В настоящее время существуют различные виды отделки древесины. Для оттенения, проявления и сохранения текстуры и натурального цвета используются прозрачные и бесцветные покрытия древесины. Нанесение на древесину непрозрачных покрытий, имеющих в своем составе пигменты, приводит к тому, что смазывается текстура и цвет натурального дерева. Имитационная отделка применяется для улучшения декоративных свойств древесины обычных пород, для придания им вида более ценных пород. Для этого используют шпон, текстурную бумагу, листовой пластик, непрессованные отделочные пленки. Специальная отделка предполагает нанесение на деревянную поверхность отделочного слоя из порошкообразного, расплавленного металла или слоя из расплавленных полимеров. Кроме того, к специальной отделке относятся декоративные работы: инкрустация, резьба, тиснение, выжигание, мозаика из дерева.
Чтобы поверхность после отделки выглядела привлекательно, ее нужно хорошо подготовить. Хвойные породы, прежде всего, нуждаются в обессмоливании. Также иногда необходимо древесину отбелить, протравить, окрасить, нанести слой грунтовки или шпатлевки.
В результате обессмоливания с древесины хвойных пород деревьев удаляют смолистые вещества, которые крайне негативно действуют на «прилипание» отделочного слоя (адгезию). Исключением является окраска деревянной поверхности, на качества которой не влияют смолистые вещества. Краска, вследствие однородности олифы, на которой она изготавливаются, и смол, ложится нормально на такие поверхности.
Если же требуется провести обессмоливание, то используют, чаще всего, растворители. К примеру, обессмоливание сосны удается хорошо провести с помощью раствора технического ацетона (25%), которые на обрабатываемую поверхность наносится кистью, а затем смывается теплой водой. После этого обязательна сушка древесины. Для более тщательного обессмоливания применяют этиловый спирт. Если же рекомендуется особо тщательное обессмоливание, то готовят специальный состав из пищевой соды, горячей воды, мыльных хлопьев, поташа, ацетона и спирта, которые берутся в рекомендуемых пропорциях. Для свежеструганной древесины часто применяется обессмоливание 10% раствором кальцинированной соды, разведенной теплой водой. Несколько раз поверхность протирается раствором, затем промывается и подвергается сушке.
Для удаления с древесины пятен применяют отбеливание. Издавна для этих целей используется хлорная известь и кислота щавелевая, перекиси водорода и титана. Если используется для отбеливания щавелевая кислота, то предварительно поверхность смачивают раствором гидросульфата натрия (20%), который выдерживают на поверхности не более пяти минут и смывают. Для отбеливания светлых пород деревьев (береза, липа, тополь, клен) желательно использовать раствор щавелевой кислоты (5-6 граммов) в воде (100 граммов), температура которой сто градусов. Бук, березу, грецкий орех эффективно обесцвечивают с помощью перекиси водорода, перед нанесением которой поверхность смачивают теплой водой, а когда она немного подсыхает, обрабатывают раствором 10% нашатырного спирта. Иногда используют раствор перекиси водорода и аммиака (1:10). Для ускорения процесса отбеливания рекомендуется использовать состав, состоящий из щавелевой (15г) и серной (20г) кислот, воды (1000г) и перекиси водорода (10 г). Также можно использовать для отбеливания лимонную и уксусную кислоты, разведенные водой. Но, пожалуй, лучшим средством для отбеливания, является перекись титана, поскольку она пригодна для отбеливания практически всех видов древесины и совершенно безвредна для человека.
Востребованность древесины, как природного материала, на строительном рынке закономерна - дерево не только обладает массой полезных свойств: прочностью, легкостью, природной живой текстурой, позитивным влиянием на здоровье человека но это и экологически чистый материал.
Обработка древесины.
Обессмоливание древесины
Оно необходимо для удаления грязево-смолянистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.
Чаще всего для обессмоливания служат различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25 %-ный раствор технического ацетона. Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.
Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты (в граммах): горячая вода-1000; питьевая сода-40-50; поташ - 50; мыльные хлопья - 25 - 40; спирт - 10; ацетон - 200. Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.
Отбеливание древесины
Подобная обработка обычно осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины. К отбеливающим, составам относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективности наибольшее значение приобрели щавелевая кислота и перекись водорода.
Щавелевую кислоту применяют в виде 10 %-ного раствора, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20 %-ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.
Перекись водорода
действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно.
Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10 %-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20 %-ного раствора перекиси водорода и 20 %-ного раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).
Для светлых пород - липы, березы, клена, тополя рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5-6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь - 15; кальцинированная сода - 3; вода - 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.
Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды).
Экзотические породы - палисандр, лимонное дерево и ряд других - практически не отбеливаются.
Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий (в граммах) : серная кислота - 20; щавелевая кислота - 15; перекись натрия - 25; вода-1000. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.
Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет "под золото" (отбеливатель - 30 %-ная перекись водорода).
Крашение и протрава древесины
Эти операции используют при прозрачной отделке столярных изделий.
Древесина различных пород принимает краску по-разному. Подмечено, что у твердых, плотных пород этот процесс идет лучше, чем у мягких: Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза - лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона. Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и пыли.
Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель насыщенным и слабым. При реставрации применяют в основном глубокое крашение, иначе при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет.
Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, то при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторожности: надевать резиновые (хирургические) перчатки; глаза защищать очками; шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов питания и в проветриваемом помещении. В качестве посуды для травления пригодны эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фотованночки..
В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы деревьев. Помещать различные породы древесины в одном растворе не рекомендуется. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.
Обычно шпон окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее, а растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной посуде с крышкой.
При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, причем в этом случае предпочтение отдают природным красящим веществам. Красящие пигменты природных красителей светоустойчивы и не разлагаются; при таких красителях исключается образование на поверхности древесины пятнистости. При кипячений некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении времени кипячения. Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополаскивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.
Решающими факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увеличить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.
Как при холодном, так и при горячем способе крашения листы шпона рекомендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присутствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.
На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка материала, поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганного шпона и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.
После крашения шпон моют в проточной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки подойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет. Когда шпон почти высохнет, листы его кладут под пресс.
Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70 °С. При окрашивании протравами древесину (или строганый шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.
В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Бейц - порошок, а морилка - готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1-2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители, но их трудно достать, поэтому здесь мы ограничимся описанием природных красителей.
Природные красители отличаются стойкостью против света. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, не прихотливы в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны. Их приготовляют из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д. в виде отваров.
Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород - дуба, бука, клена, ясеня, березы и т. д. При крашении изделие располагают с некоторым наклоном. Краситель наносят флейцем сначала поперек волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Сушку ведут вдали от батарей и других нагревателей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.
рецепты для самостоятельного приготовления красящих составов в домашних условиях.
Светлую древесину можно окрасить в красно коричневый цвет отваром из шелухи лука, в желтый - из недоспелых плодов крушины, в коричневый - из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.
Строганый шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2 % квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.
Оранжевый цвет, получается, от отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.
Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет получится, если мелкий порошок медянки (50-60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10-15 мин (шпон вымачивают в горячем растворе).
Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; для коричневого - с купоросом; голубого - с питьевой содой; алого - с глауберовой солью; зеленого - с поташем.
В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.
Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретет в растворе хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 °С).
Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая строганый шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5- 6 дней.
Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.
Чтобы окрасить дуб под "вороново крыло", а другие породы в серый цвет, в стеклянную емкость влейте азотную кислоту или "царскую водку" (смесь соляной и азотной кислот) в воду в соотношении 1:1. К этому раствору добавьте часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор в соотношении 1:2 и поставьте его на 2 суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.
Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготовленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом - желто-красную.
Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.
Быстрый способ получения черного тона у древесины - это опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.
В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо подобрать серебристую или серую окраску строганного шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.
Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1-3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук - коричневый.
Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом, и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс "морения" будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.
Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато-желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой несмолистой тонкой стружки.
Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавкой питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре строганый шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.
Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше.подходит шпон светлых мягких пород.
Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он красится в желтовато-красный цвет.
Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретет оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня - желто-зеленым.
Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно синюю окраску, а кора ольхи - темно-красную.
Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем в настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев - в темно-зеленый.
Грунтование. Шпатлевание. Вощение. Полирование.
Декоративные элементы: перламутр, кость, янтарь и др.
Как отбелить древесину своими силами.
К отбеливающим, составам относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективности наибольшее значение приобрели щавелевая кислота и перекись водорода...
Отбеливание и обессмоливание поверхностей применяется для поверхностной обработки древесины. Если для изготовления мебели применяется древесина хвойных пород, производится обессмоливание, для чего поверхность промывают скипидаром, бензолом или горячим 5% раствором едкого натра, в результате чего смола на поверхности омыляется, после чего поверхность смывают теплой водой или 2% раствором соды.
В случае, если на поверхности древесины окажутся цветные пятна или какие-либо загрязнения, ее подвергают отбеливанию. Отбеливанию хорошо поддаются только самые светлые породы деревьев - клен, липа, осина, тополь. Древесина других пород, обработанная отбеливателями, под воздействием света приобретает грязно-серый оттенок. Отбеливание производят путем прокрывания 2-3 раза подряд 6-10% раствором щавелевой кислоты, 15% водным раствором перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта до получения сильного запаха.
Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав немного просохнуть, обрабатывают 10% раствором нашатырного спирта.
Ясень и березу отбеливают смесью из 10 объемов 20% раствора перекиси водорода и 1 объема 20% раствора аммиака.
Для шпона светлых пород - липы, березы, клена, тополя - рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5-6 г на 100 г кипяченой воды). После отбеливания листы шпона промывают раствором, поднимающим ворс и обессмоливающим одновременно и состоящем из растворенных в 100 г горячей воды 3 г кальцинированной соды, куда после остывания добавляют 1,5 г хлорной извести. После обработки этим раствором древесину промывают водой.
Дубовый шпон отбеливают 5 граммами щавелевой, лимонной или уксусной кислот, растворенных в 1 литре воды.
Экзотические породы, такие, как палисандр, лимонное дерево и другие - практически не отбеливаются. Древесина некоторых пород при отбеливании ведет себя неожиданно, так, например, древесина грецкого ореха с контрастной текстурой после отбеливания дает серовато-голубые или розоватые оттенки.
Отбеливающие составы токсичны, поэтому при работе с ними необходимо защищать руки, одежду и глаза, надевая перчатки, фартук и очки, а при попадании на кожу необходимо их тотчас же смыть большим количеством воды и смазать место поражения кремом, вазелином или, на худой конец, растительным маслом.
После шлифования для удаления ворса поверхность смачивают водой с помощью тряпки или губки. Затем поверхность просушивают в течение 1,5 ч при температуре не ниже 18° и шлифуют шкуркой № 40, удаляя тем самым ворс. Поверхности из крупнопористых пород древесины или имеющие свилеватые места смачивают несколько раз с последующей сушкой до тех пор, пока не поднимется самый мелкий ворс.
Для удаления ворса с древесины хвойных пород вместо воды можно использовать ацетон. После удаления ворса поверхность древесины должна быть равномерно матовой без заметных на глаз царапин и несошлифованного ворса.
Для изготовления различных поделок и изделий применяется экологически чистый материал из .
Но чтобы окрасить наружную часть изделия в какой либо цвет нужно провести отбеливание древесины .
Если поверхность древесины не обработать надлежащим способом по истечении какого то времени она приобретет темный вид, есть вероятность загнивания от воздействия грибков или плесени.
Отбеливание древесины.
Для того чтобы поверхность деревянных изделий была более приятного, светлого цвета, для выведения различных пятен и выравнивания цветового ядра применяется отбеливание древесины. Лучше своими отбеливание древесины непосредственно перед покрытием ее лаком, воском или краской.
Наиболее эффективно происходит отбеливание различных изделий при применении жидких составов перекиси водорода и щавелевой кислоты.
Для отбеливания мелко пористых пород древесины применяют 25% водный раствор перекиси водорода, перекись титана, 15% хлорная известь или 2 - 6% водный раствор щавельной кислоты.
Для отбеливание древесины применяют уксусную или лимонную кислоту в соотношении 50г кислоты на литр воды. Жидкость наносят при помощи жесткой кисти в горячем состоянии и по истечении 20 ее нужно смыть теплой водой.
После применения состава для отбеливание древесины, изделие рекомендуется хорошенько промыть от остатков жидкости чтобы в последствии не образовались некрасивые пятна. После обработки поверхности раствором лимонной кислоты ее нужно просушить не меньше 12 часов.
Отбеливание древесины таких пород дерева как дуб, орех после применения жидкого состава перекиси водорода (супероксид водорода имеется в аптеках) изделие может приобрести различные цветовые оттенки.
Для удаления темных пятен на поверхности применяется 15% раствор перекиси водорода в который добавляется небольшое количество нашатыря. Отбеливание древесины производят путем нанесении жидкости на темное пятно при помощи тампона затем требуется просушить изделие в течении 1 - 3 суток.
Для отбеливания древесины светлых пород: клен, липа, тополь - применяется 6% раствор щавельной кислоты. Поверхность дерева смачивают 20% раствором гидросульфита натрия, затем наносят 6% водный раствор щавельной кислоты, по истечении 3 - 4 минут отбеливающий состав нужно смыть водой.
При отбеливании древесины раствором хлорной извести на 100% горячей воды добавляют 3% кальцинированной соды и хорошенько размешивают, затем раствор охлаждают и добавляют 15% хлорной извести. После обработки жидким составом хлорной извести поверхность детали промывают водой.
Обессмоливание древесины.
В деревьях хвойных пород присутствует смола, которая находится непосредственно близко к поверхности древесины или выступает на ней в виде подтеков или наплывов. При обработке деревянной детали наличие на ее поверхности смолы затрудняет весь процесс работы. При окрашивание поверхности изделия существует вероятность испортить лакокрасочное покрытие.
Для того чтобы поверхности деревянных изделий придать нормальный рабочий вид и избавиться от смоляных пятен их следует удалить, лучше сделать своими руками обессмоливание.
Для обессмоливания хвойных пород дерева применяются жидкие составы растворяющие смоляные выделения. При приготовлении растворов для обессмоливания древесины применяют горячую воду с температурой в пределах 80 градусов.
Для обессмоливания древесины приготовляется раствор из компонентов: 25%-ный раствор ацетона, 4 - 5%-ный раствор каустической соды, 5 - 6%-ный раствор кальцинированной соды. Для получения более качественной поверхности применяется этиловый спирт. Раствор наносят на изделие при помощи жесткой кисти, затем после растворении смолы поверхность промывают теплой водой и сушат.
Чтобы одновременно обессмолить и отбелить поверхность нужно приготовить соответствующий состав. Для этого на один литр горячей воды (температура в пределах 80 градусов) добавляем 25 г поташа (карбонат калия), 30 г кальцинированной соды, хорошенько размешивают и дают остыть, затем добавляют 60 г хлорной извести. После отбеливании древесины состав нужно смыть 2 - 3% раствором соляной кислоты.
В данный момент в магазинах продают растворы для отбеливания поверхности изделия "НЕОМИД 500", "САГУС", "НПП «НИЛОНЭ, защитный и отбеливающий раствор для древесины "ИНЕЙ", "ЗОТЕКС".
Столярные и плотничные работы Коршевер Наталья Гавриловна
Обессмоливание древесины
Обессмоливание древесины
Обессмоливание удаляет грязесмолянистые накопления и жировые пятна. Иногда этот процесс осуществляют одновременно с отбеливанием.
Если для изготовления какого-то изделия используют древесину хвойных пород, а затем решают протравить поверхность или просто покрыть ее лаком, то сначала необходимо обязательно обработать ее обессмоливающими веществами. Если этого не сделать, то большое количество смолы не позволит равномерно окрасить поверхность, да и лаковое покрытие плохо ляжет и со временем отстанет.
Обессмоливающие вещества растворяют смолу только с поверхностного слоя древесины, не проникая глубоко в структуру. В качестве таких препаратов часто используют различные растворители и омыляющие вещества. Среди наиболее распространенных растворителей можно назвать бензин, 25 %-ный раствор ацетона или этиловый спирт. Обработка последним дает более чистую поверхность. Растворитель наносят кистью, затем изделие промывают теплой водой и сушат. Эти вещества очень токсичны и огнеопасны, поэтому они не всегда могут использоваться. Для обессмоливания большой поверхности применять дорогие растворители нецелесообразно, поэтому омыляющие растворы более удобны в применении. Достаточно часто в качестве таких растворов употребляют растворы различных щелочей, кальцинированной соды, каустической соды и поташа.
Все обессмоливающие препараты очень ядовиты, поэтому достаточно лишь слабого раствора, чтобы вымыть смолу из поверхностного слоя древесины. Если используют поташ, то для раствора берут только 5–6 г на 100 мл воды. Кальцинированную и каустическую соду разводят еще больше: на 100 мл воды всего лишь 4–5 г. Можно приготовить состав, в рецептуру которого входят следующие компоненты: 1000 мл воды, 40–50 г питьевой соды, 50 г поташа, 25–40 г измельченного мыла, 10 мл спирта, 200 мл ацетона. Горячий раствор с помощью кисти наносят на поверхность, после чего ее промывают водой и сушат.
Практически все препараты после себя оставляют следы – темные пятна, которые потом можно отбелить специальными растворами.
Из книги Работы по дереву и стеклу автораСтроение древесины Сделав только поперечный срез, можно четко рассмотреть строение древесины. Каждый брусок необтесанного дерева имеет кору – это кожа дерева, которая не используется в работе, ее обязательно снимают. Под корой располагается зона роста дерева, которая
Из книги Столярные и плотничные работы автора Коршевер Наталья ГавриловнаПороки древесины Внешнего осмотра достаточно для того, чтобы выявить пороки древесины: сучки, косослой, гниль, червоточину. Пороки древесины могут быть различными. Одни из них могут полностью исключить древесину из употребления, другие лишь ограничивают возможности по
Из книги Материаловедение: конспект лекций автора Алексеев Виктор СергеевичCушка древесины Различных пороков древесины во время работы можно избежать, так или иначе расположив чертеж на заготовке. Но в любом случае для работы надо брать только хорошо высушенную древесину, иначе есть вероятность, что после долгой и упорной работы весь труд
Из книги автораТесание древесины Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Основной инструмент работы – топор. Прежде чем приступать к тесанию бревна, его освобождают от коры, укладывают на подмостки и шнуром намечают линии тески. С той стороны бревна, которая
Из книги автораПиление древесины Разновидность распиловки, требующей использования специального оборудования деревообрабатывающих предприятий, мы затрагивать не будем.В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, используют ту или иную пилу. А от закрепления на
Из книги автораСтрогание древесины Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используют разные типы рубанков.Приготовленную к отделке деталь укладывают на верстак и закрепляют ее. Начинают с
Из книги автораСверление древесины Этот прием используют для проделывания различных отверстий. Отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Сверлением производят выборку круглых отверстий и гнезд под шипы, шурупы, болты; кроме того,
Из книги автораДолбление древесины Долбление применяют в том случае, когда необходимо получить сквозные и глухие гнезда для шиповых соединений. Эту работу выполняют долотом и стамесками. Если инструмент хорошо заточен, то сложностей при выполнении, как правило, не возникает.Перед
Из книги автораРезание древесины Резание всегда выполняют либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборку древесины осуществляют стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь частично заменить отсутствующий
Из книги автораЦиклевание древесины Этот тип обработки позволяет с помощью ножа-цикли максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направляют на себя, а сам нож
Из книги автораШлифование древесины После того как закончена вся работа, выравнивают и зачищают обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используют наждачную шкурку, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной
Из книги автораОбессмоливание древесины Обессмоливание удаляет грязесмолянистые накопления и жировые пятна. Иногда этот процесс осуществляют одновременно с отбеливанием.Если для изготовления какого-то изделия используют древесину хвойных пород, а затем решают протравить
Из книги автораОтбеливание древесины Не всегда краска может закрыть неравномерный цвет древесины. Разноцветные пятна может иметь даже здоровая древесина – это признак неравномерного распределения природного пигмента. А что говорить о древесине, которая хранилась годами и потемнела
Из книги автораЛакирование древесины Для того чтобы защитить древесину, подчеркнуть ее структуру, сделать более богатой игру светотени, поверхность изделия можно просто покрыть лаком. В зависимости от компонентов, которые входят в состав лака, различают натуральный лак и
Из книги автора3. Плотность древесины. Тепловые свойства древесины Плотность древесины – это масса единицы объема материала, выражающаяся в г/см 3 или кг/м 3. Существует несколько показателей плотности древесины, которые зависят от влажности. Плотность древесного вещества – это масса
Из книги автора5. Прочность древесины К механическим свойствам относятся прочность и дефор-мативность древесины, а также некоторые технологические свойства. Прочность древесины – это способность ее сопротивляться разрушениям под воздействием внешних нагрузок. Предел прочности
