К сожалению, сплит-систему нужно изредка чистить изнутри. Операция эта очень проста для тех, кто этим занимается постоянно и исключительно сложна для любителей, которые хотят сделать эту простейшую операцию сами и сэкономить при этом денег.

Дмитрий Белкин

Разборка и чистка внутреннего блока сплит-системы PANASONIC: делаем своими руками

Чистка кондиционера Panasonic

Есть сплит-система Panasonic. Хорошая. Дорогая и довольно качественная. После примерно трех лет работы выяснилось, что внутренний блок требует чистки, ибо при работе система начала издавать неприятный запах. Раньше при возникновении такого запаха я вынимал фильтры и мыл их, после чего запах пропадал. В этот раз не помогло. Выяснилось, что несмотря на наличие крутых фильтров, электроионов и всего такого на турбине накопился значительный слой пыли. При попытке стереть эту пыль ватной палочкой я потерпел полное фиаско. И палочка оказалась коротковата, и расстояние между ламелями турбины очень мало, и самих ламелей крайне много. Кроме того, пыль просто не счищалась. Создалось ощущение, что турбину надо бы замочить в мыльном растворе, чтобы этот ужас с нее сошел.

Зайдя в интернет я с удовлетворением увидел, что проблема эта совершенно стандартная и касается абсолютно всех. Однако к мытью турбины все подходят по-разному. Некоторые даже подстилают под стену целлофан и моют турбину из садового шланга водой под высоким давлением. Этот способ удивил и даже несколько обескуражил. Тем не менее я выбрал другой и более надежный способ - разобрать внутренний блок и вынуть турбину. Если не получится это сделать, то вызвать мастеров, которые сделают эту операцию за большие деньги, и, возможно, с неким специфическим издевательством, связанным с тем, что у них там бешенная очередь, я не один такой умный, чтобы они вот так сорвались, все бросили, и поехали ко мне к черту на куличики... У них Газпром с Лукойлом в клиентах, а я тут со своим дурацким блоком в единственном числе....

Короче, я очень долго мучился, все разобрал, вынул турбину, помыл ее, вставил обратно и успокоился. С тех пор прошло еще три года и мне пришла необходимость повторить эту операцию. И я пожалел, что не заснял весь процесс и не записал, как и что там надо делать, ибо все успел забыть.

Но вот буквально вчера я сделал эту операцию еще раз, и на этот раз уже таким лохом не был, а все заснял и даже на диктофон надиктовал себе комментарии по горячим следам. А вот сейчас подумал и статью написать, ибо, возможно, и еще кому-то пригодиться может, на интернете эта инфа будет сохраннее, да и мне читать будет приятнее потом, через очередные три года (дай Бог будем живы к тому времени).

Разбираем сплит-систему

Друзья! Сплит-система сконструирована таким образом, чтобы изредка вынимать турбину, обслуживать ее, а потом вставлять на место. Так что система оказалась ремонтопригодной, но нужно просто точно знать, где находятся шурупы и защелки, куда надо нажать, чтобы ничего не сломать.

Внимание!

Представьте себе, я стою на стремянке прямо перед сплит-системой и смотрю на нее. Справа у меня находится моторчики, вся электроника и светодиоды. Этот абзац я написал для того, чтобы было понятно, где в данном случае право, а где лево.

Итак, первым делом надо снять корпус. Он держится снизу на винтах, сверху на защелках типа крючков. Но найти два шурупа, на которых держится корпус оказалось ацки не просто. Я искал долго, но нашел. Они оказались под заглушками. Сначала руками поднимаем крышку-крыло на моторчике (я, к сожалению, не владею специальной терминологией). Выкручиваем два шурупа и аккуратно поддеваем корпус снизу вверх. Он снимается очень легко, но, возможно со щелчком, ибо вверху он зацеплен за три защелки - крючка.

Снимаем корпус. Это правый шуруп

Снимаем корпус. Это левый шуруп

Вторым делом нам надо снять узел, включающий в себя внешнюю воздушную задвижку (крышку-крыло) с мотором и пенопластовую ванночку для накопления и слива конденсата. Она держится не на винтах, а на двух специфических рогах, которые находятся в своих пазах где-то довольно глубоко внутри устройства. Просовываем руки поглубже с двух сторон этой самой ванночки и нажимаем вертикально вниз. Ванночка вместе с корпусом, на котором она держится, освобождается. Можно отделять узел сначала слева, потом справа

Чистка кондиционера. Отсоединяем узел сбора конденсата

Смещаем узел выпуска воздуха с воздушной заслонкой и ванночку для конденсата вертикально вниз. Видны специфические рога, на которых узел держался.

Внимание!

Есть три серьезных нюанса. Во-первых, к ванночке прикрепляется шланг отвода конденсата. Он может быть прикреплен как слева, так и справа. Этот шланг, если он будет слева, может помешать. Видимо, его придется снять. У меня он справа и не мешает. Во-вторых, эта ванночка виснет на проводках и не снимается полностью. Проводки крайне тонкие. Лучше весь узел подвязать как-нибудь, чтобы проводки эти не порвать. И, в-третьих, из этого всего устройства может вылиться сколько-то воды, то есть, конденсата. Так что нужна еще и довольно большая тряпка, чтобы вытереть то, что может вылиться.

Далее мы смотрим на левую сторону и видим, что обнажилась головка шурупа. Это последний шуруп, который нам придется открутить. Кроме того, мы видим узел подшипника, в котором держится турбина. Подшипник этот резиновый и вставлен как бы в пазы. Трогать его ненужно! Отворачиваем шуруп.

Вот третий шуруп, который нам надо открутить. Он фиксирует теплообменник

В этот момент турбина уже вполне доступна и ее можно потрогать рукой. Обращаем внимание на правую часть турбины. Это та часть, где расположен основной мотор, эту самую турбину движущий. Крутим турбину рукой и обнаруживаем на самом правом крае место, где пропущена ламель. Заглядывая снизу в образовавшееся пространство, мы видим, что открывается доступ к шурупу, который фиксирует турбину на валу мотора. Аккуратно засовываем внутрь турбины отвертку и откручиваем винт. Но не полностью. Его потом будет тяжело вставить обратно.

Чистка кондиционера. Ослабляем винт крепления турбины на валу двигателя

Теперь предстоит последний ответственный момент. Надо приподнять левую часть узла теплообменника. Нужно следить за тем, чтобы не обрезаться об острые края. Держится теплообменник на каких-то неведомых и невидимых защелках. Нужно применить некоторую силу для того, чтобы его поднять. Поднимать надо за левую сторону вверх.

Чистка кондиционера. Отделение теплообменника

После того, как теплообменник отщелкнулся, надо его очень осторожно поднять за левый край и мы увидим, что то место, где находится резиновый подшипник турбины разделяется на две части. Образуется вертикальная трещина, достаточная для того, чтобы вынуть турбину вниз, начиная с левого края. Она вообще может даже вывалиться на вас. Но скорее всего застрянет где-нибудь на полпути.

Чистка кондиционера. Вынимаем турбину

Мы снимаем резиновый подшипник с вала, вынимаем саму турбину и несем ее на мойку. Помыв ее, мы аккуратно все собираем. Делаем мы это в обратном порядке. Работать надо аккуратно, чтобы ничего не повредить. Сил много не прилагаем и никуда не спешим. Не забываем зафиксировать турбину справа на валу мотора. По опыту собирается внешний блок на много быстрее, чем разбирается.

В итоге нам надо было раскрутить всего 3 шурупа и один винт ослабить. Все остальное на защелках.

В связи со сменой расположения офиса или с переездом на новое место может потребоваться демонтаж сплит системы. Процесс имеет некие свои особенности относительно времени года, прибора, а также наличия необходимых инструментов.

Устройство кондиционера

Принцип работы известен немногим: компрессор наружного блока выкачивает пары хладагента из внутреннего, далее они сгущаются, хорошо разогреваются и отдают тепло в окружающую среду, а через радиатор испаряются. Потом начинает поглощать воздух температуры помещения, тем самым охлаждая комнату. Весь вышеописанный цикл постоянно повторяется.

В устройстве аппарата можно сразу же отметить одно чувствительное место, это насос кондиционера. Работая в таких сложных условиях, он должен быть достаточно массивным агрегатом. Так и есть, в нем присутствуют несколько роторов сложной конфигурации, закрытых в герметичной камере. Необходимая вакуумность осуществляется за счет односторонних действий, которые формируются исключительно из-за фиксированной точности обработки деталей. Мало какая конструкция сможет обеспечить производительность при подобных перепадах давления и температуры.

Теперь можно понять, почему насос является столь уязвимым, ведь небольшая царапинка от пыли, кусочка окиси с труб или ледышки и кондиционер будет затрачивать электроэнергию на то, чтобы впустую смешивать хладагент, а не охлаждать помещение.

Цена работы мастера

Если собрать в одну сводку стоимость за монтаж и демонтаж сплит системы, то получится (в среднем) довольно простое соотношение: 1В - 1 руб. То есть цена перенесения бытового кондиционера обойдется примерно в 2 500-4 000 руб., а большого, который используется для офиса или особняка - 8 000-10 000 руб. Если требуется снять кассетный аппарат, который крепится в подвесной потолок, то цена увеличится на 15%.

Стоимость демонтажа сплит системы своими руками

Даже немного технически оснащенному человеку интуитивно становится понятно, что просто раскрыть штуцеры невозможно, так как внутри вся система заполнена фреоном. Если это все-таки сделать, жидкость из него вытечет, а заправка новым варьируется от 800-1500 руб. Поэтому необходимы определенные мероприятия для решения этой задачи.

Стало быть, нужны какие-то установки и инструмент. Чтобы провести демонтаж кондиционера, в первую очередь необходим манометрический коллектор. Стоимость самого дешевого варьируется от 1 500 до 3 500 руб. Это почти стоимость всего демонтажа. А также требуется набор шестигранных торцевых ключей и труборез — около 250 р. Вот и вышла сумма, в которую обойдутся работы. Ну, если взять все оборудование в аренду или хотя бы частично, то самостоятельный демонтаж сплит системы вполне оправданный.

Подготовка рабочего места

Для того чтобы все действия можно было осуществить безопасно и удобно, необходимо:

• из рабочей зоны убрать всю мебель и другое имущество, которое будет мешать;
• когда внешний блок располагается на стене, которая выходит на балкон или лоджию, то необходимо обеспечить полный доступ к внешнему оборудованию;
• инструменты и оборудование размещается в доступном и удобном для мастера месте;
• если работы выполняются в холодное время, нужно учесть, что в помещении будет достаточно прохладно, а это не должно причинять дискомфорта жителям и домашним животным;
• обязательно подготовить страховочный материал и продумать точку его расположения.

Инструменты

При обслуживании и демонтаже сплит системы важно придерживаться основных правил техники безопасности, а именно, использовать страховочное оснащение и иметь помощника. Для того чтобы убрать квартирный кондиционер требуется подготовить следующие инструменты:

• разводные и рожковые ключи;
• отвертку РН2;
• бокорезы;
• набор различных шестигранников;
• нож для строительства;
• торцовые ключи с трещоткой;
• труборез;
• шуруповерт;
• коллектор манометрический.

Демонтаж сплит системы с сохранением фреона

Перед тем как начать снятие устройства, требуется перегнать хладагент, чтобы он не вытек. Надо выполнить следующие действия:

1. Кондиционер переводится в режим охлаждения и на пульте устанавливается самая низкая температура.
2. На внешнем блоке требуется отыскать несколько вентилей разных по размеру и при помощи разводного ключа открыть заглушки.
3. После того, как компрессор будет запущен при помощи шестигранника, перекрывается меньший вентиль. А к большему сразу же требуется подсоединить коллектор.
4. На манометре отслеживается падение давления. После того как стрелка упадет ниже нуля, закручивается большой вентиль.

После того, как будут выполнены все эти действия, кондиционер выключается и весь хладагент остается в наружном блоке. Последним этапом является отключение провода от внешнего блока.

Почему важно сохранение фреона?

Когда кондиционер исчерпывает весь свой ресурс, то можно легко произвести демонтаж сплит системы без сохранения хладагента, а если нет, то лучше, чтобы он не вытек. Как утверждают ученые, последствия таких действий значительны, так как наносится вред окружающей среде.

Провести демонтаж без сохранения жидкости, конечно же, проще, но после этого придется выкинуть устройство на мусор. И причиной этому станет практически обеспеченный выход из строя компрессора вакуумного насоса. Герметичность его камер обеспечивается не поршневыми кольцами и прокладками, а высокой аккуратностью обработки, а также точно сбалансированными деталями. Даже мельчайшая царапина на поверхности камеры приведет к полной потере работоспособности после проведения вторичной закачки фреона и включения.

Отсоединение коммуникаций

Демонтаж сплит системы проводится в несколько этапов. Они перечислены ниже:

1. Откручивается трубка меньшего размера, чаще всего этот процесс не вызывает серьезных сложностей.
2. Трубка большего диаметра выкручивается аккуратно с приложением небольших усилий, чтобы не повредить резьбу.
3. После того, как будет отключен фреонопровод, все вентили закрываются заглушками. Эти действия уберегут внешний блок устройства от попадания в середину мусора и влаги. Если заглушек нет в наличии, то можно просто воспользоваться обычной изолентой.
4. Отсоединяются электрические коммуникации.

Снятие наружного и внутреннего блока

Внешний блок понадобится открутить от горизонтальных кронштейнов. Чаще всего эта часть прикручивается болтами «М8», «М6» или «М10». После того как все будет отсоединено, корпус снимается и отставляется в сторону. На фасаде помещения должен остаться нетронутым только фреоноотвод, который пока снимать не нужно.

Следующим шагом считается демонтаж Новичку этот процесс покажется довольно простым. Но, на самом деле, чтобы грамотно провести все работы необходимо соблюдать некий порядок действий:

1. Определить конструкцию креплений и защелок. Разные модели кондиционеров способны фиксировать корпуса к монтажной пластине и чаще всего отличаются друг от друга.
2. В нижней части блока нарисованы стрелочки, которые и указывают на место отсоединения корпуса и пластины. В зависимости от моделей в поставленной точке требуется надавить/оттянуть или открутить саморезы. Истинную информацию можно прочитать в инструкции, которая идет в комплекте. Производители формируют специальную систему защелок, так как рядом с креплением находится блок для испарения. Различные внешние колебания этой части могут стать причиной неисправности устройства. Для их раскрытия специалисты рекомендуют воспользоваться специальным прибором. Если его нет в наличии, так как демонтаж сплит системы проводится самостоятельно, то можно взять любой подручный инструмент, который поможет это сделать. Все действия обязательно должны быть аккуратными и последовательными, чтобы не испортить трубки испарителя.
3. После открытия нижней части корпуса необходимо его немного отодвинуть от стены. За ним располагается фреонопровод в теплоизоляторе, дренажный патрубок и межблочный кабель.
4. От внутренней части отсоединяется электрический провод, для этого нужно открутить крышку и убрать кабель от клемм и извлечь провод из блока.
5. Снимается дренажная трубка. Для нее заранее подготавливается небольшая емкость, так как может вытечь незначительное количество воды.
6. Инструкция демонтажа сплит системы своими руками гласит, что только затем можно начинать отсоединение фреонопровода. Для этого потребуется разъединить несколько трубок разного диаметра. Все эти коммуникации находятся за термоизолятором. Последовательно откручивается одна трубка, а потом и другая. Затем надо все заглушить либо перемотать изолентой.
7. После того, как межблочные коммуникации всецело отсоединены, внутренний блок немного поднимается вверх и удаляется с монтажной пластины. Он отставляется в сторону, а на стене остается только крепление.
8. Далее от пластины откручиваются саморезы и необходимо также отставить ее в сторону.
9. Для того, чтобы крепежный элемент не потерялся, его рекомендуется снова закрутить к блоку и так перевозить.

На фасаде здания осталась только фреоновая магистраль. Для дальнейшего правильного демонтажа сплит системы понадобится выкрутить гайки и снять всю конструкцию.

Зимнее время

Возникают некоторые сложности, если проводить самостоятельные работы в холодный период времени. Дело в том, что при температуре, которая ниже допустимых значений прибора, он не допускается к включению, поэтому невозможно перекачать рабочую жидкость. В таких случаях необходима манометрическая станция, которая позволит собрать весь фреон. Дальнейший демонтаж сплит систем кондиционеров очень схож со стандартной схемой. Все краны закрываются, к ним подключается станция, производится перекачка фреона. И можно приступать к уже знакомым работам.

У многих бытовых кондиционеров трудно добраться к защелкам, чтобы их не повредить. Поэтому приходиться снимать крышку испарителя. Все крепежи направлены к стене, но самые отчаянные «кулибины» выходят из этого положения, при использовании крестовой отвертки. Они отворачивают ею крепежные винты, придерживая их пассатижами.

Для того чтобы выполнить монтаж и демонтаж сплит системы своими руками, нужно трое человек, так как существует риск того, что блок упадет вниз и разобьется.

В момент перевозки внутренняя часть кондиционера может находиться в любом расположении, а наружный блок только таким образом, каким он установлен на кронштейны, то есть исключительно вверх головой, а ножками вниз.

Частичный или полный демонтаж кондиционера производится по различным причинам - ремонт в квартире, переезд, установка в другое помещение и так далее. Стандартный подход - вызвать для правильного снятия сплит-системы сотрудников специализированной фирмы, оплатив данную услугу. Более экономный вариант - демонтировать кондиционер своими руками, разобравшись в тонкостях процедуры. Нельзя сказать, что она проста, но при верном подходе вполне реализуема.

О способах и трудностях демонтажа своими руками

Как правило, владельцы частных домов и квартир устанавливают 2 разновидности кондиционеров - моноблочные (мобильные) и сплит-системы. С первыми особых проблем не возникает, поскольку в подобных моделях все основные элементы заключены в едином корпусе, и для перемещения агрегата достаточно просто отсоединить воздуховод.

Помимо моноблоков и «сплитов», существуют другие разновидности климатических установок - кассетные, канальные и колонные. Но обычно такую технику устанавливают в офисах, торговых центрах и других помещениях большой площади, в частных жилищах она используется достаточно редко.

Сплит-система состоит из двух секций, расположенных внутри и снаружи жилища. Они соединены между собой двумя магистралями, по которым в различных агрегатных состояниях циркулирует хладагент - фреон. По медной трубке малого диаметра он в виде жидкости течёт из внешнего блока во внутренний. По магистрали большого диаметра газообразный хладагент движется в противоположном направлении. Отсюда возникает ряд трудностей, поджидающих несведущего пользователя при попытке самостоятельного демонтажа:

1. Полная либо частичная потеря фреона в результате неквалифицированного отсоединения магистральных трубопроводов.
2. Попадание в трубки и теплообменники воздуха, содержащего влагу. При неправильной установке сплит-системы в другом месте несжимаемая влага попадёт в компрессор и может нанести ему вред.
3. Засорение медных трубок при вытягивании их из стены и во время транспортировки. Влага или песок во фреоновом контуре - это быстрая «смерть» компрессора.
4. При отключении магистралей от патрубков внутренней секции можно случайно свернуть припаянные к ним резьбовые сгоны.
5. Отсоединение проводов электропитания без пометок на клеммах, куда они были подключены, ведёт к путанице в процессе повторного монтажа.
6. Слишком короткая обрезка дренажной трубки, выводящей на улицу конденсат.
7. Потеря во время перевозки винтиков и прочих мелких деталей, не закреплённых после демонтажа.

Большинство из перечисленных случаев ведут к дорогостоящему ремонту вашего кондиционера в специализированной мастерской, поэтому перед снятием сплит-системы необходимо внимательно изучить инструкцию, приведённую ниже.

Демонтировать внутренний и наружный блок можно тремя способами:

• простая разборка с выпуском хладагента в атмосферу;
• с сохранением фреона в системе по методике «на глазок»;
• с применением специального оборудования, позволяющего полностью сберечь хладагент в контуре.

Наилучший результат даёт последний способ, хотя в определённых обстоятельствах применяются все три. Чтобы у вас не возникло проблем с установкой снятого кондиционера и его дальнейшей эксплуатацией, рекомендуется действовать по третьему варианту, предварительно ознакомившись с методикой сохранения фреона.

Подготовительные мероприятия

Первым делом необходимо приготовить такой комплект инструментов и приспособлений:

• отвёртки с крестообразным и плоским шлицем;
• набор рожковых ключей;
• канцелярский нож;
• шестигранные ключи размерами 5…10 мм;
• манометрический коллектор либо манометр с трубкой и резьбовым соединением, рассчитанный на максимальное давление 10-15 Бар;
• скотч малярный и маркер;
• изоляционная лента либо обычный скотч.

Манометрический коллектор точно понадобится в том случае, когда вы планируете смонтировать сплит-систему в другом помещении, так что его лучше взять в аренду, а покупать выйдет слишком дорого.

Также для удобного и безопасного ведения работ необходима стремянка, чтобы спокойно добраться до внутреннего модуля, установленного под потолком. Внешнюю секцию, расположенную на стене многоквартирного дома, лучше втягивать через окно, предварительно обвязав верёвкой. Здесь нелишними будут услуги помощника.

Важный этап подготовки - обеспечить сохранение хладагента с наименьшими потерями. Для этого используется принцип действия кондиционера, благодаря которому весь фреон можно собрать в одном месте - контуре наружного блока. Приготовив инструменты, действуйте согласно инструкции:

1. Прикрывая рукой инфракрасный элемент на пульте дистанционного управления, переключите сплит систему в режим «Турбо» и выставьте минимальную температуру. Уберите руку с элемента и направьте пульт на кондиционер. Таким способом вы запускаете компрессор сразу на полную мощность.
2. Подключите шланг от манометра к сервисному штуцеру, расположенному на боковой стороне наружного блока, после чего он сразу покажет давление в системе. В некоторых моделях эти патрубки прячутся под крышкой, её нужно снять.
3. Открутите 2 гайки - заглушки, находящиеся на торцах штуцеров. Под ними обнаружатся вентили, регулируемые шестигранным ключом. Подберите подходящий шестигранник по размеру.
4. Перекройте кран магистрали с жидким хладагентом (это более тонкая трубка) и следите за показаниями манометра. В это время компрессор втягивает газообразный фреон через вторую трубку.
5. Когда стрелка прибора упадёт на ноль и станет уходить в зону вакуума, закройте второй вентиль и быстро отключите кондиционер пультом дистанционного управления. На этом всё, хладагент в полном объёме находится в контуре внешнего модуля.

В сплит-системах, заправленных разными марками фреона (бывает R22 и R410), отличается диаметр резьбы сервисного штуцера, куда подключается манометр. Для R410 нужен специальный переходник, который следует приготовить заранее.

Сохранение хладагента по способу «на глазок» производится без манометрического коллектора. После закрытия жидкостного вентиля надо выждать около 40-50 секунд, после чего закрывать газовый кран и отключать бытовой прибор. Недостаток ясен: вы не узнаете, сколько фреона успело попасть в наружный блок, а долго держать работающий компрессор с перекрытой магистралью недопустимо. Результат проявится при следующей установке «сплита» и его запуске.

Инструкция по снятию внешнего модуля сплит-системы

Наружный блок кондиционера приходится демонтировать при переезде или его перестановке на новое место. Для проведения ремонта квартиры снимать внешнюю секцию необязательно, но отсоединить фреоновые магистрали, кабель и дренаж всё равно придётся. Работы выполняются в таком порядке:

1. Открутите шланг манометра, используемого при перекачивании хладагента, и поставьте на место торцевые гайки - заглушки.
2. Рожковым ключом открутите накидные гайки, прижимающие медные трубки к штуцерам, отогните их в сторону. С помощью скотча либо изоленты защитите все открытые отверстия в магистралях и патрубках внешнего модуля, чтобы внутрь не попал мусор и пыль в процессе работы.
3. Чтобы отсоединить электрический кабель, отключите аппарат от электросети и снимите крышку, закрывающую клеммы (находится над фреоновыми вентилями). Прежде чем открутить провода, наклейте над клеммами полоску малярного скотча и подпишите маркером цвета, чтобы зафиксировать порядок подключения. Отсоедините жилы и уберите кабель.
4. Отключённые магистрали привяжите к кронштейну наружного блока, чтобы медные трубки не болтались и не перегнулись, иначе их придётся менять.
5. Открутите 4 гайки крепления внешнего модуля к кронштейну, обвяжите его верёвкой и вместе с помощником снимите агрегат.

Профессиональные холодильщики часто практикуют несколько другой подход: они не откручивают накидные гайки и не снимают фреоновые трубки со штуцеров наружного блока, а откусывают их. Тогда не нужно обматывать концы трубопроводов скотчем с целью защиты от влаги и мусора, потому что они сплющиваются кусачками. При последующем монтаже сплющенные концы обрезаются и выполняется развальцовка под соединение накидной гайкой.

После отсоединения кабельных жил от клемм закрутите винтики контактов и затяните их, поскольку они могут выпасть и потеряться при транспортировке.

Сам кронштейн лучше снять позже, когда вы отвяжете от него трубопроводы фреонового контура. Если магистрали выходят из стены не более, чем на метр, то привязывать их не нужно. Следует аккуратно выровнять трубки, чтобы их было легче втащить изнутри. Кронштейн чаще всего крепится на 4 анкерных болта, откручиваемых обычным рожковым ключом.

Правильное отключение магистралей от внешней секции - фотогалерея

Магистрали отсоединяются после откручивания накидных гаек Прикрутите на место пробки, закрывающие вентили портов Открутите крышку, чтоб отключить провода Пометив расположение жил, отсоедините кабель После отключения кабеля винты на колодке надо закрутить По правилам медные трубопроводы необходимо откусить Откушенные трубки нужно заглушить

Как снять наружный модуль с сохранением фреона - видео

Как самостоятельно демонтировать внутренний блок кондиционера

Чтобы снять со стены внутренний модуль, необходимо отсоединить от него все коммуникации - кабель, трубки для фреона и конденсата. Место скрутки трубопроводов находится, как правило, в нише корпуса, устроенной в нижней части. В зависимости от модели сплит-системы, применяется 2 способа добраться до этой ниши:

1. Разблокировать 3-4 пластмассовых защёлки, фиксирующих нижнюю часть блока к монтажной пластине. Отклонить низ корпуса от стены и вставить между ними любой стержень, извлечь из ниши жгут коммуникаций.
2. Если на вашей модели «сплита» защёлок нет, то нужно снять лицевую пластиковую панель, предварительно демонтировав жалюзи и дополнительные крышки (когда они есть).

Когда вы добрались до жгута, сделайте на нём продольный разрез канцелярским ножом, что позволит отодвинуть утеплитель и ухватиться ключами за гайки. Не делайте слишком длинный разрез, иначе потом придётся менять теплоизоляционный материал. Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

1. Двумя рожковыми ключами раскрутите стыки магистралей. Важный момент: сгон, припаянный к короткой трубке самого блока, нельзя вращать, его нужно удерживать ключом на месте, откручивая накидную гайку.
2. Концы трубопроводов замотайте изолентой или скотчем, дабы защитить от попадания грязи.
3. Найдите стык дренажного патрубка с выводящим трубопроводом и разъедините его. Не стоит резать гофру где попало, чтобы потом было удобнее её стыковать обратно.
4. Снимите крышку электрического отсека (находится справа на торце корпуса либо под лицевой панелью), сделайте с помощью маркера и скотча пометки, после чего открутите винты и отключите жилы кабеля. Винты затяните обратно и прикрутите крышку.
5. Когда все коммуникации отключены, возьмитесь за корпус с двух сторон и снимите с монтажной пластины, приподняв немного вверх. Передайте блок помощнику.
6. Демонтируйте монтажную пластину, открутив все дюбели.

Учитывая, что в поддоне внутреннего модуля может оставаться конденсат, перед демонтажем желательно защитить стену полиэтиленовой плёнкой. Если вы снимаете кондиционер для квартирного ремонта, то подобная предосторожность излишняя.

После снятия внутренней секции со стены поставьте на неё все открученные детали, затяните винты и наденьте монтажную пластину. Торчащие патрубки уложите в нишу, зафиксировав малярным скотчем. Этим же материалом закрепите открывающуюся переднюю панель, чтобы она не болталась при перевозке.

Последний шаг - демонтаж коммуникаций, проложенных по стене либо внутри её. Здесь нет никаких сложностей, главное, - не перегнуть медные трубки под малым радиусом. От подобного обращения в месте изгиба уменьшается проходное сечение, а выровнять трубку с овальным профилем достаточно сложно. Из наружной стены жгут вытаскивайте аккуратно, чтобы не повредить утеплитель. Если отверстие было заделано монтажной пеной, то её необходимо вырезать по частям. По окончании жгут сверните в кольцо и скрепите скотчем.

Порядок демонтажа внутреннего модуля - фотогалерея

Для отключения электропроводки надо снять крышку электрического отсека Перед отсоединением жил запишите порядок их подключения Жгут, проходящий в нише, надрежьте ножом и доберитесь до стыка трубок Откручивание соединительных гаек Место соединения дренажных трубок Отключите кабель, проходящий в том же жгуте Внутренний блок спокойно снимается двумя руками Последний этап - снятие монтажной пластины Отклонив корпус, его нужно зафиксировать в таком положении

Как снимаются внутренние блоки разных конструкций - видео

Разборка в зимнее время

Если температура на улице снизилась до -5°С и более, рекомендуется воздержаться от демонтажа по следующим причинам:

• не удастся перекачать хладагент во внешний модуль;
• на морозе нельзя разбирать соединения, откручивать заглушки и закрывать сервисные порты;
• в результате разборки часто выходят из строя сальники сервисных вентилей.

В ситуации, когда без снятия сплит-системы при отрицательной температуре не обойтись, обязательно прогрейте штуцеры наружного блока строительным феном. Затем открутите заглушки и закройте оба вентиля, сохранив таким образом часть фреона, оставшегося в контуре наружного блока. Затем медленно открутите магистрали от штуцеров и отсоедините их, выпустив вторую часть хладагента в атмосферу. Дальше действуйте по алгоритму, описанному выше.

Персонал специализированных фирм использует для откачки фреона в зимнее время манометрические станции. Но если брать в аренду такое оборудование, то демонтаж обойдётся дороже, чем оплата труда специалистов, а результат выйдет сомнительный.

При температуре выше -5°С работы можете выполнять по стандартной инструкции, но желательно пользоваться манометром для контроля над перекачиванием хладагента. Если станете действовать «на глазок», то можете не угадать время выдержки и всё равно потеряете часть фреона. Столь же опасно передержать компрессор в работе без охлаждения (а он охлаждается циркулирующим фреоном), от перегрева он может выйти из строя.

Вы успешно демонтируете домашний кондиционер, если возьмётесь за работу в тёплый период года и станете соблюдать приведённую инструкцию. Нельзя упускать ни единой мелочи, действовать очень аккуратно и без спешки. Не пренебрегайте манометром, поскольку потеря хладагента сведёт к нулю всю экономию от данной процедуры.

В интернете достаточно много информации, статьей и видео по этому вопросу, попробуем с вами немного обобщить и взглянуть с технической стороны на процесс чистки и обслуживания сплит системы (кондиционера) как своими руками так и при вызове специалистов.

Для начала хотелось бы ответить на вопрос который тревожит всех и вся.

Как часто нужно чистить кондиционер? Однозначного ответа нет, это зависит от условий эксплуатации и среды обитания. Одно дело кондиционер в квартире, и другое дело кондиционер в Баре, Кафе или Пищеблоке. Будем считать что у нас обычный бытовой кондиционер в квартире, стандартной мощности 7-12 кбти.

Отвечаем: чистку и обслуживание кондиционера нужно проводить ежегодно !

Что же такое правильная чистка кондиционера?

Второй вопрос, что же подразумевать под чисткой сплит системы (кондиционера). Чистка фильтров внутреннего блока, тоже можно назвать чисткой, однако толку от такой «чистки» мало. Чистка кондиционера (сплит-системы) это прежде всего чистка теплообменников (испарителя и конденсатора) внутреннего и внешнего блоков чистка вентилятора, чистка беличьего колеса, чистка дренажной системы.

Как правильно чистить фильтры сплит системы?

Чистка фильтров сплит системы должна восприниматься по умолчанию, фильтры необходимо прочищать каждые две-три недели. Как это правильно делать, Вам покажет вот эта милая девушка.

Ну а как почистить сплит чтобы от этого был реальный толк?

Без пароочистителя и мойки высокого давления это сделать сложно, но можно обойтись подручными средствами, такую чистку желательно делать перед каждым летним сезоном.

Как самостоятельно разобрать и почистить домашний кондиционер

Нашёл очень хорошее видео в интернете, как правильно чистить внутренний блок сплит системы самостоятельно, смотрим:

Чем отличается чистка от обслуживания кондиционера (сплита) ?

Обслуживание проводится специалистами с применением пароочистителя и мойки, что в принципе можете сделать и вы самостоятельно, но ключевое различие между техническим обслуживанием и чисткой сплит системы в том, что специалисты измеряют давление фреона в системе, и при необходимости проводят дозаправку необходимого количества фреона, чтобы сплит холодил на приемлемом уровне. Диагностика электрических и монтажных соединений проводится автоматически. Другими словами чистка сплит системы и есть часть работ по обслуживанию кондиционеров. Вот нашёл достойное видео, хороших ребят, всё подробно объясняют, смотрим:

Просмотрев данные видео и прочитав статью, думаю вам всем стало немножечко понятнее что же это за зверь «чистка кондиционеров» и » с чем его едят». И вы примите решение как вам поступить, почистить свой сплит самостоятельно, или вызвать специалистов. Но хотелось бы резюмировать всё вышесказаное:

1) Чистку фильтров кондиционера можно инужно проводить самостоятельно каждые 2-3 недели

2) Чистку внутреннего блока (конденсатора, беличьего колеса, дренажа) необходимо проводить ежесезнно своими силами или вызвав специалистов

3) Техническое обслуживание (комплексную чистку внутреннего и внешнего блоков, дозаправку фреоном) необходимо проводить раз в два-три года вызвав специалситов

Цифры и цены

Средняя стоимость чистки сплит системы в Краснодаре составляет 1300-1500 рублей в сезон. Сюда входит чистка внутреннего и внешнего блоков кондиционера, с разбором. С пароочистителем и мойкой, бывает просто с пароочистителем. В хороших сервисах, в разгар сезона обычно очередь как минимум 2-3 дня. Бывает и больше, а там как повезёт.

Ежегодная убыль фреона (микротрещины и микро утечки) заложенная производителем составляет 5-7%.

Дозаправка фреоном при необходимости не входит в стоимость чистки, и может составлять 500-1000 рублей дополнительно, в зависимости от количества фреона.

как снять корпус с кондиционера samsung | Автор топика: Владислав

как открыть кондиционер чтобы добраться до вентелятораю нижние 2 шурупа нашли, что надо сделать чтоб открыть

Вадим Выкручиваете два или три шурупа под горизонтальной жалюзью.

Затем низ корпуса аккуратно отодвигаете.Старайтесь чтоб жалюзи прошли сквозь прорезь. Сверху есть три крючка они сами отцепятся. После того как снимите корпус -акуратно выньте из щели термо резистор.
Затем с левой стороны открутите один шуруп удерживающий поддон для сбора дренажа, аккуратно сдвиньте его с крючков и пусть висит на дренажном шланге.
Доступ к вентилятору будет свободен.
При сборке будте внимательны. Не сломайте крючки.

Никита со всей дури с размаху о пол

Виктория Скачай на него инструкцию — там разборка в картинках. По крайней мере на мою HITACHI так.

Юрий Он вынимается из корпуса. весьма туго.

Метки: Как снять крышку внутреннего блока кондиционера Самсунг

Разборка, чистка внутреннего блока сплит системы Panasonic P.S. Не забудьте смазать подшипник крыльчатки в…

Сервисное обслуживание внутреннего блока кондиционера…

Привет всем! По просьбе моих френдов и вообще сообщников хочу написать пост о сервисном обслуживании кондиционеров, потому как это актуально уже на данный момент (надеюсь модераторы отнесуться с пониманием)! Дело в том, что потребителя частенько вводят в заблуждение, предлагая им сервисное обслуживание кондиционера ЕЖЕГОДНО!!! Этого делать не нужно, потому как всё зависит от степени загрязнённости самого помещения, где расположен кондиционер!
Как понять что чистка уже неизбежна? Давайте посмотримна процесс чистки внутреннего блока, возможно вы и сами способны произвести эту операцию:
Итак перед нами обычный внутренний блок:

Внизу, дабы не замарать ремонт, клеим плёнку, на обычный малярный скотч:

Открываем крышку, снимаем сетчатые фильтры и промываем их под струёй воды (делать это можно с любой периодичностью, но не менее раза в 2 месяца!)

Теперь снимаем полностью верхнюю часть корпуса, вместе с крышкой…

Отстёгиваем ванночку (через неё конденсат попадает на улицу)…

а затем наслаждаемся ужасным зрелищем! Вот тут мы можем уже понять, чем мы дышим включая забитый кондиционер…

Включаем на пульте 22-25 градусов (не включайте минимум… никогда в жару, ни один кондей не даст вам 16-17 градусов!!!Вы его тупо угробите!) и наслаЖЖдаемся прохладой!

… о наружнем блоке я расскажу позже! Сообщаю что я занимаюсь кондиционированием и вентиляцией уже с 2000 года и готов помочь консультацией, да и делом в этой сфере!!! Так что спрашивайте! Отвечу позже, вечером отвечу всем, потому как сейчас много работы..убегаю) Всем удачного дня!

Чистка сплит системы своими руками

Как правильно снять кондиционер со стены своими руками

разобранный внутренний блок. С тем, как снять компрессор кондиционера и сам наружный блок своими руками … Снимают защитную крышку с корпуса; …

Рано или поздно, каждый владелец домашнего кондиционера сталкивался с проблемой его загрязнения и неприятного запаха. Соответственно перед устранением данной проблемы, у него возникал вопрос, как разобрать внутренний блок кондиционера.

Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, стоит разобраться, что же собой представляет внутренняя система кондиционера.

Как работает кондиционер и из чего он состоит

На рынке представлено несколько разновидностей кондиционеров. С первого взгляда кажется, что они все абсолютно разные. Но это не совсем так. Принцип работы у них у всех схож. Самыми простыми и бюджетными вариантами считаются оконные и мобильные кондиционеры. Оба варианта состоят только из одного блока.

Оконный кондиционер монтируется в оконный проем, а мобильный кондиционер может работать в любых местах, где имеется открытое окошко или приоткрытая дверь, для вывода шланга наружу.

Более сложный агрегат – это сплит системы. Для их установки требуются определенные знания и навыки. Она состоит из двух блоков: внутреннего и наружного.

Состав наружного блока:

• Компрессор, предназначенный для поддержания потока движения сжатого газа – фреона.
• Четырехходовый клапан отвечающий за распределение фреона при охлаждении или обогреве.
• Вентилятор.
• Обдувающий конденсатор.
• Радиатор. В нем происходит охлаждение и конденсация фреонового газа
• Фильтры фреоновой системы, задача которых защита попадания посторонних частиц в компрессор
• Штуцерное соединение, к которому подсоединяются медные трубки для свода с внутренним блоком

Состав внутреннего блока:

1. Передняя панель.
2. Фильтр глубокой чистки.
3. Радиатор.
4. Испаряющий и нагревающий фреон.
5. Горизонтальные жалюзи.
6. Индикаторная панель.
7. Фильтр тонкой очистки.
8. Вентилятор.
9. Вертикальные жалюзи, предназначенные для регулировка направленности воздушных потоковых масс.
10. Поддона для конденсата. Оттуда через дренажный шланг происходит вывод конденсата.
11. Плата управления.
12. Штуцерное соединение.

Как разбирается кондиционер

Если при включении системы кондиционирования, поток охлаждающего воздуха несет с собой кисловатый, застоявшийся плесенный запах, то стоит задуматься о ее чистке. Для этого требуется промыть наружный и внутренний блок сплит системы.

Для того чтобы решить подобную проблему можно воспользоваться двумя способами: привлечь специалиста, но это очень затратный способ или же разобрать внутренний блок кондиционера своими руками для выполнения очистительных работ.

Последний способ более предпочтителен, так как он позволит сэкономить значительную сумму денежных средств, а приобретенный полезный опыт придется кстати в будущем.

Руководство по самостоятельному разбору кондиционера

Подобный способ разборки домашнего кондиционера, является универсальным, он подходит и для разборки подавляющего большинства марок, которые существуют на сегодняшний день.

Для того чтобы приступить к разборке блока, следует запастись необходимыми инструментами. Для работы будут нужны:

• Отвертки «минусовки» и «плюсовки» разного диаметра.
• Комплект шестигранников.
• Тонкий паяльник.
• Специальное дезинфицирующее средство для систем кондиционирования.
• Щетка с вытянутыми щетинками

Нужно знать, что, для того чтобы разобрать и почистить блок, не требуется демонтировать агрегат со стены, спускать фреон и размыкать медную трассу.

Для начала нужно отключить устройство от сети электропитания. После этого снимается защитная фильтрация, расположенная во блоке. Как правильно произвести ее снятие, можно прочитать в книжке по эксплуатации, которая шла в комплекте с кондиционером. Там очень детально и понятно прописан весь процесс.

После чего, снимается внешняя панель с блока. И тогда развинчиваются два болтика, которые закрываются предохранителями, и каркас тянется в свою сторону. Он зафиксирован с верхней стороны двумя защелками.

Вся панелька, которая находилась с верхней стороны, будет вся в плесени и грязи. Ее тут же нужно отправить в мойку.

С применением небольшой силы, из пазов, вытягивается лопасть, которая отвечает за направление воздушных масс.

Затем снимается нижняя область внутреннего блока агрегата с задвижек – креплений, где отсоединятся дренажный шланг и провод питающий кондиционер.

Если же имеются базовые знания по электронике и радиотехнике, то можно и не записывать, а при обратной сборке обратиться к нарисованной на задней стороне, блока, к подробной схеме подключения.

Дальше отжимаются крепительные скобы, и вынимается корпус электроблока и трансформатора. Для демонтажа слива и выводного шланга, следует очень аккуратно и не торопясь выжать три несущих крепежа. Проем, который служит для выдувания воздушных масс из блока, тоже, как и лопастная часть, будет покрыт заплесневелостью, от которого и происходит распространение столь скверного аромата.

После чего следует открутить несущие болты электронного двигателя сплит системы и с большой аккуратностью приподнять радиатор, после чего можно снимать моторную опору. Далее извлекаются лопасти и движок, находящийся в ячейке. Для того чтобы исключить вероятность случайного падения радиатора, его можно поместить обратно.

Затем необходимо произвести снятие теплового замка, находящегося на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Но нужно иметь в виду, что данные вещи разобрать самостоятельно будет трудновато. Для того чтобы избежать случайного сгорания резиновой детали, которая передает энергию, необходимо при помощи тонкого паяльника очень внимательно произвести нагревание болтовой головки, при этом в процессе паяния нужно пробовать его открутить. После удачного отделения лопастей от моторной части, все заплесневелые и пыльные детали помещаются в мойку.

Для того чтобы промыть тщательно, удалить все посторонние запахи и дезинфицировать все снятые элементы, стоит приобрести специальное средство для кондиционеров. Оно прекрасно справляется с удалением грибков, затхлости, плесени и микробов.

Приступая к очищению, сначала нужно встряхнуть баллончик. Средство распыляется по всей поверхности, которая требует очистительной обработки. Выжидается двадцать минут. Затем со щеткой с длинным ворсом прошаркиваются загрязненные места. И промываются водой. Кондиционер собирается в обратном порядке.

Как часто требует очистки кондиционер

Всем понятно, что время полноценной фильтрации очень зависит от чистоты содержания помещения. Если в помещении загрязненная среда, то и кондиционер будет требовать частой очистки. Для того чтобы понять, нуждается ли кондиционер в очистительных работах можно произвести опыт. Для этого следует разобрать прибор, если фильтр уже будет полностью забит, то в следующий раз, необходимо это сделать чуть раньше, а если фильтр еще чистый, то процедуру можно отложить на попозже. Также на некоторых современных моделях, можно определить уровень загрязненности фильтра, при помощи индикатора, который выдает информацию об уровне загрязненности в настоящее время.

В некоторых жилых помещениях, где царит идеальный порядок, наводится ежедневная влажная уборка – фильтры меняются только раз в год. Но это, конечно же, исключительный момент.

В идеале, кондиционер требует чистки через каждые две недели. Правильный и регулярный уход за устройством, обеспечит в доме приятную и комфортабельную атмосферу.

Заключение

Таким образом, понятно, как разобрать внутренний блок кондиционера, и в этом совершенно нет ничего сложного.

Просто стоит запастись небольшим терпением, свободным временем и чтобы ничего не отвлекало.

Разборка своими силами поможет в сохранении семейного бюджета и подарит новый опыт, который очень пригодится в будущем. Кондиционеры нужно периодически чистить и каждый раз вызвать мастера это не только накладно, но и не всегда удобно. Как правило, специалистов приходится ждать и подстраиваться под их время прихода.

А умение мастерить и разбираться в технике приносит и моральное удовлетворение.