По этому показателю грунты подразделяются на пески, супеси, лёгкие, средние и тяжелые суглинки, а также на лёгкие, средние и тяжёлые глины.
Из этой статьи вы узнаете:
- Почему нельзя определять состав почвы по ее цвету;
- Как в домашних условиях определить количество глинистых частиц по мокрому методу;
- Как провести сухой тест для суглинков и супеси.
Почему нельзя определить состав почвы по ее цвету
Песок, супесь, суглинок, глина – некоторые садоводы ошибочно судят о механическом составе почвы по ее цвету. При такой оценке они часто неправильно определяют количество глинистых частиц, думая на суглинок, что это супесь, а суглинок принимая за глину.
Цвет земли на участке и ее оттенки зависят не только от содержания глины, но и от её минералогического состава. Дело в том, что на цвет земли, кроме гумуса, влияет ее склонность содержать в себе соединения алюминия, иногда - железа и марганца. В условиях переувлажнения образуется глеевый горизонт с сизой окраской, обусловленной содержанием алюмоферросиликатов, появляющихся при взаимодействии железа с глинистыми минералами. Железо с марганцем образуют закисные соединения (ядовитые для растений), придающие ржаво-охристую окраску.
Часто повторяя цвет суглинка, супесь не является идеальным грунтом, и требует проведения Поэтому механический состав почвы необходимо определять по степени её связности.
Как определить, суглинок или глина у вас на участке
Для полевых условий существует старая методика, не требующая никаких инструментов и доступная всем. По этому методу, называемому «мокрым», образец почвы увлажняют (если вода далеко, то можно и слюнями) и перемешивают до тестообразного состояния. Из подготовленной земли на ладони скатывают шарик и пробуют раскатать его в шнур (специалисты иногда просторечно называют его колбаской) толщиной около 3 мм или чуть больше, затем свернуть в кольцо диаметром 2-3 см.
|
|---|
Иногда в своем желании как можно точнее определить грунт на участке, садоводы перелистывают десятки старых томов геологических справочников в поисках ответов на вопросы, что старше, суглинок или глина, или какое древнее море виновато в том, что садоводство под Москвой стоит на песчаном грунте. Но для того, чтобы повысить урожайность почвы, старого доброго «мокрого метода» определенно достаточно. Единственное: необходимо быть внимательными при определении супесей и суглинков, так как они могут быть пылеватыми.
Суглинок или супесь. Сухой метод для пылеватых грунтов
Эти разновидности различают по сухому методу следующим образом. Пылеватые супеси и лёгкие пылеватые суглинки образуют непрочные комочки, которые при раздавливании пальцами легко распадаются. При растирании супеси производят шуршащий звук и ссыпаются с руки. При растирании пальцами лёгких суглинков ощущается ясно различимая шероховатость, глинистые частицы втираются в кожу. Средние пылеватые суглинки дают ощущение мучнистости, но несут ощущение тонкой муки со слабозаметной шероховатостью. Их комки раздавливаются с некоторым усилием. Тяжелые пылеватые суглинки в сухом состоянии с трудом поддаются раздавливанию, дают ощущение тонкой муки при растирании. Шероховатость не ощущается.
Теперь, получив результаты теста, вы сможете сравнительно точно определить, когда и сколько чего вносить, можете, так сказать «суглить» свою глину. Органические удобрения, в первую очередь , для малотребовательных к органике культур на сравнительно лёгких суглинистых почвах надо вносить меньшими объемами (примерно по 4 кг/м2), но чаще и наоборот, свойства тяжёлых грунтов позволяют вносить навоз реже, но в более высоких количествах (до 8 кг/м2). Механический состав земли на участке надо иметь в виду и , регулируя глубину их заделки.
Александр Жаравин, агроном,
г. Киров
По материалам Флора Price
Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло - дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.
Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской - столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.
Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне - чуть не ведро с куста, свёкла - две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать - только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её - преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.
Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках - первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!
Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать
Если ваша почва - тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.
Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это - первичный запас медленной органики и "губка" для влаги на время засухи.
Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала - огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона - жарко и сухо. Солнечная подветренная - жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра - влажно и не жарко, теневая с ветром - не жарко, но влагу выдувает.
С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной - будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений - злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов - всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.
Кстати, площадь склонов вала - это полторы площади его основания.
Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки - продольными жердями. Огромное достоинство вала - ранний и быстрый прогрев грунта . Между грядами образовалась траншейка - в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.
Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину - стена кукурузы.
Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки - не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.
В моих ранних книгах - "по Джону Джевонсу". На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.
Джон - американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель "био-интенсивного мини-земледелия" (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных - согласитесь, это впечатляет.
Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка - это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.
Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше... Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.
Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву - этим займутся черви и корни.
Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку - брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.
Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета - быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков - тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля , по кружке на квадратный метр.
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, "Сиянием" или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.
Получается приподнятая грядка - выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и - идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна и .
На фото - грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани . Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.
Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа - на улучшенной почве, два слева - на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.
На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.
Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие - кормить почвенных тружеников и всяческой органикой. Другой важный труд - не мешать им . Остальное они сделают сами. И уверяю вас - сделают так замечательно, как вам и не снилось.
Комментировать статью "Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа"
Высокие грядки зимой. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.
У кого грядки стационарные?. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и У кого грядки стационарные? Поделитесь,пожалуйста впечатлениями,удобно или нет,из чего сделаны,как ухаживаете, и проч.Спасибо.
Мы делаем "теплую грядку " на пустом участке выкапываем большую яму под грядку. Глубина около 30 см, вдоль ставим шифер (можно сделать ограждение из досок)немного углубляя в землю. Получается яма и над землей около 20см. В эту яму сбрасываем сорняки, остатки еды...
Раздел: Обустройство участка (оптимальная грядка). Оптимальная ширина грядки и материал изготовления. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Для выращивания зелени какой размер грядок удобнее? И стоит ли покупать оцинкование или деревяшки лучше.
Высокие грядки - поделитесь опытом. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Между грядками сделали расстояние, чтобы проезжала газонокосилка. Две последние недели с середины мая на даче не были, приехали...
Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки Жечь их нельзя (оказывается, вообще ничего на участках жечь нельзя). Что делать с дубовым листом?. Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной...
Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды вопрос приблизительно такой: как из этого богатства соорудить грядки -короба? то есть можно ли не обрабатывая почву вообще...
Сделаны две грядки (редис и салат). Обе накрыты на дуги Агротексом-30. В инструкции материала указано что можно поливать не снимая материал. Сверху на материал? ПыСы - огородом занимаюсь первый год.
Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Сейчас перекапываю обработанные участки - удаляю корни на всякий случай, и буду Почву не улучшает. Он просто убивает все, что уже выросло зеленое. То есть на семена сорняков и...
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Сегодня редко на каком дачном участке не увидишь хотя бы небольшой газон или его подобие.
Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Мы прорыли канавки по участку чтобы вся дождевая с участка вода сливалась в пруд. А она не позволяет почве пустовать.
заросший участок. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка Обычно вдоль забора по периметру участок легко зарастает сорняками, поэтому внимательно следим за чистотой Посадка картофеля на дачном участке...
что посадить на участке?. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Очень нужен ваш совет! Есть участок 6 соток. Земля влажная, болотистая. Планируем весной завозить землю. Что можно посадить на таком...
грядки для новичка. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Помогите чайнику, как сделать грядки, с чего начать, чего купить, какой земли?
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка Посоветуйте, что хорошо растет на на участке где круглые сутки солнце, а почва суглинок. Поговорим о том, как улучшить плодородие почвы под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина...
Научите дурынду делать грядки!. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство Имеется необработанный низкий участок,примерно на трех сотках стоит вода даже летом. Кислотность почвы: как определить и изменить pH почвы на дачном участке, чем опасен...
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада Трава - почему не растет? Что то сделали не так. Мы перекопали участок, разровняли, посеяли траву, посыпали удобрений, прошлись граблями.
Техника для дачи. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. 3 способа борьбы с сорняками весной и летом. Что делать на даче, пока лежит снег. Версия для печати.
Характеристики грунта определяют не только конструкцию фундаментно-цокольной части, но и возможность построить дом вообще. Известно, насколько проблематично что-либо возводить, сваять на плывунах, на торфяниках, где под поверхностным слоем глинистовидных наносов скрывается обманщиковая подложка.
Во время строительства этап №1 работ — определить характеристики грунта. А также узнать обводненность участка, глубину промерзания, вероятность морозных пучений, и как следствие выбрать найоптимальнейшую конструкцию фундамента.
Создавать подземную часть дома по принципу «с запасом прочности» — большой урон денежно-хозяйственному положению. Ведь может «показаться» нормальным и 2- 3-х кратное увеличение тяжелых закладочных материалов.
Правильное направление преодолений производственных осложнений- изыскания и исследование грунта, определение характеристики. Но можно ли это сделать «на глазок» своими рукам?
Что в котловане
Даже далекий от геологии человек, сможет отличить песок от песчаного сланца – весьма твердой горной породы. Это очевидные явные различия.
Но сложности возникают, когда необходимо определить разновидности глинистых грунтов.
Что находится в котловане – глина, суглинок или супесь? И каков процент чистой глины в таких грунтах?
Наличием глинистых и пылевидных частиц и обуславливается склонность грунтов к пучению.
Далее рассмотрим возможность самостоятельно определить виды глинистых грунтов. Можно воспользоваться ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация». Там все расписано «от А до Я». Но практическая польза все же не велика. Так как, например, параметр «предел прочности» без лаборатории не измеришь.
Но сперва создайте достаточной глубины котлован, чтобы брать грунт залегающий как напротив стенок фундамента, что очень важно (поднимающие силы направленные по касательной к стенкам), так и под подошвой
Пластичность – важная характеристика
Важнейшей характеристикой глинистых грунтов является «число пластичности». Оно характеризует способность грунтов удерживать воду. Число пластичности для глинистых грунтов имеет следующие значения:
- Супесь – 1 – 7
- Суглинок – 7 – 17
- Глина — >17
Чем более пластичный материала, тем больше в нем воды, и он лучше лепится, — склеивается, сохраняет форму целостность даже в виде тонких фигур.
Но число пластичности – результат лабораторных исследований.
Попробуем определить вид грунта в котловане под фундамент, не прибегая к конечному числу пластичности, а воспользовавшись визуальными различиями.
Что сделать для определения качеств
1. Кусочек грунта растираем в руках, пробуем определить на ощупь – если в нем песчаные частички. Исходя из своих ощущений делаем вывод:
- при растирании песок не чувствуется – это глина;
- при растирании песок чувствуется, хотя грунт похож на глину – это суглинок;
- грунт растирается на песок и пылеватые частицы – это супесь.
2. Ладонями скатываем из грунта шнурок и другие фигуры:
- глина — легко скатывается шнур, причем весьма тонкий. После этого делаем из шнура шарик, сплющиваем его – края шарика при деформации не потрескались;
- суглинок — шнур скатывается, но у шарика при его сдавливании края растрескались;
- супесь — шнур скатывается с большим трудом, или не скатывается совсем.
Еще способы определения грунта
Для тех же, кто хочет своими руками заменить геологические исследования, приведена таблица – Способы определения грунта, — здесь необходимо скатывать из грунта тонкий шнур, шарик, определять на ощупь пластичность и включение частиц, разглядывать состав в лупу…
С каждым образцом изъятым с определенной глубины котлована, нужно проделать несколько манипуляций согласно данных в следующей таблице
Описанный, не научный, но зато практичный метод, все же весьма груб. Процентное содержание песчаных частиц в грунте подобными методами не получишь.
Деление грунтов по числу пластичности и процентному содержанию песчаных частиц приведено в таблице.
Еще сведения по определению качеств.
Метод отделения песка от глины для изучения грунта
Вручную отделить песок от глины можно в банке с водой. А затем измерить линейкой толщину их слоев, что в грубом приближении, укажет на примерное процентное соотношение глины из песка. Набить руку в таких экспериментах можно, если повторить их многократно, взяв образцы явно разных грунтов.
Делается следующее. Берется банка с водой, туда насыпается грунт и усердно перебалтывается. После полного размешивания, необходимо дать некоторое время для взвеси отстояться, иногда для мелких частиц нужно весьма значительное время. Песок осаживается, образует видимый уплотненный слой внизу, а глинистые частицы плавучие, остаются в толще или поднимаются вверх.
Измерив толщину видимых слоев вверху и внизу стеклянной тары, можно приблизительно судить о характере грунта. Эти данные соотнести с приведенными выше табличными значениями, и по этому дать грунту свое наименование и характеристики не дожидаясь лабораторных анализов.
Плодородие почвы зависит от химического состава, то есть от наличия достаточного количества минеральных элементов, а также от физических свойств - гранулометрических характеристик соотношения глины, песка и т. д., веса, пористости, влагоудерживающей способности, воздухопроницаемости. От механического состава зависит способность почвы впитывать, удерживать и снабжать растения влагой и минеральными веществами. Почва должна быть хорошо структурирована, легко рассыпаться, но не пылить. Грунты, содержащие от 0 до 20 % глинистых частиц, относятся к песчаным и супесчаным почвам, а суглинки и разной тяжести глинистые почвы в своем составе имеют от 20 до 80 % глины.
Глинистая почва
Такой грунт считается вполне подходящим для выращивания сельхозкультур , однако он расплывается после полива или дождя, а после высыхания растрескивается и покрывается твердой коркой, которую очень трудно обрабатывать. Тяжелый физический состав также неблагоприятен для корневого дыхания растений, особенно страдают всходы и рассада. Участки с глинистой почвой дольше оттаивают весной, а в период затяжных дождей плохо просыхают, из-за чего растения могут вымокнуть.
Улучшаем структуру
Если участок плохо просыхает, его нужно ежегодно перепахивать или перекапывать вместе с внесением разрыхлителей: сначала на глубину не менее 10-12 см, затем с каждым годом постепенно углублять до 20-25 см. Очень полезно осенью под перекопку по всей поверхности или хотя бы весной перед высадкой в посадочную яму или в междурядья внести песок (5-10 кг/м²), торф (7-10 л/м²), компост или перепревшие опилки (не хвойные). Хорошим разрыхлителем считается конский, овечий и коровий навоз (2-3 кг/м²), однако вносить его можно только осенью, чтобы к высадочному сезону удобрение хорошо разложилось. Для разрыхления годятся также растительные остатки, например, скошенная трава, солома, шелуха семечек и гречихи, желательно после компостирования.
Меняем химический состав
Тяжелые почвы часто мокнут и подкисляются, поэтому вносят только понижающие кислотность разрыхлители, например опилки лиственных пород, навоз травоядных животных (свиной навоз имеет кислую реакцию), раз в 3-4 года - доломитовую муку (450-500 г/м²).
Хорошее органическое удобрение - зола , особенно из стеблей подсолнечника и кукурузы. Ее вносят под перекопку осенью или весной (до 1-1,5 кг/м²) либо сразу в лунки перед посевом и посадкой растений (около 1 стакана), кроме того зола способствует раскислению почвы.
Воздушный режим
Чтобы улучшить воздушный режим, гряды на огороде делают приподнятыми, а древесные растения высаживают в ямы, на дне которых устраивают дренаж из щебня , песка или растительных обрезков . На участках с высоким уровнем грунтовых вод можно сделать дренажную систему водоотвода или хотя бы в местах застойной влаги выкопать дренажные ямы глубиной около 1,5 м. Их заполняют гравием (около 40-50 см), а затем засыпают слоем почвы.
Что выращивать?
На суглинках хорошо растут почти все культивируемые растения. Если почву тяжело обрабатывать, лучше высаживать культуры, у которых в пищу употребляют листья и плоды. Для выращивания салатных культур и овощей не обязательно вносить дорогие удобрения по всей поверхности, а только на грядку и под конкретные растения. Также на глинистой почве прекрасно растут плодовые деревья и кустарники , а из декоративных культур - туи, ели, тисы, липа, розы, гортензии, сирень и большинство многолетников. Корнеплоды и картофель в глинистой почве страдают от гнилей и вырастают искривленными, их трудно выкапывать без повреждения, что в дальнейшем отрицательно сказывается на их хранении.
Глина считается не самым лучшим грунтом для земледелия.
И дачники, которым не повезло с черноземом, часто впадают в отчаяние, сталкиваясь с особенностями глинистой почвы:
- тяжестью;
- плохой теплопроводностью;
- затрудненной циркуляцией воздуха;
- накоплением на поверхности влаги, которая крайне медленно приникает внутрь почвы;
- в жару поверхность покрывается плотной жесткой коркой, которая буквально цементирует растения.
Глинистую землю иногда называют «жадной» за то, что она богата питательными веществами, но очень плохо их отдает. В ее составе более 80% глины и менее 20% песка. Перегной обычно присутствует только в верхнем слое - в 10-15 см от поверхности.
Частички глины очень легко склеиваются, что и порождает все перечисленные проблемы такого грунта. К тому же подобная почва зачастую кислая - многие культуры ее не любят или вовсе не переносят.
Как же можно улучшить глинистую почву на своем участке? Достаточно провести ряд мероприятий несколько сезонов подряд и растения будут чувствовать себя значительно лучше. Если не останавливаться на достигнутом, то можно и вовсе превратить эту тяжелую почву в легкую. Правда, на это придется потратить немало усилий и времени.
Классические рецепты
Существует множество советов о том как улучшить глинистую почву на участке: каждому из них характерны свои плюсы и минусы.
Возможно, стоит попробовать несколько приемов сразу:
- Самый простой способ улучшить плодородие глинистой почвы - завезти песок и компост. Понадобиться по ведру песка и столько же компоста на каждый квадратный метр участка. Процедуру придется повторить несколько раз с интервалом в 1-2 года. Минус метода - его цена.
- Чтобы вода не застаивалась, участок необходимо выровнять (насколько это возможно) и обеспечить отток воды.
- Считается, что структура почвы улучшиться, если ее перед приходом зимы перекопать, оставив крупные комья. Зимние морозы и влага изменят характеристики почвы, а весной она лучше прогреется. С приходом тепла потребуется повторная перекопка. Чуда при этом не произойдет, но какие-то улучшения будут.
- Не перекапывайте и не перепахивайте грунт слишком глубоко: чем глубже, тем ярче проявляются свойства глины. Оптимальная глубина - 25 см.
- Обязательно добавьте материалы, которые увеличат рыхлость земли: солому, кору и мелко нарубленные ветки деревьев, пережженные сорные травы.
- Вносите в почву ежегодно 1-2 ведра перепревших и смешанных с навозом опилок на каждый квадратный метр. Это и разрыхлит и удобрит землю одновременно. Предпочтение стоит отдать овечьему либо конскому навозу, который быстро разлагается.
В первые годы стоит удобрять верхние 10-15 сантиметров грунта. Это даст толчок к развитию микроорганизмов и червей, которые будут разрыхлять почву и улучшать ее плодородие.
- Опилки можно использовать и отдельно, смочив их мочевиной (на 3 ведра опилок 150 гр. мочевины, разведенной в 10 л. воды). Идеальный вариант - опилки из стояла для животных. Сами по себе опилки будут вытягивать из земли жизненно необходимый растениям азот.
- Кислую почву можно приправить известью, мелом или доломитовой мукой. Но только после лабораторного анализа: в глинистом грунте может содержаться солидный запас кальция, добавлять который не стоит, ведь переизбыток вредит растениям так же, как и недостаток.
- Прекрасно показывают себя на таких почвах растения - сидераты: рожь, горчица и пр.
- Заселение червями также даст неплохие результаты вследствие интенсивного рыхления.
- Внесения минеральных удобрений на глинистой почве можно не производить. В отличие от органики они не разрыхляют грунт и не способствуют образованию верхнего плодородного слоя, а минеральными веществами глина и так довольно богата.
Разбавление песком и подкормка органикой на протяжении 5 лет превратит глину в удобный и плодородный суглинок.
- Все неиспользуемые участки должны быть покрыты почвообразующей растительностью. Это будет и разрыхлять землю и способствовать образованию гумуса.
- Если землю на грядах тщательно замульчировать - укрыть соломой, сеном, дробленой корой или листьями - то жесткая корка образовываться не будет. На таком участке корни растений будут развиваться лучше. В регионах с жарким летом мульча также предохранит огород от пересыхания. В зависимости от материала слой мульчи должен составить около 5 см: чтобы и землю укрыть и доступ дождевой воды обеспечить. Осенью ее можно перекопать.
Необычный подход
В последние годы стали популярны новые подходы к земледелию, которые основаны на минимальном вмешательстве в природу. Согласно этим концепциям глинистые участки не стоит полностью перекапывать или вспахивать. Достаточно разметить постоянные гряды, на которых и будет эти работа по улучшения плодородия, что поможет снизить затраты сил и средств.
На гряды рекомендуется вносить всю перечисленную выше органику и песок. А вот рыхление почвы должно быть только поверхностным, до 20 см. Производить его нужно аккуратно, не переворачивая комья земли. Почему? Глубокая перекопка убивает много полезных микроорганизмов и червей. Да и удобрений придется вносить больше.
Гряды обязательно мульчируют и летом и зимой. На зиму под мульчу укладывают органические подкормки, даже пищевые отходы с овощей и фруктов. Сторонники этого метода черпали вдохновение у природы. Ведь в лесу, где земля всегда укрыта слоем листьев, она всегда плодородна.
Такой революционный метод вряд ли подойдет для высадки больших площадей картофеля или свеклы, хотя эксперименты ведутся. Зато грядки под огурцы, помидоры или капусту таким способом обустроить можно.
Метод гряд - самый лучший выход для огородников, которым не по силам провести улучшение плодородия на всем участке сразу.
