Речь пойдет про основание под металлическую печь в бане и защите деревянного пола. Хоть многие ошибочно считают, что бани горят от попадания открытого огня. Но в реальности, древесина может загореться не от пламени, а от температуры. Именно поэтому защищать конструкцию пола бани надо от высокой температуры. От какой? Читаем о опасных градусах дальше.

250-300°С - температура воспламенения дерева, а температура горения дерева равняется примерно 800-1000 °С (Википедия). Однако, длительный нагрев древесины при температуре 120-150° приводит к постепенному её обугливанию.

Скорость воспламенения зависит от многих факторов:

• От объема и веса, наличия коры у древесины, мощности внешнего источника нагрева, формы сечения деревянного элемента, веса детали (бревно загорится позже чем спичка при одинаковой температуре);
• От воздушной ситуации — наличием кислорода в зоне нагрева положением элемента в тепловом потоке горячего воздуха (горизонтальное, наклонное, вертикальное) и т.п.
• Влажность древесины и плотность. Сухая и легкая (рыхлая) древесина загорается быстрее, чем мокрая и плотная.
• Не струганная поверхность деревянных деталей воспламеняется намного быстрее, чем гладкая и шлифованная.

Эти особенности формы, размера и положения мы будем учитывать в монтажных работах, которые тесно связаны с .

Все защитные пропитки и антипирены не защищают от возгорания до конца. Они просто не дают горючим газам, которые получаются при нагревании гореть на поверхности древесины. Газы вылетают сквозь защитные пленки-оболочки и окисляются вдалеке от древесины. Скорость распада (сухой перегонки древесины) при этом снижается, но не прекращается! Чтобы дерево не портилось необходимо принять меры по его защите от высокой температуры с учетом удаления от источника тепла — печи.

Огнеупорная подставка — основание под металлическую печь

Поэтому деревянный пол под печкой надо теплоизолировать. Обеспечить такой температурный режим, при котором дерево не нагреется выше критической точки (чтобы не проходило скрытое тление) в протяжение всего периода горения печи. Температура может повышаться не только от воздуха. Самый опасный способ нагрева — Тепловое излучение. Оно преодолевает расстояния. Поэтому надо соблюдать такие разрывы, которые называются пожарными. Или на пути излучения надо поставить экран с большой теплоемкостью и малой теплопроводностью. Конечно, можно купить .

Подставка под печь бани, которую монтирую я состоит из трех слоев:

1. нержавейка — отражающий экран для теплового излучения
2. кирпичная прослойка 6 см толщиной — тепловой аккумулятор с большой теплоемкостью и плохой теплопроводностью.
3. плита огнеупорная 9 мм (магнезит) толщиной для крепления огнеупорного пирога к деревянному полу. Кирпич клеится к этой плите легко и крепко.

Термостойкая плита — современные технологии сделали плиту (аналог гипсокартонных листов). Не боятся влаги, не боятся огня, легко обрабатываются и режутся ножом для гипсокартонных листов. Очень низкая теплопроводность. К полу крепится обыкновенными саморезами для дерева. Доски под плитой обработаны антипиренами-антисептиками.

Для обеспечения скрепления кирпичей подставки-экрана использована армирующая оцинкованная сетка. Раствор приготовлен из песка. цемента и термостойкого клея для облицовки плиткой печей и каминов. Такая смесь не столько соединит кирпичи и сетку с плитой, сколько не даст всей конструкции разлететься по кусочкам.

Швы между кирпичами заделаны раствором для придания монолитности огнеупорного пирога. По краям плиты для удобства монтажа прикручены к полу брусочки. Они ограничивают зону кладки, упрощают установку углов и т.п. Кирпичи не являются изразцовыми или фасадными со строгими размерами. Поэтому для того чтоб лист нержавейки лег без перекосов и не образовывал вмятины после установки печи на подставку-экран, необходимо выровнять поверхность клеевым составом.

Для подготовки к установке экрана инфракрасного излучения (зеркальная нержавейка) на подиум для печи необходимо выровнять ее поверхность. Если этого не сделать, то зеркальный лист перекосится, уголки неравномерно приподымутся и вид такой подставки будет, мягко говоря, кривоватый. Зеркальный нержавеющий экран подчеркнет недостатки плоскости поверхности.

Подставка под печь , которая монтируется по деревянному полу, одним краем опирается на брус обвязки и одновременно служит основанием между комнатой отдыха и парилкой.

Чтобы печь в бане не послужила причиной возгорания важно произвести ее правильную установку, защитить стены и пол от воспламенения. Компактную металлическую или кирпичную печь можно установить в бане прямо на деревянный пол соорудив негорючие основание. Разберемся каким образом это выполнить.

Правильная планировка бани сделает ее комфортней. Это касается как проектирования помещения, так и размещения внутри строения необходимых элементов, например, печи. От места расположения последней зависит распределение горячего воздуха внутри здания, создание комфортного микроклимата и безопасность посетителей.

В зависимости от модели печи

От выбранного типа печи для бани зависит месторасположение каменки:

1. Электрокаменка – печь постоянного действия. Простой вариант в эксплуатации. Не требует наличия дров, достаточно включить устройство в электросеть и можно париться. Оборудование предусматривает выбор температурного режима, нет необходимости в постоянном подбрасывании дров. Она устанавливается в любом месте бани.
2. Обычная каменка - печь переменного действия. Нагревается дровами. В эксплуатации требует соблюдение правил пожарной безопасности, так как имеет камеру с открытым пламенем. Ее месторасположение следует планировать уже при строительстве. Часто конструкция требует отдельного фундамента из-за значительного веса.

Электрокаменки принято использовать в небольших банях. Печи переменного действия устанавливаются в просторных сооружениях, предназначенных для одновременного отдыха группы людей до 5 человек.

Популярные месторасположения печи в бане

Рассмотрим, как правильно установить печь в деревянной бане, возможные варианты установки конструкции:

• По центру парилки. Монтируется в середине моечного помещения на небольшом отдельном фундаменте. Дверь топки должна смотреть по направлению к предбаннику, если он предусмотрен в строение, или к входной двери с улицы, в случае его отсутствия. Такое расположение позволит создать благоприятный микроклимат в помещение.
• Рядом с внутренней капитальной стеной в углу либо у входной двери. Этот вариант расположения наиболее встречающийся. Удобен тем, что может использоваться для строений любого размера, топливо в баню не нужно далеко носить. Конструкцию размещают так, чтобы она отдавала тепло всеми поверхностями. Монтируют именно вдоль внутренней стены. Если установка проведена рядом с наружной, тогда тепло будет уходит не на обогрев бани, а на обогрев улицы.
• Между парилкой и предбанником. Сооружается специальный проем между зонами, в который устанавливается печь. Площадь, занимаемая агрегатом обычно составляет всего 0,15 квадратных метра.
• Самый удобный вариант предусматривает наличие отдельного помещения для установки отопительного устройства. Такое расположение возможно только в больших помещениях. С точки зрения пожарной безопасности это лучший вариант.

Выбирая месторасположения необходимо предусмотреть безопасное расстояние от боков конструкции до легковоспламеняющихся предметов (стена), оно должно быть не менее 12,5 см.

Устанавливая каменку необходимо брать во внимание ее вес и предусматривать требования пожарной безопасности. Если конструкция водружается на деревянный пол его нужно защитить от возгорания. Важный момент - расчет прочности пола.

Особенно тяжелы чугунные агрегаты и с облицовкой из кирпича их лучше устанавливать на фундамент.

Установка на пол

Конструируя устройство на пол необходимо знать его вес, исходя из которого, выполнить расчет прочности перекрытий. Соответствие веса конструкции и жесткости установочной площади предотвратит пролом пола. Существуют специальные онлайн-сервисы позволяющие произвести такой расчет. Потребуются лишь точная информация о сечении и размере балок и лаг.

Используя приблизительные значения нагрузки, рассмотрим варианты выполнения напольного перекрытия, на которое в последующем будет установлен отопительный прибор.

Печь с плитой-основанием и всеми конструктивными элементами весом не более 700 кг можно установить на деревянный пол с опорными лагами. Более массивные конструкции требуют дополнительно сооружения фундамента - основания для установки.

Соблюдаются следующие размеры при строительстве деревянного основания.

Шаг между лагами 60 см

Шаг между лагами 1 метр

Сверху лаг набивается половая доска толщиной 50 мм. Все деревянные части конструкции пола в идеале обрабатываются огнебиозащитной пропиткой.

Как залить фундамент под печь в бане?

Если вес печи превышает 700 кг, она несет серьезную нагрузку на конструкцию деревянного пола. Без фундамента со временем пол и печь деформируются. Поэтому при возведении фундамента для бани нужно залить его и под отопительный агрегат.

Бетонные основания должны находиться на одной глубине, ниже уровня промерзания почвы. Между ними обязательно предусматривают расстояние не менее 5 см. Это гарантирует целостность одного из них, в случае если второй начнет разрушаться под воздействием деформации почвы.

Технология создания основания под металлическую конструкцию:

1. Копается котлован глубиной 50 см. Его ширина и длина должна быть немного больше размеров основания металлической печи (на10-15 см).
2. Дно отсыпается на 30 см от земли щебнем.
3. Приготавливается цементно-песчаный раствор 1:4.
4. Поверх щебня заливается смесь в несколько сантиметров (5-10).
5. Застывший слой гидроизолируется рубероидом.
6. Месят раствор с пропорциями 1:2,5:4 (цемент, песок, гравий).
7. Смесью заливают оставшуюся част фундамента.
8. Строительным уровнем проверяется ровность по горизонту. Если есть изъян, его выравнивают, пока раствор не застыл.
9. Фундамент сооружается на 30-40 см ниже пола. Если печь будет установлена на уровне пола, тогда по всей площади фундамента осуществляют кирпичную кладку высотой в 3-4 кирпича.

Сооружение фундамента для кирпичной печи более трудоемкий процесс, так как он должен выдерживать нагрузки в 4 раза больше. Этапы его возведения:

1. Роется котлован, глубина которого составляет минимум 70 см, а ширина на 20 см больше габаритов будущей печи.
2. На дно выстилают песок толщиной 15 см, проливают его водой и утрамбовывают.
3. Следующий слой - бутовый материал (битые кирпичи и камни).
4. На второй слой сыпется песок так, чтобы все отверстия между камнями были им покрыты, а сам песок закрывал бут на 2-3 см.
5. Далее следует слой щебня толщиной 10 см. Все слои тщательно утрамбовываются.
6. Следующий этап установка деревянной опалубки, возвышающийся над землей на 15 см и соответствующей размерам печи.
7. Внутрь укладываются стальные прутья диаметром 12 мм (стяжка).
8. Поверх стяжки льется бетонный раствор до краев опалубки.
9. После затвердевания фундамента деревянная опалубка сбивается. Стенки бетонной конструкции на 3 раза промазываются гудроном.

Обустройство места вокруг печи в бане

Печь во время топки порой нагревается до 400 С. Жар распределяется по всему помещению, а в первую очередь действует на стены, расположенные рядом с конструкцией. Защищая расположенную вблизи деревянную стенку от перегреваний, сооружают защитные экраны или обшивают ее негорючими материалами.

Необходимость в защитных установках при монтаже отопительного агрегата в деревянной бане возникает в первую очередь, если расстояние от стен до боковой поверхности кирпичной печи менее 32 см, а металлической 1 м.

Применяют следующие способы теплоизоляции:

• Монтирование защитных стальных или чугунных экранов, приобретенных в магазине. Товар оснащен специальными отверстиями для крепления к стене, поэтому не представляет сложности в работе. Сооружение позволит снизить температуру на 80-100 С.. Оно устанавливается вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от боковых стенок.
• Возведение кирпичного экрана. Он может закрывать все боковые поверхности конструкции или располагаться только между потенциальной возгораемой поверхностью и источником тепла. Кладку осуществляют из полнотелого кирпича на глину или цемент. Толщина выкладывания не менее 60 см (четверть кирпича) если недостатка материала владелец не испытывает, делают кладку в 120 см (полкирпича). Предусмотрено возвышение экрана над печью на 20 см. Расстояние от источника тепла до экрана выдерживают 5-15 см. Такое же расстояние приемлемо от кладки до стены.
• Светоотражающие обшивки. Устанавливаются в комбинации с теплоизоляционными материалами (базальтовая вата или картон, асбестовый картон, минерит). На стену сначала крепится теплоизоляция, а поверх нее лист нержавеющей стали. Чтобы отражение тепловых лучей было идеальным металлический лист должен иметь зеркальную поверхность. Крепление осуществляют на керамические втулки. Они не нагреваются, обеспечивают вентиляцию между стеной и теплоизоляцией.

Перечисленные способы защитят расположенную рядом стену от жара, выделяемого установленной как в парилки деревянной бани печи, так и в предбаннике.

Как правильно установить в деревянной бане металлическую печь?

Готовые отопительные агрегаты смонтировать гораздо проще, чем возвести кирпичную печь. Поэтому металлические печи - приоритетный выбор оборудования для бани. Оно быстро прогревается и удобно в эксплуатации.

Установка печи

Установка печи в бане на деревянный пол требует монтаж напольного основания, которое сможет предотвратит возгорание древесины. Поэтапно проводится комплекс работ:

• Разметка. В месте монтирования источника тепла, на полу чертится прямоугольник размером идентичным основанию конструкции. Со стороны топки к нему прибавляется 50 см, с оставшихся трех сторон по 10 см.
• Подготавливается жаростойкая плита. Ее размеры соответствуют фигуре, нарисованной на деревянном полу, для изготовления выбирают огнеупорный материал.
• Крепят к полу на саморезы вышеуказанный элемент.
• Поверх плиты возводят кирпичный пьедестал, на который установится печь. Для этого полнотелые или шамотные красные кирпичи предварительно замачивают в воде. Из них в один слой выкладывают площадку. В работе используют жаростойкий раствор для кладки и проверяют ее горизонтальность уровнем.
• Для предания эстетичного вида кладки поверх нее улаживают керамическую или керамогнитную плитку.

Сооружению необходимо просохнуть 1-2 дня, после чего его можно использовать по назначению.

Ошибочное обустройство дымохода в практике нередко. Результатом оплошности может быть воспламенение потолочного перекрытия. Основными причинами возгорания являются: перегрев трубы, неверное расстояние между трубой и перекрытием, выброс искр в трещины дымохода.

Монтаж трубы в соответствии со всеми правилами пожарной эксплуатации состоит из следующих этапов:

1. Для установки разделочного короба в потолочном перекрытие вырезается квадрат (если отверстие не спланировано при строительстве здания).
2. Заранее заготовленный короб представляет собой жестяной прямоугольник, обшитый сверху и снизу нержавеющей сталью с отверстием для трубы.
3. Дымоход, берет начало в патрубке, выходящем из печи. Если диаметр основной трубы больше, она соединяется с патрубком переходником. Затем на нее монтируется шибер. Берется переходник с основной трубы и устанавливается на сэндвич дымоход. Соединение должно миновать отверстие в потолочном перекрытии. Это очень важно.
4. Труба выводится через отверстие в коробе и крыше на улицу.
5. Пустоты между дымоходом и коробом заделываются керамзитом, минватой или песком.
6. Со стороны улицы участок рядом с трубой промазывается герметиком. Крепление делается саморезами с промежутком в 5 см. Работы по установке трубы на этом закончены, остается установить сверху дефлектор или зонтик.

Установка навесного бака

Навесной бак монтируется следующим образом:

• месторасположения бака должно выбираться так, чтобы он располагался выше печи;
• монтаж бака в деревянной бане лучше произвести на обрешетку из реек, а не сразу к стене;
• крепление производится сверху и снизу на кронштейны;
• емкость должна иметь 3 или 4 патрубка (два для связи с теплообменником, остальные для подачи воды);
• один из патрубков используется для наполнения емкости холодной водой (на нем обязательно наличие обратного предохранительного клапана);
• соединение с теплообменником производится при помощи стальных гофрированных или медных трубок, их крепят на фитинги;
• одна из труб должна предусматривать наличие крана для полного слива воды;
• штуцеры теплообменника соединяются с трубками емкости фитингами;
• при необходимости места крепления усиливаются хомутами или герметиком;

Часто владельцы бань не проявляют особую мудрость и делают все намного проще и это тоже работает.

От правильной установки печного оборудования в бане зависит комфорт и безопасность во время проведения банных процедур.

Для того чтобы эффективно прогревалась парная комната, нужно грамотно подобрать месторасположения печной конструкции. Соблюдение норм и правил безопасности по размещению отопительного оборудования позволит многие годы не беспокоиться о переделке банного сооружения.

Особенности

При возведении новой бани в первую очередь проектируют место топки и расположение печи. Главное помещение, которое нуждается в прогреве – парная комната. Именно в ней размещают печное оборудование.

При выборе печной конструкции руководствуются следующими параметрами:

• размер отопительного узла;
• показатель скорости нагрева на заданную площадь;
• объем производимого пара;
• расход и тип печного топлива.

Габариты печи подбираются под площадь отапливаемого помещения. От скорости нагревания зависит время, которое будет уходить на прогрев всего пространства. При быстром нагреве с высокими температурами повышается производство пара. А также на выработку водяных испарений зависит объем каменки и вес камней. Пар нужен для проведения банных процедур и просушки влажных помещений.

Для топки можно применять разные типы топлива. Самый распространенный – дрова, можно топить углем, газом, пеллетами. От количества и стоимости сгораемого топлива зависит объем выделяемого тепла и эффективность печного оборудования.

Особенность размещения банных печей заключается в соблюдении некоторых критерий:

• обеспечение безопасности от возгорания;
• планирование вентиляции в парилке;
• иметь свободный доступ для обслуживания всех элементов печной конструкции;
• продумать грамотный выход продуктов горения.

Разновидности

Материал изготовления определяет два вида печных агрегатов – кирпичный и металлический. Кирпичная печь сложена из огнеупорного шамотного кирпича, облицована керамическим. Металлическая конструкция может быть выполнена из разных сплавов металла.

Наиболее доступно в бане поставить железную печь. Металл быстро прогревается при малом расходе топлива. Вес печной конструкции варьируется от габаритов топки и каменки, в среднем 100 – 400 кг. Для чугунной печи характерен большой вес и повышенная аккумуляция тепла.

Преимущество таких агрегатов очевидно:

• экономичный и быстрый монтаж;
• небольшие трудозатраты при установке;
• компактный размер и вес;
• герметичность конструкции повышает безопасность, снижает утечку угарного газа.

Минусом использования металлической печи является быстрое остывание, неодинаковый прогрев помещения. При прогорании топлива металл быстро остывает и перестает отдавать тепло. Печной прибор разогревается до 500 градусов, что может привести к ожогам при неосторожном касании.

Печные сооружения из кирпича лишены отрицательных сторон металлических агрегатов. Равномерное и долгое тепло сохранится в течение нескольких часов после топки. Но чтобы протопить кирпичную печь, понадобится много дров и не менее 2 часов для нагревания кирпича .

Мастерство кладки, подготовка прочного фундамента и внушительные размеры представляют сложность при установке печи из кирпича.

В зависимости от места загрузки топлива в конструкции печи выделяют отдельные разновидности отопительных узлов:

• Загрузка топлива осуществляется из парной комнаты . При установке печного оборудования в парилке необходим правильный монтаж и дополнительная вентиляция. Если баня из бруса, то печь размещают по правилам противопожарной безопасности. При открытой топке происходит выгорание кислорода из помещения, поэтому нужно обеспечить качественную вентиляцию. Плюс расположения печи в парилке – постоянный контроль и возможность быстрого регулирования обогрева.
• Топка печи находится в предбаннике . Такое местоположение актуально для дровяной печи. Это оптимально с точки зрения чистоты и удобства погрузки топлива. В этом случае предусматривается возведение каркасной стены между парилкой и предбанником.
• Подача топлива происходит с улицы . Этот вариант подходит для мини-бань или сезонных банных дачных построек при отоплении углем. Топливо загружается со стороны улицы, что может вызвать неудобство при загрузке и контроле за печью.

Печные сооружения могут быть различной формы – цилиндрической, прямоугольной, бочкообразной, с высокими или низкими боками. В конструкцию печи, помимо топки, может включаться бак для подогрева воды и емкость для каменки.

Где установить?

Расположение печи зависит от планировки и количества помещений в бане. Основными необходимыми комнатами считаются парилка и предбанник. Дополнительно может включаться комната отдыха, душевая, раздевалка, бассейн. В идеале печь должна отапливать большинство помещений в бане .

Печное оборудование устанавливают так, чтобы были теплыми минимум две комнаты в бане. Этого можно достичь, если расположить конструкцию в простенке между парилкой и предбанником . В парилке находится каменка, бак с водой, корпус печи. В предбаннике размещают топочный отсек с камерой зольника и выходом на дверку топки.

Чтобы расположить печную конструкцию правильно, нужно знать особенности при отоплении помещений. Тепло от печки с воздушным потоком перемещается по всему пространству, равномерно прогревая комнату. Поэтому на пути теплых воздушных масс нельзя ставить препятствия и делать загромождения .

Поступление воздуха в топку печи через зольник улучшит сгорание и прогрев конструкции. Для лучшего притока кислорода топку нужно устанавливать на уровне пола или немного ниже.

Безопасное расположение печного оборудования обеспечит соблюдение при монтаже правил противопожарной безопасности:

• Между печкой и деревянной обшивкой в парной комнате должно быть расстояние не менее 50 см.
• Между потолком и обогревательным прибором должно быть не менее 120 см.
• Должен быть свободный доступ к элементам печной конструкции – теплообменник, каменка, дымоотвод – в случае аварийной ситуации. Они должны находиться на допустимом расстоянии от горючих материалов.
• Стены и потолок вокруг корпуса печки можно защитить огнеупорными экранами. В этом случае установка возможна на расстоянии в 38 см от стены и 80 см от потолка.
• Перегородка на месте топливного канала должна быть из негорючих материалов толщиной в 12 см.
• Между топкой и соседней стеной выдерживается расстояние в 120 см.

При планировке местоположения кирпичную печь нужно обеспечить прочным фундаментом. Легкие железные конструкции располагаются на негорючем основании пола.

Подготовка основания и стен

Объем работ по подготовке основания зависит от материала изготовления печного оборудования и общего веса конструкции. При расчете всего веса суммируют массу печки, камней в каменке, объем воды в баке, вес кирпичного экрана вокруг корпуса, массу дымоотводных труб.

Если показатель менее 700 кг, то установку производят на деревянный пол , предварительно монтируя противопожарный напольный экран. Его можно изготовить из металлического листа толщиной от 0,5 мм. Под металл подкладывают теплоизоляционный материал. Это может быть жаропрочная кремниевая керамическая плита, жаростойкая плита из керамоволокна, асбестовое полотно. Защитой от жара также послужит кирпичная подложка, облицовка участка гранитной или керамической плиткой. Предварительно нужно рассчитать нагрузку на половые балки в зависимости от их размера.

Если вес всей конструкции приходится на одну балку малого сечения, то необходимо возводить фундамент . Площадь основания зависит от габаритов печного прибора, фундамент должен выходить до 10 см от края корпуса.

В зависимости от типа грунта на участке возводят фундамент на монолитной плите, на винтовых сваях, связанное с фундаментом бани мелкозаглубленное бетонное основание. Для качественного и надежного монтажа в работе применяется пошаговая инструкция для заливки печного основания.

Чтобы установить печку на монолитном фундаменте, нужно выкопать котлован глубиной 120-150 см в зависимости от уровня промерзания почвы. Дно разравнивается песком и мелкофракционным гравием с последующей заливкой жидкого цемента. На гравийную подушку настилают гидроизоляционный слой. По стенкам котлована изготавливают опалубку из досок или плит.

Весь объем фундамента необходимо заполнить каркасом из арматуры. Затем все заливается бетонным раствором до уровня пола. После продолжительной просушки нужно демонтировать опалубку, заполняя пустоты песком.

Для сыпучего грунта с высоким поднятием талых вод делают свайное основание . Работу начинают с разметки нужного участка, выравнивания углов. Сваи вкручиваются по углам на глубину фундамента бани. На основание каждой сваи привариваются оголовки и швеллеры, выравнивая по высоте. На швеллеры укладывается стальной лист и скрепляется. На основу заливается слой бетона.

Фундамент с мелким заглублением до 60 см возможен только на твердых грунтах . Он изготавливается аналогично с монолитным основанием, только слой бетона будет 30-40 см без армирующей составляющей.

Подготовка стен рядом с печным прибором заключается в защите их от жара. Для этого стены можно оштукатурить толщиной 2-3 см, навесить защитный огнеупорный экран из негорючего материала, выложить кирпичную стенку . Кирпичная защита выполняется с зазором от стены в несколько сантиметров.

Чтобы обеспечить лучшую вентиляцию за стеной, в кирпичной кладке делают конвекционные отверстия.

В качестве огнеупорных экранов для стен парилки можно использовать металлические листы и жаростойкие минеральные плиты . На огнеупорные плиты можно нанести финишную отделку из натурального камня, керамической плитки, мозаики, керамогранита.

Если печное оборудование располагается в простенке предбанника и парилки с выносной топкой, то перед монтажом необходимо подготовить в стене нишу. Размер определяется в зависимости от материала изготовления стены и габаритов топочного канала.

Руководство по монтажу

Схема размещения печного оборудования различается в каждом конкретном случае.

Рассмотрим такие варианты установки:

• печная конструкция находится в парной комнате;
• корпус печи располагается в парилке, топка в смежном помещении.

Когда нужно поставить печь в парилке, то на подготовленное основание с соблюдением противопожарной дистанции от стен устанавливается оборудование. К основанию фундамента или огнеупорного пьедестала ножки корпуса крепятся с помощью петель, зафиксированных анкерами. Перед топкой на пол укладывается стальной лист размером 50 см на 50 см . Затем приступают к монтажу дымохода.

При выходе дымохода горизонтально в стене пробивается отверстие, равное диаметру дымоотводящей трубы. Если трубы выходят вертикально, то в потолке и крыше проделывают монтажные окна.

Установка дымохода может осуществляться несколькими материалами: металл, керамика, кирпич. Производители металлических банных печей рекомендуют монтировать сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем внутри . Установить сэндвич-конструкцию можно своими руками, следуя инструкции по руководству.

Все документы, представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте.

Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП, определены требования, предъявляемые к условным обозначениям зеленых насаждений на дендропланах при разработке проектной документации. Однако представляемые проектными институтами дендрологические планы и перечетные ведомости зеленых насаждений не имеют единой утвержденной формы, что создает сложности при их проверке.

В целях упорядочения представления документов при разработке проектной документации Правительство Москвы постановляет:

2. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы руководствоваться методическими рекомендациями () при согласовании проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций и проектов благоустройства.

3. Москомархитектуре довести до сведения проектных организаций методические рекомендации () для руководства при разработке дендрозеленых насаждений.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы Бочина Л.А.

Мэр МосквыЮ.М. Лужков

4.2. В оглавлении перечетной ведомости указывается название объекта строительства, реконструкции или капитального ремонта, почтовый адрес, номер заказа, коэффициенты поправки на местоположение объекта и водоохранную ценность, используемые для расчета компенсационной стоимости.

4.3. В первой колонке перечетной ведомости указывается порядковый номер дерева или кустарника, соответствующий порядковому номеру на дендрологическом плане.

4.4. Во второй колонке дается описание видового состава деревьев и кустарников, соответствующих порядковому номеру, с указанием многоствольности. Ствольность деревьев определяется по количеству стволов в комлевой части (место перехода ствола в корень).

4.5. В третьей и четвертой колонке указывается количество деревьев (кустарников), учтенных под данным номером. Итоги по третьей и четвертой колонке подводятся в конце перечетной ведомости и определяют общее количество древесных растений, расположенных в зоне производства работ.

4.6. В пятой колонке указывается диаметр деревьев, попадающих в зону производства работ. Диаметр ствола дерева определяется с точностью до 2 см на высоте 1,3 метра от земли, принятой для таксации зеленых насаждений категории 1А (городские парки). Диаметр ствола указывается в перечетной ведомости четными числами (4, 6, 8... и т.д.).

4.7. Шестая колонка заполняется при наличии инвентаризационных данных о возрасте посадок или в отдельных случаях по годичным кольцам, количеству мутовок у хвойных деревьев или путем взятия проб (керн) древесины буром.

4.8. В седьмой колонке указывается высота дерева, которая определяется по самой высокой точке кроны по вертикали. Измерение высоты производится визуально при наличии рядом объекта, высота которого известна или при помощи высотомера. Погрешность измерения высоты дерева не должна превышать 2-х метров у деревьев высотой более 5 м и 0.5 м для деревьев высотой до 5 метров.

4.9. В восьмой колонке дается качественная характеристика состояния дерева (кустарника) - хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное, сухостойное. Указываются форма кроны, процент сухих ветвей в кроне, обломы скелетных ветвей и вершины, ранее проводившиеся виды обрезки кроны, наличие прикорневой поросли, грибных тел, признаков заселения стволовыми вредителями, дупел и морозобойных трещин на стволе, механических повреждений коры, угол наклона ствола от вертикали, повреждение корневой системы, разветвления ствола выше комля и др.

4.10. При назначении крупномерных деревьев к пересадке в характеристике состояния указывается высота ствола от комля до начала кроны. Оптимальной считается высота, не превышающая 3-4 метра.

Более высокое расположение нижних скелетных ветвей не дает возможности проведения работ по формированию кроны в процессе подготовки деревьев к пересадке.

4.11. Решение о сохранности, пересадке и вырубке деревьев и кустарников принимается исходя из месторасположения растения на стройгенплане, его декоративной ценности, диаметра ствола, высоты и характеристики состояния и указывается в графе "заключение" (девятая колонка).

Примечание:

Пересадку деревьев невозможно производить при следующих условиях:

Наличие инженерных коммуникаций под пересаживаемыми деревьями (МКС-ТЛФ);

Наличие ракушек и временных сооружений, вокруг подлежащих пересадке деревьев;

Невозможность подъезда техники;

Невозможность сформировать предусмотренный нормами ком земли у прореживаемых деревьев (высокая плотность насаждений, произрастание деревьев на строительном мусоре. Вблизи фундаментов строений, заборов и т.д.).

4.12. В последней колонке перечетной ведомости приводятся следующие сведения:

Компенсационная стоимость за вырубаемые деревья и кустарники, рассчитанная в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 29 июля 2003 г. N 616-ПП "О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе Москве";

Обоснование освобождения от оплаты компенсационной стоимости, в случае если деревья растут в зоне инженерных коммуникаций, в пятиметровой зоне сносимых зданий, малоценные и самосевные насаждения, самосев лиственных пород не достиг толщины ствола 8 см или зеленые насаждения подлежат вырубке по санитарному состоянию (сухостойные, аварийные).

4.13 . В конце перечетной ведомости подводятся итоги:

Всего деревьев и кустарников;

Количество деревьев, подлежащих сохранению, пересадке, вырубке с выделением количества ценных и малоценных видов;

Количество деревьев и кустарников, вырубаемых без оплаты компенсационной стоимости:

а) в охранной зоне инженерных коммуникаций;

б) в 5-метровой зоне сноса;

в) аварийные и сухие, самосев и поросль;

Площади уничтожаемых газонов, травяного покрова, цветников;

Компенсационная стоимость за уничтожаемые зеленые насаждения;

Стоимость компенсационного озеленения.

4.14. К перечетной ведомости прикладывается расчет компенсационной стоимости за уничтожаемые зеленые насаждения и расчет стоимости компенсационного озеленения ( к методическим рекомендациям).

4.15. Перечетную ведомость подписывает дендролог и представитель проектной организации с указанием даты составления перечетной ведомости.

Перечетная ведомость заверяется печатью проектной организации.

Приложение 1

планов и перечетных ведомостей

Пример инвентаризационного плана зеленых насаждений

"Пример инвентаризационного плана зеленых насаждений"

Приложение 2

по составлению дендрологических

планов и перечетных ведомостей

Пример дендрологического плана

"Пример дендрологического плана"

Приложение 3

по составлению дендрологических

планов и перечетных ведомостей

Перечетная ведомость N

№ п/п	Наименование пород	Кол-во, шт.		Диаметр, см.	Возраст, см.	Высота, м	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заключение	Расчет компенсационной стоимости производится
		деревьев	кустарников

Итого деревьев и кустарников ______________________________________________, в т.ч.

Подлежащих сохранению: деревьев___________________ кустарников__________________

Подлежащих пересадке: деревьев___________________ кустарников____________________

Подлежащих вырубке: деревьев______________ кустарников__________________________

Из них: на инженерных коммуникациях деревьев___________ кустарников_______________

в 5-ти метровой зоне деревьев________________ кустарников_________________________

аварийные и сухие деревьев_____________________ кустарников______________________

поросль кустарников___________________________________________________________

самосев (до 8 см) деревьев______________________________________________________

Площадь уничтожаемого травяного покрова /газона/_________________________________

Площадь уничтожаемых цветников________________________________________________

Компенсационная стоимость ______________________________________________ рублей

Стоимость компенсационного озеленения____________________________________ рублей

Дендролог ___________ Представитель проектной организации ____________ Дата_______

М.П.

Приложение 4

по составлению дендрологических

планов и перечетных ведомостей

Расчет компенсационной стоимости за уничтожаемые зеленые насаждения и стоимости компенсационного озеленения

Наименование объекта:_________________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________________________

Расчет компенсационной стоимости за уничтожаемые зеленые насаждения

Группы зеленых насаждений по их ценности		Стоимость единицы зеленых насаждений в ценах 1998 г., руб.	Коэффициент индексации стоимости строительных работ, Кинд	Коэффициент поправки на местоположение, Км=1; Км=2,5; Км=4	Коэффициент поправки на водоохранную ценность, Кв=1; Кв=2	Компенсационная стоимость 1-го количества зеленых насаждений, руб.
Хвойные деревья		6337,38
Лиственные деревья 1-й группы (липа, дуб, каштан, клен острол., ива белая, ясень)		5065,91
Лиственные деревья 2-й группы (береза, плодовые)		3525,36
Лиственные деревья 3-й группы (клен, ясенел., тополь, все виды ивы (кроме белой), осина, ольха)		2885,22
Кустарники		219,83
Газон, травяной покров		194,97		Компенсационная стоимость зеленых насаждений 1-го вида, Ск i , руб.	Количество зеленых насаждений i -го вида, В i	Коэффициент индексации стоимости строительных работ Кинд	Коэффициент, учитывающий затраты на проектирование	Коэффициент, учитывающий затраты на создание элементов благоустройства			Стоимость компенсационного озеленения, руб.
Для прокладки инж. коммуникаций К=1,2	Для строительства новых транспортных магистралей, К=1,5	Для остальных видов работ К=3,3
деревья		3167,08			1,05
кустарники		219,83			1,05
газон		194,976			1,05
Итого к оплате по счету

Руководитель подразделения

Расчет составил

Планируя озеленение дачного участка, которое является обязательной частью ландшафтного проекта, очень важно не только красиво расположить деревья и кустарники, не менее важно, чтобы они не мешали расти и развиваться друг другу.

С другой стороны, если на участке, где планируется строительство, уже есть зеленые насаждения, а вы желаете их сохранить, то и в первом, и во втором случае составляется дендроплан участка.

Видео: дендроплан участка 10 соток (визуализация)

Что такое дендроплан

Дендроплан – это своего рода топографическая карта участка, на которой указано местонахождение всех зеленых насаждений.

Деревьям, кустарникам или их группам, присваивают номер и заносят в дендроплан и перечетную ведомость. Таким образом, перечетная ведомость содержит все наименования зеленых насаждений и присвоенный и м порядковый номер.

В каких случаях необходим дендроплан участка

Если ваш участок находится в черте города, а в процессе строительных или ремонтных работ возникает необходимость вырубить деревья, вы обязаны подать в Департамент природопользования дендроплан с перечетной ведомостью. Только на основании этих документов вы сможете получить разрешение на вырубку отдельных насаждений.

Если вам достался участок, на котором нет необходимости проводить какую-либо вырубку, все равно, рано или поздно, возникнет необходимость проводить его озеленение и благоустройство. Пусть дендроплан участка не настолько большой и сложный, как дендроплан парка, но, грамотно составленный, он дает возможность избежать лишних расходов при выполнении работ по озеленению.

Видео-визуализации проектных планов насаждений

Какие факторы учитывают при составлении дендроплана

Разрабатывают дедроплан участка ландшафтные дизайнеры. Работа эта не только творческая, но и весьма ответственная, ведь от нее зависит внешний облик всего участка.

Посадочный план учитывает размеры деревьев и кустарников в будущем, периоды цветения, форму кроны, цвет листвы и многие другие факторы.

Совместимость растений

Растения, как и люди, не всегда совместимы друг с другом. Этот фактор обязательно учитывается в дендроплане. В биологии растений существует такое понятие, как фитоцентоз – растительное сообщество. Внутри этого сообщества различные виды растений создают друг для друга благоприятные условия развития и роста. Хорошими соседями для дуба является сосна и можжевельник, для пихты и шиповника – лиственница. Рябина прекрасно соседствует с березой и лещиной.

Не следует принуждать к соседству растения-антагонисты

Сосну, к примеру, нельзя высаживать рядом с тополем – это яркий пример соседей-антагонистов.

Условия роста растений

Разрабатывая дедроплан, дизайнер должен учесть климатические условия и качество почвы данной местности, освещенность и увлажненность участка, а также его рельеф. Если барбарису и кизильнику необходимо много солнца и они прекрасно себя чувствуют в условиях засухи, то ели, пихты, лиственницы предпочитают тень и влагу.

Сочетаемость и эстетика

Еще два фактора, которые очень важны для ландшафтного дизайнера – сочетаемость и эстетика.

Под сочетаемостью понимают не только соответствие окружающему ландшафту, но и соответствие архитектуре дома. С помощью растений можно подчеркнуть достоинства здания или скрыть его недостатки.

Структурные и акцентные растения правильно организуют пространство участка, создадут ощущение единства и гармонии.

Многоярусные посадки выглядят максимально органично и естественно

Сезонность растений

Гармонии на участке добиваются, сочетая размеры и форму кроны, а также цвет листвы растений.

Многоярусные посадки дают возможность достичь естественной органичности всех насаждений. При этом учитывается сезонность растений, то есть тот период, когда растение проявляет себя во всей красе.

При разработке дендроплана желательно учитывать сезонные особенности каждого растения

Например: пик сезонности для сирени приходится на май, а для гибискуса – август. Плетистые розы радуют глаза цветением в июне-июле, а яркая палитра листьев девичьего винограда — в сентябре.

Зная сезонные особенности каждого вида дерева и кустарника, можно придать участку ухоженный и праздничный вид.

Бюджет проекта

Нельзя не упомянуть еще об одном немаловажном факторе – стоимости выбранных для озеленения растений. Как правило, в первую очередь дизайнер оговаривает с заказчиком бюджет проекта. Исходя из бюджета и предпочтений заказчика, начинается работа над дендропланом участка.

Именно такой подход, с учетом вышеперечисленных факторов, дает возможность без лишних финансовых и физических затрат сделать дачный участок красивым и благоустроенным.