Как поменять канализационные трубы частном доме. Замена канализационных труб

Старые чугунные трубы со временем приходят в негодность. Они трескаются и обрастают внутренними отложениями. Замена труб канализационных в частном доме вполне может быть проведена своими руками с использованием бытовых инструментов, которые есть в каждой кладовке. Этот процесс не представляет особой сложности, но требует аккуратности и знания некоторых нюансов, присущих обращению с сантехническими изделиями. Далее приводятся описание того, как самостоятельно заменить старую канализационную систему на новую пластиковую, последовательность и правила проведения этой работы.

Общие правила планирования и работы

Замена канализационных труб является мероприятием вынужденным. Оно проводится в тех случаях, когда чугунные трубы начинают трескаться и подтекать или засоряются. Лучше не ждать, когда все это произойдет. Планово-предупредительный ремонт может спасти от неприятных последствий, которые возникают из-за неисправности системы стоков.

Правила прокладки трубопровода следующие:

Установка труб проводится по направлению снизу вверх. Раструб должен быть направлен вверх или к источникам слива.
Всегда нужно делать небольшой уклон в сторону слива. Его величина должна составлять в пределах 1,5-2 см на 1 м магистрали. Если этим пренебречь, будут возникать регулярные засоры.
Для обустройства канализации в доме необходимо использовать трубы соответствующего диаметра. Изделия должны быть новыми, качественными, без повреждений, в полной комплектации.
Трубы могут быть уложены открытым или закрытым способом. Для пластиковых изделий ограничений не существует.
При планировании схемы прохождения магистрали следует предусмотреть возможность доступа к трубам для их прочистки в случае засора.

Для создания системы слива в квартире необходимо использовать следующие материалы:

гофрированная ПВХ труба 110 мм для унитаза;
труба 110 мм для стояка и отвода от унитаза;
пластиковые трубы 50 мм для мойки, умывальника и ванны;
трубки 25-32 мм для стиральных и посудомоечных машин;
углы, тройники, переходники и муфты для соединения труб одного и разного диаметра, обхода неровностей и присоединения к источникам слива воды;
силиконовый герметик для уплотнения стыков;
цемент для заделки выемок в стенах в случае укладки труб закрытым способом;
пластиковые хомуты различного диаметра.

Желательно приобретать материал, изготовленный одним производителем. С учетом того, что замена чугунных труб на пластиковые не требует использования сварочного оборудования, эта работа осуществляется легко и быстро. Для этого потребуется такое оборудование:

перфоратор с дисками по металлу и бетону;
строительный уровень;
болгарка или ножовка по металлу;
молоток;
зубило;
монтажный пистолет для герметика;
разводной ключ;
отвертка;
рулетка;
маркер.

Планирование включает в себя составление схемы, на которой отображены все точки водосброса и трубопровод, соединяющий их. Каждый отрезок должен быть тщательно промерен.

Инструмент должен быть проверен, обслужен и укомплектован. Перед началом работы нужно предупредить соседей о том, что будет проводиться замена канализационной трубы. На это время слив необходимо прекратить.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж старых труб

Замена труб предполагает полный демонтаж старой канализационной системы. Проводить этот процесс необходимо в определенной последовательности:

Перекрыть воду на входе в дом.
С бачка унитаза спустить воду. От бачка открутить шланг подачи воды.
Унитаз отсоединить от пола. Если крепежные болты прикипели, их нужно смазать машинным маслом.
Сливные системы ванны, мойки, умывальника, стиральной и посудомоечной машин отсоединить от канализационной системы.
Мебель, за которой находятся трубы, отодвинуть от стен. Из помещений вынести все имущество, которое может помешать работе.
Снять отдельные отрезки канализации. Как правило, за десятилетия эксплуатации они прочно прикипели друг к другу. Чугун является довольно хрупким материалом. Трубы из него легко разбиваются молотком. Ослабить металл можно, сделав несколько надрезов болгаркой.
Отсоединить трубы, входящие в тройник.
Провести очистку раструба тройника. Из него нужно удалить грязь и старую смазку. Для этого можно использовать теплый мыльный раствор и жесткую щетку.

Наиболее ответственным этапом демонтажа является отсоединение труб от тройника. Если тройник чугунный, то от неосторожного надавливания он может лопнуть. Чтобы очистить тройник, необходимо отпилить трубы, которые в него входят, на расстоянии 25-30 см. После этого нужно немного раскачать фрагменты трубы. После раскачивания трубы вытягивают, слегка прокручивая.

Если они не поддаются, на помощь приходит болгарка. Делаются параллельные пропилы в трубе на расстоянии 1,5-2 см. После этого под трубу подкладывается стальная наковальня. С помощью легких постукиваний молотком проводится разбивание трубы. Остается удалить осколки чугуна из тройника и провести его очистку.

После очистки тройника в него устанавливается манжета. Для увеличения плотности соединения нужно использовать силиконовый герметик. Он не только обеспечит герметическое соединение, но и предотвратит сдвигание манжеты во время присоединения труб. Старые трубы можно распилить болгаркой на небольшие отрезки и сдать на металлолом. Это частично покроет расходы на ремонт.

Вернуться к оглавлению

Обустройство новой канализации

Проводится сборка следующим образом:

В тройник вставляются трубы диаметром 110 мм. В том месте, где в тройник подаются стоки от ванны, устанавливается переходник 110/50 мм.
К трубе 110 мм присоединяется тройник для слива с унитаза. От тройника пускается линия из пластиковых труб 50 мм.
Унитаз присоединяется к тройнику с помощью мягкой гофрированной трубы из поливинилхлорида. Перед установкой трубу необходимо смазать силиконом с обоих концов.
Унитаз выравнивается и прикручивается к полу. К бачку прикручивается шланг подачи воды. С этого момента унитазом можно пользоваться по назначению.
Повороты трубопровода осуществляются с помощью пластиковых углов. Для того чтобы иметь возможность подключения новых потребителей воды, устанавливаются тройники. Резервные отверстия закрываются пластиковыми заглушками. В случае установки новой бытовой техники ее слив можно будет вставить в резервное отверстие, используя манжету соответствующей конфигурации.
Проводятся установка хомутов и закрепление в них труб. Фиксируется трубопровод через каждый метр.
Источники водосброса подсоединяются к новой канализационной системе. Проводится проверка ее работоспособности. Для этого делается слив 10-15 л воды по каждому ответвлению трубопровода.

После фиксации манжеты начинаются работы по монтажу нового пластикового трубопровода. Сборка проводится довольно просто. Составные части канализации соединяются между собой путем вставления в раструбы. В раструбах находятся резиновые манжеты, обеспечивающие плотное прилегание деталей и герметичность стыков. Для облегчения процесса соединения манжеты можно смазать жидким мылом. Так вставлять трубы в раструбы будет намного легче.

Для экономии полезной площади может применяться внутренняя прокладка канализационных труб. Для этого в полу или стенах делаются штробы. Проводится укладка внутренних труб:

в стене или полу болгаркой делаются 2 пропила глубиной 55-60 мм на расстоянии 55 мм;
перфоратором с зубилом выбивается материал внутри пропилов, дно штробы выравнивается;
в штробе устанавливаются хомуты;
труба прикручивается к хомутам;
после проверки герметичности трубопровода штроба заделывается цементным или гипсовым раствором.

Замена канализации является несложным, но довольно ответственным процессом, в котором много нюансов.

Соблюдение правил планирования и монтажа позволит создать надежную и долговечную систему, которая прослужит несколько десятилетий. Все, что нужно, — периодически менять манжеты, которые со временем теряют эластичность, ссыхаются и трескаются. Кроме того, необходимо регулярно наносить свежий слой силиконового герметика.

Если собираетесь заменить водопровод в квартире, то сначала необходимо провести работы по монтажу внутренней , а затем заменить водопровод.

Для того чтобы замена канализации произошла качественно, не требуется особых навыков, но необходимо знать некоторые нюансы, которые приведены ниже.

Как произвести замену стояка

Если при монтаже канализации заметите, что в центральном стояке требуется заменить несколько элементов, то лучше заменить его полностью, для этих работ ЖЭС должен выдать разрешение и их представитель обязан отключить стояк от инженерной системы.

Если у соседей такая же проблема, то желательно монтировать стояк всего дома, тогда не будет необходимости отключать систему повторно.

Для того чтобы замена стояка канализации прошла эффективно, и технически грамотно его монтаж доверьте специалистам — сантехникам, которые знакомы со спецификой работы и будут полностью ответственны за нее. Также они проведут консультацию и помогут выбрать необходимый материал.

Если замену стояка решите делать самостоятельно, тогда придерживайтесь следующей инструкции:

Предупредите соседей, что придется отключить как горячую, так и холодную воду и попросите, чтобы они некоторое время не пользовались канализацией, но лучше выбрать время пик, когда большая часть жильцов не будет дома;
Работу по демонтажу старого чугунного стояка выполняем аккуратно, и не спеша. Следует воспользоваться респиратором, так как будет много пыли;
От чугунного тройника, на расстоянии 80 см и на 10 см ниже потолка делаем надрез стояка (равный радиусу трубы), далее при помощи молотка и зубила несколько раз потихоньку ударяем по трубе (она должна расколоться), удаляем кусок старый отрезок. Край пропила должен быть ровным и перпендикулярен стояку;

Из чугунного раструба удаляем тройник. Для этого раскачиваем его, но в том случае, если он прочно сидит в раструбе, то при помощи болгарки срезаем его (обрезать нужно выше раструба на 5 — 7 см) и освобождаем тройник. Очищаем его от грязи;
Для соединения труб, применяем резиновый уплотнитель (манжет), который вставляем в чугунный раструб, но до этого манжет необходимо промазать герметиком (с внешней стороны), а раструб смазать жидким мылом. На торцах снимаем фаски, а в пластиковую трубу вставляем компенсатор (до конца), далее всю конструкцию соединяем с чугунным отрезком, который расположен под потолком. При этом следим за тем, чтобы между тройником и сборкой остался зазор до 1 см. Вначале всю систему можно смонтировать без прокладок и если все понравиться, то далее размечаем места расположения хомутов. Понадобиться 3 хомута: первый крепим ниже раструба, а нижний — около компенсатора;
Если расстояние от стены до стояка более 7 см, тогда на стене следует установить доску и к ней произвести крепеж хомутов;
Приступаем к окончательной сборке. Разберем собранный стояк, установим все прокладки, соединяем конструкцию. До того, как опустим компенсатор, затянем верхний хомут, при этом конструкцию необходимо поддерживать;
В том случае, если стояк проходит в стене или закрывается специальным коробом, тогда закрепляем только верхний раструб и при помощи минваты делаем звукоизоляцию и после окончательно закрываем его;
Подключаем канализацию, проверяем работу системы и подключаем воду.

Мы рассмотрели, как происходит замена чугунной канализации на пластиковую систему.

Виды стыковок пластиковых и чугунных труб

Соединять пластиковые и чугунные трубы, возможно, несколькими способами. Рассмотрим их:

1. Обычный способ

Если чугунный отрезок удалили легко и его раструб ровный, то соединение производиться с помощью специального резинового переходника. В этом случае пластиковую трубу вставляют на 5 — 8 см в чугунный отрезок. После окончания работ по замене канализации сразу же можно пользоваться системой.

2. С помощью пакли

В области стыка на пластиковую трубу наматываем паклю и при помощи отвертки или шпателя заталкиваем ее в щель.

Стык промажем раствором цемента, клея ПВА и воды. При таком соединении труб канализацией нельзя пользоваться сутки.

Этот метод использовался давно при соединении чугунных труб, но он оправдал себя и при комбинированном соединении (чугун + пластик).

3. С помощью герметика или силикона

Если щель при стыковке труб составляет 1 — 2 мм, тогда подойдет этот способ. Вначале высушим места стыка, силикон (при помощи пистолета) загоним в щель. Силикон сохнет порядка 3 — 5 часов, пользоваться канализацией возможно после полного высыхания силикона.

4. Комбинированный метод

Выше упомянутые методы стыковки труб можно комбинировать. Например: когда производим соединение при помощи пакли вместо раствора из цемента, ПВА и воды можно употребить силикон, а если щель большая (между трубами), тогда возможно использовать резиновые прокладки.

Инструкция по замене канализационных труб

Немного о ценах

Если вы замените канализацию в квартире самостоятельно, то вам предстоят расходы только на приобретение материала.

А в том случае, если вы обратитесь к специализированным фирмам, то кроме выше упомянутых расходов вам предстоит оплатить и работу, а цена замены канализации в квартире варьирует от 10500 руб (без материала) до 18300 руб (с материалом). Также у фирм имеются скидки для пенсионеров, инвалидов и участников ВОВ.

Несколько слов о преимуществах пластиковой канализации

Всем известно, что на мировом рынке появилась пластиковые трубы, которые по сравнению с чугунными трубами имеют малый вес, не подвержены коррозии и не требуют особого ухода, также с течением времени в квартире не появляется неприятный запах.

Монтаж пластиковой системы проходит без особого труда, а если выполнять установку чугунной системы, то придется повозиться.

Заключение

Как видим, замена канализации в квартире дело не из легких, и требует некоторых навыков. Но разобравших во всех нюансах возможно и самостоятельно провести замену, как канализационного стояка, так и всей системы.

22 июля, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Если вы проводите ремонт в квартире или доме, то я настоятельно рекомендую заменить коммуникации. Стоит отметить, что замена канализации в хрущевке своими руками — процесс, который по силам практически любому человеку. Что касается частного сектора, то там есть свои особенности, поэтому этот вариант мы рассмотрим в отдельной главе.

Для того чтобы провести работы быстро и качественно, нужно правильно подготовиться к ним и иметь под рукой все необходимое. Ниже мы подробно рассмотрим варианты рабочего процесса, от себя хочу добавить одно замечание – всегда заранее продумывайте рабочий процесс с учетом всех особенностей вашего дома или квартиры. Я буду рассказывать общий алгоритм, а вы должны адаптировать его под себя.

Замена системы в квартирах

Что касается данного типа работ, то он делится на две части: демонтаж старых элементов и установка новых. Поэтому нужно разобраться с каждым из этапов, чтобы у вас в голове сложилась полная картина процесса.

Демонтаж

Начну с того, что в 90% случаев приходится иметь дело с чугунными трубами , которые устанавливались повсеместно еще пару десятилетий назад. Поэтому я рассмотрю именно этот вариант. Для начала ознакомьтесь с общей схемой проведения работ:

Теперь разберемся с каждой стадией по порядку. Начнем с отключения и снятия всего сантехнического оборудования:

В первую очередь нужно снять унитаз, так как он кроме всего прочего создает помехи при проведении работ . Нужно перекрыть подачу воды и открутить подходящий к бачку шланг, затем отсоединить его от канализационной системы. В последнюю очередь нужно снять крепеж, фиксирующий конструкцию на полу, после чего унитаз можно выносить из помещения;

Убирая унитаз, помните, что внутри осталась жидкость, поэтому не нужно его переворачивать, чтобы не разлить грязную воду.

Далее нужно отключить ванну, стиральную машину при ее наличии. Тут обычно проблем не возникает, хотя иногда соединения за время использования настолько прикипают, что приходится применять значительные усилия или даже резать отдельные элементы, чтобы освободить стык;
На кухне чаще всего подключена только мойка, хотя если у вас есть посудомоечная машина, то соединения будет два. Отсоединяете все элементы, после чего данный этап можно считать успешно завершенным.

Что касается демонтажа трубопроводов, то тут все довольно просто:

В первую очередь нужно изучить особенности конструкции, если она такая, как показано на фото, то придется использовать перфоратор с насадкой для того, чтобы разбить раствор на соединениях;

Все стыки освобождаются от раствора, после чего их нужно аккуратно расшатать и освободить . Важно делать все аккуратно, а пол застелить, так как при разборке могут выливаться остатки жидкости из системы;

В стене чаще всего располагаются кронштейны, они могут быть закреплены по-разному, если вынуть их сложно, то проще обрезать элементы болгаркой вровень со стеной.

Что касается демонтажа стояка, то эта часть работ нуждается в подробном описании:

В первую очередь освободите помещение от всех мешающих элементов. Предварительно договоритесь с соседями выше, чтобы они не пользовались канализацией, иначе ваш может залить стоками;
Далее нужно сделать надрезы на чугунном стояке, верхний делается примерно в 10 см от потолка, а нижний – на 50 см выше тройника. Резать чугун нужно не до конца: делайте пропил на 2/3 диаметра, это исключит повреждение отрезного диска;

Далее в надрез вставляется зубило, по которому нужно очень аккуратно, но достаточно сильно ударить молотком. Свойства чугуна таковы, то он расколется практически идеально, оставляя ровный торец, вначале это делается снизу, а потом сверху. Лучше позвать помощника, который будет придерживать конструкцию, она весит много и при падении может нанести травмы;

На верхнюю часть сразу наденьте пакет, чтобы остатки стоков не капали вам на голову в процессе работы.

Затем нужно разбить раствор, которым зафиксировано крепление тройника, делается это перфоратором или молотком и зубилом. После этого, используя оставшуюся часть трубы как рычаг, необходимо расшатать конструкцию, иногда встречаются ситуации, что соединение залито свинцом или прикипело настолько сильно, то вообще не шевелится. В этом случае делаются надрезы и соединение разбивается молотком;

В последнюю очередь вам нужно зачистить торцы на стояке . Удалите всю грязь и остатки старой краски, пройдитесь напильником или шлифовальным кругом, чтобы сделать поверхность как можно ровнее и удалить мелкие изъяны, которые могли образоваться при демонтаже.

Монтаж новой системы

Что касается данного процесса, то вам понадобятся следующие комплектующие:

Труба ПВХ	Используются элементы диаметром 110 мм для стояка и подводки к унитазу, если он располагается в стороне. Для всех остальных коммуникаций достаточно труб 50 мм
Фасонные элементы	Делать разветвления, изгибы и другие элементы очень просто: нужно приобрести комплектующие требуемой конфигурации. Это очень сильно упрощает сборку и ускоряет рабочий процесс, важно заранее определить, какие элементы нужны, и посчитать их количество
Крепеж	Если коммуникации нужно зафиксировать в определенном положении, то нужно приобрести специальные хомуты с резиновыми прокладками. Они позволяют быстро и надежно закрепить систему
Герметик	Я советую использовать санитарные герметики с противогрибковыми добавками для уплотнения всех соединений. Это позволяет в несколько раз снизить вероятность протечек и придает стыкам дополнительную надежность

Работа же производится в следующей последовательности:

В первую очередь вам необходимо сделать примерный эскиз будущей конструкции . Это важно по двум причинам: во-первых, вы будете представлять, как должна выглядеть система в конечном итоге, и во-вторых, сможете рассчитать требуемую длину труб и количество фасонных частей, которые вам понадобятся;

Далее нужно приобрести все необходимое, при покупке уделите внимание качеству изделий: поверхность труб должна быть гладкой. Резиновые уплотнения должны быть без трещин и повреждений, проверьте их наличие на всех раструбах. Если нужны крепежные хомуты, то не забудьте купить их вместе с трубами;
Затем устанавливаются переходники в верхнюю и нижнюю часть стояка, они представляют собой резиновые элементы, которые уплотняют стык и предотвращают его протечку. Далее необходимо собрать сам стояк, чаще всего он состоит из тройника, ревизии на случай и трубы. Система собирается без уплотнителей, вам нужно просто произвести примерку, чтобы убедиться, что все подходит, и при необходимости подрезать конструкцию;

При примерке вам нужно отметить места расположения крепежных хомутов, чтобы просверлить отверстия под дюбеля и установить данные элементы до того, как будет установлен стояк. Этот процесс несложен, главное – иметь под рукой перфоратор с буром нужного диаметра и длины;
Затем частями собирается конструкция, работы производятся снизу-вверх элемент за элементом. Особое внимание уделяйте тому, чтобы уплотнитель располагался в специальном углублении и не имел перекручивания и других повреждений;
Конструкция закрепляется с помощью хомутов, я рекомендую вначале не зажимать их плотно, а лишь слегка закручивать . Полная фиксация производится после того, как конструкция полностью собрана и все ее части стоят на своем месте;

Чтобы минимизировать вероятность повреждения уплотнительных колец и упростить стыковку элементов, проще всего смазывать стыкуемые поверхности обычным жидким мылом.

После сборки стояка можно приступать к подключению унитаза, это делается посредством использования гофры . Важно обеспечить плотные стыки и надежно закрепить сантехнику. На самом деле все весьма просто, если вы выставили выводы системы на нужном уровне;
Далее нужно произвести разводку системы по квартире. Как отмечалось выше, для этого используется канализационная труба диаметром 50 мм; чтобы соединить ее с тройником, используется специальный переходник, который имеет скос для того, чтобы поток воды проходил с минимальными помехами;

Работа производится от стояка к конечным элементам, не забывайте о том, что нужно соблюдать уклон около 3 см на погонный метр , иначе вероятность засора возрастет в несколько раз. Собирая конструкцию, постоянно контролируйте положение труб и, если необходимо, фиксируйте их на стене с помощью хомутов соответствующего диаметра;

Не забывайте о том, что для минимизации протечек и увеличения надежности системы в целом все раструбы должны располагаться против движения потока жидкости.

Все повороты старайтесь делать более плавными, например, вместо одного элемента с углом в 90 градусов лучше использовать два на 45 градусов . Это обусловлено тем, что в местах резкого изменения направления потока вероятность возникновения засора в несколько раз выше;

Когда все работы окончены, вы можете подключать сантехнику и проверять герметичность всех стыков. Если все в порядке, то можно считать монтаж успешно завершенным.

Замена системы в частном секторе

Этот вариант почему-то описывается намного реже, вы сами можете поискать информацию в сети и убедиться, что 80-90% статей посвящены работам в квартирах. Конечно, многие мероприятия, которые проводятся в процессе замены, абсолютно аналогичны, но есть и отличия, которые следует разобрать в обязательном порядке.

Работы внутри помещения

Когда вопрос касается частного сектора, то придется разбираться как с внутренними, так и с наружными коммуникациями. Начнем с первой части системы, тем более, что инструкция по проведению работы во многом схожа с вышеописанным вариантом. Я не буду еще раз описывать весь процесс, рассмотрю лишь отличительные особенности, с которыми вы можете столкнуться:

Главное отличие заключается в том, что сантехническое оборудование может располагаться на нескольких уровнях , из-за этого конструкция усложняется. Тут я хочу дать лишь один простой совет – старайтесь, чтобы унитазы располагались около стояка, это значительно снизит вероятность возникновения проблем с системой по прошествии определенного периода времени. Ниже показан пример схемы расположения элементов системы;

Что касается демонтажа, то он производится аналогично вышеописанному варианту. Единственное отличие – вы можете заменить стояк целиком, а не его часть, это существенно увеличивает надежность системы и позволяет упростить рабочий процесс;
При сборке новой конструкции особое внимание я хотел бы уделить вентиляции канализационного стояка, он должен выходить на крышу и место его расположения нужно тщательно гидроизолировать, чтобы исключить попадание воды в дом. На верхнюю часть одевается колпак, чтобы исключить попадание в трубу осадков, а также птиц и насекомых, проще всего купить уже готовый элемент;

Не забывайте контролировать уклон во всех частях системы и хорошо закреплять все элементы . В остальном работы не отличаются от тех, что проводятся в квартире.

Прокладка наружных коммуникаций

Эта часть присутствует только в частном секторе, поэтому мы рассмотрим ее очень подробно и обстоятельно:

В первую очередь нужно определиться, будет использоваться тот же накопитель или вы хотите установить новую конструкцию. Часто бывают ситуации, когда на вашей улице прокладывают централизованную систему и в старых коммуникациях нет необходимости. Также может быть вариант, когда ставится септик или колодец большего размера, все это следует заранее предусмотреть;
Если будет ставиться септик или новый отстойник, то работу нужно начинать именно с этих элементов. Выкапывается старая конструкция или элементы располагаются в новом месте и под них копается яма. После этого производится установка системы, при этом я бы советовал не засыпать котлован, пока вы не присоедините все коммуникации, это исключит проблемы впоследствии;

Если будут заменяться только трубы, то вам нужно выкопать траншею, чтобы достать старые элементы и проложить новые . Опять же бывают ситуации, когда провести работы невозможно из-за того, что во дворе уже проложены дорожки, сделаны лужайки и т.д. В этом случае придется прибегнуть к услугам компаний, которые проводят бестраншейную прокладку труб, используя метод направленного бурения;
После того как все старые элементы демонтированы или сделаны траншеи под укладку труб, можно приступать к монтажным работам. Начинать следует с места вывода трубопровода из дома, чаще всего в фундаменте бурится отверстие, через которое и прокладывается конструкция. Очень важно качественно утеплить это место, так как оно больше всего подвержено промерзанию, не жалейте утеплителя, его слой должен быть минимум 100 мм;

Уклон трубопровода диаметром 110 мм должен составлять 2 см на погонный метр , для работы лучше всего использовать изделия оранжевого цвета, их цена выше, зато они намного прочнее обычных серых. Правила те же: раструбы ставятся против направления потока, соединяемые поверхности смазываются жидким мылом для упрощения стыковки;
Когда система проложена, не нужно ее сразу засыпать, обязательно проверьте все соединения на целостность, пусть кто-то выльет несколько ведер воды, а вы внимательно осмотрите все стыки, если где-то есть проблемы, то вы без проблем устраните их. После этого можно закапывать траншеи.

Вывод

Все вышеописанные работы можно без проблем провести своими силами, исключением является бестраншейная замена канализации, для этой работу нужно специальное оборудование. Чтобы еще лучше разобраться в некоторых особенностях процесса, советую просмотреть видео в этой статье, в нем наглядно показаны некоторые важные нюансы. Если у вас остались вопросы – задавайте их в комментариях под обзором.

22 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Старинные коммуникации, в частности в наше время постепенно выходит из строя. Если у вас еще не наблюдается протечек и других дефектов трубопровода, это не значит, что замена канализации должна откладываться, ведь потом вас ожидает принудительная реставрация.

Согласитесь, лучше предупредить проблему, чем в последствии со спехом ее устранять. Процесс переустановки канализационных трубопроводов в квартире или доме нужно начинать с подготовки, которая свидетельствует о выборе материала. Тематическое видео к материалу расскажет о подробностях замены.

В каждых конкретных условиях должны применяться строго подходящие варианты коммуникаций. Хозяин должен выбрать альтернативу между металлическими, полипропиленовыми и керамическими типами труб.

Внимание! Для монтажа чугунного стояка, канализационная система должна быть подготовлена. Кроме того, позаботьтесь о наличии современного необходимого оборудования, который поможет выполнить сборку конструкции.

Перед тем, как будет осуществлена , нужно отметить несколько важных моментов относительно соединения конструкций между собой. Места соединений конструкции с сантехническими приборами и другими трубами обычно выполняют при помощи фитингов, муфт и прокладок.

Также используются различные тройники и угольники, а для металлических канализационных конструкций характерно использование болтовых соединений. Еще стоит заметить, что способ стыков, которыми может быть оснащена система, зависит от того как устроена сама канализация во всем доме.

Демонтаж старого трубопровода

В квартире процесс переустановки сточного стояка выполнить сложнее, чем в условиях частного сектора. Здесь важно договориться с соседями, чтобы они какое-то время не пользовались канализацией, а лучше если процесс замены у всех будет проводится одновременно. Если вы проживаете на верхнем этаже проблем с демонтажем возникнуть недолжно.

Старая система канализации начинает истребляться с этапа подготовки. В него стоит учесть отключение всех приборов сантехники и подготовку ключей и другого материала, перед тем как поменять конструкцию. Первым делом берем болгарку и делаем два надреза, которые должны находиться относительно друг друга под углом. Теперь вырезаем этот отмеченный кусок: у вас остается две трубы, торчащие снизу и с потолка.

Аккуратно вынимаем верхнюю часть трубы из соединителя, а затем, раскачивая нижний отрезок достаем его из фитинга или тройника. Оставлять старые металлические коммуникации нет смысла, они уже отслужили свое. Теперь в вашем санузле наблюдается следующая картина: торчит муфта для трубы в полу и в потолке. Иногда, канализационная систем может быть помещена в бетонную стену. Поэтому ремонт канализации может несколько усложниться и затянуться. Смотрите видео в завершении статьи для точного понятия всех этапов.

Правила монтажа нового стояка

После удавшегося демонтажа, необходимо установить рабочее устройство канализации на место. Для этого вам потребуется выбранный материал, некоторые навыки, поддержка и инструменты под рукой. Мы остановились на трубах из пластика, так как они славятся простотой установки, но помните, что при проведении работ должны учитываться соответствующие нормы.

Очевидно, что канализация в квартире своими руками выполняется без использования сварочных работ, поэтому эту методику можно охарактеризовать, как предельно простую.

Важно! Замена канализационных труб в доме или квартире должна быть выполнена идеально. После установки стояка, и выполненных других этапов, рекомендуется испытать получившуюся конструкцию. Отсутствие протечки говорит об успехе в работе.

Если нужно развести канализационный трубопровод…

В том случае, когда был осуществлен с нуля, обязательно потребуется разводка трубопровода ко всем источникам стока (унитазу, раковине и другим удобствам). В этих случаях потребуется схема, которая предусматривает все приспособления сантехнического назначения.

Весь монтаж выполняется только от установленного стояка ко всем источникам. Здесь могут использоваться переходники, так как традиционная канализационная система в квартире состоит из труб диаметром до 50 мм.

Подводя коммуникации к унитазу, целесообразно поставить от его выхода к входу в стояк гофрированную трубу. В дальнейшем ее легче будет чистить. Также используйте некоторые правила и нормы для этого этапа, а именно:

раструбы, фитинги и муфты должны крепиться строго навстречу движущимся стокам. Это обеспечит отсутствие протечек;
соединительные детали не должны подвергаться различным распилам и изменению размеров. После этого они не смогут выполнять свои функции;
уклоны канализационной магистрали идут от приборов к стояку, а не наоборот;
если для унитаза не используется гофротруба, тогда к его выходу должна подходить установка диаметром 110 мм.

Для ознакомления предлагается схема установки сантехники в доме.