантиметров. Monoкатушки лучше применять после обнаружения скопления целей. Это позволит сократить площадь копа и получить более четкую картину о предполагаемом предмете.
С появлением DoubleD катушек эффективность поиска выросла в несколько раз, а последниеметаллодетекторы поставляются именно с этим типом катушек. Свое название они получили из-за зеркального расположения принимающей и передающей петель, напоминающих две перевернутые буквы «D». Сигнал в ДД катушках имеет форму цилиндра, что дает возможность равномерного сканирования площади под катушкой. Этот тип катушек идеально подходит для почв с высокой минерализацией и сканирования большой территории. Но различие ДД и моно катушки — это не единственный критерий для улучшения своих результатов.

Влияние размерности катушки на поиск.

Эффективный приборный поиск должен учитывать и размер катушки, который может варьироваться от 4 до 20 дюймов (при необходимости можно найти катушки до двух раз больше). Катушки мелкого диаметра в народе называют «снайпер». Маленький размер катушек позволяет не только сканировать площадь в труднодоступных местах, но и свести к минимуму влияние минерализации почвы. Проводя поиск на стандартных частотах с использованием «снайпера», можно обнаружить даже мельчайшие предметы и добиться точного определения материала лежащих рядом объектов. К недостаткам таких катушек относится высокая частота маха прибором и малая глубина поиска.

Более универсальными являются средние катушки от 8 до 12 дюймов, способные подойти для обнаружения множества целей. Диаметр катушек свыше 13 дюймов лучше подойдет для глубинного поиска крупных объектов, при этом они довольно часто пропускают более мелкие объекты. Это происходит из-за необходимости анализа большого объема грунта и приравнивание мелких объектов к земляному фону. Кроме того, вес большой катушки может превышать 1 кг, что при многочасовом поиске станет весомым фактором

Направленность поиска в зависимости от частоты катушки (кГц).

Углубившись более детально в подбор катушек, в обязательном порядке нужно обратить внимание на их частоту. Частота работы прямо связана с качеством и силой отклика от различных целей. Любительские приборы чаще всего способны работать на одной частоте, но в продаже можно найти и профессиональные модели с дифференцируемой частотой поиска. Наиболее оптимальной считается частота 6-7.5 кГц, позволяющая вести поиск средних монет. Она подходит для большинстваметаллодетекторов. Катушки с частотой от 13 до 50 кГц зачастую применяются для поиска мелких предметов, ювелирных украшений и даже самородков золота. Но применение высоких частот значительно сокращает глубину поиска из-за затухания колебаний электромагнитной волны. Если же целью стоит поиск крупного объекта на глубине до 1 метра, то стоит обратить внимание на приборы с частотой работы 3-4 кГц.

Формы катушек.

Кроме технической составляющей, катушки отличаются и своей формой. Они могут быть прямоугольной, эллиптической, круглой формы, а также в форме бабочки. Если взять в учет то, что на каждый шаг происходит мах катушкой из стороны в сторону, то важнее будет длина, а не ширина катушки. От длины зависит количество махов. Поэтому самой удобной считается эллиптическая форма, которая значительно облегчает балансировку катушки. Круглая форма в настоящее время практически утратила свою актуальность и встречается довольно редко.

Камрады, особенно кто только начинает заниматься поиском с металлодетектором — больше интересных советов найдёте в . Сам копатель и всё полезное собираю там.

За основу бралась схема известного в некоторых кругах киевского разработчика Ciklona.

Название прибора Гроза4gt. Ниже на рисунке приведена схема электронного блока.

Сразу скажу что с паяльником я дружу, но не до такой степени чтобы паять smdдетали, поэтому электронный блок прибора я купил готовый. Впрочем, кто чувствует в себе силы, может попытаться собрать его самостоятельно, приведенная схема работоспособна на 100%.Я же расскажу как сделать катушку к этому прибору. Тип катушки- DD.

На приведенной схеме нарисована катушка типа кольцо. Она довольно сложна в изготовлении поэтому для начала лучше собрать катушку более простого типа DD.Поисковые характеристики катушки DD не намного хуже кольца, но по сложности изготовления она несоизмеримо проще для начинающего.

Нам потребуются следующие вещи:

Эмалированный провод диаметром 0.3-0.4 мм

Эмалированный провод диаметром 0.18-0.2 мм

Эпоксидный клей

Фольга(как можно более тонкая)

Аудио-видео кабель

Корпус для будушей катушки

Осциллограф(или хотя бы хороший мультиметр)

Море терпения

Отдельно остановлюсь на корпусе катушки.Я опять же заказал готовую в Интернете(гуглится элементарно), но вполне можно изготовить самому. Например отрезать у ведра дно или подставка от цветочного горшка или пластиковая тарелка. Нам потребуется корпус диаметром 21-23 см и высотой 1.5-2.5 см.

Сама катушка содержит в себе две обмотки-приемную и передающую.

Нам требуется их изготовить.

Начинаем.

Делаем форму для намотки.

Берем доску. Рисуем на ней карандашом большую латинскую букву D. Высота этой буквы -190 мм ширина-110мм.Верхние острые углы сглаживаем чтобы были более округлые. Нарисовали… Теперь по периметру этой Dвбиваем ряд гвоздей. Откусываем у них шляпки. На гвозди одеваем виниловые трубочки или один-два витка изоленты.

Так форма для намотки катушки готова. На эти гвозди мотаем сначала передающую катушку состоящую из 80 витков провода 0.4мм. После намотки неплотно увязываем получившуюся катушку ниткой. Пропитываем эпоксидным клеем и укладываем в полиэтиленовый пакет.Кладем это все на ровную поверхность и прижимаем сверху куском стекла. Следим чтобы наша катушка не потеряла форму.Форма я напомню должна быть в виде латинской буквы D.Через сутки катушка готова. Обматываем застывшую катушку слоем изоленты. Теперь ее нужно заэкранировать. Для экранировки мы используем фольгу.Фольга нужна как можно более тонкая.Я использовал фольгу со старых конденсаторов.Можно кстати взять фольгу с сигаретных пачек(та что на бумажной основе). Режем ее на полоски 1см шириной и примерно пол-метра в длину.

Обматываем фольгой катушку по спирали.Обматывать нужно с разрывом 2-3 мм в одном месте чтобы не получился короткозамкнутый виток. После этого сверху на фольгу наматываем луженый провод шагом 2-3см и поверх это все дело обматываем слоем изоленты. Вообщем должно получится как на фото.

Передающая готова.Приемная катушка делается точно также только проводом 0.2мм 180-200 витков. Повторяем туже процедуру пропитки клеем и экранировки.

Итак мы имеет две готовые заэкранированые катушки. На каждой катушке три вывода.

Собственно схема катушки.

Теперь о резонансе. Необходимо подобрать для каждой катушки конденсатор такого номинала, чтобы катушка вместе с этим конденсатором образовала колебательный контур с резонансом на частоте 8.192 килогерца. Если не знаете как искать резонанс то за катушку лучше вообще не браться. Конденсаторы должны быть металлопленочными термостабильными. Подходят советские типа К71-7. На крайний случай можно воспользоватся китайскими (похожи на зеленые подушечки). На совсем крайний случай можно(но не нужно) К73-17.Напомню что для приемной катушки кондер стоит в параллельном резонансе, а для передающей в последовательном.

Берем наши катушки, укладываем в коробку, впаиваем подобранные конденсаторы.

Теперь катушку необходимо сбалансировать. Смысл балансировки в том чтобы найти такое положение приемной катушки относительно передающей при котором в приемной наводился сигнал как можно меньшей амплитуды. Для этого кладем передающую обмотку в корпус катушки, на нее сверху приемную с перекрытием примерно 1.5-2 см. Включаем передающую обмотку к прибору, а приемную к милливольтметру.Ищем такое их взаимное местоположение при котором на приемной обмотке будет минимальное напряжение. Вот это и будет точка баланса. В норме на приемной должно быть не более 50 мв. После этого фиксируем суперклеем катушки в корпусе чтобы не потерять баланс.

После этого подключаем кабелем к прибору обе обмотки. Проверяем прибор.

На правильно настроенном приборе реакция на цветной металл должна быть высоким тоном, на черный низким. Важно также правильно выставить баланс грунта(далее БГ).

БГ проверяется кусочком феррита. В крайнем положении регулятора БГ реакция на феррит должна быть высоким тоном, в другом крайнем положении низким. В середине диапазона регулятора реакции на феррит быть не должно. Это и есть правильно настроенный БГ. Если как надо не получается, пробуем немного сменить(+- несколько Нанофарад) емкость резонансного кондера на приемной обмотке или поменять концы приемной обмотки местами. Если и это не помогло, пробуем подобрать конденсатор с15.

Чувствительность с такой катушкой должна получиться 25-30 см на монету размером с советский пятак.

Если настройка закончена заливаем все это дело эпоксидным клеем.

Чтобы вес катушки после заливки был поменьше, можно вложить в корпус

небольшие кусочки пенопласта.

После застывания у нас готова практически готовая катушка. Проверяем еще раз баланс. Если немного ушел подправит его можно небольшим металлическим предметом вклеенным где-то на корпусе катушки. Место вклейки ищется экспериментально.Вот и все.Вот то что можно найти подобным прибором.