Многие люди, в частности представители сильного пола, мечтают научиться играть на гитаре или увлекаются этим искусством. Так хочется взять в руки новенький инструмент и сыграть какой-то веселый мотив. Перебирать холодные, металлические струны, и представлять себя на сцене с каким-то известным певцом, или певицей, поющим под льющуюся с гитары музыку.

В этой статье мы разберем, как сделать звукосниматель для гитары. Рассмотрим процесс превращения гитары из акустической в электро (которую сможем подсоединить к компьютеру). И вы узнаете для себя много новых вещей, касающихся вашей гитары.

Создание звукоснимателя для гитары

С помощью звукоснимателя у вас получится улучшить звучание вашей электрогитары, и научиться подыгрывать в каких-то музыкальных композициях. Это очень интересно, весело и захватывающе. Возможно, после опыта общения с такой гитарой у вас возникнет желание приобрести себе профессиональную электрогитару.

Разберем подробно, как сделать звукосниматель. Сердечники с магнитами, которые помещены внутри катушки индуктивности и представляют собой звукосниматель. Струны, своими колебаниями над сердечниками производят магнитные колебания, а они, при помощи катушки превращаются в электронные сигналы. Эти сигналы попадают на микрофонный вход. Ведь сигналы очень низкой силы, и их изначально нужно усилить. Чем и занимается микрофонный вход.

Итак, чтобы создать звукосниматель своими руками, нам понадобится бобина, ее сделать, намотав проволоку. Хотя можно пойти легким путем. Вырежьте из старого компакт-диска ровные пластинки. Затем склейте «Суперклеем» 2 внешние и 4 внутренние между собой. Пусть сохнет примерно пять часов.

Заготовка готова. Теперь просверлите в бобине шесть отверстий, и возьмите шесть болтов, чтобы подходили под ваши струны. Оставьте кончик провода для отвода контакта, а затем намотайте проволоку на катушку. Наматывать можно, как с помощью инструментов, так и вручную. Проволока должна быть диаметром 0.2 миллиметра. Чем тоньше будет проволока, тем лучше. Мотать необходимо до конца. Провод должен быть целостным.

Чтобы снизить фон и шумы оберните катушку полоской из латуни. Катушку оберните изолентой (пара слоев), и припаяйте провода к проволоке. Внизу на катушку, для усиления звука приклеивают магнит.

Вот ваш самодельный звукосниматель и готов. Теперь вы знаете, как его изготавливать и что это совсем не сложно. Если соблюдались размеры оригинала, то можете поставить его в электрогитару. Получите совершенно новое звучание. Можете подключать гитару к компьютеру или к усилителю. У вас все получится. Не бойтесь экспериментировать! Великие музыканты тоже не сразу становились таковыми. Все начинают с простой игры на обычной гитаре.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самодельный звукосниматель для гитары при помощи подручных материалов, который будет работать, возможно, не хуже покупного. По качеству, подавлению шумов и внешнему виду такой звукосниматель , конечно, будет значительно уступать фабричному, но все же, изготовить самому звукосниматель в домашних условиях довольно интересно. За основу возьмем модель обычного электромагнитного звукоснимателя Сингла . Его устройство довольно просто: это обыкновенная индукционная катушка с магнитом.

Теперь заготовка для бобины звукоснимателя готова. Нужно найти 6 подходящих болтиков под каждую струну и просверлить дрелью 6 отверстий для них в бобине.

Наматывая проволоку на катушку, не забудьте вначале оставить конец провода для отвода одного из контактов. Наматывать можно вручную, но это долго и нудно. Если закрепить катушку на дрель-шуруповерт, и включить на маленькой скорости, то будет намного быстрее.

Для намотки требуется лакированная проволока диаметром сечения 0.1-0.2 мм. Такую проволоку можно взять из катушки любого старого магнитофона, чем она будет тоньше, тем лучше. В фирменных звукоснимателях 6000-8000 витков, но в домашних условиях такое не под силу, поэтому мотайте, пока не кончится катушка, выйдет примерно около 2000 витков. Естественно, что провод во время намотки не должен порваться, если такое случится, то придется наматывать заново.

Для дополнительной экранизации от внешних наводок можно обернуть катушку полосой из латуни (смотри рисунок), что значительно снизит количество фона и шумов.

Полученную катушку обмотайте одним-двумя слоями изоленты, чтоб не повредить катушку при использовании, припаяйте к концам проволоки проводки.

Снизу катушки обязательно нужно установить магнит, иначе звук будет очень слабый, практически неуловимый. Если под рукой нет магнита подходящей формы, то можно купить в строительном магазине «магниты для дверей», которые держат дверцы шкафов и т.п., внутри таких замков, возможно, найдете магнит нужной формы и размера. Его также можно приклеить к нижней стороне катушки при помощи клея «Момент».

Если удастся найти обычный наушник от электромагнитных головных телефонов типа ТОН-1 или ТОН-2, то его можно использовать в качестве звукоснимателя в акустической гитаре. Сопротивление катушек таких наушников составляет, как правило, 2200 Ом или 1600 0м соответственно. С этой целью в центре крышки, которая навинчивается на корпус наушника следует просверлить отверстие диаметром 7...8 мм. К этой же крышке, на ее наружной плоской поверхности, приклеивают в трех местах три фетровые прокладки, размером 10x10 мм (рис. 23.1.я). Далее, в центре металлической мембраны припаивают стальной гвоздь диаметром 0,2...0,3 мм шляпкой к мембране. Длину гвоздя выбирают с таким расчетом, чтобы его конец выступал над поверхностью приклеенных к крышке прокладок на высоту 4 мм. На этом переделка заканчивается, наушник собирают и получившийся звукосниматель крепят к гитаре. Крепление звукоснимателя производят путем осторожного накалывания на поверхность гитары, следя при этом за равномерным прижатием фетровых прокладок к ее корпусу (рис. 23.1.6). После этого выводы звукоснимателя подключают к выходу усилителя звуковой частоты и начинают игру на электрогитаре.

Рис. 23.1. Конструкция звукоснимателя для акустической гитары на базе наушника типа ТОН-1 (а) и его крепление на корпусе гитары (б)

Звукосниматель на базе телефонного наушника обладает серьезным недостатком: он, как правило, возбуждается от деки гитары. Дека гитары кроме колебаний струн воспринимает еще и посторонние шумы, что снижает качество звучания и может быть причиной нежелательной акустической связи. Помимо этого колебания деки зависят от качества дерева, использованного для ее изготовления. В связи с этим, как показывает практика, если адаптеризировать недорогую акустическую гитару, то получить хороший звук с таким датчиком весьма затруднительно.

Более совершенными, почти лишенными этого недостатка, являются конструкции звукоснимателей с общей катушкой, имеющей магнитный сердечник в виде бруска (рис. 23.2) или с несколькими небольшими электромагнитами, расположенными под каждой струной гитары (рис. 23.3). Это тип звукоснимателей реагирует только на колебания струн и не реагирует на деформации корпуса. Принцип работы таких датчиков следующий. При игре на гитаре колеблющиеся металлические струны изменяют величину магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом, установленным под ними.

В результате в обмотке катушки возникает переменная ЭДС, которая и поступает на вход УЗЧ. На рис. 23.4 представлено устройство электромагнитного звукоснимателя с одним сердечником. В качестве сердечника следует использовать брусок из магнитного сплава или твердой углеродистой стали. Размеры бруска определяют исходя из минимального расстояния между струнами и декой, а также расстояния между крайними струнами. Катушка звукоснимателя бескаркасная и содержит 1000...2000 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 00,05...0,1 мм. Сопротивление катушки должно быть около 2...3 кОм. Следует иметь в виду, что при использовании провода большого диаметра возрастают размеры звукоснимателя. Катушку удобно наматывать на оправке, соответствующей размерам выбранного магнита. Начало и конец катушки желательно маркировать.

Рис. 23.2. Конструкция электромагнитного звукоснимателя для гитары с одним сердечником

Рис. 23.3. Одна из возможных конструкций электромагнитного звукоснимателя, состоящая из отдельных магнитных систем

Рис. 23.4. Один из вариантов конструкции электромагнитного звукоснимателя

Основание звукоснимателя изготовляют из стальной пластины согласно рис. 23.4. Собирают датчик в такой последовательности. Основание крепят клеем или иным способом под струнами гитары, а затем к нему приклеивают сердечник, например, клеем типа «Момент». В катушку вставляют магнитный сердечник и устанавливают на металлическое основание. В удобном месте на корпусе гитары крепят гнездо разъема для подключения штекке-ра, соединенного экранированным проводом с усилителем звуковой частоты. После этого к соответствующим контактам гнезда припаивают концы катушки. Звукоснимателям этого типа присущ повышенный уровень шумов, что связано со значительным рассеиванием магнитного поля. Особенно это заметно при большом усилении.

Неплохие результаты получаются при использовании в звукоснимателях сердечника из ножовочного полотн? При адаптеризации шестиструнной гитары на отрезок ножовочного полотна длиной 70 мм наматывают 1000...1500 витков провода ПЭЛ 00,05...0,08 мм (рис. 23.5.а). Такой звукосниматель можно использовать в помещениях с малыми наводками переменного тока. В противном случае обмотку делают из двух половинок, включенных навстречу друг другу (рис. 23.5.6). Звукосниматель укрепляют под струнами у голосника на расстоянии 5... 10 мм от струн и подключают к УЗЧ через предварительный усилитель (рис. 23.6). Потребляемый им ток составляет 1 мА. Для питания усилителя можно использовать три элемента типа 316 или четыре аккумуляторных элемента типа Д-0,25. Предварительный усилитель монтируют на небольшой печатной плате из фольгированного гетинакса и вместе с источником питания крепят на нижней стороне грифа инструмента. Для работы этого звукоснимателя необходимо 1-2 раза в месяц намагничивать струны гитары, проводя по ним постоянным магнитом.

Рис. 23.5. Конструкции электромагнитных звукоснимателей, с использованием в качестве сердечника ножовочного полотна, в зависимости от уровня наводок переменного тока в помещении: а — малый, б — большой

Рис. 23.6. Принципиальная схема предварительного усилителя звуковой частоты для электромагнитных датчиков, собранных по схеме рис. 23.5

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

Недавно столкнулся с проблемой самодельной гитары. Нужны звукосниматели. Нашел в интернете схему звукоснимателей и на принципе её, собрал самодельный звукосниматель

Если рассмотреть техническую часть работы, то не так уж и сложно сделать его самому. Для работы я использовал обычный шуруповерт – дрель (сверло 3.16 holes), кусочек досточки, проволока медная 0,08 мм, коробка с диска, магнит и некоторые другие инструменты которые я использовал на протяжении изготовления самодельного звукоснимателя.

Тело звукоснимателя
Начинал я с тела звукоснимателя. Тело звукоснимателя я делал с обычного куска досточки. Я отпилил кусочек деревяшки размером длиной 6,5 см, шириной 1,5 см и высотой 1,5 см. Потом аккуратненько наждачной бумагой загладил края и убрал заусеницы сверху и снизу. Получилась у меня деталь высотой 1 см, длиной 6 см, и шириной 0,6 см Затем сверлом 316 просверлил 6 одинаковых дырочек на расстоянии 1 см друг от друга.

Далее я взял обычную коробку из под диска и вырезал с нее две пластины. Первую размером длиной 7,5 см, шириной 2 см, вторую – длиной 8 см, и шириной — 2,5 см. Во второй пластине просверлил еще 2 дырочки для крепления к гитаре.
Затем аккуратненько приклеил эти пластинки к первой деревянной заготовке.

Примерно такое изделие получится после завершения работы

Электронная часть
Теперь рассмотрим электронную часть. Что бы звукосниматель работал нам надо намотать на него 8000 витков проволоки 0,08 мм, представляете, сколько это займет времени. Я просто взял обычный шуруповерт поставил на него насадку, сделанную с обычного бруска, закрепил на ней нашу заготовку. Рядом на штыре закрепил катушку проволоки.

При таком способе нельзя давать много оборотов, поскольку просто лопнет проволока, а это не есть хорошо.

Окончательный этап
Теперь заключительная часть. Здесь просто надо сделать экран на звукосниматель.

Это сделать просто, надо вырезать его из консервной банки подходящий по размеру звукоснимателя и плотно обмотать катушку, предварительно нанесши один слой изоленты на катушку, что бы экраном не повредить целостность катушки. После экрана хорошо все замотать изолентой.

Сейчас намного легче приобрести хорошую гитару, чем скажем лет 40 назад. Но все же, возможно из-за финансовой стороны вопроса, я думаю, есть еще энтузиасты-самодельщики делающие гитары своими руками. Вот им то, начинающим, и адресована моя заметка самодеятельного музыканта. Первые наши попытки электрифицировать обычную акустическую гитару были предприняты с товарищем, Сергеем Омельченко, еще в 1966 году.

Самым простым решением оказалось прикрепить головку с пьезоэлектрическим преобразователем, от проигрывателя грампластинок, к корпусу гитары. В дальнейшем вынули сам пьезоэлемент и сделали для него специальный держатель, совмещенный с розеткой для присоединения экранированного кабеля подключения к усилителю. Эта деревянная конструкция приклеивалась к деке гитары вблизи струнодержателя. Для увеличения уровня сигнала на конец пластины пьезодатчика помещали пластилиновый шарик увеличивающий момент инерции преобразователя. Сигнал был достаточен для подключения к любому радиоприемнику имеющему высокоомный вход для проигрывателя грампластинок. Этот первый «звукосниматель» и изображен на Рис.0. Его недостатком была высокая чувствительность к акустическим шумам, шорохам, свисту пальцев по струнам и механическая непрочность самой пьезоэлектрической пластины. Зато стоимость головки звукоснимателя в сборе была всего 1р.60 коп., а сделать держатель можно за пол часа простым инструментом.

Следующей самоделкой стал «настоящий» электромагнитный звукосниматель из наушников летных шлемофонов. Использовались наушники (телефонные капсули) сопротивлением 2200 Ом, нынче практически не встречающиеся. Аккуратно расколов корпус, извлекали магнитную систему телефонов в сборе с двумя катушками на полюсных наконечниках магнитов. Эти полюсные наконечники удивительным образом соответствовали расстоянию между струнами гитары. Расколов три наушника (к сожалению иногда приходилось и больше) на латунной пластинке приклеивали магнитопроводы и соединяли все катушки последовательно.. Получался звукосниматель с сопротивлением 6600 Ом, дающий достаточно мощный электрический сигнал (Рис.1). Вместо клея, все же лучше бы использовать для закрепления магнитопроводов припайку полюсных наконечников к латунной пластине, а сверху накрыть экранирующим и одновременно защитным экраном. Но наша осмысленная борьба с электрическими и магнитными помехами началась несколько позже… Таких звукоснимателей было изготовлено множество, (только представьте сколько шлемофонов было испорчено и оснащались ими уже не акустические а самодельные досчато-фанерные «электрогитары». Но звучание у этих звукоснимателей было «кукольное». Из-за неравномерности магнитного поля вблизи полюсных наконечников колебания струн преобразовывались в электрический сигнал нелинейно, «обогащая» звук гармониками и вызывая ощущение «мусорности» сигнала.

В следующем звукоснимателе (на Рис.2) этот недостаток был уже устранен. На отдельных, для каждой струны, магнитах размещались катушки, содержащие каждая по 4000 витков провода ПЭЛ 0,08 мм диаметром, соединенные последовательно. Получилось объединение в одной конструкции 6-7 струнных звукоснимателей, помещенных в одну общую пластмассовую коробку. Покраска ко робки изнутри серебрянкой, для экранировки звукоснимателя, показала полную несостоятельность такого решения. Звук был чистым, пропорциональным колебаниям струн, но недостаточно сильным. Полагаю, что звукоснимателю не хватало магнитомягкой стальной пластины вместо пластмассового основания, к тому же множество небольших магнитов создавало несильное локальное поле для струн. Ну и чисто умозрительно, представь те, как трудно «продирался» сигнал отдельных струн через индуктивность остальных 5-6 катушек!

Значительно лучшим получился звукосниматель (Рис.3) содержащий всего один, но мощный маг нит, и одну большую катушку. Его магнитопровод-основание концентрировал мощное и равномерное магнитное поле вблизи струн, также хорошо защищая катушку от повреждений. Накрытый сверху латунным экраном звукосниматель был нечувствительным к электро статическим наводкам и давал сильный, чистый звук. Единственным значительным его недостатком, впрочем свойственным большинству электромагнитных звукоснимателей, была его чувствительность к внешнему переменному магнитному полю, создаваемому различными трансформаторами и сетевыми проводами.

Ну и наилучшими характеристика ми обладает звукосниматель на Рис.4, отличающийся от предшествующей конструкции лишь наличием одинаковых сдвоенных катушек. Абсолютно одинаковые, намотанные одновременно и надетые на общий магнитопровод, они генерируют одинаковый сигнал под воздействием внешнего магнитного поля. Но будучи включенными встречно, этот же мешающий сигнал они взаимно уничтожают, обеспечивая звукоснимателю нечувствительность к внешним магнитным помехам. Это оказалось особенно важно при применении различных бустеров, усилителей-ограничителей и fuzz-устройств.

Дополнив гитару переключателем полярности одной из катушек (Рис.6), можно получить значительно различающееся звучание при синфазном и противофазном их включении. Подавление же магнитных помех происходит только лишь при противофазном включении катушек. Вообще же такое встречное включение катушек на общей магнитной системе образует интересную пространственно-частотную фильтрацию сигнала колеблющихся струн!

И, наконец, общие рекомендации для самодельщиков звукоснимателей:
- все металлические детали звукоснимателей должны быть соединены между со бой и заземлены, желательно пайкой;
- абсолютно все детали звукоснимателей должны быть жестко фиксированы, и не допускать «дребезга» для исключений щелчков, призвуков и микрофонного эффекта;
- для сильного сигнала желательно катушки делать с максимально-возможным числом витков, заполняя обмоткой все доступное пространство и используя про вод диаметром 0,06-0,08 мм или еще тоньше;
- обязательно используйте электростатический экран катушек и соединительных проводов, однако для борьбы с вихревыми токами и связанными с ними потерями этот экран должен иметь проницаемые окна напротив струн (Рис.5);

Звукосниматель, имея значительную индуктивность и межвитковую емкость, вместе с емкостью соединительных экранированных шнуров и сопротивлением регуляторов и нагрузки, обладает сложной частотной зависимостью. Максималь ное сокращение емкостей шнуров, за счет их длинны, и увеличение сопротивления нагрузки положительно сказывается на качестве сигнала гитары. Подробнее