Любое оборудование в частном доме, установленное для обеспечения комфортных условий проживания, нуждается в регулярном уходе. Это — меры профилактики загрязнений и непосредственная процедура чистки тех или иных деталей. Чистка газового котла — это тот самый процесс, в который без определенных навыков и знаний лучше не влазить. Поэтому мы предлагаем прочитать о том, какие существуют способы очистки котлов, а также как понять, когда необходимо их чистить.

Как почистить теплообменник?

Процесс чистки теплообменника зависит не только от его конструкции, а и от того, какая именно вода используется в системе: неподготовленная либо подготовленная – со специальными добавками.

По конструкции теплообменник вполне может быть одного из нескольких типов:

• жаротрубный;
• битермический;
• пластинчатый.

Пластинчатые делятся еще на несколько видов – вторичные и первичные для нагрева воды.

Важно! Устанавливается жаротрубный теплообменник в напольных котлах, битермический – в компактных напольных или настенных моделях.

Чистка производится следующими методами:

• механическим;
• химическим;
• электроразрядным;
• гидродинамическим.

Важно! Обслуживание газового оборудования, в числе их и котлы, должны выполнять специалисты с соответствующими знаниями. Если вы не обладаете достаточно техническими знаниями и навыками, лучше позовите на помощь мастера.

Как почистить жаротрубный теплообменник одноконтурного котла?

Прочистка котлов напольных с жаротрубным теплообменником в корне отличается от похожей процедуры для навесного оборудования. В этом случае для проведения данной процедуры теплообменник снимать нет необходимости, а надо лишь обеспечить доступ к нему.

Чтобы выполнить эту работу, вам понадобятся следующие инструменты:

• щетка-ерш металлическая;
• гаечный рожковый ключ;
• ручная металлическая щетка;
• отвертка;
• щетка из капрона или натурального ворса.

Важно! Первое, что вы должны сделать — это перекрыть кран подачи газа. Затем выполните 3 этапа работ – обеспечьте доступ к теплообменнику, прочистите детали, соберите котел обратно. Этапы сборки и разборки зависят от определенной модели.

Прочистка двухконтурного котла

Для котла с контуром для водяного обогрева обязательной является прочистка вторичного теплообменника от внутренней накипи. Причем, его очистку необходимо проводить несколько чаще, потому как сквозь него проходит целый поток неподготовленной воды. Таким образом, на его стенках активно оседают минеральные соли жесткости.

Важно! То же самое касается битермических теплообменников.

Как почистить котел от сажи в домашних условиях? Выполняется эта работа в несколько этапов:

1. Первый - это механическая очистка внешней поверхности всех деталей и дымоотводов от накопившейся сажи.
2. Второй этап – химическая, электроразрядная или гидродинамическая промывка от накипи.

Механическая прочистка пластинчатых теплообменников

Прочистить от сажи котел вы сможете, даже не снимая теплообменник. Чтобы сделать это, вам достаточно:

Важно! Подобные средства представлены в магазинах в достаточно широком ассортименте, можете приобрести средство Fauch и MAZBIT+. Но можете воспользоваться и той бытовой химией, которая предназначена для чистки духовок и грилей.

Прежде чем разобрать котел:

1. Отключите его от газа, ну а запальник отключите от электричества.
2. Воду слейте из обоих контуров, а также расширительного бака.
3. Первым снимите вторичный теплообменник, который находится сразу за котельной крышкой.
4. Первичный, он же основной, снять несколько проблематичнее, потому что придется разбирать саму камеру сгорания.

Как прочистить поверхности изнутри?

Промывка внутренней поверхности жаротрубного, пластинчатого или битермического теплообменника возможна исключительно с помощью специального оборудования:

• Насос высокого давления, посредством которого выполняется гидродинамическая промывка. Данный прибор используется для устранения небольших отложений.

Важно! Преимущества этого приспособления заключаются в скорости процедуры и возможности чистки газового котла без снятия теплообменника.

• Бустер, он же кислотостойкий насос. Удаляет даже наиболее застаревшую накипь. Преимущество — устраняет накипь, которую нельзя ликвидировать другими способами.

Важно! Если вы неправильно подобрали реагенты (нейтрализаторы и кислоты) уменьшается срок действия теплообменника.

• Комплекс “Стример” для проведения электроразрядной очистки. Используется он для устранения накипи любой степени прочности. Преимущества – не воздействует на металл теплообменника, обеспечивает высокий уровень очистки.

Важно! Недостаток: длительность и шумность процедуры.

Из всех вышеперечисленных способов в домашних условиях возможна исключительно химическая очистка, потому что заводской бустер можно поменять на насос невысокого давления. Все остальные оборудования и дорогое, и объемные, поэтому такая прочистка котлов может производиться исключительно сервисными центрами.

Химическая очистка

В том случае, если у вас имеется на вооружении бустер, промывку можете выполнить самостоятельно:

1. Бустер можно изготовить собственными руками – это емкость на 10 л с двумя шлангами и непосредственно насос.
2. Для того чтобы процедура помогла ликвидировать накипь, но не подействовала на металлическую поверхность, правильно подберите кислоту.
3. Как только вы обработали кислотой, в обязательном порядке промойте теплообменник нейтрализатором.

Важно! Если котел чистился регулярно, на трубах образовались небольшие отложения, то лучше воспользуйтесь лимонной кислоты. Концентрация приготовленного раствора такова: 5 л воды на 200 г кислоты.

Если накипь застарелая или используется еще неподготовленная вода с высоким процентом минералов, то есть жесткая вода, возьмите более радикальные средства – растворы на основе ортофосфорной, соляной или серной кислоты.

Пользоваться раствором соляной кислоты без удерживателей коррозии не рекомендуется, потому что это приведет к повреждению оборудования.

Насколько часто необходимо чистить котел?

Во всех технических документах на котлы указывается, насколько часто необходимо проводить его очистку:

• Для контуров закрытого типа с добавлением реагентов, они же одноконтурные котлы отопления, очистку необходимо проводить не часто. Ее можно проводить 1 раз за 2-3 года.
• Вторичный и битермический теплообменник необходимо прочищать каждый год, а если условия эксплуатации плохие – два раза за год.

По каким признакам понять, что котел необходимо чистить?

Признаки того, что срочно нужна чистка газового котла.

Для того, чтобы обогрев домовладения происходил качественно и бесперебойно, необходимо отличное рабочее состояние всех элементов отопительной системы.

Главным устройством отопления является . Чтобы он стабильно работал нужно регулярно проводить его техническое обслуживание. Важной операцией при обслуживании считается очистка газового котла от нагара и сажи. Поговорим более подробно о том, как эффективно производить чистку котла.

Причины и последствия возникновения сажи

Нагар в котле является продуктом сгорания газа. При выходе через дымоход эта смесь, которая состоит из органических соединений и карбона, налипает на стенки котла и дымохода.

Несвоевременная чистка котла и дымохода может привести к следующим последствиям:

• уменьшается тяга, и как следствие, угарный газ может начать поступать в жилище, а это в свою очередь, может нанести тяжелый урон здоровью домочадцев;
• накопление сажи в дымоходе может спровоцировать возгорание, иначе говоря, значительно понижается уровень пожарной безопасности;
• возникновение нагара на стенках котла значительно уменьшает тепловую передачу на отопительные элементы;
• накопленная сажа значительно снижает работу котла, что приводит к увеличенному потреблению газа.

Указанные моменты лишний раз подтверждают, что регулярная чистка котла и дымохода просто необходима. Перед тем, как от нагара, прежде всего, нужно ознакомиться с правилами проведения этого вида работ, а также иметь под рукой все необходимые инструменты и материалы.

Появление сажи может привести к затуханию газового котла:

Инструменты для чистки котла

Чтобы качественно осуществить очистку газового оборудования от сажи и нагара, нужно, прежде всего, обзавестись необходимым набором инструментом.

В этот комплект должны войти:

Имея необходимый комплект инструментов, можно непосредственно переходить к чистке котла и дымохода.

Порядок действий

Для того, чтобы осуществить правильную и эффективную чистку газового котла от сажи и нагара, необходимо выполнить ряд следующих действий:

Замечание специалиста: чтобы правильно осуществить обратную сборку котла, необходимо при разборке внимательно запоминать расположение всех демонтируемых узлов и деталей.

Таким образом, мы очень подробно рассказали о том, как правильно выполнить очистку газового котла и дымохода от сажи. Будем рады, если воспользуетесь нашими советами!

Смотрите видео, в котором опытный пользователь наглядно показывает, как чистить газовый котел (АОГВ) от сажи:

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) , но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

• Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

• После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
• С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
• Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

• Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

• После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

• Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
• Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

• Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
• Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

• Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
• Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок - все нормально, никаких признаков утечки нет.
• Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно - это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

• Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

• Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

• Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

• Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

• Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

• Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

• Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

• Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

• Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

• Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
• Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.

• После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

• После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю, правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

• Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

• Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

• Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

• Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

• Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
• Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

• Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

• Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
• Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести , изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

Похожие материалы

Основным генератором тепла в доме является котел , который считается главным звеном в отопительной системе. На современном рынке представлен широкий ассортимент котлов различного вида. Наиболее популярными из них считаются газовые агрегаты, отличающиеся экономичностью, компактностью и дизайном. Они отлично подойдут для обогрева как частного, так и загородного дома.

Одним из преимуществ газового котла является тот факт, что для него не нужно делать котельную . С другой стороны, чистить котел, находящийся в доме, не совсем удобно, так как это весьма грязная работа.

Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу газового котла, важно знать основные правила ухода за ним. Чтобы понять, как почистить газовый котел в домашних условиях, важно следовать четкому алгоритму действий. Различают котлы напольные и навесные, чистка которых слегка отличается.

Когда необходима чистка

Если работа газового котла отличается снижением температурного режима, а потребление газа существенно увеличилось, стоит приступить к чистке котла. Иногда можно ощущать запах угарного газа. Чтобы выполнить качественное обслуживание агрегата, важно ознакомиться с устройством газового котла.

Если котел не почистить вовремя, то налет, появляющийся на теплообменнике в процессе эксплуатации, может создать ситуацию, когда внутренние части элемента нагрева не смогут полноценно функционировать.

Узлы, подвергающиеся чистке

Устройство вмещает в себе узлы, которые необходимо чистить с постоянной регулярностью. Главными узлами являются запальник, газовый фильтр, горелка с форсунками, топка, теплообменник и дымоход.

Приступая к очистке узлов, стоит придерживаться алгоритма действий, которые нужно соблюдать в строгой последовательности. К примеру, было бы немудро почистить горелки, вставить их на место, а потом начинать чистить дымоходные каналы.

Запальник

При нормальной работе запальника пламя горит конусообразно голубым пламенем. Когда огонь приобретает оранжевый или желтый оттенок, это говорит о загрязнении горелки. Если не планируется прочистка всего котла, то можно прочистить только ее.

Прочистив запальник, можно восстановить работоспособность котла, но при этом не увеличится его КПД.

Горелки и жиклеры

Хотя горелки и жиклеры можно прочистить отдельно, все же лучше выполнить комплексную прочистку.

Работу желательно производить не реже раза в год перед запуском котла.

Стоит отметить, что эта деталь считается главной в работе как настенных, так и напольных котлов. Ее главной функцией является подача топлива.

Дымоходные каналы

Продукты сгорания газа, проходя по дымоходным каналам, отдают им свое тепло. Если внутри канала есть сажа, то она выполняет роль теплоизолятора, и поэтому чем толще ее слой, тем больше нужно потратить газа на разогрев теплоносителя до заданной температуры. Осознание этого не позволит допустить, чтобы вместо дома обогревалась улица, и побудит выполнить прочистку.

На количество образовавшейся в котле сажи влияет не только то, насколько он правильно работает, но и качество подаваемого газа – он может быть плохо очищен или в нем слишком много добавленных примесей. В некоторых областях вместо чистого газа подают смесь, в которой содержится до 30% воздуха.

Очищаем напольный котел

Работу должны выполнять специалисты, но, следуя пошаговой инструкции, можно очистить напольный газовый котел самостоятельно. В процессе очистки котла от сажи следует воспользоваться инструментами:

• Ершиком.
• Рожковыми ключами №10, 8, 17, 13, 9.
• Отверткой.
• Обычной щеткой и щеткой по металлу.

Пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к чистке, нужно перекрыть подачу газа.

• Под дверцей котла надо открутить винт крепления, используя ключ №10, сняв дверцу.

• Провод, который соединяет пьезоэлемент и электрод розжига аккуратно отсоединяют.
• Воспользовавшись ключом №10, нужно открутить фиксатор термопары.
• Термопару откручивают от клапана ключом №9. Во время работы нужно контролировать, чтобы термопара не проворачивалась.
• Теперь следует отметить глубину входа форсунки в горелку. Это делают для того, чтобы настройки котла не были повреждены.
• Вооружившись ключом №17, нужно открутить от горелки к клапану гайку крепления медной трубы.

• От пилотной горелки откручивают электрод розжига ключом №10. А медную трубку откручивают от клапана и горелки. Винты крепления, расположенные возле пилотной горелки, следует открутить отверткой. Чаще всего, прокладка, расположенная под горелкой, нуждается в замене. В ситуации, если форсунка не поддается, ее можно осторожно обстучать ключом.
• Теперь следует открутить винты, крепления горелки к основанию котла и сам винт крепления конструкции, чтобы извлечь горелку.
• Медную трубку из клапана вытягиваем, опуская вниз горелку.
• Теперь можно вытянуть горелку.
• Гильзу термометра также извлекаем из котла.

• Вооружившись ключом №10, нужно открутить 4 винта, которые крепят верхнюю крышку котла и лист изоляции. Ее впоследствии снимают вместе с изоляционным листом под ней.
• Две гайки, которые крепят газоход к конструкции агрегата, откручивают и снимают клеммы с датчика тяги, убирая сам газоход.

• Из теплообменника нужно извлечь завихрители, очистив их щеткой. В случае необходимости целесообразно использование щетки по металлу. Наружную поверхность детали также очищают щеткой.
• Каналы теплообменника можно прочистить ершиком на всю глубину.

• Очищают зазор между поверхностью пола и агрегатом. В работе можно использовать пылесос, который отлично справится с отслоившимся мусором.
• Слегка отпуская винт, который фиксирует глубину вхождения форсунки в горелку, вытягиваем ее. При этом понадобится ключ №13. Горелку можно почистить ершиком, щеткой. Для труднодоступных мест используют пылесос.
• Нужно почистить газоход с обеих сторон.

• Форсунку следует прочистить тонкой иглой или проволокой. Важно использовать иглу, обладающую меньшим диаметром, чем отверстие форсунки. В противном случае режим горения может нарушиться.
• Основная горелка отправляется на свое место.
• Устанавливают на место медную трубу и форсунку, предварительно наживив гайку на клапан. Только теперь можно приступать к креплению форсунки на горелку ключом №13 по существующей метке. Последовательность необходима для предотвращения нарушения резьбы в теле клапана. Гайку на медной трубке можно зажать окончательно.

• Прочищенную щеткой по металлу пилотную горелку устанавливают на новую прокладку.
• Форсунку продувают и очищают от засорения.
• Используя ключ №10 нужно присоединить медную трубку к горелке и клапану.
• Продолжают собирать детали в обратной последовательности. Стоит напомнить о том, что электрод розжига нежелательно во время присоединения сильно зажимать. В противном случае деталь может запросто треснуть.
• Все соединения обмыливают. Проверку выполняют только при включении прибора.

В результате проделанной работы котел легко запускается и сможет быстро набрать нужную температуру.

Устраняем засорение навесного котла

Принцип очистки навесного котла от сажи не сильно отличается от способа, описанного выше. Что касается двухконтурного котла , то в нем также есть теплообменник, к прочистке которого также нужно отнестись со всей ответственностью.

Почистить теплообменник при помощи бустера можно так:

• Чтобы повысить очистную способность реагента, он нагревается в специальном резервуаре.
• Под напором реагент подается в трубы.
• В процессе циркуляции химического средства, накипь отстает от стенок и выливается с составом.
• Специальный раствор нейтрализует кислотный состав по завершению работы.

Кислотный раствор способен справиться даже с самыми стойкими загрязнениями. В результате пропускная способность и теплопроводность возрастет.

При помощи гидродинамической промывки

Такой метод не обязывает разбирать оборудование. В процессе очистки закачивается вода и нагнетается давление. Быстрое движение воды разрушает отложения и выводит их наружу. Иногда, можно не заметить критические показатели давления, что может спровоцировать разрыв трубы. Такой метод лучше доверить специалистам.

В результате проделанной работы, котел легко запускается и сможет быстро набрать нужную температуру.

Видео

В этом видео вы сможете увидеть, как почистить напольный газовый котел:

Посмотрите видео о том, как определить, что пора промыть теплообменник. Также вам покажут и расскажут, как выполняется промывка химическими реагентами:

Любой владелец частного дома с индивидуальной системой отопления обязан внимательно относится к установленному оборудованию. Иначе — со временем его эффективность значительно снизится, а расход топлива в разы повысится. Особенно это относится к котлам твердотопливным, при сгорании сырья в которых на стенках котлов со временем образуется налет. Как очистить котел от смолы и прочих продуктов сгорания? Можете прекратить свои поиски по форумам и сайтам полезных советов, поскольку в данной статье мы собрали всю необходимую информацию по данному вопросу и расскажем почему смола собирается в котле и как от нее исбавиться.

Сырье для процесса сжигания

Для того чтобы начать процесс топки котла на твердом топливе, используют несколько видов сырья:

• уголь различных видов;
• дрова из разнообразных пород дерева, пеллеты;
• торф;
• брикеты.

Важно! Во время сжигании данного сырья, как правило, остается зола, пепел и прочие продукты сгорания, которые оседают на рабочей поверхности камеры сгорания, как следствие — это оказывает негативный эффект на работу котла.

Причины появления продуктов сгорания и как их удалить

Побочные продукты, которые появляются во время процесса сжигания, являются:

• смола;
• сажа и деготь.

Причины появления данных веществ заключаются в некоторых важных моментах:

• для процесса горения не хватает кислорода;
• чрезвычайно низкая температура сгорания топлива.

Важно! Не забывайте, что дымоход является неотъемлемой частью системы отопления дома, и так же, как и котел, требует периодической чистки. Подробную информацию о том, как проводить эту процедуру, вы найдете в нашей статье .

Факторы, которые оказывают влияние на появление смолы:

• топливо, которое вы используете, некачественное;
• уровень влажности топливного материала очень высокий;
• температура, на которой котел функционирует, достаточно низкая;
• вы загружаете в топку слишком большое количество топлива.

Деготь появляется уже в несколько других случаях:

• достаточно слабое нагнетание потока воздуха внутрь камеры сгорания пиролизного котла;
• неправильно сконструирован агрегат;
• высота вашего дымохода слишком маленькая.

Как видите, основными причинами появления вредных веществ являются некачественное топливо, а также технические стороны организации процедуры горения.

Важно! Специалисты советуют: пользуйтесь топливом, которое имеет только высокое качество. В противном случае — котел будет стремительно изнашиваться, а вы постоянно будете думать, как очистить котел от смолы, чтобы эта процедура дала более долгосрочный эффект.

Какие существуют негативные последствия накопления продуктов сгорания?

Чрезмерное количество вредных веществ внутри котла на твердом топливе ведет к некоторым последствиям:

• очень быстро падают тепловые возможности котла;
• обогрев дома значительно уменьшается;
• расход топливного материала стремительно увеличивается;
• срок службы крайне уменьшается.

Важно! Замечания специалистов: своевременная чистка твердотопливного котла от нагара способствует более эффективному его функционированию.

Какая должна быть регулярность очистных процессов?

Интервал между процессами очищения дровяного, пиролизного или пеллетного котлов зависит, в первую очередь, от качественного топливного материала:

• в случае если вы используете высококачественное топливо, котельный агрегат необходимо очищать приблизительно 1 раз за месяц;
• в том случае, если вы используете топливо низкого качества, а также с высоким уровнем влажности, очистка должна проходить 1 раз в 15–20 дней.

Важно! Несмотря на вышеуказанные сроки, вы всегда должны следить за работой вашего агрегата, и если произошло нарушение рабочего ритма, можете вне графика почистить твердотопливный котел отопления от смолы.

Польза регулярной очистки

Очищать такой котел собственными руками достаточно просто, особенно при помощи специальных инструментов и веществ. Существует всего несколько способов чистки твердотопливного котла своими руками.

Почистить котел можно при помощи:

• кочерги;
• разнообразных специальных скребков;
• разных по параметрам лопаток;
• металлических щеток;
• ершей;
• специализированных средств для очистки котлов, например, порошка для чистки твердотопливного котла.

Правила безопасности во время очистки:

• Чистка своими руками при помощи инструментов и средств производится исключительно после полного отключения твердотопливного котла.
• Ни при каких обстоятельствах не начинайте чистить горячий или работающий котел.
• Во время ухода за котлом обязательно должна быть полностью открытой заслонка.

Процесс очищения твердотопливного котла от смолы, дегтя и сажи:

1. Для начала обязательно разогрейте ваш твердотопливный котел, затем остудите его до приемлемой температуры.
2. При помощи лопаток и скребков ликвидируйте вещества с поверхности стен данного устройства.
3. После завершения очистки вновь разогрейте котел для того, чтобы остатки окончательно выгорели.

Очистку твердотопливных котлов от смолы, дегтя и смолы можете проводить способом, который наиболее вам подходит по финансовым, а также трудовым возможностям. Например, есть множество решений, которые мы опишем вам ниже.

Химическая очистка

Особенностью данного метода чистки твердотопливного котла от всевозможных вредных веществ является использование различных химических средств. При этом, выполнить весь объем работы можно двумя способами:

1. Высыпьте средство непосредственно на уже горящее топливо. В составе подобных веществ содержится целый набор кристаллов, которые входят в реакцию со смолой и сажей, крошат их, а после — выходят вместе с дымом.
2. При помощи специальных химических веществ обрабатывают рабочие поверхности твердотопливного котла, которые загрязнены дегтем и смолой. Как правило, основные компоненты всех этих средств являются реагенты и растворители на кислотной основе.

Важно! Во время чистки твердотопливного котла химическими препаратами вы обязательно должны соблюдать все меры безопасности.

Мягкий бластинг

Данный способ считается технологией очистки дровяного или пиролизного котла от продуктов сгорания. Суть этого способа заключается в том, что при помощи специального устройства на загрязненную поверхность котла подается специальная смесь, в состав которой входят пищевая сода и мел.

Важно! Изобрели такой метод американцы.