Теплоизолировать пол (как бетонный, так и деревянный) нужно по следующим причинам:

1. Сокращение теплопотерь. Исследования показывают, что через холодный пол в парилке (несмотря на его расположение) теряется до 20% тепловой энергии. Поэтому выполнив качественную теплоизоляцию пола, вы не только будете тратить меньшее количество топлива на прогрев помещения, но и избавитесь от необходимости постоянно подкидывать дровишки в каменку во время принятия банных процедур.
2. Забота о здоровье. Суть тут в том, что значительная разница температуры воздуха в парилке и предбаннике негативно отражается на вашем здоровье. Поэтому, кстати, я советую выполнять теплоизоляцию не только в самой парилке, но и в помывочной и предбаннике, чтобы и прогрев комнат происходил более равномерно, и сам пол не был слишком холодным, чтобы стать причиной простудного заболевания.
3. Увеличение срока эксплуатации бани. Если пол в бане опирается на лаги или минеральную плиту, путем его утепления вы сохраните его от разрушения в результате постоянного воздействия значительных температурных колебаний и влажности.

Из этого вытекают и особенности выполнения работ. Так, используемая технология и материалы должны не только предохранять помещения от охлаждения через пол, но и защищать сам упомянутый конструктивный элемент здания от воздействия деструктивных внешних факторов.

А для этого, прежде всего, нужно знать, чем лучше выполнить утепление. Поэтому в следующем разделе мы займемся выбором подходящего теплоизоляционного материала.

Используемые материалы и инструменты

Современная промышленность предлагает просто огромный выбор теплоизоляционных материалов, с помощью которых можно утеплить пол в парилке, предбаннике, помывочной и других помещениях бани.

Можно воспользоваться пенопластом, минеральной ватой, перлитом, керамзитом и так далее. И это я еще не говорю о народных способах, которые позволяют значительно сэкономить, но не отличаются эффективностью.

Выбор конкретного утеплителя зависит от многих факторов. Прежде всего, это материал пола и выбранная технология утепления. В моем случае я буду иметь дело с бетонным полом (плитой перекрытия) и цементной стяжкой, поэтому буду пользоваться экструдированным пенополистиролом (торговой марки Пеноплэкс).

Свой выбор я сделал не просто так. Упомянутый мною материал имеет огромное количество плюсов, которые я описал в приведенной ниже таблице.

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Конструктивно экструдированный пенополистирол (пеноплекс) представляет собой пористый материал с герметичными ячейками, заполненными воздухом. Из-за отсутствия конвекции воздух становится отличным теплоизолятором, не давая тепловой энергии из парилки выходить наружу, а уличному холоду проникать внутрь. Для средней полосы России при установке под стяжку достаточно использовать плиты 5-сантиметровой толщины.
Отсутствие влагопоглощения	Как я уже говорил, ячейки ЭППС замкнуты, поэтому сама плита утеплителя не поглощает влагу даже в случае прямого контакта с водой. При увлажнении теплоизолятор впитывает не более 0,5% жидкости от собственного объема. Поэтому он просто создан для установки под стяжку пола в помывочных и парилках.
Низкая паропроницаемость	Материал не относится к классу «дышащих» строительных материалов. А это значит, что после установки он прекратит инфильтрацию воздуха через ограждающие конструкции здания (в моем случае – пол). Для бетонной плиты перекрытия это хорошо, так как влага, находящаяся внутри железобетонного перекрытия пола, зимой может замерзнуть, что приводит к разрушению внутренней структуры изделия и сокращению срока службы всей постройки.
Высокая прочность	Речь идет о динамичных и статичных нагрузках на сжатие. Перевожу на простой язык: пеноплекс имеет достаточную прочность, чтобы не деформироваться при выполнении по нему стяжки и последующей эксплуатации пола. Материал настолько плотен, что дает возможность вкручивать прямо в него фурнитуру для закрепления металлической армирующей сетки и ножек маяков для стяжки.
Длительный срок службы	Экструдированный пенополистирол, уложенный под цементную стяжку, сохраняет свои технические характеристики и эксплуатационные свойства столь же долго, сколько и вся постройка. Особенно важно то, что пеноплекс не изменяет своих размеров в зависимости от температуры и влажности воздуха.
Способность переносить низкую температуру	Учитывая тот факт, что пеноплекс не поглощает воду, которая может замерзать зимой, он отлично переносит множество последовательных циклов замораживания и оттаивания. Тем более что в моем случае материал будет дополнительно защищен цементным раствором и железобетонной плитой.
Простота монтажа	Утеплить пол пеноплексом своими руками несложно. Никакой фурнитуры для его закрепления на поверхности не требуется, а для порезки можно использовать нож или пилу с мелкими зубчиками. Некоторую сложность для начинающего представляет обустройство стяжки сверху, но ниже я подробно расскажу, как и что нужно делать, поэтому можете смело браться за дело.

Из недостатков пеноплекса основным является горючесть. Однако, материал содержит антипирены, препятствующие воспламенению и распространению пламени. Да и цементный раствор сверху тоже будет дополнительной защитой. Так что о повышении общей пожароопасности строения можно не беспокоиться.

Еще один минус – высокая цена. Но поверьте, она целиком оправдана отличными эксплуатационными характеристиками. Тем более что баню вы строите не на одно лето, поэтому настоятельно не рекомендую экономить на строительных материалах для нее.

Помимо пеноплекса, в строительном магазине следует запастись дополнительными материалами:

1. Гидроизоляционным материалом. Это может быть полиэтиленовая пленка, оклеечная гидроизоляция или готовая битумная мастика. Но если вы не ограничены в средствах, купите состав глубокого проникновения, который формирует внутри бетона особые кристаллы, не пропускающие воду в толщу плиты перекрытия.

1. Армирующей сеткой. Я рекомендую покупать сетку из проволоки толщиной в 5 мм и размером ячейки 10 на 10 см. Также к ней понадобятся пластиковые ножки, с помощью которых армирующий слой будет размещаться поверх уложенного пеноплекса.

1. Маяками. Речь идет о перфорированных металлических деталях, которые послужат ориентирами для обустройства цементной стяжки на поверхности утеплителя. К ним нужно докупить специальные ножки, чтобы не усложнять процесс установки и выравнивания.

1. Сухой строительной смесью для изготовления раствора для стяжки. Можно, конечно, самому смешать в нужных пропорциях цемент и песок, после чего разбавить все это водой. Но в смесь дополнительно входят пластификаторы и модификаторы, изменяющие в лучшую сторону технические характеристики жидкого раствора и самой стяжки.

Теперь по поводу инструментов. Обо всех, скорее всего, я не вспомню, но наиболее важными являются:

• дрель с миксером для перемешивания раствора до однородной массы;
• шуруповерт;
• кельма;
• правило – алюминиевая рейка метровой (или больше) длины;
• измерительное оборудование (особенно строительный уровень);
• терки для затирания цементной стяжки.

Утепление бетонного пола в бане

Ну а теперь пришло время рассказать, как утеплить пол в бане своими руками. Весь процесс состоит из трех этапов, которые представлены на иллюстрации ниже:

Подготовка минеральной поверхности

Итак, приступаю к подготовительным операциям, от которых во многом зависит и эффективность утепления, и его долговечность:

1. Очищаю бетонную плиту от пыли и мусора. Для этого можно, конечно, воспользоваться обычной щеткой, но я выполняю работу пылесосом. С его помощью можно удалить не только крупные частички, но и пыль. Благодаря этому улучшается адгезия поверхности и слой гидроизоляции наносится быстрее.

1. Выполняю ремонт обнаруженных дефектов железобетонной плиты перекрытия. Очень важно, чтобы все трещины в бетоне были заделаны, иначе в утепляющий слой может попасть влага, которая, хоть и не разрушит пеноплекс, может стать причиной появления плесени. Делается ремонт тремя разными способами:

• Маленькие по размеру трещинки нужно немного расширить болгаркой с алмазным кругом, после чего задуть туда монтажную пену с помощью пистолета. После застывания состава его излишки необходимо срезать, чтобы облегчить себе гидроизоляцию и укладку экструдированного пенополистирола.
• Большие трещины нужно тщательно обработать перфоратором, чтобы избавиться от крошащегося бетона по краям, после чего заделать их ремонтным раствором на основе цементного вяжущего.
• Если от плиты откололся такой кусок, что стал виден участок арматуры, перед заделкой углубления раствором нужно тщательно очистить металл от коррозии и промазать преобразователем ржавчины. Иначе подобный дефект может уменьшить срок эксплуатации бани.

1. В помывочной нужно обустроить слив. Для этого в той стороне, куда будет стекать вода, необходимо установить канализационные трубы с , которые подключаются к общей сливной системе или напрямую к септику. Вообще, обустройство канализации в бане – вопрос отдельный и достаточно сложный. Подробнее эту тему можно изучить в статьях на нашем сайте.

1. Грунтую железобетонную плиту. Для этого подойдет любая грунтовка по бетону, которая имеет антисептические свойства. Эта операция улучшает адгезию минеральной поверхности и препятствует появлению плесени в толще утепляющего слоя. Наносится грунтовка с помощью кисти, валика или распылителя в два слоя с промежуточной сушкой.

1. Выполняю гидроизоляцию поверхности. Лично я для этой цели использую обмазочную жидкую мастику на основе битума и полимерных смол. Ее стоимость достаточно демократична, готовить материал к работе не нужно, использовать газовые горелки не потребуется. Схема работы такая:
   • С помощью кисти или шпателя (если мастика густая) нужно покрыть гидроизоляцией поверхность пола в помещении. При этом нужно наносить мазки в одном направлении.
   • Обмазывать нужно не только пол, но и стены на высоту в 20 см, а также те участки ограждающих конструкций, которые будут напрямую контактировать с водой (например, в помывочной, где будет душ).
   • После высыхания первого слоя нужно нанести второй и последующие (как правило, 3-4 слоя). При этом работать нужно так, чтобы мазки располагались перпендикулярно предыдущим.

1. Наклеиваю демпферную ленту по краю комнаты . Она нужна для того, чтобы компенсировать увеличение размеров стяжки после ее нагревания. Если не клеить ленту, основание пола может потрескаться и придется либо выполнять ремонт, либо начинать все заново.

После высыхания гидроизоляционной мастики и приклеивания ленты на стены, можно переходить к монтажу утепляющего слоя.

Укладка утеплителя

Я буду класть утеплитель в один слой, так как по ряду причин, которые не буду озвучивать, считаю, что этого достаточно. Если вы строите баню в регионе с суровыми климатическими условиями, можно укладывать два слоя утеплителя.

Делать это нужно так, чтобы швы нижнего рядка пеноплекса не совпадали со швами верхнего. В таком случае сильно снижается возможность появления мостиков холода.

Монтаж экструдированного пенополистирола на подготовленную железобетонную плиту выполняется следующим образом:

1. Выполняю разметку и порезку пеноплекса. Для этого используется рулетка и обычный острый нож. Нужно четко рассчитать все размеры, чтобы в утепляющем слое не образовалось щелей, через которые в помещение может проникнуть холод. В случае чего, их нужно герметизировать полиуретановым клеем для пенопласта.

1. Укладываю утеплитель на пол. Плюс пеноплекса в том, что его торцы имеют небольшой уступ, благодаря которому сквозных щелей в местах стыка не образуется. Поэтому прилагать дополнительные усилия для герметизации стыков между соседними плитами экструдированного пенополистирола не нужно.

1. Укладываю армирующую сетку. Она укрепляет слой цементной стяжки и позволяет выдерживать значительную динамическую нагрузку на пол. Установка производится по следующей схеме:
   • Раскладываю сетку на поверхности пеноплекса так, чтобы соседние элементы накладывались друг на друга на расстояние, равное одной ячейке (в моем случае это 10 см);
   • Устанавливаю сетку на специальные пластиковые ножки, выдерживая между ними расстояние около 20 см. Они сделаны из пластика, поэтому не станут проводником холода и не разрушатся после заливки стяжки в результате коррозии.
   • Соединяю отдельные детали сетки друг с другом с помощью металлической проволоки.

Все, теперь утеплитель занял предназначенное для него место. Можно переходить к обустройству стяжки.

Стяжка и финишная отделка

Цементный раствор заливается на утеплитель следующим образом:

1. Устанавливаю маяки. Благодаря им стяжка пола в ванной комнате получится ровной. Но устанавливать их нужно не строго вертикально, а под небольшим уклоном в сторону того участка пола, где будет расположено сливное отверстие. Схема монтажа маяков следующая:
   • На расстоянии около 5 см от одной из стен устанавливается первый маяк. Ставится он на ножки, которые, в свою очередь, ввинчиваются прямо в пеноплекс через армирующую решетку. Плотности утеплителя достаточно, чтобы удерживать маяк в нужном положении. Установка нужного уровня производится путем подкручивания ножки туда или обратно.
   • Аналогичным образом ставлю маяк у противоположной стены. Чтобы они располагались на одном уровне относительно друг друга, используется водяной уровень-трубка. После этого между двумя маяками я натягиваю белые веревочки (их лучше заметно), которые послужат ориентиром для монтажа промежуточных маяков.
   • Устанавливаю промежуточные маяки. Расстояние между ними должно быть около 60 см. Так будет легче разравнивать стяжку с помощью дюралюминиевого правила.

1. Готовлю раствор. Для этого сухую строительную смесь для цементной стяжки пола высыпаю в чистое ведро, после чего постепенно добавляю воду и размешиваю дрелью с миксером до тех пор, пока не получится раствор, консистенция которого напоминает жирную сметану. Хочу отметить еще несколько правил, которые важно соблюдать:
   • Для работы готовьте только то количество раствора, которые вы можете израсходовать примерно в течение часа. После этого технические характеристики его быстро ухудшаются и нормального пола у вас не получится.
   • Замешивайте свежий раствор в чистой таре. Иначе остатки застывшей стяжки в ведре могут ухудшить качество новой смеси, а то и сделать ее непригодной для применения.

1. Накидываю раствор между маяками . Для этого я использую мастерок. Нужно разместить на утеплителе раствор так, чтобы он возвышался над маяками на 1-2 см. Старайтесь выкладывать раствор так, чтобы в нем не образовалось пустот, заполненных воздухом.
2. Разравниваю строительную смесь. Для этого посередине комнаты можно пользоваться правилом, протягивая его к себе по маякам. В труднодоступных участках, возле слива и стен можно применять мастерок или терки для штукатурки. Затем поверхность желательно потыкать проволокой или игольчатым валиком, чтобы исключить образование воздушных пузырей внутри чернового пола.

1. Выполняю затирку стяжки. После частичного застывания пола (когда он не прогибается при надавливании на него дощечкой) нужно выполнить окончательное шлифование поверхности с помощью терки.
2. Устанавливаю на стяжку напольное покрытие. Конкретный декоративны материал зависит от комнаты, где выполняется отделка. В парилке это могут быть трапы, в кафель и так далее.

Резюме

Выше я рассказал про теплоизоляцию бетонных полов с использованием цементной стяжки. Если вам интересно, как деревянный пол защитить от непродуктивных потерь тепловой энергии (установленный как на сваях, так и на ленточном фундаменте), то можете ознакомиться с размещенным ниже видео.

А я хотел у вас спросить, знаете ли вы, как утеплить пол в помывочной в бане или в самой парилке бутылками или другим подручным материалом? Если когда-то использовали такую технологию, расскажите о ней в комментариях к материалу.

На загородном участке, который находится вдали от городских коммуникаций, проводят автономную наружную канализацию — разновидность инженерных коммуникаций со своими особенностями. Классическим примером наружной системы отвода сточных вод можно назвать сочетание труб и очистных емкостей. Рассматриваемая система позволяет заметно повысить комфорт проживания в загородном доме, при учете рекомендаций по монтажу может эксплуатироваться как в летнее, так и в зимнее время.

Отличие наружной канализации от внутренней заключается в следующем:

1. В расположении: к внутренней канализации относят все трубопроводы, муфты, соединительные элементы и переходники, находящиеся непосредственно в помещении, а наружная канализация, как правило, скрыта под грунтом за пределами здания.
2. По типу используемых труб при выполнении монтажных работ. К примеру, внутри помещений прокладываются недорогие пластиковые трубы меньшего диаметра, снаружи большего диаметра и с хорошей степенью изоляции для исключения вероятности промерзания в зимнее время.
3. По протяженности. Протяженность трубопровода внутри помещений может варьировать в большом диапазоне, так как все зависит от площади, а также от количества источников стоков. Снаружи протяженность трубопровода зависит от особенностей участка.

Преимуществом наружной системы можно назвать то, что она реже забивается по причине использования труб большего диаметра, да и монтажных работ меньше. Современные проекты загородных домов предусматривают расположение очистительных или накопительных сооружений исключительно снаружи. Поэтому современная канализация представлена сочетанием внутренних и наружных коммуникаций.

Виды наружных канализационных сетей

Внешняя канализация представлена сочетанием труб, по которым сточные воды направляются в накопительные резервуары или очистительные системы. Монтаж труб проводится с уклоном, по которому сточные воды попадают в резервуар самотеком и в системе не появлялись засоры. Второй вариант исполнения предусматривает установку насоса или напорной сети для создания давления.

Канализационные коммуникации можно разделить на такие группы:

1. Раздельный тип предусматривает создание отдельной дренажной и канализационной системы с общим резервуаром. Отдельно отводить талые и грунтовые воды со сточными многие решают по причине того, что на момент обильного выпадения осадков резервуары будут заполняться очень быстро. Также отдельно отводить воды нужно в том случае, если устанавливается септик для очистки стоков.
2. Полураздельные коммуникации предусматривают создание отдельных трубопроводов для отвода стоков и грунтовых, талых вод, но резервуар может использоваться один.
3. Общесплавные канализации представлены единой системой отвода и накопления сточных, грунтовых и талых вод.

Наибольшее распространение получил раздельный тип системы канализации, так как в этом случае можно снизить периодичность очистки накопительного резервуара.

Составляющие напорной канализационной сети

Напорную систему подразделяется на две основные части: внутреннюю и наружную.

К внутренней относятся:

1. Технические приборы: кухонная мойка, ванна, унитаз, раковины и другая сантехника.
2. Бытовые приборы, которые напрямую подключаются к трубопроводу. Примером назовем стиральные и посудомоечные машины.
3. Трубы, расположенные непосредственно в здании.
4. Различные элементы, при помощи которых проводится подсоединение технических и бытовых приборов: тройники, колена, отводы, переходники.
5. Канализационный стояк – он является переходным звеном между внутренней к наружной напорной канализации.

Наружная часть состоит из следующих элементов:

1. Трубопровода.
2. Колодцев различного типа: смотровые, поворотный, дренажные.
3. Очистительного сооружения: выгребные ямы, станции биологической очистки, септики.
4. Аэрационного поля в случае, если септик проводит только частичную очистку.

Особенность напорной системы заключается в наличии насоса, который и отвечает за перекачку нечистот от дома к накопительному или очистительному колодцу.

Как происходит монтаж напорной канализации

Монтаж напорной канализации следует начать с разработки проекта. Если самотечная система отвода сточных вод может быть сделана «на глаз», то напорная требует точных расчетов. Хороший проект дома должен содержать и план системы отвода нечистот.

При самостоятельной разработке проекта учитываются следующие факторы:

1. Планировка внутренних помещений.
2. Тип почвы и уровень грунтовых вод.
3. Показатель глубины промерзания почвы.
4. Количество подключаемых источников сточных вод.
5. Суточный объем используемой воды.

При разработке проекта наружной канализации учитываются санитарно-технические нормы СНиП 3.05.04-85. Именно поэтому рекомендуется доверять эту работу профессиональным проектировщикам.

План монтажных работ выглядит следующим образом:

1. Приобретаются необходимые материалы и инструменты.
2. Проводится разметка помещений сооружения и загородного участка.
3. Монтируется система трубопроводов внутри помещений. От особенностей расположения труб зависят и методы их крепления.
4. Выполняется подключение сантехники и других источников стоков.
5. Создаются траншеи для наружной части системы, а также котлован для размещения септика, накопительных и других колодцев.
6. Для прокладки труб создается подложка из песка и щебня в ранее выкопанных траншеях.
7. На созданную подложку укладываются трубы, после чего они соединяются.
8. Колодцы и насос подключаются в последнюю очередь, проводится проверка герметичности системы.

Только после наладки и тестирования системы все траншеи закапываются.

На основании того, сколько нечистот система должна будет отводить в сутки, выбирается фекальный насос.

1. Размещаться насос должен исключительно в помещении, в котором температура не опускается ниже 0 градусов Цельсия.
2. Площадка для монтажа КНС должна быть выбрана так, чтобы в дальнейшем было достаточно места для проведения работ по обслуживанию.
3. На дне сооружения монтируется опорное колено со специальным фланцем, который должен подходить к устанавливаемому насосу.
4. На колено надевается напорный трубопровод.
5. Чтобы создаваемое давление во время перекачки нечистот не оказывало сильное воздействие на соединительные элементы выполняется крепление труб к стенкам сооружения при помощи кронштейнов.

Создаваемое давление в системе определяет требования, предъявляемые к трубопроводу:

1. Трубы не должны быть расположены под углом друг к другу, так как это создает дополнительное давление и становится причиной появления засорений.
2. На резких поворотах устанавливаются смотровые колодцы, которые предназначены для обслуживания системы.
3. Соединение труб проводится с применением изолирующих материалов.

При создании проекта учитывается тот момент, что большая протяженность трубопроводов становится причиной увеличения расходов.

Виды очистных сооружений для наружной канализации

Недостаточно просто отводить нечистоты от дома, нужно еще их накапливать для дальнейшей переработки и удаления.

Выделяют следующие типы очистительных сооружений:

1. Выгребные ямы – наиболее распространенный вид очистительного сооружения по причине простоты и невысокой стоимости. Создать выгребную яму можно из бетонных колец или путем возведения кладки из красного кирпича.
2. Септики в последнее время пользуются большой популярностью. Причина распространения септиков заключается в практичности их применения: нечистоты накапливаются и перерабатываются, при этом на участке не появляется резкий неприятный запах.
3. Станции глубокой биологической очистки устанавливаются на загородном участке крайне редко по причине высокой стоимости. После переработки нечистот они могут выбрасываться в окружающую среду, так как степень фильтрации может достигать более 95%.

Септики и станции биологической очистки представлены закрытыми резервуарами, в которые добавляются различные микроорганизмы. Именно они проводят переработку органических нечистот.

При выборе очистной установки учитывают нижеприведенные факторы:

1. Тип грунта на участке. Септики, выгребные ямы и станции глубокой биологической очистки имеют большой объем, при заполнении которого оказывается сильное давление на грунт. Если он не будет обладать нужными несущими способностями, то есть вероятность смещения очистительного механизма, что становится причиной появления протечек.
2. Среднесуточный объем расходуемой воды. На основании этого показателя выбирается септик по объему.
3. Тип канализации: самотечный или напорный. Многие модели септиков рассчитаны на залповый сброс определенного объема жидкости, другие и вовсе не должны использоваться в системе напорной канализации.
4. Глубина промерзания почвы определяет то, насколько стенки очистительной системы должны быть изолированы. Если на микроорганизмы будет оказываться низкая температура, то они могут погибнуть.
5. Глубины залегания грунтовых вод.

Септики могут работать и без электричества. Однако не все модели рассчитаны на подачу нечистот под давлением.

Монтаж очистных сооружений

Септики и другие очистительные системы можно собрать своими руками или приобрести в магазине. В любом случае монтажные работы проводятся с учетом установленных санитарных норм СНиП.

Примером можно назвать следующие моменты:

1. Расположение септика от источника питьевой воды регламентировано: расстояние должно быть не менее 15 метров.
2. Расстояние от очистительной системы до окон и дверей здания должно быть не менее 5-ти метров.
3. От дороги и забора септик должен быть расположен на расстоянии 2-х метров.

Сами монтажные работы не вызывают проблем, так как большинство очистительных систем представлены герметичными резервуарами: достаточно создать котлован, выстелить подложку из песка и щебня, и опустить с последующей фиксацией саму конструкцию, выполнить ее подключение к трубопроводу.

В случае с выгребными ямами и накопительными колодцами все обстоит несколько сложнее.

Выгребные ямы и колодцы могут создавать при использовании следующих материалов:

1. Железобетонных колец, которые соединяются меду собой и герметизируются. В этом случае монтажные работы осложняют тем, что одно кольцо может весить несколько сотен килограмм и разместить его можно только при помощи крана.
2. Кирпича. В последнее время кирпичная кладка создается крайне редко, так как стоимость конструкции высока, а для возведения стенок колодца нужно обладать навыками каменщика.

Современным вариантом исполнения выгребной ямы можно назвать гофрированные трубы или трубы с плоской поверхностью большого диаметра. Они имеют небольшой вес и длительный срок службы.

Перед составлением проекта наружной канализации выбирается вид труб, который будет прокладываться под землей. Выбор их сечения и материала будет зависеть от параметров вырытой траншеи под них и ее уклона. Сейчас предлагаются трубы из различных материалов, например, из железобетона, чугуна, полиэтилена, ПВХ, керамики и полипропилена. Особенности данных труб рассмотрим далее.

Канализационная труба из ПВХ рыжая

Трубы из поливинилхлорида идут оранжевого цвета, обладают рядом неоспоримых достоинств перед своими пластиковыми аналогами:

• имеют высокую морозоустойчивость;
• отлично переносят большие механические нагрузки;
• обладают высокой прочностью;
• их внутренняя поверхность устойчива к механической и химической износостойкости;
• не подвергаются размыванию грунтовыми водами.

Есть единственный минус - такие трубы боятся очень высоких температур, максимальный ее предел – 50 °С, а кратковременная - может быть 90 °С.

Такой вид труб подразделяется на три класса прочности:

• SN2 – легкие. Их применяют на тех участках, где нет дороги, прокладка осуществляется на небольшой глубине.
• SN4 – средние. Их можно прокладывать под дорожками и небольшими дорогами.
• SN8 – тяжелые. Используются для промышленных предприятий и автомагистралей.

С номенклатурой рыжих труб для наружной канализации можно ознакомиться из следующей таблицы:

В зависимости от исполнения выделяют две разновидности труб - гладкие и гофрированные. Их отличие заключается в том, что вторые идут большего диаметра: их наименьший размер – 200 мм, причем состоят они из внутреннего гладкого слоя и наружного гофрированного, который увеличивает кольцевую жесткость трубы и улучшить ее соприкосновение с грунтом. В отличие от гофрированных труб, гладкие используются в местах, где отсутствуют больше нагрузки на грунт, например, под пешеходными дорожками или зелеными зонами.

Для наружной канализации используются безнапорные ПВХ трубы, поскольку они справляются с нормальными нагрузками. Однако участки канализации, где действует насос, обеспечивающий давление для передвижения сточных вод, оборудуются напорными рыжими трубами, поскольку они предназначены для больших нагрузок. Если пренебречь этим правилом, можно вызвать поломку в момент, когда грунт оказывает давление на внешнюю поверхность канала.

НПВХ трубы для наружной канализации

В отличие от предыдущей аббревиатуры - ПВХ, НПВХ означает немодернизированный поливинилхлорид. Такие трубы применяются для устройства подземной канализации и под зданиями, и под дорожными магистралями. Их целесообразно применять для отвода сточных вод, ливневой канализации, а также отведения промышленных стоков. Этот материал может выдержать воздействие любых химических жидкостей.

НПВХ трубам, предназначенным для наружного применения, свойственны следующие характеристики:

• имеют желтые или коричневые оттенки;
• диаметр составляет от 110 до 1000 мм;
• имеют небольшой вес, поскольку выполняются из трехслойного материала, причем второй слой вспененный, что и является причиной малого веса;
• не подвергаются химическому воздействию;
• имеют продолжительный срок службы - в среднем 50 лет.

Для НПВХ труб действуют те же классы прочности - SN2 (для ненагруженных зон), SN4 (для глубин от 0,8 до 6 м) и SN8 (для больших глубин и дорожных участков).

Конечно, стоит также знать о следующих минусах:

• Диапазон рабочей температуры составляет от -5 до +60° C, поэтому высока вероятность того, что в холодные времена года наружная канализация замерзнет.
• В случаях плавления материала в атмосферу будут выделяться токсины.
• Часто повреждаются из-за действий грызунов.

Чугунные трубы

В частных домах и многоквартирных домах 10-15 лет назад повсеместно устанавливали чугунные трубы, которые в наши дни больше используются для наружной прокладки, что обусловлено их следующими положительными сторонами:

• высокая прочность;
• срок службы, который может достигать до 80 лет;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• хорошая сопротивляемость коррозии.

При этом выделяют два вида таких труб:

• SMU - на всей длине имеют одинаковый диаметр без каких-либо специальных разъемных соединений.
• SME - в отличие от предыдущего варианта имеют с одной стороны разъемное соединение для стыка труб.

Конечно, стоит отметить их недостатки: большой вес и шероховатая внутренняя поверхность, из-за такой особенности в них происходит быстрое засорение. Такой тип канализационных труб в частном строительстве используется редко. К тому же после промерзания чугунной трубы есть вероятность, что она может лопнуть.

Пластиковые трубы

Если на место прокладки труб предполагается сильное динамическое воздействие, то лучше использовать одну из разновидностей пластиковых труб. Часто в условиях агрессивной среды используются двухслойные гофрированные трубы из ПП и ПЭ. К ним подбирают соответствующие соединительные изделия в виде муфт, переходников, отводов и других.

Если предполагается, что температура транспортируемой жидкости будет превышать 70 градусов, то пластиковые трубы ставить нельзя.

Трубы полипропиленовые (ПП)

являются самыми распространенными, производятся в сером цвете. Пользуются большим спросом в частном строительстве при выполнении внутренней канализационной системы, а для наружной системы их изготавливают из более жесткого полипропилена. Они работают при температуре в 75 градусов, а кратковременно могут выдерживать 95 градусов. При низких температурах (ниже 10 0С) трубы становятся хрупкими.

Трубы полиэтиленовые (ПЭ)

Эти изделия обладают высокой плотностью - у них увеличена толщина стенки. Это накладывает отпечаток на их стоимость и вес. Удачной их вариацией, используемой для наружной прокладки канализации, является армированная ПЭ.

Монтаж наружной канализации

Прокладка такой канализации начинается с создания проекта, после его утверждения потребуется выполнить несколько этапов, чтобы обеспечить надежный вывод отработанных вод из дома. Так, устройство канализации происходит следующим образом:

• Выбор места под септик . Его нужно располагать от дома не больше чем на 9 метров, а от водозаборов на участке нужно отступать 30 метров. Яма под него должна быть глубиной 1 метр. Параллельно с септиком требуется выкопать . Его глубина – 1,5 метра, но этот размер указан уже от отметки уровня промерзания почвы.
• Обустройство септика . В яму устанавливают два железобетонных кольца, если позволяет глубина, то можно и три. Их диаметр может быть 90 см и больше. Если такое сооружение выполняется на глинистых почвах, то в его дне следует пробурить несколько отверстий, по ним будет уходить отработанная вода в землю. Она не будет застаиваться, поэтому реже надо будет вызывать машину для выкачки ямы. Объем септика подбирается из расчета того, сколько в неделю может быть израсходовано воды всей семьей.
• Обустройство фильтрующего колодца . Он необходим для отстаивания воды, после чего она поступает в грунт. Чтобы очищенная вода равномерно заполняла собой участок, следует проложить специальные трубы с отверстиями.
• Утепление канализации . Наружные канализационные трубы нуждаются в дополнительном утеплении, для него используются панели из пеноплекса.
• Укладка труб . Под них выкапываются траншеи, они должны быть глубиной примерно в 1 метр, еще нужно предусмотреть уклон в ту сторону, в которой находиться септик.
• Подвод труб к септику . Место подключения труб к выгребной яме должно быть подвижным, если трубы прикрепить жестко они могут при сезонных смещениях почвы лопнуть.
• Финишные работы . После подключения наружной канализации к внутреннему водопроводу следует проверить монтаж. Из кранов подается вода под самым сильным напором. Если в каких-то местах магистрали имеются протекания, их нужно тут же заделать герметиком. После такой проверки все соединения труб можно заделать строительной пеной, обложить трубы утеплителем и завершить работы засыпкой земли до уровня земли.

Наглядно увидеть, как производится монтаж трубы наружной канализации, предлагается из видео:

При правильных расчетах объема септика и выполняемых работ откачка сточных вод потребуется всего лишь раз в два года.

Видео: Выбор труб для канализации

В предлагаемом ролике специалист дает советы по выбору труб для канализации (внутренней, внешней) и приводят важные характеристики каждого их вида:

Монтаж труб канализации наружной проходит просто: вначале вырывают под нее траншеи, затем происходит укладка труб и их засыпание землей. Выбор одного из их вариантов материала зависит от глубины укладки и эксплуатации поверхности над ними. Наиболее часто применяемыми являются чугунные и пластиковые трубы.

Техника обустройства канализации в частном доме довольно проста, что позволяет большинству желающих решать этот вопрос самостоятельно и обойтись без привлечения работников со стороны. В том случае, если вы столкнулись с необходимостью самостоятельного монтажа наружной канализации в частном доме – вам следует ознакомиться с рекомендациями опытных специалистов по этой тематике, которые как раз и рассматриваются в приводимой здесь статье.

Система канализации

Современная канализация в частном доме – это целый комплекс инженерных сооружений, включающий в себя всё необходимое канализационное оборудование, трубопроводы, а также выгребную яму или септик. Основной задачей подобного комплекса является сбор сточных вод в местах их истока и транспортировка к месту утилизации.

Общая схема наружной канализации (с учётом необходимости выполнения всех указанных выше функций) должна иметь в своём составе следующие элементы:

• систему лотков для сбора отходов жизнедеятельности человека;
• каналы их транспортировки до места утилизации (систему трубопроводов);
• саму выгребную яму (отстойник).

Проектирование канализационной системы на вашем приусадебном участке должно производиться с учётом требований всех действующих стандартов и нормативов. Наличие добротно обустроенной канализации на территории загородного дома является надёжной гарантией создания комфортных условий проживания в нём.

Обратите внимание! Ошибки при проектировании системы наружной канализации могут привести к неприятным последствиям, не исключающим и регулярное образование засоров в ней. При таких нарушениях возможно отравление фекальными отходами прилежащей к жилой зоне местности и попадание загрязненных вод в расположенные поблизости источники питьевой воды.

Наружная канализация

К наружной системе канализации принято относить трубопроводы, посредством которых сточные воды транспортируются в направлении автономных отстойных сооружений. В ряде случаев сюда же относят и сами очистные сооружения. В случае использования дренажной канализации уровень выгребной ямы должен располагаться чуть ниже уровня прокладки трубопровода (т.е. последний укладывается с небольшим наклоном). Если же в вашей канализации доставка сточных вод до отстойника осуществляется с помощью насосов, обеспечивающих требуемый напор, то размещать выгребную яму вы можете на любом уровне. Трасса прокладки водосточных труб в этом случае ничем не обусловлена и может выбираться по вашему усмотрению (исходя из качества грунта на участке).

Обратите внимание! Для исключения возможных засоров в трубах канализационной системы угол их изгиба не должен быть менее 90 градусов. Сама очистная яма должна устраиваться на удалении от жилого дома не менее чем 5-7 метров.

Самым простым вариантом отстойника канализационной системы является обычная выгребная яма. Принцип эксплуатации и обслуживания такой ямы очень прост и заключается в следующем: стекающие по канализационным трубам нечистоты накапливаются в отстойнике, где происходит утилизация лёгких фракций путём их просачивания в почву; после наполнения выгребной ямы тяжёлыми фракциями, последние удаляются из неё с привлечением специальной техники местных ассенизаторских служб.

Монтаж наружной канализации в частном доме начинают обычно после того, как стены сооружения возведены, а само оно уже закрыто кровлей.

Рабочие операции по обустройству канализации производятся, как правило, в следующей последовательности:

1. Прежде всего, необходимо подготовить траншею, соединяющую стоки дома с отстойником. Для беспрепятственного продвижения стоков по обустраиваемому трубопроводу траншея должна иметь небольшой уклон (2-2,5 на1 метр трубы) в сторону выгребной ямы.
2. После подготовки траншеи можно приступать к прокладке сточного трубопровода по устроенной на дне траншеи песчаной подушке вплоть до состыковки его с накопительным резервуаром.
3. Место стыковки трубопровода с септиком желательно уплотнить, проложив трубу по овалу шнуром, пропитанным солидолом.

В ходе проведения монтажных работ вам следует учитывать следующие рекомендации по технике прокладки труб:

• трубы из полипропилена лучше всего укладывать в подготовленный заранее короб, который защитит их от случайных повреждений. ПВХ трубы монтируются обычно без использования какого-либо защитного кожуха;
• глубина укладки труб выбирается обычно исходя из необходимости расположения их выше уровня промерзания почвы. Этот показатель оценивается индивидуально для каждой климатической зоны России, но считается, что для средней полосы он составляет величину1,2 метра;
• при необходимости вы всегда можете дополнительно изолировать трубы с помощью того или иного вида утеплительного материала (минеральной ваты, например).

Видео

Пример смонтированной наружной канализации смотрите ниже:

Если вас интересует монтаж очистной станции и прочие тонкости устройства наружной канализации, смотрите следующий видеоматериал:

Фото

1.
2.
3.

Наружная канализация – это конструкция, состоящая из обязательных элементов канализационной системы, которая позволяет обеспечивать отвод стоков от дома до места их очистки и/или сброса. Проектирование позволяет тщательно подобрать детали для конструкции, а когда система смонтирована, ей нужно правильно пользоваться.

Эксплуатация системы обычно сопровождается различными эффектами, влияющими на работу системы: свою роль играет все, от воздействия воды до химических воздействий. Также немаловажным параметром являются постоянные скачки температур.

В связи со всем этим, трубы канализации должны соответствовать следующим требованиям:

• устойчивость к коррозии;
• высокая механическая прочность;
• длительный срок службы;
• способность выдерживать смены температурных режимов;
• сопротивляемость блуждающим токам.

Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что лучшим трубами будут пластиковые, которые на сегодняшний день используются практически повсеместно. Помимо указанных выше требований, пластиковые трубы имеют хорошую герметичность и уменьшают вероятность возникновения аварийной ситуации, что предотвращает возможное заражение почвы или источников питьевой воды.

Устройство канализации наружной предполагает использование металлических, пластиковых или асбестоцементных труб 100-мм диаметра, или же керамических 150-мм труб. Для качественного обустройства системы подойдут трубы длиной 1,7-2 м, что позволяет соблюдать все уклоны и обеспечивает хорошую работу конструкции. Дно траншеи должно быть засыпано песчаной подушкой, забетонировано или засыпано щебенкой.

Устройство наружной канализации

Создание качественной канализации – это нередкий вопрос, который волнует владельцев частных домов. В такой заинтересованности нет ничего удивительного: именно наружные канализационные сети обеспечивают подвод и вывод из здания воды и стоков. Схема наружной канализации в частном доме должна быть функциональной, и тогда проблем с ее эксплуатацией не будет. Читайте также: " ".

При желании можно воспользоваться услугами специалистов, которые выполняют следующие виды работ:

• прокладка беспроводных трубопроводов канализации;
• установка элементов запорной арматуры;
• монтаж и обслуживание коммуникаций;
• устройство линий водоотведения и канализационной системы;
• тестирование канализации;
• прочистка системы.

Впрочем, всегда можно выполнить монтаж наружной канализации своими руками. Проблема обычно начинается с того, что загородные и частные дома в большинстве своем не подключены к центральной канализационной системе.

При сезонном или периодическом проживании в доме решить проблему можно простым способом: обустроить выгребную яму и обеспечить доступ к ней стоков. Все работы в таком случае сводятся к выкапыванию ямы и установке трубопровода с соблюдением постоянного уклона. Такая конструкция обеспечит комфортное проживание на даче или в загородном доме. Читайте также: " ".

Другое дело, если дом будет населен жильцами постоянно. Устройство канализации наружной в данной ситуации не должно ограничиваться выгребной ямой, поскольку ее будет недостаточно для хранения всех отходов. Оптимальным решением будет обустройство септика и фильтрующих колодцев, что позволит уменьшить объем стоков за счет очистки и сброса воды в ближайший водоприемник (прочитайте также: " ").

Особенности обустройства канализации в частном доме

Перед тем, как создавать конструкцию, нужно выполнить расчет наружных сетей канализации. При установке канализационной системы необходимо позаботиться о том, чтобы трубы были уложены на достаточной глубине, чтобы слой грунта защищал конструкцию от воздействия отрицательных температур. Специалисты рекомендуют дополнительно утеплять трубы керамзитом или шлаком, что позволяет гарантированно избежать прорывов системы во время зимних заморозков.

Как показывает практика, пластиковая наружная канализация получается лучшего качества, достигаемого за счет положительных сторон материала. Помимо удобства монтажа и эксплуатации, она способны прослужить на протяжении нескольких десятков лет. Монтаж наружных канализационных труб должен выполняться с соблюдением уклона: он не должен быть слишком маленьким, поскольку стоки двигаются самотеком, но и не должен превышать величину 0,15, поскольку засорения в таком случае возникнут довольно скоро.

Траншея чаще всего выполнена в виде трапеции, а ее дно засыпано щебенкой или гравием, который впоследствии утрамбовывается. Монтаж труб наружной канализации должен выполняться правильно: уложенная труба не должна «гулять» и провисать. Кроме того, при обустройстве системы необходимо учитывать рельеф местности и уровень входного и выходного отверстия трубопровода: первое должно располагаться выше.

Независимо от того, используется на участке обычная сливная яма или септик, конструкцию необходимо устанавливать ниже уровня сточных вод. Конструктивно эти устройства довольно похожи и представляют собой яму, объем которой напрямую зависит от количества жильцов. Стенки и дно такой конструкции должны иметь толщину, превышающую 25 сантиметров. При обустройстве дна стоит сначала засыпать его глиной и щебнем, а уже потом бетонировать. Стены также бетонируются, но только после обкладывания их кирпичом. Все эти аспекты должен учитывать проект канализации в частном доме .

Монтаж наружной канализации своими руками

Заготовленный раствор необходимо выложить ровным слоем, который должен перекрыть как опалубку, так и грунт. Когда бетон частично застынет, на него можно класть арматуру, для чего можно использовать любые металлические пруты (за исключением труб).

При возможности стоит воспользоваться готовым железобетонным перекрытием, которые накрывается рубероидом и засыпается землей. Нельзя забывать о необходимости установки люков для ревизии и откачки ямы в дальнейшем.

Созданная наружная канализация своими руками должна обязательно располагаться на существенном удалении от точек водозабора, а очистка стоков должна осуществляться на максимально возможной глубине. Очистное сооружение не может находиться ближе пяти метров от жилого здания. Кроме того, для очистки ямы к ней должен быть сооружен подъездной путь. Очистка должна быть регулярной, причем лучше всего пользоваться именно услугами ассенизаторов: это обеспечит максимально качественную откачку ямы за небольшую цену.

Заключение

Строительство наружных сетей канализации своими руками является вполне доступной задачей, но при отсутствии опыта выполнения строительных работ лучше все же воспользоваться услугами компании, специализирующейся на подобных вопросах. В любом случае, канализация должна изготавливаться из качественных и надежных материалов, и тогда с системой не будет никаких проблем. В результате проживание на участке будет достаточно комфортным.