Как построить дом из профилированного бруса. Сборка дома из профилированного бруса своими руками

Дома, построенные из профилированного бруса, пользуются популярностью, и это не случайно. Среди главных преимуществ дома стоит выделить скорость монтажа, так как в процессе строительства конструкция собирается за короткий промежуток времени. Чтобы построить дом из профилированного бруса своими руками, необходимо придерживаться советов специалистов.

Начальный этап строительства

В первую очередь составляют проект конструкции. В процессе составления плана важно учитывать все нюансы, которые отразятся на стоимости материала и работ. Сделать план можно самостоятельно или же обратиться к профессионалам, которые знают свое дело и смогут выполнить эту работу.

При самостоятельной заготовке древесины стоит учесть тот факт, что этим лучше заняться в холодный период времени. Сушить древесину следует долго. Но в мороз от работы лучше отказаться, так как влажное дерево становится хрупким.

Для строительства дома нужно использовать древесину, имеющую влажность не более 20%, иначе ее поведет, и в стенах появятся щели.

В процессе выбора древесины важно отдать предпочтение материалу без трещин. Далее бревно обрезают и обрабатывают антисептиком. По желанию можно приобрести дерево, уже обработанное, в котором будут выпилены пазы. В результате сложить дом не составит особого труда.

Для того чтобы понять, как сделать работу качественно, важно следовать правилам.

Строим дом

Строительство дома нужно начинать с определения нужного типа фундамента. Для этой цели необходимо исследовать показатель залегания грунтовых вод, ознакомиться с устройством фундамента соседних домов, а также составом грунта.

Для деревянной конструкции отличным вариантом считается свайный, столбчатый или ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Устройство ленточного фундамента

Работу начинают размечая границы фундамента по внутренним и внешним углам будущей постройки шнуром и колышками.
После разметки выполняется ее проверка. Для этого промеряются диагонали – они должны быть одинаковыми.
Далее по разметке копают траншею глубиной около метра.
На дно можно уложить геотекстиль, а по наружному краю траншеи установить теплоизоляционный материал – это защитит мелкозаглубленный ленточный фундамент от промерзания.
Засыпают заранее увлажненный песок, слой которого достигает 10 см, и трамбуют его.
После этого насыпается еще такой же слой песка и вновь трамбуется.
Сверху засыпают щебнем, придерживаясь предыдущей толщины (10 см). Этот пирог нужно основательно утрамбовать.
Делается опалубка . Ее можно собрать самостоятельно или заказать у специалистов. Первый вариант предполагает наличие дерева, в котором отсутствуют трещины. Ее можно сделать неразборной, используя фибролитовые плиты . Заказная опалубка должна быть выполнена из пластика или стали. Опалубку выставляют в траншею и выравнивают. Повысить прочность можно при помощи каркаса, изготовленного из арматуры Ø 10 мм. Специалисты рекомендуют использовать два пояса арматуры. Их нельзя размещать на расстоянии ближе 3 см друг от друга, но в траншею они должны заходить свободно, не касаясь ее краев.
Опалубку смачивают водой и заливают бетон.
Если опалубка выполнена из дерева, ее нужно смочить водой сильнее. В противном случае дерево может впитать влагу из цементного раствора, а еще лучше закрыть доски полиэтиленовой пленкой.
Опалубку можно снимать через несколько дней, после того как высохнет раствор.
В качестве утеплительного материала используют плиты экструдированного пенополистирола, толщиной 5 см. Фундамент на углах утепляют слоем в 8 см.
Бока фундамента нужно осмолить.
Поверхность фундамента изолируют рубероидом, уложив его в 2 слоя.
Выполняется обратная засыпка изъятым грунтом.

Строительство пола

Для стен необходим брус сечением 150×150 мм. После укладки первого ряда его обрабатывают антисептиком. Также монтируют лаги пола, которые укладывают на ребро. Сечение бруса должно составлять 100×50 мм. Их можно класть на фундамент и крепить к стенкам конструкции.

Две лаги располагают на стенах, противоположных друг другу. Между ними натягивают строительную нить, выдерживая расстояние в полтора метра. Нити будут указывать уровень, по которому можно будет выставлять и монтировать другие лаги.

Промежутки, образовавшиеся между лагами, заполняют утеплителем, в качестве которого используется пенопласт, минеральная вата или пенополистирол. Если доски, предназначенные для укладки пола, достигают толщины 40 мм, расстояние между лагами должно быть около 80 см. Высота лаг корректируется клиньями из тонкой фанеры, которые крепят саморезами или длинными гвоздями. Лаги и клинья закрепляют на деревянное основание саморезами по дереву или при помощи длинных гвоздей. При монтаже лаг на бетонную основу используют дюбеля или анкера.

Теперь можно крепить доски. Оптимальным вариантом станут доски с сечением 25×150 мм. Для этого нужно отступить от стены 1 см и укрепить ряд досок, ориентируясь на нить. Если доски будут крепиться саморезами, для них просверливают отверстие, после чего доску крепят к лагам. Черновой пол нужно укрыть слоем теплоизоляции и гидроизоляции. Для этого используют полиэтилен или пенофол. На черновой пол укладывают деревянный настил из шпунтированной доски.

Возведение стен

В процессе работы брусья выкладывают поочередно. При этом они скрепляются между собой нагелями, которые не дают брусу сдвигаться. Материалом для нагелей служит дерево или металл.

Лучше приобрести деревянные нагели, так как металлические могут сгнить.

Для того чтобы возвести стены при помощи нагелей нужно просверлить отверстия в бревнах, в которые они и будут вставлены. При этом диаметр отверстия будет равен 4 см. Между отверстиями расстояние должно быть 1,5 м.

Укладывая брусья, важно между ними укладывать утеплитель. Для перегородок можно использовать брус, сечение которого 100×150 мм. Их выполняют только после завершения строительства сруба.
Снизить стоимость дома можно за счет строительства внутренних каркасных стен. Для этого создают каркас из брусков, сечение которых 50×50 мм и обшивают его вагонкой.
Для пожаробезопасности дома его покрывают специальным средством, которое наносят обычной кистью или при помощи пульверизатора.
Монтаж окон производят только после усадки конструкции. Можно отдать предпочтение металлопластиковым или деревянным окнам.

Наиболее подходящим вариантом считается ондулин, металлочерепица или профнастил.

В первую очередь перед тем, как уложить мауэрлат, стену изолируют при помощи водонепроницаемого материала. Это нужно для того, чтобы сохранить брус от гниения. В качестве изолирующего материала подойдет рубероид, который кладут в пару слоев.
Потом крепят мауэрлат, который представлен в виде бруса. Оптимальным вариантом станет древесина лиственной породы, обработанная антисептиком. Такой материал станет идеальной опорой для деревянных стропил. Брусья выкладывают при помощи уровня по всей длине стен, от фронтона к фронтону. Чтобы закрепить мауэрлат, необходимо воспользоваться сверлом на 12, длина которого достигает 300 мм. Мауэрлат просверливают и входят на глубину 200 мм в стену дома. Берут нарезанную арматуру, воспользовавшись кувалдой, забивают ее в просверленные дыры. Концы арматуры можно загнуть.
Устанавливают балки, затем стропила . В последнюю очередь обрешетку.
После того как стены будут возведены, устанавливают потолочные лаги. При этом их концы выступают за край стены на 50 см. Сечение лаг должно быть 50×100 мм. Их выкладывают на ребро. Расстояние между ними – 90 см.
Собирают стропильную конструкцию, основой которой являются доски с сечением 50×150 мм. Эта система должна быть максимально укреплена ригелями и раскосами.
Укладывают фронты, изготовленные из бруса, сечение которого 150×150 мм.
На стропила прибивают обрешетку (сечение 25×150 мм).
Чтобы конденсат не накапливался, выполняют пароизоляцию со слоем гидроизоляции, после чего выполняют монтаж кровельного материала.

Как утеплить дом из бруса

Чтобы в будущем сэкономить средства на отопление , важно уделить внимание утеплению дома . Наружная тепловая изоляция происходит за счет уменьшения влажности брусьев. Самым популярным вариантом отделки считается отделка вагонкой. Также можно использовать минеральную вату, льноджутовое волокно, плиты стекловаты. Последний вариант прокладывают при помощи фольгированного пароизоляционного слоя. Таким образом, тепло будет обращено внутрь помещения.

Не рекомендуется использовать при утеплении дома из бруса пенополистирол, так как он препятствует испарению влаги из дерева, что может привести к гниению материала. Лучше использовать мембранный паропроницаемый слой.

Для обшивки стен внутри дома можно применить вагонку или гипсокартон .

Многие люди ошибочно полагают, что дом из профилированного бруса не дает усадку. Она, конечно, не такая большая, но об этом важно помнить, и не устанавливать жестко окна и двери.

Предоставленная пошаговая инструкция позволит справиться с работой любому человеку, даже не имеющему опыта в подобного рода строительстве.

Видео

В этом видео продемонстрирована сборка экологичного дома из профилированного бруса:

Посмотрите видео о том, какой выбрать профиль бруса для строящегося дома:

Фото

Деревянные здания для частного проживания – это комфортное и экологически чистое жилье, которое предпочитает все больше людей, заботящихся о качестве жизни. Дерево является доступным материалом, с которым легко и быстро работать. Чтобы собрать дом из профилированного бруса своими руками понадобится не более одного месяца.

Преимущества строительства из профилированного бруса

Профилированный брусок представляет собой обработанное на специальном деревообрабатывающем станке с четырех сторон бревно с вырезкой замковых элементов. Брус, подвергшийся профилированию, легко собирать в стены, загоняя шипы в пазы.

Деревянного домостроения из профилированного материала являются:

малый вес. Деревянные брусчатые дома не требуют возведения мощного основания, что сокращает время на строительство, экономит ваш бюджет. Для построек из такого материала будет достаточно мелкозаглубленного ленточного, блочного или свайно-винтового фундамента;
доступная цена. Строительство из профилированного бруса дешевле, чем стройка из кирпича. Также вы сэкономите на внутренней и внешней отделке, утеплению, выравниванию стен;
специальная механическая обработка и просушка в камерах делает материал долговечным. Брусок после профилирования меньше подвержен растрескиванию и деформации;
быстрота строительства. Геометрическая форма каждого элемента делает возможным собрать брусчатый дом всего за две недели;
экологичность. Деревянные дома внутри имеют благоприятный микроклимат для проживающих людей, который создается естественной вентиляцией;
высокий коэффициент теплосбережения. Герметичные хорошо сохраняют тепло внутри и не пропускают проникновение холодного воздуха;
привлекательный вид. Дерево характеризуется натуральной красотой. Деревянные дома выглядят стильно и добротно.

Дома из профилированного бруса испытывают наименьшую усадку. Достаточно всего одного года, чтобы стены приняли статичное положение.

Строительство дома из профилированного бруса пошагово

Самостоятельное строительство из бруса, подвергшегося профилированию, не требует привлечения спецтехники и профессиональных бригад. Вы можете возвести брусовый дом вдвоем. Следует поэтапно осуществить все мероприятия, чтобы получить комфортное, экологичное, добротное, недорогое жилье.

Проектирование. Этому этапу требуется уделить большое внимание. Эскиз и план будущего дома необходим, чтобы рассчитать количество материалов, учесть расположение коммуникаций, сделать замеры, масштабировать относительно плана участка. Вы можете выполнить документ сами, привлечь профессионалов из компании СК Выбор или планировать возведение по одному из готовых проектов, которые можно .

Проект дома обязателен, если вы собираетесь строить на землях населенных пунктов. Строительство необходимо согласовать со специальными службами.

Подготовка участка под строительство. Вырубите деревья и кустарники, выкорчуйте пни, снесите постройки в зоне запланированной стройки. Сделайте разметку предстоящего строительства с помощью колышков и веревки.

Возведение фундамента. В связи с небольшой нагрузкой, которую будет нести основание, под дом из профилированного бруса достаточно построить ленточный мелкозаглубленный фундамент, установить бетонные блоки или закрутить стальные винтовые сваи. Для укрепления бетонной заливки используйте арматуру и загрузку из щебня, битого кирпича, булыжника. Перед строительством бетонного фундамента или заглубления блоков следует провести земляные работы. При использовании стальных винтовых опор на их основании возводится ростверк из бруса большего сечения или металлическая конструкция.
Сборка коробки. Первые два венца над ростверком или на фундаментальной поверхности укладывают на слой гидроизоляции. Брусья следует обработать специальными средствами против гниения древесины в результате влажности. Последующие венцы комплектуют, собирая в замок каждый элемент. Требуется заранее продумать угловые соединения – «в лапу» или с выносом. Между каждым рядом прокладывают утеплительный материал, например, джут. Это натуральное прочное волокно, которое препятствует утечкам тепла, проникновению холодного воздуха, способствует герметичному прилеганию венцов между собой. Венцы между собой крепят нагелями.
Вырубка оконных и дверных проемов. С помощью пилы в соответствии с утвержденным проектом делают выпилы в собранной коробке в местах, где запланированы входы, проходы, окна.
Монтаж чернового пола. Во время возведения коробки, в зависимости от проектного решения, на запланированной высоте в выпиленные отверстия в профилированном брусе укладывают лаги чернового пола. Это может быть брусок, бревно или толстая доска. Поверх лаг делают настил.

Сборка крыши. Поверх собранных стен сооружают стропильную систему в виде прочного деревянного остова из бруса или толстой доски. На верхний венец укладывают лаги для сооружения потолка. На стропила монтируют обрешетку с шагом каждого элемента не менее 1 м. Поверх сооружения застилают гидроизоляцию и укладывают кровлю. В качестве кровельного материала используют шифер, металлочерепицу, гибкую черепицу, рубероид, профлист, ондулин, металлический лист и т. д.
Усадка сруба. Собранную на фундаменте коробку с кровлей необходимо оставить до следующего года. Строение должно испытать усадку в результате естественных грунтовых подвижек и высыхания дерева.
Установка окон, лестниц, дверей. По истечении периода усадки дом принимает статичное положение. Установка входных групп, рам, лестничных и перильных элементов раньше, чем дерево примет конечную форму, чревато деформацией конструкций, затратами на замену или ремонт.
Подключение коммуникаций. После усадки коробки и установки всех необходимых элементов в дом проводят воду, монтируют канализацию, прокладывают электропроводку, при необходимости устанавливают вентиляционную систему.
Внутренняя и внешняя отделка. Строение из профилированного бруса требует минимальных усилий и трат на отделочные мероприятия. Стены не нуждаются в выравнивании или облицовке снаружи. Коробку, а также все деревянные элементы следует обработать антисептиками и антипиренами.

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

«с остатком»;
«без остатка».

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Преимущества укладки «с остатком»:

более теплый угол;
простота возведения конструкции;
устойчивость.

Недостатки:

материал расходуется не рационально, остается много отходов;
площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

«без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

Преимущества:

современный вид постройки;
теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
увеличивается внутреннее пространство дома.

Минусы:

если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Длина стен

Ширина стен

Высота стен

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

Преимущества:

полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
система «паз-шип» препятствует продуванию;
дом сооружается в короткие сроки.

Недостатки:

невозможна перепланировка дома после возведения;
на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

укладку первого венца;
монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

Этапы:

Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Скрепление рядов осуществляется при помощи , металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Вариант первый:

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый . Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Второй вариант:

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.

Все фото из статьи

Современный дом из профилированного бруса – это очень надежное строение, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Натуральность материала делает этот вариант намного привлекательнее большинства других, а возможность реализации любых замыслов позволит воплотить в жизнь самые оригинальные задумки. В данном обзоре мы рассмотрим, какие нюансы следует учитывать в процессе сборки и какими критериями следует руководствоваться при выборе конкретного варианта.

Плюсы и минусы данного варианта

Для начала разберемся, какие достоинства есть у профилированного бруса:

Экологичность	Древесина – возобновляемый природный материал, который не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Свойство материала впитывать влагу из воздуха и отдавать ее позволяет всегда поддерживать в помещениях оптимальный микроклимат, поэтому проживание в таком доме оказывает положительное влияние на организм
Бюджетность	Цена данного материала достаточно привлекательна, при этом качество намного лучше обычных необработанных материалов. Специалисты подсчитали, что общие затраты на строительство дома из профилированного бруса будут ниже, чем при использовании кирпича или других материалов
Простота работ	Сборка дома из профилированного бруса своими руками вполне реальна, но важно учесть одну рекомендацию – покупайте готовый комплект под тот или иной проект, тогда у вас под рукой будет инструкция, и вы с помощью нескольких человек сможете справиться с работой за довольно короткий промежуток времени
Привлекательность	Если вы приобрели качественно обработанный материал, то внутренняя отделка дома из профилированного бруса будет заключаться только в нанесении декоративно-защитного покрытия. Вам не нужно тратить время и весьма солидные средства на приобретение отделочных материалов, что еще больше увеличивает привлекательность проекта

Важно!
Запомните одну простую рекомендацию: в процессе проведения работ аккуратно обращайтесь с элементами, не ходите по ним и не кладите на грязные поверхности, иначе впоследствии вам придется удалять все эти загрязнения с помощью наждачной бумаги.
Гораздо проще соблюдать аккуратность и не выполнять лишней работы.

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не вдруг. Просто эта технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для московской области достаточно бруса в 195 мм толщиной. При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше его утеплить (снаружи 10 мм минваты) и сделать вернтилируемый фасад. Тогда будет еще и экономия на отоплении.

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Какую древесину выбрать

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%. Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но , отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают , если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан .

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.

Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой устанавливают подстропильные ноги, при порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Строили такой дом.

Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.

Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.

Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.

На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.

К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».

Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.

Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.

В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.